шестигранный ключ или имбусовый , кто как называет

@FONROable Спасибо.

Зачем вам давить на неё?

@@DimitriSkepsiiski не сильно давить а просто сверзу на заготовку кладешь или прикосаешся она начинает тормозить

@Рухиям это действительно неисправность какая -то. Но я не сталкивался с такой проблемой.

В Леруа Мерлен, на любом строительном рынке, Все инструменты.

Так и есть. Пропитка дерева эпоксидной смолой - это тоже рабочая технология, но то что показано(те "дедовские рецептуры") - это как говорится "от безысходности" когда больше ничего кроме ЭД-20, ПЕПА и ацетона не было под рукой. Колхозили "лак" из чего могли. Одни эпоксидкой, другие пропитывали БФ-ом 2 и запекали в духовке при 150+ (получая "недокарболит"). У показанного на видео рецепта есть несколько больших недостатков: 1. Ацетон в некоторых постсоветских странах нынче уже много лет как прекурсор и запрещен к свободной продаже. А ту "бурду" которую продают под его видом - использовать откровенно стремно(обычно эти дичайшая смесь того самого ацетона с спиртами или этилацетатом). Можно элементарно отравится парами. 2. Растворитель замедляет, ухудшает, а подчас и необратимо нарушает(если это какая то непонятная смесь растворителей) нормальную полимеризацию смолы. В результате прочность итогового покрытия получается много ниже чем при отверждении нормальной(неразбавленной) смолы. Кроме того, при испарении растворителя - остаются поры в покрытии через которые влага хоть и медленно - но со временем доберется до сердцевины деревяшки. 3. Такое покрытие несмотря на все ухищрения не проникает глубоко, максимум 1-3 мм. Если деталь крупная - то "застекловавшийся" слой дерева может при набухании разорвать давлением внутренних слоев. Эпоксидная смола применима, и это прекрасный материал, например если промазать ею шпон, или тонкие 4 - 5мм пластинки дерева, а затем склеить под прессом. По похожей технологии(только используя бакелитовый лак) делали и делают "дельта древесину" и водостойкую фанеру. Дерево в массе тоже можно пропитывать, но нужны специальные марки жидких медленно полимеризующихся смол + вакуумная камера. Заготовку сушат, погружают в емкость с смесью смола+отвердитель, вакуумируют(чтобы вышел весь воздух их пор), затем давление воздуха "загоняет" в поры смолу. Это не быстрый процесс, и чтобы это сработало - смола должна быть очень жидкой и не должна начинать желироваться раньше 5-8 часов. Либо применяются отвердители которые требуют активации(нагревания до определенной температуры, такие используются в производстве печатных плат).

Он слабый. Мы им ступени лестниц , и столешницы покрывали. Для шкафов пойдет, а где потверже надо- лучше эпоксидкой. Кучу изготовителей этих лаков перебрали все равно х..ня, бесило что только в носках собирашь лестницы эти дабы не царапнуть, лазия там по каркасам! Хуета распиаренная этот лак! После эпоксидки поверхность точно минимум в 2 раза тверже. Только не ацетоном бодяжить надо, а 647 или 650м растворителем не более 10 процентов. Отвердителя не много чтоб схватывалась дольше 10ти часов. После шлифуем - полируем. Кстати если скол сделали, можно колернуть эпоксидку и замазать, - есть пасты. И шлифануть потом. Если нужно еще тверже есть автолаки на модифицированной эпоксидке. После ими покрыть.

Нельзя. Даже после шлифовки(удаления аминной пленки) - эпоксидная смола имеет не очень хорошую адгезию с большинством коммерчески применяемых красок и лаков. Разве что с красками на основе тех же эпоксидов.