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Пікірлер
@alessandroromeo4146 2 ай бұрын
Grande Sganga ! Molto professionale !
@StefanoMasseroli 5 ай бұрын
Molto chiaro, grazie
@eziocamisassa7907 Жыл бұрын
Ottimo supporto didattico. Ben fatto, chiaro , senza parole top
@ScatchO Жыл бұрын
Ciao! Grazie per il video. Veramente chiaro! Mi sapresti dire quando scegliere la chiusura con bulino piuttosto che cin machard o barcaiolo? Grazie!
@MontanaroCamuno Жыл бұрын
Bravo una bella rinfrescata non fa Mai male ..... Vale per tutti🤙
@juanny56 2 жыл бұрын
Vabbè che fatto in una comoda palestra e qualcosa si potrebbe anche omettere, ma per noi comuni mortali che guardiamo con occhio clinico, non si può vedere l'attrito tra due corde nella sosta.... Un moschettone, e mi risparmiavo la critica.... Cmq molto bravo... Ti seguo sempre . 🙏
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 2 жыл бұрын
Grazie per i complimenti e per avermi seguito, ma avrei apprezzato ancora di più se il tuo commento non fosse stato scritto sotto forma di critica (che da per scontato sia sbagliato far passare la corda in un cordino da abbandono in kevlar ) ma piuttosto sotto forma di domanda : perché fai passare una corda in un cordino? Ti avrei risposto che tra corda e cordino NON C'È ATTRITO perché le corde non si muovono. Nella calata in corda doppia possiamo passare la corda direttamente in un cordino in quanto le corde sono ferme e non si genera un attrito rilevante, mentre nella calata in contrappeso è indispensabile posizionare un moschettone o maglia rapida perché la corda di calata scorre sul cordino generando fortissimo attrito.
@angelolobina1929 2 жыл бұрын
ottimo, complimenti!!! mi permetto solo di fare una piccola osservazione sulla direzione delle ghiere che andrebbero sempre posizionate con chiusura verso il basso, saluti
@robygrimpeur 2 жыл бұрын
Ottimo video "tutorial", mi sono iscritto oggi al Vostro canale. Lo trovo molto interessante, nonostante arrampichi da molti anni; c'è sempre qualcosa da imparare, o anche solo da tenere ripassato... Grazie, e complimenti!
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 2 жыл бұрын
Grazie!
@nicolamecarelli1535 2 жыл бұрын
🔝⚡️
@filippotarghetta6969 3 жыл бұрын
Sarebbe interessante anche una descrizione verbale o scritta della manovra. 👍
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 3 жыл бұрын
È già presente sotto il video
@mattiabortoletti3283 3 жыл бұрын
Ciao elio, una domanda, ma il bulino non è già un nodo fisso che non scorre? va per forza assicurata l'asola con ghiera su anello di servizio? o è una precauzione aggiuntiva? Grazie
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 3 жыл бұрын
Ciao Mattia, va assicurata con moschettone, altrimenti camminando il nodo rischia di aprirsi. in alternativa si può lasciare l'asola più grande per metterla a tracolla.
@davidec350 Жыл бұрын
@@ElioSganga-Tutorial-alpinismo non credo che le attuali dispense prevedono il bulino assicurato con moschettone, anche perchè molte guide alpine ribadiscono il fatto che si può anche lasciare libero. E' vero che il bulino è un nodo che scorre, e direi anche molto, ma in questo caso non sta assicurando la persona, ma la corda. Oltretutto, il nodo non può essere sollecitato per via del nodo machard e dell''asola tampone. Tutto ciò è sbagliato? Mi citi le dispense? Grazie.
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo Жыл бұрын
@@davidec350 cercherò di toglierti ogni dubbio rispondendo alle tue singole affermazioni: "non credo che le attuali dispense prevedono il bulino assicurato con moschettone" ESISTONO ALTRI MODI PER LEGARSI IN CONSERVA, NEI CORSI DI ALPINISMO RIVOLTI ALLE FORZE ARMATE USIAMO QUESTO SISTEMA. "molte guide alpine ribadiscono il fatto che si può anche lasciare libero" DUBITO FORTEMENTE CI SIANO GUIDE CHE SUGGERISCANO DI LASCIARE LIBERO IL NODO IN QUESTIONE A SCAPITO DELLA SICUREZZA. "in questo caso non sta assicurando la persona, ma la corda" ERRATO, IL NODO ASSICURA LA PERSONA TENENDO IN ORDINE LA CORDA; SENZA NODO, IN CASO DI CADUTA, RIMARRESTI STRITOLATO DALLA CORDA. "il nodo non può essere sollecitato per via del nodo machard e dell''asola tampone" STAI CONFONDENDO DUE SISTEMI DI LEGATURA COMPLETAMENTE DIFFERENTI, PRESENTI TRA L'ALTRO IN DUE VIDEO DISTINTI.
@luigicaldinelli9954 3 жыл бұрын
Ciao elio, bei video complimenti. Una mia domanda, non si può eliminare l'otto e uscire solo con la corda dalla parte opposta, dopo chiaramente aver effettuato un nodo tampone di sicurezza a fine corda nella sacca, grazie
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 3 жыл бұрын
Ciao, grazie! Si va benissimo, basta fare un nodo ad almeno un metro dalla fine della corda.
@luigicaldinelli9954 3 жыл бұрын
Grazie a tè, io di solito faccio così
@VESPALE1979 3 жыл бұрын
Top! Con questo video mi hai risolto un bel dilemma! 👍
@enricociuppa7093 3 жыл бұрын
nodo piano? e per cosa?
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 3 жыл бұрын
Viene usato per chiudere l'imbragatura bassa con spezzone (imbracatura di circostanza). Trovi tutto in descrizione.
@enricociuppa7093 3 жыл бұрын
@@ElioSganga-Tutorial-alpinismo ok grazie, bel video molto chiaro
@Andrea.s03 3 жыл бұрын
Grande Elio...🤛
@clauderavera9634 3 жыл бұрын
Grande 💪
@antoniomoltoni5443 3 жыл бұрын
Finalmente è tornato!
@ftase696 3 жыл бұрын
BELLA PRESENTAZIONE MARESCIALLO......
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 3 жыл бұрын
GRAZIE
@antonioadduci7809 4 жыл бұрын
Per il nodo Garda posso utilizzare due moschettoni con leva a filo o necessariamente devo utilizzare quelli a leva piena? Un saluto ⚡
@stefanou5598 4 жыл бұрын
Molto interessante. Si potrebbe avere un video con un paranco doppio realizzato col secchiello multiattrezzo?
@Unpuglieseinmontagna 4 жыл бұрын
Si può evitare di fare i nodi e utilizzare solo un machard?
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 4 жыл бұрын
Se hai poca corda a tracolla ben aderente al corpo, potresti usare un machard con relativa asola tampone. Se hai molta corda a tracolla e non la chiudi con un nodo crei una situazione sfavorevole che non giova alla sicurezza.
@Unpuglieseinmontagna 4 жыл бұрын
@@ElioSganga-Tutorial-alpinismo questi nodi vanno sciolti per dare e recuperare corda giusto? Poi si rifanno per riprendere movimento. È corretto?
@MsMarcello79 4 жыл бұрын
Per info, c'è un motivo per cui si usa il cordino semplice per il prusik o si può anche usare doppio?
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 4 жыл бұрын
Wallace Marcello se uso un anello di cordino (chiuso alle estremità) non avrei un capo di cordino libero per fare il mezzo barcaiolo con asola e controasola in sosta. Potrei altresì creare un anello ad un’ estremità del cordino ( per costruire il prusik) lasciando un capo libero lungo ( per il mezzo barcaiolo). Spero di aver capito la tua domanda e di essere stato esauriente.
@MsMarcello79 4 жыл бұрын
@@ElioSganga-Tutorial-alpinismo grazie, molto chiaro, pensavo di poter fare mezzo barcaiolo con Cordino doppio cordino e asola di bloccaggio doppia. (premetto che la mia formazione è basica su manovra saf vvf) volevo capire in campo alpinistico se ci sono vantaggi. P. S. Anni fa ho frequentato il 175 auc e vi ho sempre guardato con ammirazione e da lì è partita la mia passione per la montagna.
@mauriziovolpi4581 5 жыл бұрын
Quel cordino.....così fine.....
@maui-maui4011 5 жыл бұрын
Finalmente si fanno vedere delle imbragature semplici da realizzare, in autonomia, al volo per interventi semplici e bloccaggi su soste. Che vuol dire operare con spezzoni di corda limitate inferiori ai 5 metri, vedi prima parte del video. Per operazioni statiche in sicurezza su tetti, parapetti io uso anche il semplice nodo savoia in vita, con nodo di arresto su uno dei correnti, tipo nodo del cappuccino. So bene la mia misura in vita per cui lo posso preparare anche fuori opera per tempo da inserire come anello dai piedi fino in vita ma con difficolta' nel farci passare il sedere una natica alla volta. A volte un buon nodo di giunzione come quello del sangue o del chirurgo, puo' salvarti la vita non ispessendo molto la corda essendo aereodinamici passno quasi dappertutto: se sulla prima nord dell'Eiger si fossero conosciuti invece del Savoia o il nodo delle guide semplice ci si sarebbe salvati invece di passare una notte appesi in quota e morire al mattino ancora appesi. Oppure potrebbe essere utile un nodo bandiera.
@JSalvo 6 жыл бұрын
Nella sosta mobile il triplo inglese si dovrebbe trovare sul ramo più corto così che nel ribaltamento non vada ad interferire con i moschettoni. Per il resto video molto ben fatto.
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 6 жыл бұрын
Grazie! Nei nostri corsi la sosta mobile viene usata solo in particolari manovre di autosoccorso (non in progressione) e viene realizzata già ribaltata in direzione di lavoro, senza rischio di ribaltamento.
@JSalvo 6 жыл бұрын
Chiedo scusa, in effetti leggendo più attentamente il post vedo che la sconsigliate in progressione! :)
@maurizioimperato219 6 жыл бұрын
Un mezzo poldo no ? al Max lo si può demoltiplicare con uno spezzone ausiliare.
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 6 жыл бұрын
Come ho risposto al precedente commento, il paranco proposto non è assolutamente il miglior metodo per realizzare un paranco doppio, ma serve ai nostri allievi per prendere dimestichezza con le manovre di corda e per introdurre altri argomenti più complessi che vengono trattati durante i corsi.
@64pipino 6 жыл бұрын
grazie bellissimo e perfetto per imparare
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 6 жыл бұрын
Filippo Luchetta grazie Filippo. Naturalmente è necessario un corso con un professionista per apprenderne il corretto utilizzo.
@pietro6165 7 жыл бұрын
bellissimi i tuoi video davvero belli e fatti bene complimenti .volevo chiederti se possibile un video di arrampicata da soli fatto in sicurezza di come autoassicurarsi grazie e complimenti ancora
@maxdam2008 7 жыл бұрын
Video davvero ben fatto!! Complimeti! cercavo un video per spiegare a un'amico la legatura col sistema delle guide e questo è il migliore che abbia visto, con l'aggiunta di un machard bidirezionale per regolare la lunghezza e via!
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 7 жыл бұрын
Grazie mille!
@andreariberi4145 7 жыл бұрын
Ciao Elio, finalmente un video ben fatto su come sistemarsi al corda a tracolla per chi, come me, si sta avvicinando all'alpinismo, bravo!!! Un paio di domande: -Per chiudere il cordino con cui fare il machard o le soste, che nodo si usa? Mi pare di aver visto un doppio o triplo inglese ma non sono sicuro. -Per legarsi in conserva su pendii di neve/ghiaccio o roccia di facile/media difficoltà meglio corda singola o due mezze corde? E, nel caso di corda singola è meglio statica o dinamica? (Io, da ignorante, sarei orientato sulla statica visto che al massimo dovrebbe trattenere qualche scivolone e non voli nel vuoto veri e propri) La sintesi non è mai stata il mio forte, scusami... buona serata!!
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 7 жыл бұрын
Ciao Andrea, grazie per i complimenti. Rispondo sinteticamente alle tue domande: -il nodo doppio inglese va benissimo. -meglio usare una corda singola dinamica.
@andreariberi4145 7 жыл бұрын
Ottimo, grazie mille!
@maxdam2008 7 жыл бұрын
Mi permetto di fare una precisazione, secondo gli studiosi in materia del CAI va usato il TRIPLO inglese al posto del doppio se si usano cordini Kevlar....io poi facendo test casalinghi non ho visto casi di scioglimento mezzo in tiro col solo doppio neppure senza aver assucato bene il nodo....però cosi dicono al CAI :)
@maxdam2008 7 жыл бұрын
Molto interssante! Io ho sempre usato il doppio e fine, ma erano cordini non kevlar, ora anche dal mio spacciatore di corde mi son sentito dire mi raccomando fai il triplo compranto qualche mt di cordino per amici che si aggiungevano con noi, poi googlando ho letto cosa aveva deliberato il CAI, ma intendiamoci io seguo meno di te le diretteve CAI, non sono socio e a dirla tutta avrei anche qualcosa a che dire per certe politiche di businnes, ma bypasso, quindi mi dice che va valutato cordino per cordino in base a rigidita e magari misura? Vero poi che in caso di Machard per autobloccante cosi non è sollecitato, solo che credo che la stragrande maggioranza delle persone confezioni gli anelli PRIMA e che quelli restino ad vitum o quasi :) quindi per far conserva, per discesa e magari doppiato con bocca di lupo per legarsi a una caruccola ;). Ancora complimenti per il video!
@giampietrolucchetti1278 6 жыл бұрын
maxdam2008 la beal lo richiede per i suoi cordini in kevlar, vedi sito e note informative
@nicolamuzz9385 7 жыл бұрын
In un altro video sempre girato da una scuola di alpinismo ho visto fare diversamente: una volta in sosta si prendeva un cordino, si faceva un 8 sull'imbrago del compagno, poi si faceva passare il cordino tra i due anelli di servizio (mio e compagno) formando almeno 3 giri e si chiudeva con asola e contro asola. Una volta fatto ciò machard su imbrago mio e discensore su longe del ferito e ci si calava. La domanda è: cosa cambia tra i due metodi ? E, esistono delle line guida di qualche ente tipo soccorso alpino che sono più aggiornate di altre ? Spero si capisca cosa ho provato a descrivervi, al massimo provo a linkarvi il video.
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 7 жыл бұрын
Non credo di aver capito il metodo che mi hai descritto, se mi mandi il link lo guardo. Comunque posso dirti che ci sono svariati metodi per realizzare il "triangolo sfalsato"(collegamento tra soccorritore , discensore e ferito). Essendo una manovra di autosoccorso, utilizzi il materiale che hai a disposizione in quel momento; il metodo mostrato nel video è sicuramente uno dei più funzionali, ma non è l'unico.Se vuoi andare sul sicuro devi fare riferimento ai professionisti della montagna, ossia le guide alpine. Il soccorso alpino usa altri metodi e altri materiali, qui si tratta di autosoccorso di una cordata.
@nicolamuzz9385 7 жыл бұрын
ok, grazie, in effetti non avevo considerato i diversi modi di operare dei vari gruppi. Il video non posso linkarlo ma si trova facilmente, si chiama Bilancino - Calata con ferito, del canale CAI scuola Franco Alletto, il metodo viene spiegato bene al minuto 3.57!
@nicolamuzz9385 7 жыл бұрын
ah, visto che sei stato gentile ti chiederei ancora una cosa, le linee guida delle guide è roba che si riesce a reperire online o sono in qualche modo documenti privati ?
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 7 жыл бұрын
Le manovre presentate nei miei video sono quelle proposte dalle guide alpine (tranne il paranco doppio). Se vuoi documentarti, in libreria trovi i testi tecnici delle guide alpine. Ho visto il video di cui mi parlavi e non mi sembra che proponga un metodo adeguato, ma mi riprometto di collaudarlo appeso nel vuoto per capire tutti gli svantaggi che presenta.
@carlotoneatto9508 8 жыл бұрын
Grazie Elio Sganga,video ben fatti ,interessanti,didattici
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 8 жыл бұрын
Grazie! Mi fa piacere.
@msepp40 9 жыл бұрын
Bello e utile ! Ma pratico e veloce?
@ElioSganga-Tutorial-alpinismo 9 жыл бұрын
+msepp40 Non è assolutamente il miglior metodo per realizzare un paranco doppio, ma serve ai nostri allievi per prendere dimestichezza con le manovre di corda.