「原チy、原付」 ニヤニヤしちゃいました。

沖縄の人？

おばんです！ ウォッシャーモーターなんですが何やらアースコントロールでスイッチは行きますがモーター動きません。 バッテリー直結せば動きます。モーター付近に弱いオンオフ電流と常時電源ぽい配線が来ててそれ2つ繋ぐとヒューズ飛んでしまいます。 リレー後付けした方が速いですかね？

北陸かな

わかりやすい！ありがとうございます。

青森の方かな

この動画は本当に大切な内容で車を持ってる多くの人に知っていただきたいです。 以前、この動画で解説されているヒューズ取出し配線が逆接続された後付ETC車載器が搭載された中古車を気付かないまま購入しました。 しばらく時間が経って旅に出た際、高速道のトンネル内走行中に振動で？ETC配線がショートした状態となり車両のメインハーネスへ漏電・出火し惨事になりました。 幸いにも少し先にあった窪んだ退避場所へ急ブレーキで停車し脱出できたので怪我人は出ませんでしたが車両の焼損は激しく廃車となりました。 もし子供や要介護者など脱出に手間取る同乗者がいたらと想像するとゾッとしました。 それ以来、面倒でも中古車を購入した際は後付け機器があれば配線を辿ってチェックしヤバい施工はイチからやり直すようになりました。 この動画をキッカケに一人でも被害に遭われる方が減りますように..

これはどこで買えますか？？

先生と呼ばせて下さい。 ありがとうございました

夜中に走行してていきなり室内にインパネ、カーナビが消灯して信号赤で停止したら二度とエンジン始動しなくなった事あって焦ったです。オルターネータの不具合以前3年前に交換したのにびっくり、それ以来電圧モニタをつけて監視しています。 ETCの故障で電源がONのままになっていたのでバッテリーがいかれてしまいました。

5年位前に職場の近くの電装屋さんで 知り合いの4t車に後付けした盗難防止用のキルスイッチの配線が燃えた事があったな 結局直してもらえなかったみたいだが

以前の動画で、バッテリーに直接触っても感電するが何も感じないというものがありました。あれはショートとはどう違うのでしょうか？無知なのでご指導いただけると嬉しいです

わかりやすい動画ありがとうございます　一ヶ所わからない所があるので教えてください　9:35のとこでアースに落ちるのはわかるのですがダイオードがあるので一方通行だマイナスはダイオードで止まってしまうのではないのですか？ どなたか教えてください

アクセントが私の田舎と同じでほっこりしました(╹◡＜)⌒☆　私は車の屋根にソーラーをつけてバッテリーに直結しています。小さいソーラーならダッシュボードでも良いでしょう。暗電流くらいなら余裕でカバーしてくれますよ。夜に逆流しないようにダイオードを入れれば完璧です。ソーラーが大きい場合は過充電にならないようにコントローラが必要です。車の鉛バッテリーは常に満充電が寿命を延ばす秘訣です。おかげで長期間乗っていなくてもいつもセル一発、アイドリングも安定して動作しています。半透明屋根の駐車場なら強くお勧めします。

最近ハザードスイッチを移設し、点灯確認もできたのですが、ウィンカーを使おうとした時もハザードが点灯するようになってしまいましたちーん😢もう頭がごちゃごちゃで意味分かりません

回路的には、バッテリーからメインヒューズが有り ヒューズボックスという回路が正しいかと？ で、ヒューズ上流からの分岐では増設ヒューズまでの 短絡・ショートをメインでしか担保できないので危険だと思います。 メインが溶断するとワイパーなどの補器に影響する車両も有ると思います・

抵抗入れなくて大丈夫なんだ……とびっくりした

二種電工程度の知識持たないで電気配線するのって危険なような気がする。 電線の太さ、接続部の抵抗を意識して、しっかり圧着する。配線する長さと熱、配置する場所の環境。先の負荷。 キチンと考えて自分でしている人はどの程度いるんだろう。

もう一つの解決策はコルゲートチューブなどに収めることかな 屋内と違ってエンジンルームのような過酷な環境でころがし配線なんかしない

リレーの事よくわかりました。今一つおたずねいたします。車に後付け電装品を付けるのには殆どバッ直．イルミ．アクセサリー．イグニッションの電源を使うと思うのですが、この場合4個のリレーをそれぞれに使うのですか？全くの素人です。宜しく！

家で車用ウーファー使うんですがリレーは使った方がいいですか？

素晴らしい ありがとうございます 理屈が分かりました

リレー作動中に少しリレーが熱くなるのはなぜですか

塗膜が原因でのアース不良はほんとあるあるですね～

極意ではなく基本

初めまして。とても参考になってます^ ^ じつはTOYOTAのrav4、50形に乗っているのですが、最近の車はオートライトになっていて、エンジンをかけたままライトを消したい場合ライトのツマミを１秒以上回したらヘッドライトやテール等全てのライトが消えるはずですが、デイライトだけが消えないんです…その場合どこの電源から取っているのか？電源元が分かった場合、スイッチを付ければ消灯できるのか？とても気になってしまい、主さんに質問してしまいました😢

参考にさせてもらいました🙇 何とかDIYで平ギボシ・コネクタを作って原付ヘッドライトLED化に成功しました😊 ありがとうございました🙇

マグネットリレーですね！細いコード赤、黒が通電するとコイルに電気が通るので、磁界が発生します。その磁力で太いコードの先端と先端が磁石になりくっ付く事で電気が通る仕組みです^o^

配線が動かないように固定して挟んであったような気がしてます🤔

マーカーつける前にもうちょっと早く出会いたかった動画😂なまりも素敵です〜❤

バッテリーのマイナスから一本引いてきてターミナル化すると良いかも。セルとヘッド、イグニッションコイルに渡りで持って行ってヘッドライトのマイナスをそのどこかに共締めで。

このつなぎ方も危険だけど配線分岐でカニ(配線タップ)は使わないようにしてます。

電気のことがわからない人や、あまり知識量が少ない人からすると、お手本のような説明で、わかりやすい説明だったし、イイ動画ですね。 負荷に熱を発するものや、大きい電力を必要とする場合は、バッ直からの別回路を作るのが理想だと思います。もちろんどれぐらいの容量のものを使うかで、配線太さも重要になってくると思いますけどね。私も、分岐する際は、ヒューズかまして、いち早く原因がわかるよう対策を講じるように心掛けています。

エアコンの配線ジョイントにも使えるんですか？今はエアコン配線ジョイントは禁止になってるみたいなので例えばの話しですが…

力を集めるなんて元気玉のようですね✨

リレー噛ませれば安心って思っている人いるけど、リレーは車だと大電流流す経路のスイッチングするために使われることが多いものでそれはいいけど、大電流流す配線にフューズ付いてなかったら普通に燃えるけどそっちは大丈夫なの？

ミッドコントロール側のシフトロッドのボールジョイントは純正品でしょうか？

必要に応じて、コネクタやプラグみたいに抜き差しがしたい時は、 やはりミニ平型端子を活用する方法などがベストなのでしょうか？

確かに、他の動画も参考に見てみましたが、一概に、数々の正式な製品説明書に記載されてある通りの よくあるソケットの+極側から電源を取り出すという方法が必ずしも正解とは限らないということでした。 今回の動画は、+極の赤線がボルトにぺたんこになるまでキツく挟まっていて、 もう少しで、あわやショート寸前という、たまたまイレギュラーなケースでのお話でしたが、 お話をまとめると、基本電源を取り出したら、すぐにヒューズを付けるのが鉄則。じゃないと最悪、この回路でショートしたら死ぬよ？と でも、安全の為に追加するヒューズが無い場合、動画にある様に、ソケットの極性を逆さまにして電源を取り出すか、 正式な説明書によくある+極側から電源を取り出す場合には、 電源を取り出してすぐの場所に、ヒューズを付けるかにしなさい、ということですね。とても参考になりました。 ただ、今回の動画の様に、ボルトに挟まっていないノーマルなケースでどう考えたら良いのかが少し決めかねています。 現在、ドラレコの駐車監視機能を追加する為に、ドラレコ側から伸びている降圧ケーブルを 車のヒューズボックスのACCのミニ平型の20Aのヒューズのソケットから電源を取り出そうとしているのですが、 では、電源を取り出した後にすぐの場所に、新たにヒューズを付けるのは良いとして、 問題は、何アンペアのヒューズのソケットを付けるのが適正なのか？で悩んでおります。 他の動画も参考に見ると、元のヒューズボックスのソケットが20Aのヒューズなんだから、 追加するソケットにも20Aのソケットを追加して付けたら、良いんじゃないの？って人によっては思う人もいるかも知れませんが、 それだと、合計40Aが流れてしまう可能性もあるとのことで、それもそれでまずいね、という事の様で、 じゃあ、結局どうしたら良いのか？で、消去法で、今回は、ヒューズが無い場合なので、お金も手間もかけたなくい場合、 こちらの動画にある様に、ソケットの極性を逆さまにして電源を取り出すのが良いのかなと思うのですが、 もしくは、ソケットを追加で取り付ける場合で、正式な説明書によくある+極側から電源を取り出す場合は、 ヒューズボックス側が20Aのヒューズに対応(許容)しているので、ヒューズボックス側にある20Aソケットに、 電源取り出し用の10Aのヒューズ端子ケーブルを挿し込んだ直ぐ側に、また10Aのヒューズとヒューズのソケットを追加するという方法もあるということですね。

勉強になる動画ありがとうございます！チャンネル登録しました！ 配線とかはほぼ未経験ですが近々、車にウインカーポジションキットを付けようとしてるんですが、レビューで故障する事もあるとの事で、車側のポジション線を切って接続する所を、ウインカーポジションキットの交換がきくように、平形端子で繋ぐ段取りにしました。 理由としては、ウインカーポジション化に伴ってウインカーをLED化するので、速度調整式リレーにするのですが、純正と大きさが違うので短い配線付きのものを買い、そこにウインカーリレーと同じ平形端子を付けなければならないので、その平形端子がウインカーポジションキットを繋ぐのにも使えるかな？という、二次的な有効活用みたいな感じです。 接続のやり方、防水処理のやり方を見させて頂いて、ポジション線に平形端子を付けてカバーの上からビニールテープ、もしくは先にブチルテープしてからビニールテープで巻けば問題ないでしょうか？？

ありがとうございました お陰でハマっていたウィンカーハザード修理があっさり直りました 結果、ハザードスイッチのカプラーが走行中に抜けちゃったぽいのですが、この動画を見なかったら、もっと時間がかかったと思います。カプラー抜けなんて、ほとんど疑わないので。本当にありがとうございます。

8割ぐらいしかピンと来てませんが分かりやすかったです。今の悩みはバイクなんで2aのヒューズ電源がないことです...

友人にDIY配線でプリウス全焼したやつ居ます！ヒューズ使わず直電源ショートしてニクロム線みたいに真っ赤になったみたいです！

分かり易いすぎて笑えてきます。電気弱いんで最高です！

危険なのは電圧より電流。何mAの電気がどれくらいの時間体内に流れたか。

0.5から1程度の電線で一般的な自動車用塩化ビニル絶縁低圧銅電線であれば発熱から被覆が溶けて即断線するので、 近くに燃えやすいものがあれば別ですが、そうでなければ即断線するので車両火災まで繋がる可能性は低いかと。 電気工事士と電気主任技術者ですが、 全体的な外径が0.5から1程度の配線だと導通部分はかなり細いです。 さらに言えば許容電流は周囲温度により変わります。 銅線が絶縁被覆が溶ける温度に達する電力量が許容範囲になります。 車両運行中ならば周囲温度が20から30度程度なので電線のメーカーによって変わりますが15Aから14A程度は保持されています。 電線をボルトで挟みこむ、被覆を変形させる事自体厳禁ですが、断線で事なきを得る事が多いかなと考えます。 とは言え、絶縁被覆を変形させること、絶縁被覆が変形した物をそのまま使い続ける事は発熱し、最終的には発火の危険性は伴うので配線引き直ししたほうが良いかと。

ちょうどヒューズから電源取ろうとしていた時にこの動画見つけました！感謝します！

勉強になります　有難う御座いました。

俺は工業高校の電気科出身ですが、 基本的な事は分かっています。 が、車の電装系は失敗すると とんでもない事になるから、 全て信頼出来る業者に施工してもらいます。

めっちゃ勉強になりましたありがとうございます。