Скорее всего никак. Можно попробовать лаком бесцветным покрасить изнутри, но мне кажется он все равно будет быстро изнашиваться и опять палец будет красить

@ жаль

У моего насоса штуцер на 1/4 дюйма, как написано в инструкции. А вот какие я штуцеры ставил в самом аппарате и вообще из чего и как я это все городил - я честно сказать вообще не помню и посмотреть сейчас возможности нет - станок за 300 км от меня

Ну, полагаю если размер литейного стакана будет примерно таким же, как у меня, то должно хватить

А я ее не делал, это покупная формомасса. Только вот заказывал её на каком-то сайте, там фасуют от килограмма и пришло все в простом пакете, поэтому какой она фирмы - мне неизвестно

War - Palisades. Вообще для поиска музыки советую шазам, самому пришлось этот трек искать, как-никак уже пять лет прошло с момента съемки видео

Да, это не влагоотделитель. Это фильтр, его назначение в этой конструкции - задержать мелкий мусор по типу частиц гипса и прочего, которые могут попасть в воздушную магистраль из литейного стакана. А если добавить внутрь фильтра силикагель - тогда можно будет еще и в какой-то мере осушать поступающий в насос воздух

@@Mantimus а не пробовали фильтр влагоотделитель ставить проиышленный?

Я собирал из того, что у меня на тот момент было. А вскоре после того, как я собрал эту установку, мне пришлось переехать (мастерская со всеми инструментами и приспособами остались дома) и толком на ней поработать у меня так и не вышло, ну и естественно особо каких-то доработок в ней я сделать не успел

@@Mantimus вас понял, бог в помощь вам и удачи

@@Mantimusпростите,еще вопрос, минус компрессора от холодильника раз вы поставили покупной? Холодильный тихий, и вроде как одного хватает

Объем расплавленного металла здесь совсем небольшой, поэтому я не уверен, что успею включить насос до того, как металл схватится в литниковой воронке (а произойдет это очень быстро), поэтому насос включаю заранее. Каких-то проблем с этим нет, главное просто выливать металл уверенно и резко, непрерывным потоком. Что касаемо вопроса, почему не плавить прямо в самой опоке. Такие вопросы уже были, как минимум для этого нужно было изначально делать другую литниковую систему - такую же, как и для литья картошкой, а здесь был один массивный литник,насколько я помню. В принципе, наверно такой способ тоже рабочий, но я просто сделал, как это обычно делается при вакуумном литье, ни больше ни меньше

@@Mantimus благодарю вас за помощь. Есть пылесос 3кватт, но витает идея на двух компр от холодильника...но это пока фантазии. Еще раз благодарю вас

Нет, такая горелка абсолютно точно не справится. Да и в принципе любая, здесь поможет только плавильная печь, количество металла явно не маленькое

@@Mantimus хорошо, спасибо за совет. Тогда на токарном из прута попробую.

Да, мне кажется это будет более разумно

Да, так и есть. Сама опока имеет перфорацию (ряды отверстий), ну и соответственно, поскольку это труба, то верх и дно также открыты. А формовочная смесь внутри опоки после прокалки становится газопроницаемой. Так это и работает, металл всасывает в полости формы, выкачивая воздух сквозь толщу формомассы.

@@Mantimus благодарю! Очень подробно

В районе -0.9 я думаю, не уверен,что там прям чистая минус единица, учитывая простоту конструкции. На самом деле все здесь довольно приблизительно, да и вакуумметр здесь больше служит для того, чтобы понять, что процесс вакуумирования начался и нигде серьезно не травит воздух.

@@Mantimus а вы много чего отливали на этой установке? хочу понять хватит ли такого насоса или искать более мощный

Ну а у меня вот термостойкий, правда не заморачиваюсь с изготовлением прокладок - просто намазываю сам литейный стакан перед литьем и счищаю шпателем после работы. Работает, а большего и не нужно)

@@Mantimus согласен на вкус и цвет, всем своё удобней.

Здравствуй. А какую формовочную смесь используете?

Дельный комментарий, кстати говоря. Благодарю. А упорный подшипник даст нормально затянуть резцедержку? Достаточно ли будет силы трения, чтобы удержать резцедержатель от проворота? Просто так, навскидку, не могу вспомнить, чтобы в плюс-минус аналогичных станках в резцедержателе был подшипник, поэтому интересно стало

@@Mantimus на 16к20 именно так, с упорным подшипником, по крайней мере у меня есть Резцедержка, для моего станка она большая, но досталась вместе со станком, на ней стоит упорный подшипник. На резцедержке которая стоит на станке 1п611 тоже есть упорный подшипник. Резцедержка не проворачивает, даже учитывая то что она кривая вся, выгнутая дугой, потому что ее протачивали чтобы зажимать резцы большего сечения. Должны были быть 16, а зажимаются 20 легко. Нижняя полка вместо 12 мм стала 5 мм и ее выгнуло. Вот такое мне досталось добро)

Хм, понятно. Кстати с той резцедержкой, что на видео, все пошло не так гладко - я вскоре после того отдал её на фрезеровку. И как бы все круто, здорово - поставил на место, давай зажимать резец.. И она попросту разошлась в месте шва. Видимо, много сняли со стенок уголков и они стали тонкими. Ну и в плюс к тому достаточно тонкая нижняя пластина была, я как бы догадывался, что ни к чему хорошему это не приведет, но решил все же попробовать. Короче от идеи сварной конструкции резцедержателя пришлось отказаться, после этого раздобыл кусок кругляка, отдал на фрезеровку и теперь у меня прекрасный резцедержатель, пользуюсь уже почти два года и проблем не знаю. Рукоятку как и говорил тоже заменил, сделал чуть покороче, так она стала более жесткой - удобнее стало пользоваться. Так что вот так, первый блин, как говорится, комом)

@@Mantimus да, идея со сварной Резцедержкой мне сразу показалась сомнительной. Я еще несколько видосов видел с похожей сварной конструкцией. Но вот в одном из видео конструкция хотя и была сварная, но она в центре имела стальной, достаточно толстостенный цилиндр, который заходил в верхнюю и нижнюю пластины ступенчатыми выступами. Такая понадежнее была бы. Но цельная в любом случае прочнее и чем шире она и толще ее части, тем лучше. В рамках приличного конечно до конкретного станка. kzbin.info/www/bejne/bpO0fYB8jcpokKs

Это высокотемпературный герметик, используется в процессе обслуживания автомобиля - собственно, поэтому и найти его можно в автомагазинах. Но это конкретно тот, что использовал я, но думаю термостойкие герметики (только уже других марок) должны быть и в строительных магазинах. Короче, товар не редкий, поспрашивайте - должен найтись без проблем

И стоит ли её пробовать самому в домашних условиях, в этом рычажочке есть мелкие детальки.

Здравствуйте, сказать по правде - даже не сразу понял о чем речь, пришлось перечитать и немного поразбираться в теме) Поразмыслив, что я могу сказать: сомневаюсь, что в самостоятельном изготовлении этой детали есть смысл, ибо требуется точное соблюдение размеров и тем более, если внутри устанавливаются другие детали - нужно будет все подгонять, тщательно обрабатывать... Не для домашнего литья это, особенно, когда это делается впервые. Заказывать на стороне у каких-то литейщиков - ну... Не думаю, что будет сильно дешевле и целесообразнее покупки заводского триггера. По цене, конечно, наверняка не скажу, я не работаю на заказ, у меня просто нет сейчас для этого возможности. Потому и в ценообразовании не очень разбираюсь - банально не было опыта. Но могу точно сказать, что поскольку это единичная деталь и не совсем стандартная, то её изготовление точно не будет дешёвым. Может быть я и ошибаюсь и какой-то мастер возьмется за это по лучшей цене по сравнению с заводской, но я лично не смогу помочь. Выбирать в любом случае вам

@@Mantimus благодарю за ответ, в триггере есть прорезь для прохода иглы, натягивается игла при помощи рычажка и фтулки с пружинкой затянутых на игле и прижатых к триггеру, вторая функция это нажатием подача воздуха, и как я уже успел заметить у американских коллег триггер низковато посажен, для более удобной работы они наклеивают кнопку наращивая тем самым в росте или делают копии на длинной ножке, хвалятся своим достижением;) и я верю что в их новароте есть смысл, так же верю что тому человеку который сможет поставить производство таких малодоступных но актуальных запчастей будет это выгодно. Мне кажется что даже если не лить то вытачить нечто подобное из куска железяки возможно.

И когда у меня впринципе возникла идея откопировать мой триггер, я желал его в золоте, ну есть же люди который ставят золотые коронки и прочие вещи. Если бы я взял данную деталь при поездке в город то в какую мастерскую следовало бы мне обратиться?

Весьма любопытная идея, прямо таки свой кастомный аэрограф. А вот к кому обратиться.. Не буду как говорится "мудрствовать лукаво", мне и самому интересно было бы узнать, где такое могут сделать. Всякие мелкие ювелирные мастерские частенько занимаются починкой цепочек, колец и т. д. , а вот согласятся ли они на такую работу - честно, не знаю. Знаете, только что могу посоветовать - поспрашивать в каких-либо тематических группах по ювелирке, например во ВКонтакте, может кто там знает толковых ювелиров, любящих творческую работу, и быть может даже в вашем городе. Не факт , конечно, но попробовать стоит. Но будьте готовы, что и цена будет соответствующая, если уж решите делать не кое-как, а основательно и даже из золота)

Абсолютно точно. Было реально приятно поработать с предназначенным для этой работы воском, поскольку до этого у меня был сначала самодельный из парафина и термоклея, а потом покупные стержни , но они, вероятно, предназначались для создания литниковой системы и воск там особой прочностью не отличался, мягковат.

Благодарю. Теперь хотя бы понятно , что это за сплав такой

Кстати,что касаемо вакуумного стакана: я этим вопросом чуть позже более серьезно задался и как итог - самодельный вакуумно-литейный станок, о чем соответствующее видео есть на канале

А её (формулы успеха) с картошкой наверное и нет, качество нестабильно, хотя может быть кто-то,кто прям конкретно пытался с ней работать и получает более-менее стабильный результат, но у меня качественный рывок произошел сначала после введения нормального цикла прокалки в муфеле, а после , ещё и перейдя на вакуумное литьё, вот там качество действительно стабильно и на высоком уровне (при соблюдении всех предыдущих этапов) и сюрпризов, как с картошкой, явно меньше)

@@Mantimus да это очень классно приобрести муфель, ваккуумную установку замутить, и может даже мини печь плавильную. тогда уже внимание на моделях восковых сосредоточить. Сколько я бензиновую горелку настраивал на пылесосе:)) тоже навалом скрытых фишек. после полугода простоя смотрю не горит горелка, пламя дохнет. оказывается бензин менять нужно периодически.

А я вот все приценивался к горелке на МАПП газе, но что-то все никак, да уже вроде и не так она мне нужна. Хотя порой обычная горелка не справляется

@@Mantimus у нас в Баку вообше мапп не продают, сколько не искал не нашел. думал купить горелку малютку на кислород-пропан но пока не купил

Это уж точно, вроде и сам не раз делал (не то что бы так уж и много я занимался литейкой ,практически все мои работы по ювелирке на видео) , а все равно постоянно всплывают какие-то ошибки и сложные моменты, и большая радость, если удаётся разобраться в чем проблема и исправить. Здесь только один совет - практика и ещё раз практика

Ну... Сказать честно, здесь видео было снято больше с целью "лишь бы что, главное, чтоб было". Это было уже настолько давно, над особой информативностью я не запаривался тогда) Это я к тому, что ориентироваться на него не стоит. Скажу уже из опыта на данный момент - время плавления латуни, как и любого другого металла, складывается из многих факторов, в основном из её массы, состава сплава, теплоизоляции того, в чем она плавится и мощности горелки. Поэтому может разниться от секунд 30 - 1 минуты до нескольких минут, а то и вовсе может расправиться до кашеобразного состояния и до жидкой капли так и не дойти. Пряжка,вероятно, все же некоторую массу имеет, так что если правильно соблюсти вышеперечисленные факторы - за пару минут, думаю, до нужного состояния доведете. Но опять же, все очень сильно зависит от того, что я перечислил выше

Толщина стаканов - миллиметра по 4 примерно, у фланцев опок по 5-6 миллиметров. Точнее, к сожалению, не могу сказать - нет возможности померить. А что касаемо ржавчины - ну вот я с тех пор только одной опокой пользовался, самой маленькой. Она ,естественно, обгорела и покрылась окалиной. А две других покрыл маслом и в итоге они уже год стоят на улице в неотапливаемом помещении (то есть если влажно на улице, то влажно и в мастерской) ну и даже намека на коррозию нет. Даже просто пятнышек. Но как бы может я конечно чего-то не понимаю, но нет смысла так переживать из-за ржавчины. Это инструмент и в какой-то степени даже расходник, так что если даже и чуть поржавеет, то и черт бы с ними, мне кажется это не столь важно, тем более, что в печи они все равно обгорят

@@Mantimus я переживаю, что образуется ржавчина на стакане для вакуумирования и будет плохо прилегать опока, нет желания каждый раз отдавать фрезеровщику на выравнивание или даже если ржавчина покроет фланец стакана, то все равно воздух будет из формы отсасываться?

Так смотрите, при сварке фланца с опокой её так безбожно ведёт, что уже на этом этапе ни о каком плотном прилегании и речи не идет, да и даже если снова проточить после этого опоку на токарном станке , все равно поверхности вакуумного стакана и опоки не на столько идеально пришлифованы друг к другу, чтобы вакуум удерживался чисто за счёт плотного прилегания двух металлических поверхностей. То есть что этим я хочу сказать - даже свежевыточенные и сваренные опоки и вакуумный стакан не обладают такой точностью, чтобы при прилегании быть герметичными. А вы говорите - ржавчина) Тем более что при прокалке металл будет обгорать и шелушиться (особенно,если это просто чёрный металл) , там все будет выглядеть гораздо хуже, чем при ржавчине)) Как решается этот вопрос - для этого между стаканом и фланцем опоки либо накладывается прокладка из жаростойкого герметика, либо ещё проще - просто намазывать слой этого самого герметика перед каждым разом, когда вставляете раскаленную опоку в стакан, чтобы залить металл. Только так достигается необходимая герметичность для удержания вакуума. И абсолютно без разницы, ржавая ли опока или нет. В следующих моих роликах, где я уже пробовал отливать с помощью этого станка, я показывал этот этап, где наношу герметик. Если заинтересуетесь, то можете посмотреть

@@Mantimus спасибо, гляну

либо, как вариант у тебя - плохо прокаленная опока. хотя 7 часов на такую норм, но не было инфы по режимам в видео.

Да нет, опока была нормально прокалена, просто тут в чем загвоздка - конечная температура перед литьем была около 500 градусов, но поскольку у меня были проблемы с плавлением в тигле, прошло достаточно много времени и она просто остыла, тем более под вакуумом, охлаждаясь потоком холодного воздуха. Я точно не помню, но по-моему я об этом в видео подробно рассказал. Просто немного поднял конечную температуру и разобрался с проблемой рассеивания тепла от тигля и, как следствие, с временем плавления и все получилось

@@Mantimus ну вот я думаю, что получилось, так как поднял температуру самого металла. Новые видео то будут?)

Вот честно скажу - я прям сильно на распутье, снимать дальше или нет. С переездом в другой город возможностей появляться в мастерской все меньше, а сомнений, стоит ли всем этим заниматься ради пары видео в год - все больше. Но за лето все же постараюсь отснять какой-нибудь материал, есть даже немного идей

@@Mantimus так вроде и мастерская мало по малу гляжу обустраивается. не бросать же)

Спустя без малого год после этого видео я собрал вакуумно-литейную установку, и качество вкупе с правильной прокалкой в муфельной печи неплохо так повысилось. О сборке этого литейного станка есть соответствующее видео на канале