EN_DENKI_factory

Пікірлер

@カン-h1l 2 ай бұрын

スイッチを入れると抵抗が少ないスイッチ側を電気が通るのは理解してたのですがスイッチを切ったときにパイロットランプのみ光るのが分かりませんでしたつまりパイロットランプの抵抗が電球を光らせるのに必要な電流値を阻止してるんですよね？

@EN_DENKI_factory 2 ай бұрын

コメントありがとうございます。照明が点かないのはおっしゃる通りパイロットランプの抵抗が大きいために、微弱電流となり照明を点灯させるだけの電力が無いということですね。

@カン-h1l 2 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory 分かりやすく解説して頂いてありがとうございます参考になりました

@カン-h1l 2 ай бұрын

マグネットスイッチを動かすのは上部奥の二つの端子ですか？

@EN_DENKI_factory 2 ай бұрын

コイル端子といいましてここに電圧をかけることでマグネットの開閉ができます。両端は補助接点でしてこことコイル接点両方に押しボタンスイッチやパイロットランプ等を繋げて遠隔操作できます。

@パワーグリッド 2 ай бұрын

自分はマンション住みですが以前急に全フロアの共用灯が点かなかった時がありましたこれはタイムスイッチの故障ですか？

@EN_DENKI_factory 2 ай бұрын

おそらくマグネットコンダクターの故障かと思われます。耐久性がかなりあるのですが何度も開閉を繰り返すので消耗品ですね。

@パワーグリッド 2 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory マグネットの故障が多いんですねありがとうございます

@古太郎-z3g 3 ай бұрын

約一年前に買った23年製A300がつい最近、電動給湯反応しなくなり思い切って分解しました。インペラーのマグネットを外して洗浄、回転潤滑上げたら直りましたが、今度は白いゴムパッキンがとこについていたものか分からなくなり水漏れするようになってしまいお手上げです😂

@EN_DENKI_factory 3 ай бұрын

大変ですね。パッキンはネットで探すとたぶん見つかると思いますね。

@古太郎-z3g 3 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory 機種はG300でした…水量計の下にも小ネジが2箇所あったので外してみたのですが、そこの1ミリの隙間から漏れ出して締まりが悪くなってしまいました😭

@EN_DENKI_factory 3 ай бұрын

@@古太郎-z3g 白いパッキンですがインペラーの周りにパッキンが入る溝がないですか？モーターとポンプの間のシール用ですのでその間に挟む感じだと思います。画像リンク貼っておきます。 www.floral-village.info/up/1721199162.jpg

@古太郎-z3g 3 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory ありがとうございます。若干部品の形状が異なるかもしれませんが、マグネットの周りにパッキンが入る溝はなかったような気がしましたが…電動スイッチだけ直れば恐いものないので😅もう一度解体してみます💦 グレーのエルボ？やインペラーよりはかなりブカブカだったので1番太い輪状の箇所を見つけてみます🙇‍♂️ やはりこれ収まらないと少なからず漏れますよね？😓

@fugen11 3 ай бұрын

かってにスイッチは今までの配線（2線）で使えるものと　3線式（+.-.かえり）があるので注意が必要ですね。自宅のトイレは照明器具が4んだので　センサー付きの器具にしました　天井取付のセンサーもありですけどね　電工より

@EN_DENKI_factory 3 ай бұрын

3線式はEEスイッチ等と同じ配線ですよね。間違って買うと配線をやり直しになるので面倒になりますね。

@fugen11 3 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory ですね😅後から（新築で仕上がってから）3線式に変えて欲しいといわれて　近くのコンセントからマイナス引いてくるのは大変ですね　危なそうなときは先に3線で対応してます。

@suzuki54641 3 ай бұрын

はじめまして！教えてください。単相3線式で200V回路の分岐ブレーカ二次側の絶縁測定するとき測定レンジは125Vですか？それとも250Vですか？ PDM5219Sの取扱説明書の⚠️注意欄には、『2.絶縁抵抗測定では、被測定回路の使用電圧になるべく近い測定電圧の絶縁抵抗計で測定してください。例 100Vの電路では定格測定電圧125Vの絶縁抵抗計を用いる。』とあり、単相3線式の200V回路だと対地は100Vですが、使用電圧は200Vです。

@EN_DENKI_factory 3 ай бұрын

@@suzuki54641 コメント有り難うございます。結論を先に言いますと単３の200Vの場合絶縁抵抗計のレンジは125Vでも大丈夫です。もちろんレンジを250Vにしてもいいです。実はレンジを切り替えても表示される抵抗値にほとんど差は出ません。電灯分電盤の内部は200Vブレーカーのすぐ横に100Vブレーカーがあったりするので、何台も分電盤を測ってますと 100V回路を250Vレンジで測ってしまう恐れがあるため、あえて125Vレンジで測ってます。あとレンジ切り替えをしないのでリズムよく測定できて時短にもなります😀

@suzuki54641 3 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory ありがとうございます。勉強になります！

@m.mishima9485 3 ай бұрын

気温が高くなると、体温と気温が近くなって判別できなくなるんですよね。

@EN_DENKI_factory 3 ай бұрын

おっしゃる通りですね。気温と体温の差が無くなる夏場はセンサーが反応しにくくなることがあるようです。エアコンが無かった時代ならあちこちで不具合が起きてたかもしれません。

@パワーグリッド 3 ай бұрын

このセンサーは人の動きがないと電気が消えますか？多目的トイレも自動照明ありますがしばらく入ってると電気が消えるのでセンサーに手を反応させて電気付けてます自宅のトイレは外にスイッチあるためそこにセンサースイッチを付けると中で消えた時に対応できませんよねこれなにかいい方法ありますか？

@EN_DENKI_factory 3 ай бұрын

しばらく動かないと消灯しますね。トイレの場合は天井付けのセンサー（パナソニックWTK2401K）がいいと思います。外のスイッチ撤去して電線を直結して化粧プレートを付けます。外からも照明のON/OFFをしたい時はスイッチはそのまま残してもいいです。トイレの天井にセンサーを付けるための穴明けが可能なら取付できますよ。照明器具からの電線二本を切断してそこに天井センサーを入れます。両切りスイッチと同じ配線です。

@パワーグリッド 3 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory 天井に付けるセンサーもDIYで設置できるんですね有難うございます、天井に穴を空けられそうですので検討してみます

@milkypapa4479 3 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory さん、人感センサー付きLEDなるものもあります♪

@EN_DENKI_factory 3 ай бұрын

@@milkypapa4479 最近便利になってセンサー内蔵型がありますね。工事不要のため電気工事士資格をお持ちでない方には朗報だと思います。

@カン-h1l 3 ай бұрын

ウザいカラスは感電してくれていいよいきなり頭蹴られて少し出血したからね😡

@EN_DENKI_factory 3 ай бұрын

あるあるやね、春になると雛を守ろうとしてるカラスに襲撃されること多いよね。

@暇人-l3w 4 ай бұрын

はじめまして！素人質問で恐縮ですが、コンセントのアース端子に繋いだアース線を分電盤のアース端子に繋げず、絶縁抵抗計の黒線(ワニ口側)にダイレクトに繋いでも測定に差し支えないですか？

@EN_DENKI_factory 4 ай бұрын

コメント有り難うございます😃 はい、絶縁抵抗計の黒線をダイレクトに繋いでも大丈夫ですが、なるべく端子を介して繋いだほうが安定しますね。ダイレクトに繋ぐとアース線の重さでワニ口クリップが外れることがありますので。

@暇人-l3w 4 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory さん返信ありがとうございます😉👍🎶 やはり測定中に外れてしまわないようにするためなんですね(経験済み) 質問の意図まで汲み取っていただき感謝です

@電ちゃん-f8c 4 ай бұрын

靴底にゴムが貼ってあるシューズで電柱に触れても感電しますか？

@EN_DENKI_factory 4 ай бұрын

コメントありがとうございます。シューズの滑り止めゴムは絶縁には適さないと思います。絶縁靴のように専用の物なら安心です。

@電ちゃん-f8c 4 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory 有難うございます！

@nabenabebe1 4 ай бұрын

この例だとアンペアブレーカーが30Aなので、こっちがボトルネックでトータル30Aですよね。

@EN_DENKI_factory 4 ай бұрын

この動画ではアンペアブレーカー無しの例で説明していますね。そのことを説明するためにあえてアンペアブレーカー付の分電盤の写真を採用しております。

@電ちゃん-f8c 4 ай бұрын

分電盤の写真にアンペアブレーカー無しが条件って書いてありますよ

@a6ant900 4 ай бұрын

メーカーは違えど同じ方法で直りました。感謝しかないです。

@EN_DENKI_factory 4 ай бұрын

良かったです。お役に立てて幸いです😀

@TimothyTakemoto 4 ай бұрын

クエン酸では修理できず、僕も@user-wu7pv7uk5v のように「モーターの音が小さくお湯は出ません」ので、分解してみます。マグネットを押し込むだけですかね。マグネットが当たっていると思われる（白い）反対側の汚れ（4：59）も取りましたでしょうか？まったく同じ問題でした。解決できました。どうもありがとうございます。ハンマーを使わずに、内（モーター）側の磁石を指で押し込むだけでした。唯一の問題は2020年生の最上級５Lポット（CV-RA)はユーザーが入れないようにトルクスのねじを使っています。やっとラジオペンチで開くことができて、モーターの向き以外には同じ作業でした。汚れはあまりなかったので掃除もせずに組み合わせて大丈夫のようです。あたらためてお礼もうしあげます。ワウ。

@EN_DENKI_factory 4 ай бұрын

コメントありがとうございます。クエン酸洗浄はポット内部、ポンプ内部、水路の洗浄には有効ですが、マグネットがある部分は水が入らない所なので効果はないと思いますね😅 モーターの音が小さい時は必要以上の負荷がかかっている可能性が高いですので、象印の同じ構造のポットなら直る可能性は高いです😀 白いパーツ側の汚れも拭き取りました。

@tekisutoesl3660 4 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory どうもありがとうございます。お返事が早いです。上の私のコメントを編集して書いているように、おかげ様で修理できました！どうもありがとうございます！

@EN_DENKI_factory 4 ай бұрын

@@tekisutoesl3660 無事に修理出来て良かったですね😀

@EN_DENKI_factory 4 ай бұрын

やはりマグネットが当たっていたのですね。これは象印の構造上の問題ですね。

@電工雷神 6 ай бұрын

goodjob

@美絵-k2u 6 ай бұрын

クエン酸洗浄しようと思い間違って重曹でやってしまいました。慌ててクエン酸洗浄 2回やりましたがモーターの音が小さくお湯は出ませんでした。さっきまで動いていたのにこのまま捨てるにはもったいないので色々検索してこの動画にたどり着きました。年代も違うのですが作りは一緒なので作業して直すことができました。ありがとうございます。

@EN_DENKI_factory 6 ай бұрын

無事に直って良かったですね😀

@AiRobi 6 ай бұрын

これ分解しなくても、取説にあるように定期的なクエン酸洗浄で直るかもしれませんね。このレベルだと、クエン酸洗浄時間を相当長くしないとダメかも。

@パワーグリッド 6 ай бұрын

この動画見るとモーターの回転軸が白いパーツに当たって回転しないのでクエン酸は関係ないですよ物理的に当たらないようにするしかないですね

@パワーグリッド 6 ай бұрын

この動画ですと白いパーツにモーターの軸が接触して回転しないのでクエン酸洗浄しても直りませんよ物理的にパーツと回転時を離さないとね

@電ちゃん-f8c 6 ай бұрын

モーターのスピンドルと白いパーツが接触して回転しないので物理的に接触を離さないと直らないですね

@カン-h1l 7 ай бұрын

今勤務してるビルの照明ですがスイッチに赤と緑のLEDが内蔵されていて点灯時は赤、消灯時は緑に光ります。あのスイッチかっこいいなと思ってますが、家の照明スイッチ用に使うことってできますか？

@EN_DENKI_factory 7 ай бұрын

あのスイッチはリモコンスイッチですから普通の照明回路には使えませんね。分電盤にスイッチからの信号を受信できる制御機器があってそこを経て照明器具の点滅ができます。一般家庭でも制御回路は組めますがかなりの出費になりますよ😅 リモコンリレーの音がカチカチうるさいのとリレーは消耗品ですから交換費用もかかります。

@ひまじん-w1l 7 ай бұрын

取付枠から外してからケーブル抜いてもいいのでは？トイレならいっそ換気扇と照明をまとめて、換気扇だけ遅れて切れるスイッチにしてもいいかもですね。スッキリするし。

@EN_DENKI_factory 7 ай бұрын

遅延スイッチは消し忘れ防止にも役立ちますね。

@カン-h1l 7 ай бұрын

スイッチ交換を業者に依頼するといくらかかるんですか？

@EN_DENKI_factory 7 ай бұрын

大体3000円から5000円くらいが相場です。

@電ちゃん-f8c 7 ай бұрын

JINBOはホームセンターで売ってますか？

@EN_DENKI_factory 7 ай бұрын

見たことないですね。

@電ちゃん-f8c 7 ай бұрын

電気工事の勉強中ですがスイッチ一個でパイロットランプが光り換気扇が回るのはスイッチから各々に電線が繋がってる解釈で合ってますか？あとスイッチに黒い電線が2本入ってるように見えますがあれが電源からの線ですよね？

@EN_DENKI_factory 7 ай бұрын

コメントありがとうございます。一つのスイッチからランプと換気扇に返り線が接続されてます。 2本の黒い電線は1本が電源からの線でもう一本は下のスイッチに渡してる線になります。

@電ちゃん-f8c 7 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory 有難うございます

@ひまじん-w1l 7 ай бұрын

このケースは要するに換気扇とパイロットランプが並列に接続されてると考えれば簡単なのでは？スイッチの裏から見て左に来てる黒線は通常は非接地側ケーブルですね。

@パワーグリッド 7 ай бұрын

200Ｖのエアコン使う時も2倍の60A使えるんですかね？

@EN_DENKI_factory 7 ай бұрын

200Vは30Aまでです。それでも2倍のパワーがあるので30Aでも6000Ｗ相当になり効率がいいです。

@パワーグリッド 7 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory なるほど、わかりました

@カン-h1l 7 ай бұрын

自分は東北住みですが一番左側に40Aと書かれた契約ブレーカー付いてますこのブレーカーでは二倍使えないの？

@EN_DENKI_factory 7 ай бұрын

コメントありがとうございます。電力会社所有の契約ブレーカーは市販のブレーカーとは仕組みが違っていて40AならL1相で20A、L2相で20Aで素子が働き遮断します。その結果L1、L2足して40Aで落ちてしまいます。

@カン-h1l 7 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory 仕組み自体が違ってたのですね有難うございました

@kita.kitakubo 7 ай бұрын

単相３線式で回答、４０Aと書かれた契約ブレーカーはL1相とL2相に流れる電流の合計が４０Aです、仮にL2相に負荷が０とした場合、L1相に４０A流せます、２００V負荷では２０Aですね

@カン-h1l 7 ай бұрын

@@kita.kitakubo 有難うございます40A超えないように使いたいと思います

@電ちゃん-f8c 8 ай бұрын

テスターはアナログとデジタルどっちがいいですかね？

@EN_DENKI_factory 8 ай бұрын

これはもう好みだと思います。アナログは直感的にわかりやすく、デジタルは数値を読み取りやすく迅速な作業ができます。仕事で使う時はデジタルがいいと思います。

@電ちゃん-f8c 8 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory なるほど～

@パワーグリッド 8 ай бұрын

電気の使い過ぎで落ちる時は先に小さいブレーカーが落ちるんではないですか？

@EN_DENKI_factory 8 ай бұрын

コメントありがとうございます。例えば漏電ブレーカーが30Aで子ブレーカーが20Aだった場合はこの回路のみ20Aを使うと先に子ブレーカーが落ちます。回路が複数あった場合に各子ブレーカーで15A使ったとしてその合計が30A超えると漏電ブレーカーのみ落ちます。各回路で大量に電力を使わないことが大事ですね。

@パワーグリッド 8 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory 複数のブレーカーの合計で落ちんですね解答有難うございます

@ppep4519 8 ай бұрын

漏電ブレーカーが備わってないとは..... なんとも恐ろしい😨

@パワーグリッド 8 ай бұрын

義務化になったのが平成に入ってからだもんね

@電工雷神 8 ай бұрын

漏電ブレーカーの操作方法がよく分かりましたありがとうございます！この場合の絶縁抵抗は線間と対地間どちらを測ればいいですか？第二種電気工事士は持ってますがペーパーであまり理解できてません

@EN_DENKI_factory 8 ай бұрын

コメントありがとうございます。漏電ブレーカーが落ちるのは地絡によるものですので大地間の計測になります。

@電工雷神 8 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory 了解しましたありがとうございます！

@user-zz7mh6ek2s 8 ай бұрын

ちなみ今回の動画の場合は探し方が簡単ですが『電気製品の電源を入れた瞬間漏電する』タイプもございます。熱を持って水に濡れる恐れがある「洗濯機」「ウォシュレット」が多いのでお気をつけて。尚一般用電気工作物については漏電することはあまり無いと認識してます

@EN_DENKI_factory 8 ай бұрын

@@user-zz7mh6ek2s 家電に関しては説明欄にも書いてます通りアースされていなければ地絡しないので電源を入れても漏電ブレーカーは感知しません。そのために絶縁抵抗測定を定期的に実施してます。逆に水回りの家電はほぼアース線が付いますので地絡して漏電ブレーカーが落ちます。一般用、自家用に限らず気がつかない所で漏電は起きてます。アースされてない家電からの漏電は感電でもしない限り気が付きにくいです。それと隠ぺい配線における電線被覆の劣化や剝けも地絡しない限りこれも気が付きませんから漏電予備軍ですね。

@電工雷神 8 ай бұрын

@@user-zz7mh6ek2s ウォシュレットや洗濯機ってアースされてるのでは？

@電工雷神 8 ай бұрын

リモコントランスのブレーカを切ったら電気も消えてしまうのですか？

@EN_DENKI_factory 8 ай бұрын

リモコントランスのブレーカーを切ると点灯と消灯が効かなくなりますが照明自体は消えません。リモコンリレーに繋がってるブレーカーを切った時は消えます。

@hiroshiheiwa7135 9 ай бұрын

神戸ルミナリエ2024　はいいですね。映像が綺麗です。

@EN_DENKI_factory 9 ай бұрын

ありがとうございます。 4年ぶりの開催で有意義な時を過ごせました。

@電工雷神 9 ай бұрын

絶縁抵抗を測る時に200V回路は印加電圧200Ｖかけてもいいのでしょうか？

@EN_DENKI_factory 9 ай бұрын

200V機器が繋がってますので200Ｖ印加しても大丈夫ですが、私の場合電灯盤はすべて100Ｖ印加で測定します。 200Ｖ印加は3相3線の動力盤のみにしてます。

@電工雷神 9 ай бұрын

@@EN_DENKI_factory 電灯回路は全部100Ｖで測ってもいいんですね有難うございました。

@EN_DENKI_factory 9 ай бұрын

@@電工雷神単相3線の200Ｖは100V印加でも誤差はないですので大丈夫ですよ。

@電工雷神 9 ай бұрын

@karakutisyokai 9 ай бұрын

分かり易い角度で勉強になりましたｂ

@EN_DENKI_factory 9 ай бұрын

ありがとうございます😀

@電工雷神 9 ай бұрын

@電工雷神 10 ай бұрын

このEEスイッチPanasonicですか？反応は早くていいですね。

@EN_DENKI_factory 10 ай бұрын

はい、パナソニックのEE6113Kで3A対応の物です。物によっては30秒ほどかかる物もあるようですね。

@電工雷神 10 ай бұрын

場合によっては負荷側を短絡させる場合もあります。ジャンパ線を取り忘れるとヤバイですが🤣

@EN_DENKI_factory 10 ай бұрын

負荷のジャンパ線取り忘れてブレーカー投入事故とかもあったと聞いたことあります。えらいことになりますよね😅

@炳現誠羽 10 ай бұрын

これではただの導通チェックで、接地・非接地が逆でも｢正しい｣判定になってしまう。 1.5Vなら逆接続してもテスターは壊れないだろうから、乾電池を接続すれば接地・非接地の間違いもチェックできるのに、何故こんな中途半端な事をするのか？｢内容薄いデス｣なんてを保険かけているので、これを真似する受験者がいない事を祈る。

@ycfmt118 10 ай бұрын

「通を見るのに相も確認しないなんて、受験生に真似させれない」っていうのは「車のオイル交換するならエンジンのシリンダーの中の汚れもチェックしなければ新米整備士に見せられない」って言ってるようなものじゃない？同通チェックしてるだけ上等だし相なんか目視でわかるじゃん

@パワーグリッド 8 ай бұрын

アンタ他の電気系KZbinにも嫌味言ってるよね？何様ですか