Si c'est bien 10 640 nm pour du CO2 🙂

@@KaminoKGY ah oui autant pour moi, j'ai confondu avec les diodes laser infrarouge

@@ptirom44 Normalement, dans les semaines qui viennent, on devrait d'ailleurs tester un petit module laser infrarouge qui sera en 1064 nm ce coup-ci 😉

Hello ! Merci pour ton retour Je vais voir si j'arrive à avoir quelque chose de plus net, parce que sur le contreplaqué j'ai pas tellement vu de différence. La déformation, c'est moins une histoire de vitesse/puissance qui fait fondre que de focus ici du coup ? 🙂

@@KaminoKGY effectivement la decoupe acrylique doit être beaucoup plus nette que cela pour une CO2 40w, c'est l'interêt de ces imprimantes CO2 de pouvoir decouper de l'acrylique.. je me souviens avoir vu un test de ce type de laser 40w sur la chaine de barbatronic les resultats étaient super quali. le laser n'aimant pas les matières transparente, utiliser de l'acrylique opaque ou coloré ameliorera également le resultat.

@@KaminoKGY Le problème avec le laser, c'est que tout compte. Le contreplaqué n'est pas forcément la bonne matière pour faire un focus parce qu'elle va avoir tendance à noircir un peu de la même manière partout. Du coup le résultat n'est pas facilement interprétable. Comme tu le sais sans doute, le faisceau laser a une forme de sablier, avec au centre le point de focus. En raison de cette forme en sablier, tu comprends bien que plus le matériau est épais, moins il sera possible de faire une découpe bien perpendiculaire. Vu que le K40 n'a pas d'axe Z, le point de focale sera fixe. Et c'est là que cette technologie nous pose un souci car tu n'as jamais de situation idéale en cas de découpe épaisse : si tu fait le point de focus sur la surface, ta découpe est nette et coupe dans du beure au niveau de la surface. Mais plus le faisceau pénètre (l'intensité lumineuse diminuant avec le carré de la distance) plus le point s'élargit, plus tu perds de la puissance. Et bien entendu, ta tranche est en biais, suivant la forme du sablier, avec plus de brûlures pas nette. Pareil si tu fais ton focus sur le dessous de l'objet à couper, tu inverses le problème en découpant avec un point laser large, peu puissant et peu efficace, jusqu'à ce que tu te rapproches de la sortie où le laser gagnera en précision, puissance et efficacité. Ce sera très laid en haut, brûlé, coupé en biais. Tu minimises les problèmes en faisant le focus au point milieu de la pièce avec des défauts d'entrée et de sortie moins prononcés. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'un laser excelle dans les matières fines. Certains laser ont des focales plus ou moins longues et permettent donc de découper plus proprement des matériaux épais car la forme du sablier est moins large. Mais dans l'industrie, le laser c'est bien pour de la feuille d'acier, mais dès qu'on a besoin de découper épais, on passe à la découpe jet d'eau. Pour un K40, à moins qu'on n'ait ni besoin de qualité, ni besoin de précision, il est possible qu'on se limite à des matériaux de quelques millimètres seulement. J'ignore quelle est la focale de ta lentille sur ton K40 (il existe des dizaines de modèles différents), mais je doute qu'elle permette de faire proprement et sans souffrir des découpes de 10mm. C'est plus probablement 3mm maximum vu la puissance (+-30W effectifs). Pour ta calibration. Commences par aligner les miroirs et vérifies qu'ils sont impeccables, il y a des tutos là dessus plein le net. Vérifies les jeux dans les guidages et la transmission, ça reste un K40... Pour faire le réglage de base, il te faut une surface noire et résistante. Un carrelage noir est l'idéal, mais tu peux aussi noircir au noir de fumée un bout d'acier. Ensuite, l'idée de la rampe est bien, mais elle doit être plus contrôlée et le plus important est de voir ce qui se passe sur la tranche. Prends un matériau isotrope et pas du bois qui peut t'induire en erreur en raison des fibres et du grain. Prends du MDF, du PEHD ou de la Mousse PUHD. Tu prépares ta rampe de manière à ce qu'elle ait une pente connue qui rend les calculs plus faciles, comme 1mm tous les 10mm. Ensuite tu prépares un fichier avec des tirets qui vont débuter dans la matière, puis en sortir. Et tu espaces tes tirets à espace régulier de manière à ce que les découpes soient bien lisibles et ne polluent pas celles d'à côté. Il est possible que tu doives répéter plusieurs fois de manière à certifier tes conclusions. Ce que tu veux obtenir c'est de la découpe de bois qui ne noircit pas la tranche. Une découpe acrylique nette, droite, transparente comme le crystal. Bonne chance.

@@axelSixtySix Merci pour ton commentaire très complet, je vais re-tester ça 😉👍

​@@samcostrela4434 Merci pour l'info, je vais voir ce qu'il en disait 😉👍 Oui, avec l'acrylique transparent, j'essayais de montrer un extrême.

Oui, il y a des chances qu'il finisse dans la 4L ^^

Attends ça préchauffe, je te redis 😅

C'est pas faux 😅

Heureusement qu'on a la fourgonnette F6 😅

Oui, heureusement, pour qu'il se coupe automatiquement. Tu choisis la durée en fonction de la durée que tu veux le sécher ou la durée de ton impression...

Tu es obligé d'utiliser un Slicer pour avoir des Gcode avant impression, donc un ordinateur

@@toum7999 non, sur telephone tu peux slicer

Franchement, la qualité est vraiment pas mal 🙂 J'ai changé quelques paramètres par rapport à ce que ça me sortait au début, mais je ne me souviens plus trop quoi. Je verrai, si j'ai changé beaucoup de choses pour mettre le profil en ligne 😉

Pas forcément, on a un grand plateau, donc ils envoient plus de puissance pour éviter que ça ne dure trop longtemps pour le préchauffage. Ensuite, il chauffe par intermittence juste pour le maintenir à température 🙂 Ce n'est pas 430W en constant (et heureusement).

😉👍