Děkuji za dotaz a hodnocení. Na zasunutý mechanismus bych použil trubkový nástrčný klíč č. 9 nebo gola klíč. V nouzovém případě bych použil siko kleště. Zde už hrozí poškození hran mechanismu.

@@vlak75 Skvělé, děkuji vám znovu za radu, předtím jsem to zkoušel normálně kleštěmi a to nešlo, když jsem použil siko kleště, šlo to jak po másle, nicméně je to stále zaseklé, tak jsem to dal do lázně s Domestosem a pořád z toho i po půl hodině vychází bublinky, tak hádám, že to je zatuhlé kvůli vodnímu kameni. snad to povolí, k čemu je tam ten šroubek mi je však záhada :D

Díky Ti za komentář. Natočeného materiálu je hodně, jen ten čas na sestříhání chybí. Hej. KoV

Děkuji Vám za dotaz. GLACERA EASY duroplast. Přidal jsem nyní do nadpisu na základě Vašeho dotazu.

Díky za dotaz. Povrch u většiny keramiky není 100% rovný a je glazurovaný a kluzký. K vyrovnání a k lepší adhezi slouží gumová podložka pod plochou základny. Ta ale někdy nestačí. I když dotáhnete velkou silou zajišťovací matky základen WC sedátka, po čase se uvolní a musí se znovu dotáhnout. Mamut se do glazury zakousne, plochu vyrovná a utěsní. Pokud budete chtít základny (trny) z WC někdy demontovat pak horkovzdušnou pistolí nahřejete a roztažnost různých materiálů při zahřátí a chladnutí udělají práci za vás. Tuto metodu používám taky při demontáži starých baterií nebo roháčků. POZOR: Nesmí se to zase přehnat, aby nedošlo k poškození toho, co má ještě sloužit. KoV

Tak to jsem rád, a rádo se stalo.

Děkuji za dotaz. Na trhu je mnoho skříněk, které mají různé rozteče úchytu. Ideální je, když instalace vede kolmo od podlahy nahoru k nástěnkám. Ve vyzděném jádře panelového domu nelze docílit instalaci vody tak, aby se vyhnula blízkosti vrtání kotvících prvků pro umyvadlo. Pokud je stěna 75 mm a ve zdivu vede odpadní HT trubka 50 mm s hrdlem 65 mm, která musí být ve spádu, nemáte možnost ji obejít PPR potrubím (teplá /studená). Vždy je důležité vědět, kudy instalace vede. Pokud vyšroubuji roháček (zátku) z PPR nástěnky, je možné poznat, zda je nástěnka koncová nebo průchozí a zároveň určit směr přítoku. Stejně tak postupuji u odpadního potrubí. Pokud si nejsem jistý trasou instalace, pak při vrtání nejprve provrtám obklad. Následně opatrně vrtám do zdiva s častou vizuální kontrolou vrtu pomocí tenkého šroubováku a svítilny. Kolem trubky by měl být vždy filc nebo tubex, který mě varuje, že atakuji potrubí. Pozor u HT odpadní trubky (tam filc není). Pro vrtání do pálené cihly používám vrtačku s vřetenovým příklepem a vrták o průměru 8 mm. Do zdiva z Ytongu vrtám bez příklepu. Dále sleduji, co vychází při vrtání z otvoru. Zda je to odvrtaná cihla, nebo hrubá omítka nebo sádra. Vždy začínám vrtat otvor, kde je nejvyšší pravděpodobnost, že trubka povede. Při zjištění, že jsem na trubce, musím umyvadlo se skříňkou posunout o cca 3 cm nahoru nebo dolů. Pokud narušíte PPR potrubí vrtákem je nutné trubku znovu opravit. KoV