Freut mich. Danke für das Lob 😉

Und jetzt? Was soll ich darauf antworten oder orakeln? Ich bin auch nicht der Hitway-Support.

Freut mich 😉

Das ist dazu gedacht, um den Materialfluss herzustellen. Ohne "load line" würde beim Druckobjekt dann ggf. eine Lücke in den ersten Schichten auftauchen, weil der Materialfluss noch nicht im Gange war. Bei meinen älteren Druckern habe ich, mit Cura immer eine "skirt" um das Objekt herumgedruckt, um genau das zu bewerkstelligen, was Bambu Studio alternativ mit dieser "load line" umsetzt. Man kann diese "load line" auch ganz aus dem G-Code herauskommentieren müsste dann aber ggf. einen "skirt" um das Druckobjekt legen / mitdrucken, was dann auf dasselbe herauskommt.

@@spassantechnik Verstehe, ne dann lass ich ihm seine Loadline 😅😅😅

Habe ich in einem anderen Kommentar schon beantwortet. Versuchen Sie mal ein Objekt mit 235x235 mm Grundfläche auf dem Druckbett zu positionieren, dabei die Sperrzonen zu vermeiden und dann noch dafür zu sorgen, dass das L in ihr 3D-Objekt nicht hineinragt. Viel Spass :-) Ohne "L" ist es möglich.

@@spassantechnik Ja, das ergibt Sinn. Dank Dir.

Gern geschehen 😉

Wenn man z.B. ein großes Objekt drucken möchte, dass fast die ganze Grundfläche einnehmen würde. Das L wäre dann im Weg.

Könnte man auch anpassen. Aber ich denke, dieser 90° Schwenk beim "L" hilft Filamentreste abzustreifen. Bis jetzt hatte mich das "L" auch nur dann gestört, wenn ich fast die gesamte Druckfläche verwenden musste, was so gut wie nie der Fall ist.

Kann ich verstehen. Wer es sich trotzdem antuen möchte, hat mit meiner Vorrichtung zumindest einen work around 😉

Ich wollte die Ace Pro als "Studiokamera" verwenden. Auch wegen der nativen 8K Auflösung. Im normalen Videomodus ist wiegesagt ein Rauschen zu sehen, was im Pure-Video-Modus unterdrückt wird. Ich denke aber, dass ich die Ace Pro zurückschicken werden. Als Studiokamera ist sie, auch wegen des nicht vorhandenen Fokus, eigentlich auch nicht zu gebrauchen. Ich werden weiterhin meinen Pocket 2 dafür nehmen.

Nein, denke nicht. Habe ich im Video auch deutlich gemacht.

Speed 3: Train Ride Control 😄

Es ist schwer. Aber es ist auch schwer, weil es stabil ist. Aus purem ALU wäre es natürlich viel leichter aber auch evtl. teurer. Aber darüber hinaus, bist Du ja nicht gezwungen es zu kaufen.

Seit wann kann ein DCDC Wandler den Strom in beide Richtungen fließen lassen!? Das ist eine Einbahnstraße die du hier beschreibst. Ich kann mich natürlich auch irren aber ich denke, dass das nicht funktioniert. Die Kondensatoren werden zwar aufgeladen, können dann aber die Energie nicht zurück einspeisen.

@@spassantechnik Ja sowas gibt es und die heißen dann bidirektionale DC/DC-Wandler (Vier-Quadranten-Wandler: Diese Wandler können sowohl die Spannung als auch den Strom umkehren und bieten somit den größten Funktionsumfang) Was denkst du wie seit Jahren Elektroautos fahren und Rekuperieren? Ich meinte einen einfachen DCDC an die Kondensatoren und den Ausgang an den MPPT. Nimmst du zu wenig Energie von den Panelen ab, dann steigt die Spannung am Kondensator. Der MPPT bekommt aber immer nur einen festen Bereich. Du bist jedoch IMMER unter oder Über der maximalen Leistung der Panele.

"Was denkst du wie seit Jahren Elektroautos fahren und Rekuperieren?" - Keine Ahnung. Habe ich mir bis jetzt keine Gedanken darüber gemacht. Ich verstehe auch meinen Benziner nicht bis ins letzte Detail. Trotzdem fahre ich damit 😜 Muss ich alles wissen!? Deinen Vorschlag mit dem einfachen DC-DC-Wandler verstehe ich aber irgendwie trotzdem nicht. Wenn die Kondensatoren mit den Solarpanels parallel verbunden sind und diese Verbindung ja in den MPPT gehen, soll ich dann zusätzlich einen parallel Strang aufmachen, wo der DC-DC-Wandler dann nochmal in den MPPT geht!? Ich erkenne den Sinn nicht bzw. fühlt sich für mich falsch an.

@@spassantechnik MPPT sucht den Punkt an dem das Produkt Spannung Strom am höchsten ist. Wenn du jetzt Solar an die Kondensatoren anschließt hast du eine Relativ konstante Linie die nur eine Richtung kennt. Die Spannung sinkt oder steigt linear. Hängst du hier einen MPPT dran versucht er die Spannung so zu regeln das er das maximum holt. Das funktioniert aber nicht. Falscher Usecase Solar -> Kondensator -> DCDC -> MPPT Das ist die Reihenfolge. Wenn der MPPT versucht den Strom zu regeln und er will zu viel, verweigert das der DCDC Wandler. Bei einem Solarmodul sinkt die Spannung je mehr Strom fließt. Bis zum Kurzschlussstrom. Versucht er das aber bei Kondensatoren können diese Liefern, die Spannung sinkt jedoch kontinuierlich und steigt auch nicht. Der Victron regelt alle 10 Minuten und versucht durch mehr und weniger Strom den Punkt zu finden an dem die meiste Leistung fließt. Lass alles dazwischen weg und schließe den MPPT direkt an. Und da hast wesentlich mehr Leistung. Wenn du einen AKku hast kannst du die Kondensatoren parallel anschließen, beachte aber das diese eine maximal Spannung haben und sehr schnell kaputt gehen wenn sie überladen werden. Die Kondensatoren puffern dann hohe Strome weg und schonen den Akku. PWM Regler reduzieren die Spannung auf Batteriespannung ist sehr viel Verluste. MPPT konvertiert die Spannung und erhöht dementsprechend den Strom um aus der höheren Spannung des Module liefern ca 4 A der Regler schickt 12 bis 14A in den Akku. Am Akku hängt ein Wechselrichter der in der Leistung sich an den Netzverbrauch anpasst. Somit habe ich teilweise die Nacht Solarstrom. Und ich kann dir einen Benziner und Diesel sehr gut erklären ebenso Elektro. Seit 5,5 Jahren sind gute 100000 km zusammengekommen. Für teilweise weit unter 4 Euro 100km fahren, ein Genuss. Letztes Jahr habe ich 8 Euro verdient mit dem Laden zu Hause. (MINUS 46Cent war der Strompreis zuhause).

War ja auch nur ein Versuch bzw. Experiment 😉 Auf jeden Fall muss jetzt keiner den teuren Spass nachmachen😅 Leider gibt es keinen einzigen Kommentar zu dem schönen Gehäuse, dass ich designend habe. Ist doch auf jeden Fall was Nützliches dabei herausgekommen 😉

Ich verstehe ehrlich nicht gesagt worauf du hinaus willst. Was für Widerstände? Meinst Du die Widerstände in der Schutzschaltung des Kondensator-Arrays? Die spielen hier doch überhaupt keine Rolle, da die Schutzschaltung gar nicht aktiv wird.

@@spassantechnik Kondensatoren meine ick... ick sage nur Widerstände.. sorry... 🙈🙈🙈🙈🙈🙈

@@faulersack5364 Ahhh jetzt ja. So ergibt es schon mehr Sinn 😅

Ich fahre auch eine Inselsolaranlage bei mir. Ähnlich wie deine Anlage. 3x 100w (mehr geht nicht auf meinem Balkon) mit einer LiFePo4 12,8v 100 AH von Powerqueen. Die meiste Energie nutze ich direkt mit 12 Volt weil der Wechselrichter viel zu hohe Verluste hat. Fernseher, Laptop, Licht, Router, Verstärker und ein Handyladegerät laufen direkt über 12 Volt. Nur größere Geräte gehen bei Bedarf selten mal an den Wechselrichter. Leider ist ein weiteres Aufrüsten nicht möglich ohne Ärger mit dem Vermieter zu riskieren.

Ja, in einem Mietverhältnis kommt man da leider ziemlich schnell an Grenzen. Ich würde auch gerne richtig "vom Leder ziehen", aber das geht leider nicht.

Danke für den Tipp. Im Gegensatz zum Weidmüller System (~ 75 €) finde ich aber die Sets mit Krimpzange viel billiger (~ 25 €). Und die MC4-Krimpzange kann man auch noch anderweitig, z.B. für Kabelschuhe, verwenden. Also nicht wirklich eine gute Alternative, aus meiner Sicht, auch wenn man nur alle Jubeljahre MC4 krimpt. Was mich bei MC4, unabhängig vom Krimpen, immer wieder verwirrt, ist die Polung, also welcher Stecker/Buchse ist nun Plus bzw. Minus. Ist ja auch abhängig ob man von der Erzeuger- bzw. Verbraucherseite draufschaut. Diese Verwirrung gibt es beim XT bzw. Anderson-System nicht.

@@spassantechnik Wie gesagt, kommt halt darauf an. Letztes Jahr Austausch eines defekten SMA-WR mit MC3 gegen einen neue WR mit MC4. Der andere WR kommt vielleicht irgendwann mal. Warum sollte ich dann 25€ in eine Crimpzange + 10 Sätze MC-Stecker kaufen, die dann rumliegen und wenn ich sie brauche nicht mehr zu finden sind? Dann lieber 1 Satz Weidmüllerstecker für 7€, nix was noch rumliegt und kein Geschiss mit dem Crimpen. Wie geschrieben, es hängt letztlich davon ab, was und wie oft man das macht.

Genauer gesagt ist es ein Leitungsschutzschalter / Trennschalter. Auch wenn ich im Video Sicherung gesagt habe. Man braucht ja die Möglichkeit die Solarpanels von der Anlage zu trennen ohne jedes mal die MC4-Stecke auseinanderziehen zu müssen. Das Ganze war ja auch ein Test um zu sehen, ob es ggf. einen positiven Effekt haben könnte. Hinterher ist man immer schlauer und vor allem die Anderen 😜

@@spassantechnik Danke für das „Kompliment“. Die Leitungen des Solarpanels sollten für den Maximalstrom bemessen sein und mehr wird nicht fließen können. Zum Trennen ist das doch vollkommen ok, wenn der Sicherungsautomat auch für DC geeignet ist, aber warum deckst du dann noch die Solarpanele ab? Wenn du den MPPT-Laderegler gegen einen „dummen“ PWM austauscht, dann können die Kondensatoren kurzfristig einen Leistungseinbruch des Solarpanels etwas kompensieren. Der MPPT wird aber insgesamt mehr Leistung bringen. Parallel geschaltet hättest du mit den vier Kondensatorbänken einen sehr großen und sehr schnell reagierenden Puffer für deinen Akku, Problem wird hier aber die 40 Ampere Sicherung sein. Du könntest den Puffer aber sehr nahe an den Wechselrichter ohne Leitungssicherungen anschließen und im Fehlerfall auf die internen Sicherungen des Wechselrichters vertrauen.

Ja, mit einem PWM-Laderegler könnte es klappen. Aber das empfände ich trotzdem als "Downgrade". Ist schon cool mit dem MPPT von Victron und App etc. Lasse ich also so. Aber danke für den Tipp. Das mit dem Puffer für den LiFePo4-Akku habe ich mir auch schon überlegt. Mann muss die Kondensatoren auf jeden Fall vorladen bzw. einen Lastwiderstand dazwischen hängen, damit sich die Kondensatoren langsam aufladen. Ansonsten würde, wie Du vermutet hast, die Sicherung fliegen bzw. das BMS abschalten. Ob mir das aber wirklich so einen großen Mehrwert bringt!? Ich hätte immer das mulmige Gefühl, wenn ich nicht zu Hause bin, dass irgendwas mit den Kondensatoren geschieht (am Akku). Bei dem Akku im Alleinbetrieb fühle ich mich "relativ" sicher, weil das BMS einen gewissen Schutz bietet. Die Supercaps, parallel zum Akku, entziehen sich dann aber jedweder Kontrolle. "Du könntest den Puffer aber sehr nahe an den Wechselrichter ohne Leitungssicherungen anschließen und im Fehlerfall auf die internen Sicherungen des Wechselrichters vertrauen." - Hmm ja... Lieber nicht. Will die Anlage jetzt nicht zu sehr verbasteln. Habe an der Stelle kein Platz mehr.

@@spassantechnik Ich meine, wenn du die Kondensatoren zusammen mit dem Akku hinter der 40 A Sicherung montierst, verpufft die Wirkung 😊 Was soll schon passieren, das sind chinesische Hochleistungs-Präzisions-Superkondensatoren? Ob die im Panelstrang oder im Akkustrang „hochgehen“ ist doch egal 😉

Ah ok 😉 Ja, trotzdem muss man sie vorladen, da sonst das BMS in Störung gehen würde, da die Kondensatoren wahrscheinlich erstmal so viel Strom aus dem Akku ziehen wollen, dass das den Akku überlasten würde. Daher erstmal eine Strombegrenzung dazwischen schalten und danach können Sie 1:1 verbunden sein. Genau, was soll schon passieren 😅 Aber retrospektiv würde ich Sie jetzt wahrscheinlich auch nicht im Panelstrang belassen. Wenn man so darüber nachdenkt, ist mir die Unversehrtheit der Wohnung wichtiger als ein paar Prozent Solaroptimierung. Oder man packt die Dinger auch in eine Metallkiste mit Sand etc.

Hi, vielen Dank für die ausführliche uns plausible Erklärung 🙂 Also bringt das nichts!? Was könnte ich denn deiner Meinung nach noch Sinnvolles mit den ganzen Kondensatoren jetzt so anstellen? Wenn ich Sie z.B. parallel zu meinem LiFePo4 Akkus schalte, kommt wahrscheinlich etwas Ähnliches dabei heraus... 🤔

Man könnte einen Widerstand vor die Kondensatorbank schalten (in die Anschlussleitung), um den Stromfluss in Richtung Kondensatoren zu begrenzen. Irgendetwas zwischen 10 und 100 Ohm sollte funktionieren bei 65 Watt. Er muss aber den Strom abkönnen, also muss schon ein großer sein, der auch die 65 Watt verträgt. Ein Widerstand bringt aber immer Verluste mit sich, das sollte man bedenken.

Das habe ich mittlerweile auch schon versucht. Habe einen 10 Ohm und 100 Ohm Lastwiderstand (100W) dazwischen geschaltet (natürlich nacheinander). Die Kondensatoren haben sich zwar höher aufgeladen (~ 24 Volt) aber eine Optimierung bzgl. MPPT war ebenfalls nicht zu bemerken. Eher ein leichte Verschlechterung.

Wie wär's wenn man die Kondensatoren voll aufgeladen gelassen hat aber nicht entladen lassen (möglichst an der Grenze max. Spannung des Solarzellens). Danach abklemmen damit MPPT wieder normal läuft. Jetzt erst Kondensator während des Betriebes anschließen aber ohne die Solaranlage zuzudecken ?

@@spassantechnik parallel zum AKKU würde schon gehen. Könnte evtl. den AKKU schonen. Der Mag nämlich keine Spannungsschwankungen und STromstöße (rein oder raus). Ob der Kondensator aber tatsächlich messbar das Leben des Akkus verlängern kann..... müsste ein Langzeittest zeigen. Da brauchst du aber noch einen LFP AKKU zum Vergleich.... Ich meine es gibt Superkondensatoren in eAutos (oder gab es mal) Ich weiß nur nicht wie die genau geschaltet wurden (evtl gabs noch Regelelektronik).

Sicher. Habe aber im Video auch erzählt, dass ich die Messung noch mehrfach wiederholt habe. Einmal bin ich dann auch mit 16 V gestartet. Trotzdem blieb es immer ungefähr bei 2 Wh. Danke für dein Feedback 😉

@@spassantechnik Gerne. 🙂

Aber Vorsicht! Mit den Strömen, die kurzfristig abgeben werden können, ist absolut nicht zu spaßen. Da ist eine Bleibatterie kurzuschließen schon fast ein Kindergeburtstag dagegen.

Moin, ich habe hochwertige Kabel, mit 2 mm² / 14 AWG, Querschnitt verwendet. Normalerweise wären hier sogar 0,75 mm² ausreichend gewesen. Da bin ich mit 2 mm² sogar überdimensioniert. Kein Grund den Test zu wiederholen bzw. Du kannst es auch selbst mal testen und hier schreiben, was das Ergebnis war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Du zu ähnlichen Werten (~ 2 Wh) kommst.

Ein berechtigter Einwand. Allerdings habe ich LEDs gewählt, welche eine Vorwärtsspannung von 3 - 3.2 V haben. Die Schutzschaltung wird bei 2.7 Volt bzw. leicht darüber aktiviert (damit ja nicht mehr als 2.7 Volt am Kondensator anliegt). Da die LEDs auch schon bei 2.7 Volt sehr hell leuchten aber noch rel. weit unter ihrer Durchlassspannung liegen, halte ich den Einwand für nicht gerechtfertigt, auch wenn es grundsätzlich schon besser ist, wenn man Vorwiderstände benutzt. Ich hatte bei meinen Tests nie die Situation, dass deutlich mehr als 2.7 V anlagen. Sollte man natürlich mutwillig das Kondensator-Array mit weit über 16 Volt betreiben, ist das ja sowieso falsch und kann dann natürlich dazu führen, dass auch die LEDs gegrillt werden. Was man bzw. ich aber definitiv vermeiden werde, damit auch nichts mit den Kondensatoren geschieht, was ggf. eine Brand verursachen könnte. In meiner geplanten Anwendung, für die Inselsolaranlage, werde ich jedes einzelne Kondensator-Array mit max. 13 Volt belasten, wodurch die Sicherheitsschaltung wahrscheinlich nie zum Einsatz kommen und auch die LEDs nicht leuchten werden.

@@spassantechnik Hm, ich möchte ja jetzt nicht als Schlaumeier rüberkommen, aber wenn die Dioden leuchten ist die Durchbruchsspannung bereits überschritten. Die Dioden und die heißen Mosfet´s werden es so ohne Last nicht allzu lange aushalten. Ich sehe 2 Möglichkeiten für Dein Project: Entweder die LED´s wieder entfernen und ohne betreiben. Damit wird der Strom über die Mosfet´s kleiner, damit bleiben sie Kühler... oder eben Vorwiderstände für die LED´s , ich denke ich würde da mit 470 Ohm pro LED beginnen... Das sind Vorschläge wie ich es machen würde, Aber es ist und bleibt Dein Projekt.

Alles klar. Ich überleg es mir. Danke für dein Input.

@@spassantechnik bitte Gerne..

Servus, danke für den Tipp. Das habe ich auch so vor. Aber trotzdem danke für den Vorschlag 😉

Akkus speichern Elektrochemisch Kondensatoren Elektrostatisch

Kein Problem. Musst Du ja auch nicht. Die Antwort: Nein! (Super)Kondensatoren können viel Energie in kurzer Zeit aufnehmen und auch wieder abgeben. Dabei ist ihre Energiedichte / Kapazität aber sehr viel geringer als z.B. von LifePo4 Akkus. Also absolut nicht zu vergleichen und damit auch kein Ersatz für unseren bisherigen Akkus. Aber z.B. in Kombination, Kondensator + Akku, ein absolutes Dreamteam.

Jo, besten Dank euch. Das ergibt schon Sinn.

@@rufeeen Und es gibt eine Kombination zwischen beiden die Goldcaps, werden meist als Pufferspeicher für kleine elektronische Geräte genutzt

Ich glaube die Grenze zwischen Superkondensator und Akku verwischen inzwischen etwas. LTO-Akkus (Lithium-Titanat) haben Eigenschaften die denen von Superkondensatoren doch schon recht ähnlich sind. Es gibt Nutzer von LTO, die diese z.B. im Car-Hifi auch genau so einsetzen. Was immer noch der deutlichste Unterschied ist: Der Verlauf von Lade- und Endladekurve. Hier zeigen alle Kondensatoren den typisch exponentiellen Verlauf. Akkus haben dagegen eine Lade-/Entladekurve die davon deutlich abweicht. Das ist auch der Grund, warum hier nur ca. 2 Wh raus kommen. Bei einer Spannung von 9,3 Volt (berechnet aus der willkürlich gewählten Restmenge von 1 Wh im SuperCap) über der Bank sind noch ca. 1/3 der Energie vorhanden. Ein LTO Akku wäre bei 57% der Maximalspannung praktisch leer.

Moin, halte ich für den falschen Weg. Dann wird ja nur noch mehr an den Schutzschaltungen verbraten. Ich erwarte bei Anlegen der Nennspannung die versprochene Kapazität ohne tricksen zu müssen. Und die verwendeten Kabel etc. sind gut genug um 5 Ampere nicht in Wärme umzusetzen. Aber ich plane einen anderen Weg. The best is yet to come 😎

@@spassantechnik wäre ja auch nur mal zum Testen und ermitteln der Kapazität gedacht. Nicht als Dauerzustand! Noch eine Frage. Warum schließt Du die Lastwiderstände mit den LED´S kurz? Kein wunder das sich die Stromaufnahme bei Aktivierung dramatisch erhöht. Wie wäre es mit Vorwiderständen für die LED´s?

Hab deinen Versuch nachgebaut, aber da sich die Balancer-PCB unterscheiden und meine S-Kondensatoren schon älter sind, habe ich nur auf 15,2 Volt geladen. Ergebnis also nicht direkt mit deinen Messungen vergleichbar. 5A Entladestrom => 1897 mWh (Mittel aus 3 Messungen) 1A Entladestrom => 1969 mWh (Mittel aus 3 Messungen, Entladezyklus dauert 16 Min) 0,5A Entladestrom => 1902 mWh (eine Messung, dauert mit 31 Min zu lange, hier verfälschen Leckströme/Selbstentladung das Ergebnis) A) Entladestrom wirkt sich auf Kapazität aus, alle 3 Einzelmessungen mit 1A brachten höhere Werte als die 3 Messungen mit 5A, was Messfehler unwahrscheinlich macht. B) Der Gewinn von 3,65% fällt viel geringer aus als erwartet. Im Endergebnis ist es praktisch egal, ob mit 5 oder 1 Ampere entladen wird.

Danke für deinen Input. Ja, bei 2A Entladestrom bin ich auf ca. 8 Minuten gekommen. Aber was die Tests gut zeigen ist, dass man nicht mehr als ca. 2 Wh erwarten kann, was ich bereits im Video herausgestellt hatte. Ein zu geringer Entladestrom ist auch unrealistisch. Man setzt ja Supercaps nicht ein um "Pipi"-Ströme fließen zu lassen, sondern um es richtig krachen zu lassen 😉

Wie wäre es denn mit Zehnerdioden, ist doch mega simple

MOSFET-basierte Schutzschaltungen bieten eine präzisere, effizientere und leistungsfähigere Lösung für den Schutz von Superkondensatoren. Zenerdioden sind einfacher, aber weniger flexibel und effizient, was sie für Anwendungen mit hohen Strömen und präzisen Anforderungen weniger geeignet macht.

Mag sein. Aber in erster Linie, wie im Video gezeigt, für Kapazitätsabweichungen, die gleich zu Beginn bestehen.

@@spassantechnik Man kann soviel selektieren wie man will, die Alterung wird immer ungleichmässig sein und dazu führen, dass die Kapazitäten im Laufe der Zeit abweichen. Die Schutzschaltung ist deshalb absolut notwendig, auch wenn man die Kondensatoren vorher selektiert.

Trotzdem wäre es schön, wenn gleichartige Kondensatoren verbaut würden, da so während des Ladevorgangs viel Energie, durch das Abführen über die Schutzschaltung, verloren geht. Und das bereits bei 14-15 Volt Gesamtspannung, wie man in dem Video sehen kann. Ich bin mir auch nicht sicher, dass die Alterung eine derart große Abweichungen hervorbringen würde, da ja alle Kondensatoren zusammen altern. Folge ich deiner Argumentation währe das ja umso mehr ein Argument für mich, da unterschiedliche Kondensatoren im Alterungsprozess dann ggf. noch mehr voneinander abweichen. Kannst Du Langzeittests diesbezüglich vorlegen oder mutmaßt Du hier nur?

@@spassantechnik Natürlich wäre es schön, wenn man die Kondensatoren selektieren würde. Sehr hochwertige Hersteller machen das auch sicher. Ändert aber nichts an dem Grundproblem. Nein, ich mutmasse nicht. Alterungsprozesse sind temperaturabhängig. Es reicht schon, wenn einer der Kondensatoren in der Nähe einer Wärmequelle, z.B. einem Halbleiter verbaut ist und deshalb ein paar Grad wärmer wird und er altert schneller als seine Kollegen links und rechts daneben. Entsprechende Angaben findet man oft in den Datenblättern.

Ja muss ich auch sagen dass die Schutzschaltung wirklich notwendig ist. Alterung ist wirklich von so vielen Faktoren abhängig (die oben erwähnte Temperatur mit Sicherheit dem größten Faktor), dass es absolut fahrlässig wäre, selbst zuvor perfekt selektierte Kondensatoren ohne diese Schutzschaltung in Reihe zu schalten. Zu schnell hat ein Kondensator in der Reihenschaltung bei gleichem Strom wie alle anderen Kondensatoren eine zu hohe Spannung anliegen.

Schau doch mal nach einem DC-DC Buck Converter wo die Stromstärke einstellbar ist. Das sollte doch genau das sein, was Du suchst.

Ja, wer arbeitet der kann Fehler machen 😉 Trotzdem danke für den Hinweis und Futter für den Algorithmus 👍

Richtig. Allerdings, insofern es eine feste Anlage wird, verlegt man Gleise ja auch nur einmal. Von daher finde ich diesen Punkt nicht so kritisch. Bzgl. der Kupplungen finde ich auch, dass sie im Verhältnis zum Wagen zu groß aussehen. Ob es ein Problem mit Steigungen gibt, kann ich aufgrund fehlender Erfahrung noch nicht sagen. Bei zahlreichen anderen KZbin-Videos habe ich da aber keine Probleme wahrgenommen.

Probleme sind 1) die Bogenweichen von Märklin, weil da insbesondere Schlepptender-Dampfloks wie BR 44, 50, 52 und 53 rausspringen. 2) bleiben einige Loks mit den Kupplungen hängen, auch an der Drehscheibe. 3) funktionieren bei der Drehscheibe oft die Kontakte zu den Lokschuppengleisen nicht. Mehr Infos im Forum der Z-Freunde International (ZFI). Leider konnte oder wollte Märklin diese seit Jahrzehnten bekannten Probleme nicht lösen.

Jetzt wissen Sie ja, wie man es ändern kann 😉

Hallo. Also bei mir "ruckelt" es auch. Also so ein intervallmäßiges Bremsen. Tritt eigentlich nur beim Vorderrad auf. Ist schwer zu beschreiben. Nicht so, wie man es normalerweise gewöhnt ist. Ich denke, dass das "normal" für dieses Rad ist. Ich behelfe mir dann damit, dass ich nicht so stark bremse und diese ab und zu wieder löse und dann wieder bremse. Damit kann man es kompensieren. Ich bin natürlich nicht sicher, ob mein Problem auch ihr Problem beschreibt. Und abwechselnd Vorne- und Hinterradbremse betätigen, damit die Bremsscheiben nicht überhitzen.

Danke fürs Feedback!

Danke für die Tipps. Werde ich auch mal ausprobieren 😉

Ja, kann man. Der Ladevorgang startet sofort, wenn das Ladegerät am Strom hängt. Die letzte Einstellung, z.B. LiFePo4, wird gespeichert und dann mit dieser Einstellung geladen. Bzgl. 24V kann ich leider keine Auskunft geben, da ich ja nur 12V Systeme habe.

@@spassantechnik Danke für die Antworten.

Vielen Dank 😉 Leider nein. Ich denke es lag daran, dass ich den WR ohne Leistungwiderstand direkt an den AKKU gehangen habe und die Kondensatoren im WR dann eine Störung des BMS versursacht haben. Ist seitdem nicht mehr aufgetreten.

Super. Vielen Dank für die Info 😉

Ja leider. Die einzige Möglichkeit die ich momentan sehe ist, dass man einen anderen Kontroller kauft und einbaut. Den bereits Verbauten haben sie, um allen Vorschriften gerecht zu werden, kastriert.

Ah ok. Und wie heißt diese Spur, damit man danach auch mal Googeln kann? Aber sei es wie es sei. Kleiner als Spur Z macht für mich absolut keinen Sinn.

Siehe meinen Kommentar oben: Spur T (1:450) ist meines Wissens die derzeit kleinste in Serienherstellung gefertigte Modellbahngrösse.

Das kommt darauf an ob Sie auf ebener Strecke oder über Berg und Tal fahren. Wenn Sie auf ebener Strecke fahren, dann hält der Akku ca. 40 km weit. Wenn der Akku etwas älter geworden ist, dann vielleicht noch 35 km.