banuiesc ca fara vana cu 3 cai nu va veti descurca. Cum veti dirija cu incarcarea boilerului ? Cum veti limita temperatura limita de incarcare a boilerului? Cum veti dirija agentul termic spre sistemul de incalzire si spre boiler, dupa necesitate?

depinde de eficienta termica a casei si regimul de temperatura dorit. Aceasta de 16kw la ~200m2

toata R. Moldova

Telegram: @Alexge2030

Clientul nu se plange. Un test cu randament nu am facut.

Salut.Nu este glicol, este apa obisnuita. E foarte simplu de calculat. In pasaportul tehnic al colectorului scrie exact ce volum de lichid incape in el. Apoi volumul traseului (formula volumul cilindrului). Apoi volumul serpentinei boilerului (la fel este informatie exacta in pasaportul boilerului). Si, ultimul element este grupul de pompare la fel e f usor de aflat. In cazul meu este ~ 7-8litri datorita acelui vas de stocare.

@@AlexGe81 mulțumesc pt răspuns. Vasul de expansiune nu intra in calcul?

@@alexandrusaidufis5955 NU este vas de expansine, Este un vas de stocare a lichidului cand pompa se afla in repaus. In acel vas curge toata apa din colector si din teava. In asa fel la exterior nu ramaine nici un pic de apa(nu are ce ingheta). Vedeti si alte clipuri unde eu vorbesc in detaliu despre acel vas de acumulare.

Salut. Minim si cel mai rapid este sa scoateti lichidul din circuitul colectorului (colectorul orcum va fi expus la temperaturi foarte ridicate in timpul verii). Maxim ce puteti face, este sa acoperiti colectorul cu un material opac si rezistent la vanturi pentru a proteja colectorul de temperaturi inalte.

citeste despre tehnologia "drain-back". Nu are nevoie instalatia sa fie in presiune, nu are nevoie instalatia de vas de expansiune, nu are nevoie instalatia de antigel.

astept altul nou.Voi arata rezistentele

Da, ma dus in eroar un alt motor AC. Ati remarcat absolut corect, e >1Mhom. Voi corecta postarea

@@AlexGe81 Apreciez răspunsul,numai bine.

e de la caseta interna

​@@AlexGe81 ok,scuze,eu nu prea lucrez pe casete,95% pe splituri

de la chinezi. Propriuzis manometrele sunt mastercool.

NU exista echilibrare de sarcina pe faze, nu este cazul. Este panoul electric pentru cazangerie si o camera alaturata. Iluminatul este LED cu sarcina totala ~100w Prizele, poate un polizor unghiular candva, cumva (hai sa zic o sarcina totala pentru prize <16A), Echipamentl vital pentru cazangerie trece peste un UPS de 500VA.... deci acea faza la fel pot sa o consider ca "se joaca" (nu este incarcata). Urmariti videoul pana la sfarzit, eu comenteze de ce l-am structurat asa Un link va rog cu acel normativ. Al meu automat diferential este trifazat, pe fiecare faza pot pune pana la 8 autoate de sarcina, nu incalc regulile. Trebuie sa am multa grija la repartizarea sarcinei in cazul in care exista echipament trifazat, altfel o repartizare aparenta e suficienta (am echipament de monitorizare si siguranta la intrare in panoul principal si este conectat la smart-house` ul meu)

Salut. Si, mersi pentru un comentariu constructiv. NU neg nici o clipa ca e OK sa fie conectat groundul la acea mufa externa, dar cand te afli la o montare la capatul pamantului si fizic nu ai acces la acel cablu cu 4 sau 5 fire atunci gasesti iesire din situatie ca sistemul sa functioneze fara a afecta siguranta si buna functionare a echipamentului. Asta si am aratat in aceasta postare. Acum de ce se dubleaza acel pin de ground si la exterior si la interior, deoarece este optiunea de a conectate alimentarea atit la unitatea externa atit si la ce interna de aceia au standartizat cumva acea mufa cu multe conexiuni. Acele tevi de cupru apriori au o rezistenta mai mica ca un fir de 1,5mm si sansele ca se vor deteriora ambele simultan este infirm mica de cat acel fir subtire ca poate sa fie rupt.

Imi permit sa va contrazic. Unitatea interna are priza cu impamintarea montata corect. Unitatea interna daca o deschideti are un fir cu impaminatre conectat la corpul vaporizatorului (care este din aluminiu+cupru). Acum, acel vaporizator din interior, este conectat rigid cu acele 2 tevi de cupru la unitatea externa. La unitatea externa acele tevi de cupru sunt cuplate rigid la acei 2 robineti care la rindul lor sunt insurubati de corpul unitatii externe; OK , puteti reprosa ca nu e coexiune sigura, urmeaza condensatorul extern care este montat direct pe corpul unitatii externe . D-voastra cumva spuneti ca compresorul este pe pernute de guma care-l izoleaza de corpul unitatii externe; pai tocmai el(compresorul) si poate sa fie sursa de electrocutare(fiind izolat nu are cum sa va electrocuteze) o alta sursa este ventilatorul , o alata sursa este un fir care sa ros si se atinge de corpul climatizatorului, insasi carcasa climatizorului de la sine nu are cum sa va electrocuteze. Rolul impamintarii la echiamente este indirect pentru protectia la electrocutare. Ideia este urmatoarea: daca este o impamintare corecta a echipamentului si apare o defectiune cu scurgere de curent atunci acel curent prinde a curge vertiginos prin impamintare. Acum acest curent de scurgere creaza un scurtcircuit intre live (acel fir sau componenta defecta) si ground in asa fel dezjunctorul(automatul, siguranta) se decupleaza (se arde daca e siguranta fuzibila) intr-o fractiune de secunda si intrerupe alimentarea cu curent. Rolul unei impamintari corecte este sa protejeze firele electrice si tot circuitul electric din casa (apartament) impotriva topirii si incendiului si alte nenorociri care pot fi cauzate de firele electrice care se topesc cand are loc scurtcircuitul. Daca echipamentul este defect si are scurgere de curent atunci automatul (montat corect) va decupla circuitul inainte de a pune mana d-voatra pe acel echipament (rezistenta impamintarii este cu mult mai mica de cat al corpului uman). Acum daca doriti o protectie la electrocutare sau daca umblati prin echipamnete aflate sub tensiune, atunci utilizati automatele diferentiale (de dorit cu curentul de scurgere de 10mA). Veti simti doar o intepatura daca va atingeti intamplator de firul aflat sub teniune. Tocmai acest gen de echipament de protectie este pentru protectia persoanei la electrocutare.

T3 este sonda superioara care este montata in acumulatorul d-voastra de apa. T3 nu ajunge la 60 de grade la finele unei zile insorite din mai multe motive. Or este consum de apa si mereu intra o cantitate de apa rece in boiler (banal apa in acumulator nu poate sa ajunga la asa temperatura). Alta cauza este voluml de apa pe care trebuie sa-l incalzeasca colectorul solar (banal nu ajunge energie termica suficienta pentru a ridica apa in boiler la temperatura dorita). Trebuie dimensionati colectorul pentru a satisface cerintele d-voastra.

acesti parametri sunt individuali pentru fiecare sistem in parte. Cifrele mele nu sunt releveante pentru sistemul d-voastra

actiuni standarte sunt: verificarea conexiunilor si a freonului asta in cazul in care echipamentul nu indica nici o eroare pe display. Unele echipamenet sunt dependente de Live si Neutru la alimentare. Daca este conectat la o priza, banal inversati stecherul si incercati. Daca firul vine direct de la un dezjunctor, deconectati complet alimentarea climatizorului pentru 15min, apoi realimentati si incercati. Altfel chemati mesteri.

@@AlexGe81 Multumesc de raspuns,am rezolvat problema cu un electrician.Problema a fost urmatoarea:Spiter-ul are 3 posturi ptr cablu electric si o impamantare,la mine era L1,N2 si C3.Motorul are 5 posturi,respectiv:L,N,L1 N2,C3 si impamantarea.Eu am plecat din spliter,de la L1,N2 si C3 iar in motor le-am legat identic,adica la L1 N2 si C3,ptr ca asa mi-a zis cel cu care l-am montat.Electricianul a schimbat faza si nulul din motor,de la L1 si N2 la L si N.A zis ca,curentul in motor trebuie sa intre pe principal si el îi da comanda la spliter pe celelalte posturi.Asta a fost toata smecheria.Nu stiu cum a functionat atunci cand l-am montat,electricianul a zis,ca nici el nu isi explica! Hai,o seara frumoasa si sa bata Romania!🤣

Am rezolvat ( contact imperfect la t1 controler)

Deoarece energia livrata de soare inca este foarte mica la orele diminetii. Cand pompa prinde a mana lichidul prin colector temperatura pe colector prinde a scadea rapid si controlerul da semnal la oprire pompa.Cand pompa se opreste, iarasi temperatura pe colector incepe rapid a creste. Acest proces este normal la primele ore al diminetei

Salut. Ati pierdut freonul. Este scurgere, mai intai inlaturati scurgerea apoi incarcati climatizorul cu freon. Nu-l expluatati asa(se va defecta daca trece in vid.)

Lipsă freon

da, e in regula asa

Nu. trebuie sa fie ales pwm2 si in continuare va fi dirijata de controller

Ne corect pusa intrebarea. Treptele la pompa se aleg in dependenta de circuitul hidraulic pe care-l aveti + marimea solarului pentru ai garanta acel debit pentru a prelua caldura generata de acel colector. E circuit ca al meu drain-back sau circuit inchis (presurizat) ? Al 2-lea si cel mai important, ati alest regimul PWM2 la pompa, respectiv SR208c dirijeaza cu pompa prin PWM, el automat tureaza pompa la viteza optiamala pentru o buna functionalitate al intreg sistemului.

Circuit închis presurizat

Am pus-o bec aprins ext și bec aprins treapta 3

@@AlexGe81 Am pus bec aprin ext și bec aprins treapta 3,este circuit închis , 20 tuburi și 200 l apă

kzbin.info_JKqrohJcko

Sigur ca nu va cadea(noaptea) deoarece pompa deja pompeaza caldura din boiler spre colectorul solar

@@AlexGe81multumesc mult

E conectat corect, Negru este feedback de la pompa spre controller. In cazul sr208c nu se foloseste acel fir. Acum setati pompa in PWM2

Bună ziua, Mai exact ce trebuie să fac să setez pompa în PWM 2 ? Să fie ledurile aprinse la turație constantă și treapta 2 ?

Buna. Nu, nu e bine asa. Verificati la pompa PWM1 sau PWM2 cms.media.wilo.com/dcidocpfinder/wilo189132/4230368/wilo189132.pdf selectati PWM2 Verificati conecsiunile daca sunt corecte 2-improve.com/wp-content/uploads/2018/10/Sr208C-met-pwm.pdf pagina 9. Pagina 23 este indicat setarile meniului

Salut. Nu am inca o statistica clara cat poate sa-mi incalzeasca apa in boiler. La mine e de 250l si solarul e conectat la serpentina de sus al boilerului. In zi insorita i-mi incalzeste apa pana pe la 55grade in zona superioara a boilerului, in acelasi timp senssorul de jos al boilerului i-mi arata ~30grade (depinde cat a intrat rece in el). Voi monta o pompa micuta de recirculare pentru a amesteca apa in tot volumul boilerulrui(pompa va functiona doar cand functioneaza si solarul). Am observat ca intre 40-50grade(apa in boiler), contolerul poate pastra cam ~4k intre temperatura de la retur solar si cea din boiler. Dupa 50 deja incet incet incalzeste apa.

120grade sonda pe colector? "cu 23 ex" ? un pic detalii . (cel mai probabil sa defectat sonda, ele se pot verifica)

Bună ziua , Nu este în regulă să-l țineți la soare fără antigel în instalație

Un număr de telefon pentru întrebări , urmează să montez și eu

@@parvuadrianflorinadrian5073 nu este antigel. Vedeti si alte postari cu acest sistem montate deja.

Salut. Nu este o regula(sigur ca mai aproape e mai bine). Esti constrans de cativa factori: 1) Inaltimea maxima la care este capabila pompa ta sa pompeze, la fel e valabil si pentru portiunea orizontala de teava dar mult mai lung comparabil cu inaltimea de pompare. 2) Pierderile de caldura vor creste odata cu lungimea traseului (considera o termoizolare adecvata pentru teava care o utilizezi) 3) Cred ca aceasta ar trebui sa fie constrangerea 1), se face un calcul matematic cu cifre exacte pentru proiectul tau real si vezi rezultatul.

Din pacate nu am o filmare calitativa cu acest proces. Urmariti si alte postari ale mele, eu filmez display-ul si comentez ceia ce setez la el.

068545489

Nu asi recomanda sa utilizati ppr pentu a transporta agentul termic de la panou la boiler. Temperaturile la care functioneaza sistemul solar sunt la limita de temperetaura a ppr-ului

e absolut perfecta si teava de cupru, doar o termoizolare adecvata este necesara.