Doch sehr einblaslastig. Die Dampfbremse / Sperre benötigt man natürlich auch im Bereich der oberen Geschossdecke, sons besteht die Gefahr der Durchfeuchtung. Ob mit dem Einblasverfahren als BEG EM förderfähig ist sollte geprüft werden, ich hätte da meine Zweifel.

Das Problem am Dachdämmen ist, dass es dann im Sommer extrem heiß wird, und zwar heißer als wenn das Dach ungedämmt wäre, weil die Hitze nicht mehr rauskommt. Klar, es dauert eine Weile, bis die Hitze drin ist, aber spätestens im Juli ist das der Fall und dann hat man gemütliche +26 Grad bis weit in den September hinein.

Korrekt. Die Ampel hat nen Dachschaden.

Region Hamburg, ich hatte sogar ein Angebot von 450€/qm

Dämmexperte mit gefährlichen halbwissen. z.B.Dächer mit Gitterfolie, werden nicht bis unter die Folie gedämmt, Kondenswasseranfall.

Wie viel bringt denn aus eurer Sicht die Dämmung der Kellerdecke/Kellerabgang? Ich habe hier im Einfamilienhaus von 1948 auch einen Dielenboden, leider ist im Hohlraum nach unten so viel Schutt, dass eine Einblasdämmung dort nicht möglich ist. Insgesamt habe ich durch mehrere Maßnahmen (3-fach verglaste Fenster, Einblasdämmung im EG, Innendämmung im OG, Dämmung oberste Geschossdecke und eine fertige „Thermospitzbodenluke“) den Verbrauch im letzten (milden) Winter auf 67 kWh/m2 reduziert 😮. Ausstehend wären jetzt noch Kellerdecke und Kellerabgang, aber ich frage mich, ob das noch wirklich notwendig ist (Kosten/Nutzen/Aufwand)?! Was sind eure Erfahrungen/Einschätzungen?

Was ist denn mit einer „konventionellen“ Kellerdeckendämmung mit diesen Dämmplatten, warum wurden die nicht erwähnt? Ist doch auch gut selbst zu erledigen…? Das hatten wir hier vor. Oder was spricht da aus eurer Sicht gegen?

"Wir haben über 10.000 kwh alleine durch das Abdichten der Fenster gespart." In 2 Stunden, mit Klebeband für 20 €. Weil der Vormieter 25.000 kwh im Jahr verbraucht hat und ihr nur noch 15.000 kwh. Super, dass das alles doch so einfach ist. Zum Glück sind wir nicht naiv und glauben, dass es für unterschiedlichen Verbrauch auf Heizverhalten, Lüften, Raumtemperaturen etc. ankommt.

Fest steht, wenn es richtig gemacht werden soll wirds auch richtig teuer.

Dein "Original Balkon" ist für Windlast fast nicht existent, im Gegensatz dazu, wenn Du ihn mit flächigen Zellen dicht machst, noch dazu schräg stellst wo der Wind untergreifen kann. Ausserdem, ob die Statik der Balkonbefestigung das pack und es möglicherweise abgerissen wird.. Ich kann ein Lied davon singen, wenn Windböhen auftauchen und alles in Stücke reissen

Mit überschüssiger Leistung könnte man Warmwasser Speicher heizen

Ich fürchte, der "sukzessive Raum für Raum"-Vorteil der Einblaszelluloseinnendämmung wird daran scheitern, dass es ziemlich teuer sein dürfte, den dafür benötigten Fachbetrieb 'Anzahl Räume im Haus'-mal anrücken zu lassen..

Gerne mehr !

Diese Darstellung ist nur eine Zusammenfassung. Im Detail ist es dann doch wesentlich komplizierter. Für die Ausführung braucht es dann wesentlich mehr Kenntnisse. Die zugehörigen Prinzipien sind aber relativ einfach zu erlernen. Nach deren Aneignung kann man jeden Anwendungsfall gut beurteilen. Für die genaue Festlegung aller Bestandteile gibt es gesetzliche Anforderung und Zahlenwerte der Hersteller für die Dimensionierung der erforderlichen Produkte. Es gibt Gegenüberstellungen und Bewertungen der für den jeweiligen Fall brauchbaren Produkte. Für jede Außenfläche gibt es bewertete Vorschläge für den Gesamtaufbau bis ins kleinste Detail. Leider ist manches ziemlich verstreut, man kennt die Begriffe nicht und es gibt auch fehlerhaftes und weniger gutes. Es ist leider wie überall. Es fehlt die ordnende und anerkannt kompetende Hand. Es braucht auch Glück, den für mich geeigneten Pädagogen zu finden.

Die Untertitel sind teilweise fehlerhaft geschrieben.

Der obere Abschluss der Normalgeschosse ist eine Geschossdecke. Z.B. auch die Decke zum ausgebauten oder nicht ausgebauten Dachgeschoss. Über der obersten Geschossdecke liegt dann das Dachgeschoss mit den Dachschrägen. Dafür gibt es ganz verschiedene Formen und zwei grundsätzliche statische Systeme. Das Sparrendach und das Pfettendach (Einfach mal googeln). Dann gibt es daraus verschiedene Dachformen. Z.B. Satteldächer, Walmdächer, Zeltdächer, Mansarddächer, Pultdächer, mit und ohne Dachgauben, mit und ohne Kniestoch, auch Drempel genannt. Dachschrägen bestehen meist aus hölzernen Dachsparren. Um die Durchbiegung u.a. bei gegenüberliegenden Dachschrägen zu mindern, hat man sie mit sog. Kehlbalken verbunden, sodass sie sich gegenseitig stützen. Dadurch entsteht eine Kehlbalkenlagen, eine Art Zwischendecke, die oft dann den oberen Abschluss des Dachraumes bildet. Darüber liegt dann der Kehlboden mit meist dreieckiger Form. Es lassen sich dadurch auch Dachräume mit mehreren Geschossen bilden. Den beheizten Raum sollen gedämmte Umfassungsflächen, hier die Dachflächen, nach außen und zu unbeheizten Räumen vor schnellen Wärmeverlusten schützen. Den oberen gedämmten Abschluss kann dann auch eine Kehlbalkenlage bilden. Wärmeverluste finden trotzdem statt, weil sich die Temperatur von unterschiedlich warmen Bereichen immer so lange ausgleichen will, bis überall die gleich Temperatur vorhanden ist. Das kann man nur durch ständiges Nachheizen verhindern. Würde man das Heizen stoppen, wäre es nach einer bestimmten Zeit im Raum genauso kalt wie außerhalb. Was Wärme grundsätzlich ist und wie und warum sie weitergeleitet wird und dadurch sich ausgleicht, kann man googeln. Dieses Thema gehört zur Bauphysik

Vieles sehr richtig, aber bei einer Sache bin ich irritiert. Wenn du die Geschossdecke dämmen möchtest, dann läßt du die Schüttung drin? Ihr baut also keine Dampfsperre ein? ( Ich würde immer die gesamte Decke neu aufbauen, schon weil die mir fast zu 100% zu schief und Krumm ist und auch keine Farbe mehr hält. Ein Kaltdach zu dämmen, wenn der Raum nicht genutzt wird, darauf kommen Leute ? Die Aufdachdämmung ist sehr effektiv , aber gegen Hitze hilft einfach nix auf Dauer. Man bedenke, die Sonne knallt 10 h und mehr mit 70° C plus auf das Dach, die Wärmestrahlung ist intensiv. Das sind 40 K plus Delta , da hilft nur Lüften und eine Klimaanlage. Besonders die Wärmestrahlung läßt sich nicht dauerhaft ausschalten. Eine PV Anlage die gut hinterlüftet ist, hilft um die 3° bis 4 °C Reduktion (Kreuzverbund) zudem liefert sie mehr als genug Strom für die Klimaanlage . # Ich würde, wenn es möglich ist, gar keine Fenster nach Süden einbauen. Selbst mit Klimaanlage ist das meist keine gute Idee. Die Scheiben von Außen abzudecken , sollte Standard sein. 40 cm klingen viel mehr, aber korrekt, es ist billiger auf Dauer, es einmal richtig anzufassen. Der Tipp mit dem Giebel ist Gold wert.

Der letzte Teil mit der „innenliegenden Dämmung auf Zellulosebasis“ ist unlogisch. Wenn ich von innen dämme, egal wie, dann wandert der Taupunkt weiter rein. Wenn ich da ne Vorgehängte Wand hinbau, die wird nicht dicht sein. Und eine Einblassdämmung aus kleinen Kügelchen, die ist auch nicht dicht. Und Zellulose, dass ist doch ein super Nährboden???? Also wenn man sehr vorsichtig, sprich wenig dämmt hat man evtl Glück und der Taupunkt bleibt in der Wand, dann sollte man keine bzw. Probleme haben. Also der Teil ist mir massiv untern tisch gefallen.

Wieso zeigt ihr immer Styro? Gerade in Altbauten entstehen so viele Probleme mit der Bauphysik!

Super gutes Video! Vielen Dank!!!

Bitte ein Video, wie man eine Dampfbremsfolie oder Unterspannbahn von innen unter die Dachsteine oder Pfannen verlegt. Wäre super interressant

Ein Haus muss belüftet sein!

Wow vielen Dank! Soo viel soo gut erklärt! Wir wollen tatsächlich ein Dach in Portugal (Flachdach) renovieren und ein wenig dämmen. Sehr hilfreich sind die Infos! Vielleicht gibt es bald auch für Flachdächer ein Video?

Selten, dass man so viel Kluges in so wenig Zeit vermittelt bekommt. Sehr gut!

Super Video, vielen Dank. Meine Frage ist: Besteht den ein sehr großer Unterschied, wenn der U-Wert der Außenwand 0,18 anstatt 0,14 ist? Hintergrund: Ich habe aktuell die Wahl zwischen 42‘er gefüllten Porotonsteine (U-Wert nach Ökobilanzierung 0,18) oder 20’er Kalksandsteine mit 24‘er Vollwärmedämmung (U-Wert 0,14) Da ich gegen die eine Aussendämmung bin würde ich gerne den Protonstein nehmen. Daher die Frage ob das so einen großen unterschied macht.

Wo ist den Strom und Gas billiger geworden? Bei mir nicht!

Ich heize seit 1 Jahr mit einer Midea mit Scop Wert von 5,3 eine Altbauwohnung. Sagenhafte Einsparung zur Gasetagenheizung, etwas 85%!

Bei der Dämmung der obersten Geschoßdecke verliere ich aber den gesamten Dachboden als Nutzraum - sehe ich das richtig?

Trotz allem Fortschritt, wir bauen in unserem EFH eine Grundwasser Wärmepumpe ein. Soll bis zur näcsten Heizperiode fertig sein.

Habe ein Haus von 1937, habe 2 schaliges Mauerwerk (Klinker/Luft/Kalksandstein/Putz). Habe mehrere Firmen gefragt was ich am besten als Kerndämmung eignet. Die Antworten waren leider fast bei allen 'egal jeder Werkstoff dämmt' Was würde Sie empfehlen? Gruß Jürgen

Mal ganz ehrlich. Wenn ich alles gut dämme, bekomme ich dann nicht irgendwann Probleme mit Schimmel ??

Soweit gutes Video. Aber ein Punkt hast du nicht beachtet. Den kennen auch viele nicht. Ich auch nicht bis meines endlich lief. Ich habe ein 4 Modul Kraftwerk mit 1600 watt WR gedrosselt auch 800 watt. Ein modul nach osten, eines nach westen und 2 nach süden. Die Drosselung aber richtig sich nicht nach den Gesamt WR sondern jennach Tracker. Will heißen meine 4 tracker können jeweils nur 200 watt ab. Im Osten 200 watt egal wie hoch und toll die sonne scheint. Im süden maximal 400 watt wegen 2 trackern und westen maximal 200 watt. Hätte ich es auf 600 watt gedrossselt wären die Tracker weit unter 200 watt. Die spitze der drosselung erreichjt man nur wenn alle module in die gleiche richtung zeigen und dann nur wenn die sonne scheint.

Mag ja sein das der Hohlraum zwischen den Doppelwänden nicht als Dämmung gedacht war, aber dennoch erfüllt es ein gewisses Maß an "Wärme/Kältebrücke" um die äußeren Einwirkungen (zB. Kälte u. Wärme) zu mildern! 🤷 Das die Hinterlüftung auch die Schimmelgefahr nahezu auslöscht wird dann hoffentlich nicht durch die Einblaßdämmung minimiert!? 🤔

Ich habe mit dem Gedanken gespielt ein Balkonkraftwerk zu installieren, um damit A) unsere Stromkosten zu senken (Einspeisung ins Hausnetz bei Selbstverbrauch ohne Speicher), sowie B) meine Power-Stationen zu laden. Vielen Dank für das ehrliche Fazit bzgl. des tatsächlich möglichen Verbrauch, welcher genau DANN gegeben wäre, wenn keiner zu Hause ist !! Unsere Spitzenlast ist Wochentags nach 19 Uhr und nur am Sonntag über den ganzen Tag verteilt möglich. Das Laden der Power-Stationen ist aufgrund der seltenen Einsätze welcher auch nur geschätzt über das Jahr verteilt 1x im Monat nötig. Für Fall A) somit kein wirklicher Nutzen ... für B) nutze ich lieber portable Koffer-Module oder Falt-Module welche ich kurzzeitig auf den Balkon oder im Garten aufstelle.

Genau. Fenster abgedichtet und 40% Energie gespart 😂. Von 25.000 KW auf 15.000 durch Fensterabdichten 😂... Make my day 😂

Tatsächlich kommt ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang aus meiner Sicht, nämlich Dampfsperre und Taupunkt, etwas zu kurz. Bei den genannten Dämmstärken hat man schnell das Problem, dass wenn die Dampfsperre innen nicht vernünftig ausgebildet wird sich dann in der Dämmebene Kondenswasser bildet und dann meist über längere Zeit unsichtbar vor sich hin gammelt. Z. B. wenn man bei einem Satteldach eine Zwischensparrendämmung ausführt reicht es meist nicht aus von innen OSB Platten (als Dampfsperre unter Beachtung des SD-Wert Gefälles geeignet) zu verbauen, sondern sollten auch die Plattenstöße mit abgeklebt werden. Gerade Innendämmung hat oft solche bauphysikalischen Probleme, wenn das nicht ordentlich gemacht wird.

Den Verbrauch des Vormieters gleichzusetzen mit dem eigenen Verbrauch, also die Annahme, dass man ohne die Abdichtung der Fenster genau soviel verbraucht hätte, lässt mich doch etwas an der Kompetenz zweifeln...

und jetzt nochmal für mein fachwerkhaus bitte

also Mittag warm essen und Abends kalt :D meine heutige Grundlast im Homeoffice in den Ferien (Sohn zockt) lag unser Grundbedarf zwischen 600-800Watt - da wäre also ordentlich Input gut gewesen. Aber ein Speicher macht schon gut Sinn inzwischen. 2000 Watt Panels dran, Akku laden und nebenbei ins Hausnetz und dann den Strom aus dem Akku während der Dunkelheit nachschieben

Also ich weiß ja nicht, aber ich finde meine 37 ct/kWh Strom nicht günstig. Und beim Gas höre ich auch von Hinz und Kunz Preise ab 8ct pro kWh. Das kann ich mit meinen 19,7 CT/kWh Gas auch nicht nachempfinden. Die Welt ist schon seltsam...🙄🤷🏻‍♂️

Für Türen mit größeren Lücken unter dem Türblatt gibt es Absenkdichtungen von athmer zu kaufen, die nicht eingefräst werden müssen (falls man das scheut). Das ist ein Klappmechanismus. Es gibt auch welche zum Aufsetzen auf das Türblatt, ist aber optisch nicht ganz so schick und wirkt ein wenig wie eine Scheuerleiste. Wichtig ist, den Luftstrom zu unterbinden. Da braucht es nur geringen Anpressdruck. Habe ich bei meinen Eltern verbaut. Seitdem geht die Küchentür schwer auf, wenn der Abzug eingeschalten ist 😅

Das Problem sind nicht unsere Häuser, das Problem ist unsere Regierung mit ihrer Politik. Statt zu dämmen. Lieber mal anders wählen.

Die letzte Variante: Fertighaus Sänderbauweise mit Dämmung Luftschicht 4 cm und davor Klinkermauerwerk. Ist eine Einblasdämmung hier aus bauphysikalischer Sicht hier sinnvoll? Evl. Schwitzwasser?

Den zweiten Punkt ab 10:39 verstehe ich nicht

Sehr informativ, sachlich fundiert und perfekt präsentiert. Außerdem sehr lehrreich. Vielen Dank!!!

vor allem für Leihen sehr sehr informativ, vielen Dank

Handwerker die überteuert komplette Hausdämmung anbieten hassen dieses Video :)

Frage: In Minute 2:51 werden in der Tabelle die Unterschiede zwischen Deckendämmung und Dachdämmung gegenüber gestellt. Warum ist der U-Wert mit 0,14 nur halb so groß? Anderes Dämmaterial? Oder wurde im Wert 0,28 bereits die bestehende Decke(ndämmung) mit eingerechnet?

Werbesendung für Einblasdämmung, die hochproblematisch ist, wenn mit so einem Halbwissen herangegangen wird

Danke für die Infos! Hier aber eine Frage zu Isolationsverlust Pufferspeicher: das habe ich nun schon mehrmals gehöhrt, ergibt für mich aber keinen Sinn. Mein Pufferspeicher ist im Haus, jedes Joule, dass hier entweicht bleibt ja im Haus und heizt das Haus auf. Wo also ist der Verlust? Gerne lasse ich mich eines Besseren belehren. (Im Sommer ist der Speicher dann ja kalt...)