Bonsoir Adrien, En effet, c'est un enfer fini d'autant que les problématiques peuvent arriver rapidement comme plusieurs décennies plus tard, au gré d'une rénovation ou d'un dégât (par les eaux, bien souvent d'ailleurs). En fait, la couche d'impression que l'on nomme communément la sous-couche est la première en contact avec le subjectile (le support) puisque celle-ci est ultérieurement recouverte par une peinture de finition ou un revêtement. Cependant, lorsque les règles de l'art ne sont pas respectées, principalement au niveau des travaux préparatoires (support non lessivé si cela devait être fait, dépoussiérage non réalisé lors d'un ponçage...), l'impression est alors appliquée dans de mauvaise condition provoquant bien souvent un défaut d'adhérence, ce qui a des répercussions sur la peinture de finition. Également, le travail peut avoir été fait correctement mais si l'impression est peu qualitative, il y aura également des soucis à la moindre sollicitation... Dans la majorité des cas, il faut procéder à une élimination des différentes couches de peinture à l'aide d'un riflard et/ou à l'aide d'une ponceuse afin de repartir sur une base saine. Bonne soirée, Ghislain 🛍️ Besoin de matériel de peintre ? coachpersodeco.fr

Salut Lionel, Une trame en fibre de verre diffère d'un treillis de façade (on le nomme également un treillis de renfort) car il est en général encore plus épais que la trame. Il est bien souvent de couleur verte et se destine vraiment au traitement technique en façade (coffre tunnel, jonction avec un linteau...). Le maillage d'une trame (armé) en fibre de verre est en général de 4 mm x 4 mm d'un grammage compris entre 125 et 185 g/m². La trame est souvent "blanche" mais on en trouve également de coloris jaune ce qui est interessant car tant que la couleur apparait c'est qu'il manque des couches d'enduits. Bonne soirée, Ghislain

Bonsoir Jean Luc, As tu une problématique particulière sur tes plaques de plâtre qui t'oblige à utiliser de l'enduit garnissant ? Bonne soirée, Ghislain

Hello, Malheureusement non car avec le temps, le mortier à joint va se désagréger du fait d'un défaut d'adhérence (la grande majorité des mortiers à joint sont hydrofuge) et d'une trop faible épaisseur de produit. Il faut procéder à une purge complète de l'ancien joint afin de repartir sur une base saine. Bonne journée, Ghislain

Merci

Merci 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir 🙂

Bonsoir Florian, On leste la baignoire si celle-ci n'est pas correctement calée (ce qui est souvent le cas avec des baignoires acryliques). Sur ce chantier, la baignoire a été stabilisée (elle ne s'enfonce pas lorsque je monte dessus, c'est un signe que la plage a été calée par dessous), je n'avais donc pas de nécessité de le faire. Par contre, lorsque la baignoire "bouge", il faut en effet la lester pour éviter que le mastic se fissure lors d'une mise en eau par remplissage. Afin d'éviter de gaspiller de l'eau, je leste la baignoire à l'aide de sacs de sable "propre" qui me servent qu'à cette opération. J'en pose plusieurs puis je monte dans la baignoire pour faire l'étanchéité. Lorsque le travail est terminé (mastic bien sec), je n'ai plus qu'à retirer les sacs et l'affaire est réglé ! Bonne fin de soirée, Ghislain

Hello, Non, il n'y a aucune nécessité à appliquer une sous couche (couche d'impression) dès l'instant que le support est sain. La précédente couche de peinture ayant uniformiser le support, il suffira simplement de réaliser un ponçage léger à l'aide d'un abrasif P180 pour dépolir le feuil de peinture tout en dépointant des aspérités (suivi d'un dépoussiérage à l'aide d'un chiffon microfibre). La peinture de finition pourra ensuite être appliquée. Bonne soirée, Ghislain

Merci beaucoup 🙏

Avec plaisir Astrid 🙂

Hello, Il s'agit du mastic bi-composant Sinto matériaux (pâte à rénover).

Avec plaisir 🙂 Bonne journée, Ghislain 🛍️ La boutique du Coach : coachpersodeco.fr

Hello, S'il s'agit d'une pièce sollicitée (cuisine, buanderie, salle de bain), il faudra faire un petit lessivage au préalable suivi d'un rinçage à l'eau claire si le plafond a été peint. Après cette opération (plafond peint), on dépointe les aspérités et on dépolie le support à l'aide d'un abrasif P180 suivi d'un dépoussiérage à l'aide d'un chiffon microfibre. Les trous seront ensuite rebouchés à l'aide d'un enduit de rebouchage. Dans le cas d'un plafond qui n'a pas été peint, il faudra au préalable appliquer une couche d'impression pour réguler sa porosité puis après séchage (au minimum 24 h), réaliser les travaux de rebouchage. Bonne journée, Ghislain 🛍️ La boutique du Coach : coachpersodeco.fr

Un grand merci vous êtes vraiment cool bonne soirée à vous

Hello, Je prends note 🙂 Bonne journée, Ghislain

Avec plaisir Axel 🙂

Bonjour Olivier, Est-ce une cloison alvéolaire ou simplement un double mur en plaque de plâtre (cloison sans isolant) ?

merci. Je dirais double mur... un placo un espace un placo. Ce placo abimé est au 1er. Lorsque j'évoque un vide, c'est du 1er au rdc ...

Olivier, Il faut donc procéder à une coupe de la zone cassée puis en remplaçant par une chute de plaque de plâtre. Jusqu'à 20 x 20 cm, il est possible de procéder à une collage, en appliquant du mortier adhésif (MAP) ou de l'enduit de rebouchage sur le chant de la plaque (la réparation et sur la cloison) puis en la mettant en place (elle sera maintenu à l'aide de ruban de masquage). Il faudra réaliser des bandes à joint ou mieux, de poser un calicot (trame adhésive ou non) idéalement de bonne largeur en les superposant (environ 1 cm) afin de conserver une résistance mécanique optimale. J'ai des vidéos sur le sujet. Bonne fin de journée, Ghislain 🛍️ Besoin d'outils du peintre ? ➡️ coachpersodeco.fr

Ok, je vais regarder cela alors. Le trou fait moins de 20 cm. Sur quelles vidéos puis je regarder la manipulation svp ?? Encore merci !

Bonsoir Olivier, On voit la méthode de travail à effectuer dans cette vidéo : kzbin.info/www/bejne/oJPcdaqfmMaDrqc Seule différence, vous n'avez pas d'isolant (dans la vidéo, il s'agit d'un complexe de doublage), il ne sera donc pas nécessaire d'enduire l'envers de la plaque mais uniquement le chant. Pour information, si vous avez des chutes de fourrures, vous pouvez les mettre en place en les vissant. Cela remplace par conséquent le collage de la plaque. Bonne soirée, Ghislain

Merci 🙂

Avec plaisir 🙂

Hello, Oui, lorsque l'on dépose un peu de charge sur un support, la consommation est nettement plus importante. Cela peut grimper à environ 1300 g/m² lorsque l'on applique l'enduit avec un rouleau. Pour avoir une consommation de l'ordre de 400 à 500 g/m², il convient de ratisser l'ouvrage (couche pelliculaire). Bonne journée, Ghislain

Bon j'ai essayé hier sur un mur avec du prestonet G Heureusement que je n'ai pas filmé.. Tellement simple quand tu le fais, tellement risible quand c'est moi... En plus, peut être que le glissant de cette marque est bien inférieure à celle que tu utilises (sans me donner d'excuses) Combien environ ht le sac de ta marque préférée?

Hello, Le Prestonett G et plus largement les enduits garnissants non pas la même glisse qu'un enduit de lissage (fin ou extra-fin). Il est plus technique de travailler un garnissant car celui-ci se dépose en charge et sa granulométrie est plus importante. J'utilise principalement l'enduit garnissant ETS1 de la marque SEMIN et le Garnisseur de la marque ULTIMA (plus blanc et plus fin). En lissage, il s'agit de ETS2 (Semin) et le Lisseur (ULTIMA), ce dernier étant d'ailleurs une "crème" à appliquer.

Bonjour Sylvie, On commence par poncer le contreplaqué à l'aide d'un abrasif P180 suivi d'un dépoussiérage minutieux à l'aide d'un chiffon microfibre à sec. Ensuite, on applique une couche d'impression (idéalement en phase solvanté pour limiter le redressement des fibres du contreplaqué) et on laisse sécher au moins 24 h si c'est de l'impression glycéro et 36 h avec de l'acrylique ou de l'alkyde. Dans les deux cas, il faut employer une impression qualitative. Ensuite, on ponce de nouveau, abrasif P220 pour éliminer les petites aspérités ainsi que les fibres qui se redressent puis de nouveau un dépoussiérage minutieux. La pose est ensuite entreprise comme s'il s'agissait d'un mur. Bonne journée, Ghislain

Merci pour le retour 🙂

Si le défaut de planéité est localisé, l'enduit garnissant peut s'appliquer uniquement sur la zone. Dans le cas d'un défaut de planéité généralisé sur l'ensemble de l'ouvrage, l'enduit garnissant sera appliqué sur tout l'ouvrage.

Bonsoir Mohamed, Étant donné que vous devez refixer des radiateurs, il convient de renforcer la réparation en mettant en place un calicot (trame en fibre de verre adhésive ou tarlatane de coton) une fois la réparation effectuée. le calicot limitera la fissuration en gardant à l'esprit que les chevilles à expansion seront installées de manière à ne pas forcer directement sur la réparation en elle-même. En cas d'impossibilité technique, il faudra alors couper la plaque de plâtre (au niveau du dégât) puis en recoller un morceau comme décrit dans cette vidéo : kzbin.info/www/bejne/pp24YoarmM2Lm8U Bonne soirée, Ghislain

Bonsoir Ghislain, un grand merci pour votre réactivité et votre conseil avisé. Je prends note et ne manquerais pas de regarder cette vidéo avec attention. Passez également une bonne soirée.

Bonsoir Benjamin, Quel est la taille du trou ?

Bonsoir, je dirai 10 cm x 10cm

Bonjour Benjamin, Il faut donc couper une chute de plaque de plâtre puis faire de même sur le complexe en veillant à ne pas couper profondément afin de ne pas abîmer l'isolant. Ensuite, les opérations sont réalisées comme indiquée dans la vidéo, en utilisant des chevilles à expansion pour bien cheviller l'objet à fixer. Bonne journée, Ghislain

D'accord, merci et bonne continuation 😉

Salut Camille, Oui, le bardage bois se répare à l'aide d'un mastic bi-composant comme j'ai pu le faire dans la vidéo de réparation des volets bois. Il faut bien sur qu'il s'agisse d'un bardage peint ou à peindre car si celui-ci est lasuré ou vernis, la réparation reste visible. Une information importante tout de même, le bardage bois doit être stable et bien sec car les lames sont plus larges et les portées plus longues qu'avec des volets en bois ce qui provoque des contraintes mécaniques supplémentaire sur le bardage (le mastic est donc plus sollicité). Selon l'état du bardage, on privilégiera une peinture microporeuse en phase solvanté, l'application étant assuré à l'aide d'un manchon polyamide de 12 mm de hauteur de mèche. Bon après-midi, Ghislain

Comment sait-on que le bardage est stable ? Et quel est le risque d’appliquer le mastic si le bardage n’est pas assez stable et sec ? Car quand une fissure apparaît et qu’elle a pris l’eau, ce n’est pas si évident… merci d’avance pour votre réponse 😊

Avec plaisir 🙂 Bonne soirée, Ghislain

Hello, Non, je n'en ai pas pour le moment 🙂

Avec plaisir Sylvain 🙂

Avec plaisir 🙂

Salut Charlène, On croise uniquement les peintures d'entrées de gamme qui sont riche en charge (crayeuse) et non en liant et autres résines afin d'éviter d'agglutiner la charge sensiblement au même endroit (l'allonge est médiocre tout comme le rendement d'ailleurs) Avec une peinture professionnelle, cela n'est pas nécessaire, les différentes couches peuvent être appliquées dans le même sens. Bonne journée, Ghislain

Bonjour Jean Luc, Le système monocouche fonctionne avec des produits qui le permette (Hermina Légend par exemple) mais attention, il faut appliquer la peinture avec un manchon bien souvent en 14 mm de hauteur de mèche (microfibre, polyamide). Le grain du rouleau est beaucoup plus marqué allant d'une pommelé (microfibre) à un poché (polyamide). Un support régulier ou disposant d'une toile (à peindre et surtout toile de verre) est plus susceptible de donner un bon résultat, en fini mat mais il faut penser que l'ouvrage a son périmètre qui se dégage à la brosse et la plupart du temps, l'opacité n'est pas atteinte en une couche, même avec la meilleure des brosses. Bon après-midi, Ghislain

Ha ! Encore une question ! Lorsqu'on peint les murs, on commence du côté fenêtre pour aller au fond de la pièce ou l'inverse ? Qu'est ce qui va le mieux ?

Jean Luc, Cela n'a aucune importance sur un mur car la surface est à la verticale et que l'on réalise le remplissage et le lissage toujours dans le même sens. Si on réalise des traces ou autres raccords, peut importe le sens, cela se verra.

Je vous en remercie. 👍

Hello, Cela dépend de l'usage que l'on souhaite en faire et de l'intensité du travail à effectuer. Dès l'instant où l'on doit effectuer au moins deux ponçages par semaine, d'une durée d'au moins une demi-journée, il convient de se tourner vers un modèle professionnel disposant de pièces plus robuste afin d'éviter des pannes fréquentes. Ce qui use et fatigue grandement une ponceuse c'est le ponçage du plâtre et de l'enduit. Cela reste des matériaux abrasifs qui abiment les carters (le meilleur étant en fonte d'aluminium, plus lourd mais plus durable). D'autre part, dans le mesure du possible, le ponçage doit être entrepris sous aspiration. Cela évite à la machine d'avaler des poussières ou autres particules qui altèrent les ailettes de refroidissement ainsi que les composés environnants. La marque Festool reste une très bonne marque dans cette univers, les consommables sont plus fragiles et coutent cher. Mirka propose également de bonne machine mais cela reste un peu plus fragile. Bon après-midi, Ghislain

Bonjour Florent, Malheureusement non, la toile de verre offre une résistance mécanique supérieure au papier peint, qui est plus lorsque celle-ci est recouverte de peinture. Afin de l'éliminer efficacement, il faut réaliser des bandes sur toute la hauteur, à l'aide d'un cutter et d'une lame bien propre. Une largeur de 20 cm est l'idéal puis on utilise un riflard pour décoller un bout de bande afin de la saisir et de tirer pour l'arracher. Il est parfois nécessaire de s'aider d'une pince crocodile en roulant la bande et en tirant davantage. Bonne journée, Ghislain 🛍️ coachpersodeco.fr

Avec plaisir 🙂

Hello, Je ponce un enduit de lissage fin à l'abrasif P150 lorsque celui-ci a reçu au moins deux couches avec un peu de charge. Le P180 c'est dans le même cas de figure mais avec un enduit de lissage extra-fin car lorsque on laisse un peu de charge, la couche d'usure (de l'enduit) est plus importante. Le P220 est utilisé lorsque l'on applique une seule couche d'enduit, soit avec un peu de charge ou lorsque l'on procède à un ratissage (couche pelliculaire). La couche d'usure étant plus mince, cette granulométrie va la préserver afin de limiter de faire des marques sur le support. Bonne journée, Ghislain

Top merci patron Y a plus qu'à ! Bonne journée

Hello, Merci pour ton partage d'information 🙂 Bonne soirée, Ghislain

Avec plaisir 🙂 Bonne journée, Ghislain

Avec plaisir Sylvain, Merci pour le retour 🙂

Hello, Le plus dingue c'est que j'ai ce problème avec diverses machines de la marque (déjà signalé en plus) et qu'en fonction de la machine que j'utilise, il me faut plus ou moins mettre du ruban de masquage...😳 C'est une perte de temps sans nom lorsque l'on doit jongle entre les machines... Bonne journée, Ghislain