こんにちは。 私も撮影した写真をプリントしますが、すべてネットプリントに依頼して済ませていますので、プリンター関係の内容は分かりかねます・・・ 純正のインクを使っているか、プリンターの使用頻度や現物（プリントアウトした印刷物）を見ていないので分かりませんが、素人ながら考えてみました。 白く抜けているはずの星が黒く映っているのは、星の周りの墨インクが滲んでしまって星という小さな点がツブレてしまっているのではないのでしょうか？ canonのHPでは ・プリンタドライバの［用紙の種類］の設定はプリンタにセットしている用紙と一致していますか？ ・用紙の表裏を間違って印刷していませんか？ ・用紙の特性による印刷結果の違い ・印刷品位の設定は適切ですか？ ・紙間選択レバーは適切な位置になっていますか？ ・プリントヘッド部分から正しくインクが吐出されていない その他のサイトでも下記のURLのような改善対策が提案されていますので、一度試されたら良いかと思います。 ink-revolution.com/index.php/005-04.html 私でしたらまずは、ノズルのつまりを疑ってヘッドクリーニングをしてみると思いますよ♪

アドバイスありがとうございました。 @@user-fq2kq4ui1x

こんにちは！ポメラニアンで、名前をルークといいます♪

こんばんは！合成を覚えると撮影の幅が広がりますので楽しいですよ♪

@kenz-gu5sb さんこんばんは。 RAW形式で撮影すれば、想定している仕上がりに近い写真が仕上がるのは、本当にデジタルデータって凄いですよね。 この季節、ここは一面に菜の花と一本桜。 明後日の夜明けに撮影に行く予定で、今から楽しみにしています♪

@kenz-gu5sb さん、ほっこりするコメントありがとうございます。 初めて天の川を撮影し、肉眼では薄らとしか見えなかったモヤが、レタッチするとハッキリと天の川の形になっていて感動した記憶が思い出されました。 レタッチ後のような天の川は肉眼で見ることができませんが、これまで肉眼で一番濃く強くハッキリと見えたのは石垣島です。 市内から少し外れれば光害の影響は少なくなりますし、時間を忘れるくらい口を開けてみていられるほど、本当にに星が奇麗でした。 足腰が悪いとのことですが、機会あれば・・・おすすめです。

仰る通りで、前景と背景の合成はマスクを作れば可能です。 細く説明すると長文になってしまいますので割愛しますが、背景部分に前景のオブジェクトが入り込んだら、格段にマスク作成する為の難易度が上がります。 例えると、木の葉の合間から見える星や、前景を接写し過ぎている構図など。 今回のマスクの作り方は一部の条件下で有効で、難易度低めの作り方になります。 その他の作り方に関しては、これまでの星景写真動画で使っていますので、そちらを視聴して頂ければお分かりになられるかと思います。 コメント有難うございました！

@ymatsui5205 さんこんにちは。 動画が参考になられたようで何よりです。励みになるコメントありがとうございます。 PureRAWの件ですが、 ＞α７Ⅳのような機材でも使った方が結果は良いのでしょうか？ PureRAWの主な性能としては、ノイズ除去とディテール向上です。 一つ目のノイズ除去はボディは関係なく、ISO感度を上げて発生したノイズの除去を狙いとしていますので、どのようなシーン・ロケーションで撮影するかによります。 @ymatsui5205さんは普段撮影されるとき、ISOはどこまで上げていますか？ノイズは気になっていますか？ 日中に風景撮影がメインでしたらISOは上げなくても済みますし、ノイズもは気にならないでしょう。 ですが、動きが早い被写体（この季節だとウメジロー・サクジロー等）は シャッタースピードを上げなくてはいけない 　↓ となると光量が欲しいから絞りは解放に 　↓ それでも絞りで補えなかった光量はISOを上げてカバーする 　↓ ISOを上げるにつれてノイズが目立ってくる。 そんな時にPureRAWでノイズ除去というわけです。 私の場合ですと、PureRAWを使えばISO3200までならノイズはそこまで気にならなくなりますので、星景写真や夜景撮影以外はISOをAUTOにして、範囲を100～3200に設定しています。 シャッタースピードの下限も125辺りに設定しておけば手振れはまずないでしょうし、待ちに待ったシャッターチャンスが来てもISOを設定する手間（工程）が省けます。さらに絞り優先モードかシャッタースピード優先のモードにしておけば、ほぼほぼ設定は触らずに構図に集中して撮影できます。 次のディテール向上ですが、 ＞通常のシャッター速度でも仕上がりに変化が出るのか気になっているところです。 仕上がりがシャープになりますので、レタッチの始まりから眠たくなくパキッとした仕上がりになっています。 こういった理由で私はPureRAWを使用していますが、撮影した一枚一枚のノイズ（ISO値）を確認するのは手間なので、撮影したもの全てをPureRAWで処理しています(笑 PureRAWを使わなくても、ノイズ除去やディテール・シャープネス向上はlightroomでも補正できますが、AIによって一枚一枚を適した状態に仕上げるのがPureRAWという製品です。 ＞前処理であるPureRAWの処理の様子も拝見できれば PureRAWでの処理の流れの事でしょうか…？ 処理の流れと言っても、PureRAWを立ち上げて画像を投げ込んで、２回クリックするだけですので、動画にするまでもないと思います・・・(笑 PureRAWは無料体験版があり、機能制限もなく製品版と同じく使用できます。 30日間使用できますので、ご自身の手と目でご確認された方が納得いく結果となると思います。 ＞これまで撮りためた写真をレタッチしていこうかと考えているところです 撮りためた写真をPureRAWの無料体験版で処理してみたらいかがでしょうか？ また、Vol 105　「私のレタッチ」　番外編（PureRAW2と3の比較）でも元画像も比較の対象としていますので、動画の終わりの野鳥での比較を見られたら参考の一つにはなると思います。 ずいぶん長くなりましたね…長文失礼しました💦

112deidei3さんこんにちは。コメントありがとうございます。勉強になる。参考になる。その言葉が何よりのモチベーションになります！

お役に立てて何よりです☺

こんばんは！参考になりましたでしょうか？こちらこそご覧頂き有難うございます☺

こんばんは！白飛びしている箇所を暗くする意味合いで使っています。プリントアウトする際は、インクが乗らない箇所をホワイトに近いグレーにすることにより、色をつけるイメージです。 どういった物を撮るか、ソレをどう仕上げたいか、個々の好みで分かれるかもしれませんが、私の場合は、明るく弾ける光を残しておきたいならカーブをいじらず、落ち着いた感じに仕上げたいなら白飛び箇所を暗くする。みたいな使い分けをしています😊

こんにちは。撮影は背景の背景天の川を先に撮影しています。なぜならば、最初の構図決めは天の川と前景のバランスを整えて決めますが、先に前景を撮っていると天の川が動いてしまって、思ってた構図バランスが崩れてしまうんですよね。前景だけでも長いときは数十分かけて撮りますし。最初に背景を撮ってしまえば心にゆとりが…（笑）

他にも天の川のレタッチ動画を公開していますので、是非ご覧ください😊

こんにちは。「気づき」があって何よりです(^^♪ 私もこの写真を撮影しているとき、少し前にアップした赤目四十八滝など、少し山に入って自然の風景を撮るのが好きなんだなぁ～という気づきがありました(笑)

@mizusyou6さんありがとうございます。 遅くなりましたが、ご要望にお応えして音声付きにしました。 参考にして頂き嬉しいです(^^♪

コメントありがとうございます。ホタルや星景写真撮影は難しいですよね。 星景は日周運動により星を止めて奇麗に撮影するには、ボディのセンサーサイズの大きさ（高感度に強いボディ）や、F値の数値が低い（明るい）レンズでないと、そのしわ寄せがISO値に来てしまい、ノイジーな写真になってしまします。 ノイジーになってもPureRAWやLightroomのノイズ軽減、Photoshopなどで加算平均合成（コンポジット）など手を加えてノイズを軽減させることは可能ですが・・・。 日周運動を受けずに止めて撮るにはレンズの焦点距離も考える必要があり、フルサイズだとズームでもいいので14～20㎜あたりは欲しいです。 それに対してホタルは、シャッタースピードを5秒や10秒、絞りは背景もありますので4.5～8.0あたりで設定してインターバル撮影（私の場合の初期設定）しますが、暗くてISOを上げなければいけない設定になった場合は、シャッタースピードを20秒～30秒にしたり絞りを少し開いたりして、ISOを許容範囲まで下げれるマージンがあります。 レンズは標準レンズの焦点距離である24㎜（フルサイズの場合）以上あれば十分ですので、広角レンズがなくてもキットレンズで十分に撮影は可能です。 むしろ広角レンズだとホタルの光が細くなって背景に負けてしまうと思いますので、使用するシーンというのは限られてくると思いますよ♪ 基本的に夜に暗い場所で撮影するのでしたら、シャッタースピード・絞り・ＩＳＯの関係性を少しでも理解しておくと、その場その場で正確に設定を合わせて撮影をスタートできると思います。 撮影スポット全てが同じ明るさではないので、同じ設定で通用するとは限りませんからね。 諦めずに何度も何度もトライしたら、素敵な写真が撮れると思いますよ♪ 購入するレンズですが、何を撮りたいかで欲しいレンズ（広角・標準・望遠・超望遠）が違うのは人それぞれですのですが、標準ズームは今後何を撮影するにも欲しいレンズだと思いますよ。

@@user-fq2kq4ui1x お返事ありがとうございます。 まさに仰るとおりで、広い画角にか細い線が走る残念な写真になってしまいました笑 アンダー目の前景に対して８秒ほどで撮った写真が明らかに明るくなったりで、撮影の難しさを実感した次第です（APSCですし仕方ない仕方ない…）。 フルサイズ24mmで十分ですか……僕はAPSCキットレンズの広角側16mmだったので、このあたりは単純に運が悪かったのかもしれません。 肉眼だと結構飛んでたはずなんですけどね。 また次のシーズンまでに腕を磨いておきます。星景もしばらくは流し専門で行こうと思います笑 標準ズームはキットレンズと画角が被っていることもあり、すこし躊躇していましたが、やはり第一候補で考えておきます。お金も貯めつつですね。 大変参考になる回答をいただきありがとうございました。。。次回の動画もお待ちしております。。。

フルサイズの焦点距離24mmとAPSCの焦点距離16mmは同じになりますよ。 詳しくは、35mm換算　等で検索したら、詳しく説明されているサイトが多数あると思います。 それでもやっぱりキットレンズは暗いので、もし次に買われるならF2.8通しのレンズが良いかと思います。 pcのモニターが壊れてしまったみたいで😅 次の動画は8月の頭位になりそうです（笑） では、楽しいフォトライフを♪

コメントありがとうございます。私も最初はなんとかフリーソフトでやっていたのですが、機能や制限などで思ったように仕上げれず、ストレスフリーの道を選びました💦

@@user-fq2kq4ui1x 様 返信ありがとうございます。 動画を見ていて一番思ったのがそこだったんですね。 メーカーが配布している無償RAW現像ソフトでも、できる範囲でですが重ねたり、組み合わせて使う事でかなりの事ができる様にはなるのです。 現像時間や消耗は大きくなりますがね。 また、貴方様の様な先人の使い方もいろんな方が別の方向から使っていて勉強に成ります。 メーカーの物は作例の様な物が圧倒的に少なく、自分で理解して作り出していくところが大きいと思います。 今すぐある程度までと言う感じにはならないのですね。 私自身、新しい事・やり方に気付いてその日の途中から違う現像方法・表現になったりします。（まだまだチャチですが） そう言う時間等を少なくしてある程度の結果を出すには、やはり「アドビ税」は避けて通れないのかと言う事です。 まぁ、それでも上手く行ってもう３年は無理なんでしょうがね‥‥。

確かにメーカーが配布しているレタッチソフトは、やり方を手探りで探していく感が強いですよね。 ただ、「アドビ税」を払ってもInstagram等でポストされている奇麗でカッコいい写真は、どういう流れでレタッチしているのか？ 知りたくて検索しても、なかなか初めから終わりまでを知ることは難しいですし、そういった疑問はどんなにソフトを使いこなしていても出てくると思います。 私の場合は天の川のレタッチですね・・・天の川のレタッチ動画で深くまで説明されている物は少ないように感じますし、同じ悩みを抱えているフォトグラファーも多数いらっしゃると思います。 そういった方々へ、少しでもレタッチのヒントを見つけてもらえれば・・・というのが、当チャンネルの主旨になります。 話がそれましたが、身の回りに圧ソフトを使って、貴方にとっていい作品を作り出せることを願っています。

@@user-fq2kq4ui1x 様　 ありがとうございます。 できるだけ頑張って見たいと思います。

誰かと思ったら(笑)

初めまして！動画をご覧いただきありがとうございます。返信遅くなりまして申し訳ありません💦参考になった！というコメントが一番うれしいです。

いつも動画をご覧いただき、ありがとうございます。そして返信遅くなりまして申し訳ありません💦フォトコン入賞おめでとうございます。凄いですね・・・💦たしか、来週末の動画も「紅葉と鹿」になっていますので、そちらの方も参考になるところがあればうれしいです♪

返信遅くなりまして申し訳ありません。 PureRAW手に入れたのですね！おめでとうございます。 個人的には神ソフトと言ってもも良いくらいに優秀なソフトで、 これがある無しでは、撮影の幅と撮影時の余裕が違いますよね(^^♪

こんばんは。コメントありがとうございます！参考になれて何よりです(^^♪ 先日、同じくみつえ高原牧場で星景写真を撮ってきまして、Vol.97あたりで公開予定ですので、ご覧いただけたら嬉しいです。

コメント、そして励みになるお言葉ありがとうございます(^^♪ 元画像が凄いというのは多分、最初にPureRAWで処理しているからだと思いますよ！ どうやらノイズ除去だけではなく、シャープネス・デモストレーション・ヴィネット・色収差も補正してくれるみたいです。 私も、素晴らしいphotoに仕上げるフォトグラファーさんを参考に学び、皆さんになるほど～！って思えるようなレタッチ動画を配信できるよう精進します👍

PureRAWはノイズ処理だけだと思ってました、勉強になります これからも動画投稿お願いします 応援してます!

@@reozin5447 ありがとうございます♪そして返信遅くなりまして申し訳ありません💦ノイズ以外の処理をする・しないで３段階の設定を選択できますので、ノイズのみの処理も可能です。PureRAWは手放せないソフトになりました。α7ⅲやⅳでいうと、ISO3200あたりまでならノイズは全く気にならない仕上がりになり、その分のマージンを絞りやSSに割り当てられるので、撮影の幅が広がった気がします。おすすめです♪

嬉しいお言葉ありがとうございます！(⌒∇⌒) 頑張りすぎない程度にのんびり更新していきたいです✊ Instagram・・・カメラを始めた頃からアップし始めたInstagram・・・ 最初の頃の写真は、今見るととても恥ずかしい限りです・・・

S TAKA TVさん、私個人的にもポタ赤による前景とのズレと残像を、もっと奇麗に簡単にコンポジットできないかと悩んでいます。 過去の動画で、Photoshopのコピースタンプツールを使ったこともありますが、今思えば天体撮影が好きな方から見たら批判されそうですね💦

ご視聴いただきありがとうございます。 かすみの除去を上手く利用できないかな～と思ってレタッチした記憶があります。 もっとイメージ通りにレタッチするテクニックが欲しいです✊

ご覧頂きありがとうございます。星景のレタッチって難しいですよね💦参考にしていただいて何よりです(*^^*)

嬉しいコメントありがとうございます。お役に立てて何よりです(^^♪

Ryuji_M.Sさん　コメントありがとうございます。レタッチは正解がないと思っている中で参考にして頂いて、とても励みになります。声出しですか！？恥ずかしくて全く考えてなかったのですが、時間を割いてコメントして頂いたご要望ですので、前向きに検討させて頂きます…声には自信ないのですが(^_^;)

コメントありがとうございます。 海外と日本とでのレタッチって、比較すると全然違いますよね(^-^; 一枚撮りではありえない位のパンフォーカスであったり。力強さだったり。 横構図で上下に撮り分けてくっつけたりといった発想があったりと、とても面白いです。 レタッチ＝リアルに見た風景に近づける補正なんですが、レタッチ＝「修正」→偽物と言われる方も少なからずいらっしゃいますし、年配の方で「現像」は良くても「レタッチ」は拒絶って方もいらっしゃいます。 私としては少々過剰に仕上げるくらいは全然許容範囲内ですし、身の回りにあふれている雑誌やポスターの写真からみたら可愛い方でしょう！と思っています(笑) 国内の写真家の方も、もっと堂々とレタッチをオープンにして欲しいと思う事は常々思っています。 あまり他人のレタッチを見る機会なんてそうありませんし、控えめではなく最初から最後までリアルなレタッチを公開してくれる方が増えてくれたら、もっと新しい発見があって面白いと思っていますがなかなか･･･ プロの写真家よりも、インスタで綺麗な写真を撮られている方のレタッチが特に気になっているこの頃です( *´艸｀)

嬉しいお言葉ありがとうございます！ スマホと4kモニターでは解像度の違いが出ますよね。 私の場合、インスタに載せる時はスマホからpostしてますが、モニターとスマホとでは色合いが違いすぎるので、スマホのLightroomで少し色合いを手直ししてます（笑） インスタのアカはmoisture_of_a_flat_riverです。 良かったらご覧ください(^^) 最初の頃の写真などは撮影始めたばっかりなので、色々と恥ずかしいですが(^_^;)

いつもご覧いただきありがとうございます。 ご指摘の通り、12-24ではなく14-24の間違いでしたΣ（・□・； 詳細欄にて訂正させて頂きます。 ありがとうございました！

ご確認・返信ありがとうございます。星景写真用に用にポラリエと三脚の購入を考えております。良ければ使用している三脚・ポラリエの組み合わせを教えて頂きたく。

返信遅くなりました！すみません＾＾： 星景を撮影する時に使用しているアイテムですが、 三脚はスリックのカーボンマスター833にポラリエｕを取り付け、ポラリエｕにポーラメーターと自由雲台（ベルボンQHD-33）をセット。 自由雲台にカメラを取り付ける。 といった形で撮影しています。 自由雲台（QHD-33)は、構図によってはレンズやボディがポラリエに干渉してしまう（当たってしまう）時がありますので、もう1サイズ大きいQHD-53の方が良かったかなぁ～と思いますが、ポラリエの耐荷重は2.5ｋｇと上限がありますので、ボディやレンズやアイテムあれこれ付けるなら、一つ一つが少しでも軽い方がいいんですよね…

返信ありがとうございます！ とても参考になりました♪ KZbin投稿楽しみにしていますので無理のない範囲内で投稿お願いします🙌

お気遣い、ありがとうございます(^^♪

お褒めの言葉ありがとうございます。 これはダークノイズと言われるものなのですね！ 発生条件含め、色々と勉強になりました。 もっと綺麗にレタッチできるよう試させて頂きます。

ですよね！初めの頃はなるべくISO低めに、モニターで露出判断してたんですけど、加算平均合成を知ってからはISOをケチらずにヒストグラムで確認して設定していますσ(^_^;) ただ、ソニーノイズだけはどうにもなりませんね…

ありがとうございます😊 私もまだまだ勉強中ですが、参考にして頂き嬉しいです♪

ありがとうございます。このチャンネルのコンセプトはそこにあるので、そう言って頂けると嬉しいです(^^♪