Здравствуйте, только если перекрыть кран совсем :))) Не будет воды и давления:) Нет, вентиль не решит вопрос уменьшения давления в динамике, прикрутив немного вентиль, давление после него будет такое же, уменьшится поток, а вот потока воды уже может не хватать для повседневных нужд.

@@Clever-Bill мерси

@@Clever-Bill А в чем отличие снижение давление воды путем перекрытие крана от перекрытие редуктора. Буду рад если объясните не знающего.

Наберите в поиске - кондуктор для стяжек мебельных, там много предложений.

Тут как говорится - кому что нравится, я и не делал для того что бы на нём сидеть:)) При нормальной циркуляции воздуха никакого конденсата нет, а при желании, даже можно установить в подоконник вентиляционную решётку для прямого прохождения тёплого воздуха от радиатора отопления прямо к окну.

Нихуя

Сколько эмоций :)) Ставьте на что хотите, кто вам запрещает. Пускаясь в рассуждения, Вы нашли с чем сравнить систему отопления многоквартирного дома, с системой охлаждения автомобиля :)) В системе охлаждения авто. давление не превышает 1-2 бара, а в системе центрального отопления давление может доходить до 10 бар. думаю дальше проводить параллели не целесообразно. Вижу что со своим льном я перешёл дорожку адептам герметиков и всяческих прокладок :))) но при всём при этом, нормальная паковка резьбы на лён, как раз и не потечёт, а прокладки на заглушках очень часто сделаны из обычной дешёвой резины, которая трескается в отличии от резинок стоящих на качественных американках. Краны "дешман", улыбнуло, это вы так меня унизили наверно? Это не "дешман", это нормальный запорно-регулировочный вентиль, да не Far, наверное шаровые ставите и регулируете ими даже если что :))).

Подключиться то можно к чему угодно:) Вопрос только в том. что из скважины идёт ледяная вода. что очень вредно для растений тем более находящихся в теплице, а так же подумайте как вы будете понижать давление из скважины подключая её к поливу, ну что бы из полива не получился фонтан:))

Здравствуйте. Причин может быть несколько. Первая - плохо срабатывает заливной запорный клапан (возможно неправильно что-то отрегулировано или что-то мешает поплавку. Вторая - под седло клапана смыва (тот что открывает поток воды из бачка в унитаз) что-то попало или он просто бракованный. Третья - Неправильно отрегулирован уровень воды в сливном бачке (заливной клапан ещё не перекрылся от набирающейся воды а вода уже поступает в дренаж перелива. Четвертая - Слишком медленно набирается сливной бачок ( поступающая вода не сразу прижимает запорную манжету слива, пока воды в бачке мало она подтекает под манжету, воды становится больше она прижимается и вода перестаёт течь, но опять же это может относиться к пункту 2) Можете посмотреть мой другой ролик, о том какие бывают случаи - kzbin.info/www/bejne/b6nVfmBsaMyAgck может вам это поможет.

@@Clever-Bill спасибо!

Отвечу без мантры зачем ставят обратный клапан. В водопроводе много слабых мест для так называемого "подмеса" воды и без гигиенического душа. Например, если в стояках есть разность давления между ГВС и ХВС, то в ситуации, когда засоряется сетка аэратора смесителя , сетка будет создавать сильное сопротивление для нормального прохода воды и вода имеющая большее давление, прямо в носике смесителя будет передавливать воду имеющую меньшее давление и уходить в стояк. В таких ситуациях как раз и бывает что обнаруживается в унитазе сливного бачка горячая вода и тд. Обратный клапан, позволяет исключить передавливание горячей водой холодную, или наоборот, здесь всё зависит от давления в стояках и степени сопротивления различных сантехнических устройств (лейки, аэраторы, гиг.душ и тд)

@@Clever-Bill спасибо за ответ! Не профи в этом деле, но на практике такое. думаю, не встретишь в 99% случаях, а значит по мне смысла в этом мало....имхо разумеется

Здравствуйте, Прошло уже 3 года, к самому покрытию ( клей нанесённый на сетку) претензий нет, единственное что могу посоветовать, что бы не возникали трещинки на стене, не делать очень больших сплошных стен, желательно их разделять на сегменты если стены не из бетона. Ну а так, всё держится, не отваливается. Проблемы возникли на одной из стен с лаком, у которого видимо адгезия и условия эксплуатации не соответствовали заявленным. Лак стал отслаиваться прямо чулком. В другом месте где использовал лак подороже, таких проблем не возникло. Но буквально в прошлом году, я делал окраску камня подпорных стен немного по другой технологии, всё перезимовало нормально, я думаю и дальше использовать этот метод, возможно скоро его опубликую в своём новом ролике. Ну а если на словах, то окраску по новому способу я производил раствором грунта глубокого проникновения для внешних работ, в который добавлялись красители (водный пигмент). Всё наносил краскопультом, такой способ мне откровенно говоря понравился намного больше, он более дешёвый (не покупал дорогой лак для защиты покрытия) просто грунт и пигмент, поверх проходил ещё одним слоем грунта. Дожди и мороз за один сезон, пока ничего не сделали с этим покрытием, буду наблюдать дальше :))

Можно

Длинна дюбеля в зависимости от обстоятельств, в крепком бетоне и 6*40 держится нормально, не захватываю дюбелем толщину гкл, через гкл пускаю только саморез с широкой шляпкой или шайбой. В описании к клею Перфликс сказано - (Если поверхность основания под облицовку имеет большие неровности (более 20 мм), то предварительно с помощью раствора КНАУФ-Перлфикс и полос из КНАУФ-листов шириной около 10 см формируют монтажную плоскость.) Кто то клеит и с большим зазором, но это каждый делает на свой страх и риск, с большим зазором больше расход клея, и есть риск усадки . Поэтому наверное лучше через прокладки.

@@Clever-Bill А саморезы которые вы в стену для маяков загоняли какие брали?

@@TheAutoreiv Самые обычные чёрные 30-35 мм под дюбель 6мм, я их потом всё-равно выкручиваю после удаления маяков.

Проверить, не стоит ли гофра после измельчителя, очень часто ставят гофру (что недопустимо), в ней скапливается грязь и микробы. Некоторые рекомендуют промыть диспоузер фейри со льдом. Ну а так, не оставлять в нем остатки на долгое время, промывать хорошенько водой после использования.

Трубы ГВС и ХВС под мойкой, не должны мешать организации слива из мойки, поскольку подвод внутренней канализационной трубы к месту слива, технически сложней водопровода. Необходимо соблюсти уклон сливной трубы и учесть расположением сливного отверстия самой мойки, в случае с измельчителем, слив привязывается к измельчителю (и это нельзя делать гофрой), поэтому нужно сразу продумывать где будет расположен слив, и уже потом думать о месте подвода ГВС и ХВС под раковину. Подвод воды желательно организовать так, что бы был свободный доступ к вентилям перекрывающим воду от смесителя, а так же, так, что бы трубы водопровода не мешали организации слива. Поэтому где будут расположены трубы водопровода зависит от внутреннего оборудования мойки и удобства расположения труб и арматуры.

@@Clever-Bill благодарю вас за столь быстрый и развернутый ответ☺️

Конечно, кривая доска поднимет пол и он будет "стучать" под ногами, поэтому лаги должны быть идеально ровные. Я не настаиваю на данном способе,просто показал как один из вариантов, если кто-то хочет крепить лаги к полу, значит нужно крепить:). К слову, раньше в тех же пятиэтажках, пол обустраивали по лагам. которые ничем не крепились к плите перекрытия, они просто лежали на подкладках из виброгасящего материала. Такие полы стояли по 50 лет. И всё-таки, в данной ситуации я обошёлся без фиксации лаг, поскольку не хотелось вообще сверлить пол. Выбирал только ровную доску, и даже если доска длинной 3 м имела совсем небольшой изгиб, ставил её изгибом в верх и она под своим весом распрямлялась. Если под своим весом 3х метровая доска не распрямляется, то это уже сильно кривая доска которую можно определить еще на стадии покупки. Так же, нужно учитывать что лаги подгружаются щитами, финишным покрытием и мебелью.