Podsyp Fermacell, OSB 12mm, EPS Isover neofloor 100mm(do EPS som spravil drážky pre trubky tepelným nožom, vytvarovala som pásik pozinkované plechy do tvaru trubky, taká Omega stoho bola), roznášacie plechy UHPS, a na koniec Fermacell podlahová doska 20mm(sadrovlákno)

@moc dekuju za odpoved, tohle nam dost pomuze. At se dari🎉

Nedával som nikde fólie keďže je to doplnkové kúrenie na prvom poschodí, prízemie je vykurované vodnou podlahovkou, takže sa tam nestretávajú roviny s veľkým rozdielom teploty a nedochádza ku kondenzácii..

Úprimne som si nie až tak istý, ale materiál nieje až tak dôležitý.. dôležité je že priečky sú ukotvené do obvodovej konštrukcie konzolami a skrutkami. Konzoly sú schované v takých kapsách. Tie treba nájsť a rozobrať. Moji spolupracovníci na to neprišli a zbytočne to silou trhali..

nie veru..sam sebe..iba..

Ďakujem a prajem všetko dobré! 👍🤗

Ďakujem. Tepelná zotrvačnosť je samozrejme minimálna oproti betónovej doske, ale zase netreba toľko energie na zohriatie. Hysterézia celej sústavy je menšia, lepšie možnosti regulácie. Niekomu to vyhovuje niekomu nie. To je ako rozdiel medzi drevostavbou a murovaným domom, ani jedno riešenie nie je vyslovené dobré alebo zlé. Každe má svoje uplatnenie v kontexte konkrétnych okolností, v danej situácii.. Akurát treba správne zhodnotiť danú situáciu..

nie všetko bolo v perfektnom stave..akurát tam kde bola vaňa v kúpeľni tam dtd doska ktorá je z vnútornej strany bola na tom kúsku kde bola ostrekovaná sprchou na výmeny, to som vyrezal a nahradil OSB doskou..

lebo dodržujem postupy predpísané vyrobcom..dovôd je aby podsyp nezatlačalo do izolácie..tak ako je to uvedené v návodoch na plánovanie a montáž Fermacell pre danú skladbu podlahy pri uvedených výškach jednotlivých vrstiev?Pochopil?

60x60

Podľa návodov na plánovanie a montáž od Fernacellu by tam mala ísť medzivrstva aby sa podsyp nezatláčal do izolácie, tak som to tak spravil, zrejme by to bez toho mohlo časom sadnúť viac ako je vhodné..predpokladám..ale videl som to už robiť aj bez toho..Keďže tam pôjde dosť dráha drevena podlaha a lepená nechcem nič riskovať..

V tomto prípade je to TOUGHBUILT Pracovný opasok ClipTech® TB-CT-42 + Univerzálne puzdro na meter a nôž ClipTech® TB-CT-25XB

toto je na poschodí spálňa okná na predný dvor do ulice, portál by bol zbytočne drahý a montážne náročný..

Elektrické kúrenie je len na prvom poschodí. Je to okál, takže drevodom z murovaným spodkom. Na prízemí bude teplovodné podlahové kúrenie (alpex trubky 16x2). Tepelné straty pre dom ako objekt som nepočítal, prepočítal som len jednotlivé konštrukcie ich sučinitel prestupu tepla keď som navrhoval ich skladbu. Z praxe pri porovnaní podobných objektov s porovnateľnými dispozíciami a skladbami stien, podlahy, strechy je možné odvodiť ako efektívne bude kúrenie fungovať..

Ďakujem. Schody sa mi nezdajú také strmé..prvý schod v podstate ani nieje schod ale nástupná plošina, to je vstup na schodisko otočený o 90 stupňov, možno to je inak ako u Vás...

určite je to lepšie, ideálne hokejku, ale pretmelim to na papierovú pasku a bude to držať..

Ten istý materiál čím sa lepia aj tvárnice, bol k tomu dodaný..

attackpredajna.sk/produkty/1481_rozvody-uk-plyn-voda-solar/ventily-armatury-teplomery-manometre/rozdelovac-sanitarnych-a-kurenarskych-rozvodov/25590_13521-str-3804-rozdelovac-1-fm-s-uzatvarcimi-3-4-ek-ventilmi-3-cestny

tento typ..

@ díky moc, ten s těmi 12 vývody je spojený ze tří 4-vývodových, je to tak, nebo oni dělají na objednávku takto velké?

@@psoucek79 Sú to spojené 4ky..

1. je to silná 3cm doska, konštrukčne aj izolačne lepšia ako OSB 2. Formaldehyd po 30tich rokoch už bude preč 3. a aj keby nie, zvnútra je parotes (vnútorna vzduchotesná rovina)

CYKY

@ Lebo idem tahat instalaciu do dregodomu a vraj norma je taka ze Kable CYKY musia byť v FXP samozhašavej chraničke

Nechal som ho tam, keďže podľa novej dispozície je to stena medzi izbou a spálňou, spravil som túto stenu najhrubšiu. Demontovať ho určite neodporúčam. Je to nosná čast. Na stredovej priečke sú položené trámy. Vystužiť strop si neviem predstaviť ako inak, práve tento preklad je tam na to aby vzhľadom na veľkosť otvoru vytvoril dostatočne únosnú konštrukciu pod otvorov, na túto vzdialenosť určite železný preklad..

Ďakujem pekne za odpoveď. V prvom momente som si myslel, že je to len súćasť predeľovacej steny medzi kuchyňou a obyvačkov, chcel som ho demontovať. Je ešte v tomto priestore niečo podobne čoho sa radšej nedotýkať ? Okrem otvorenej kuchyne, plánujem len zväčšiť kúpeľnu smerom do vedľajšej izby približne o 1 meter.

jedine manžeta, ale sú dosť drahé, hlavne ak tých prestupov je viac ako mám ja v troch kúpeľniach, práca je vsak jednoduchšia, alebo potom proste skombinovať viac pásov poprelepovat ich viacerými vrstvami,, pohrať sa stým..

Okruhy sú kratšie, žiadne spojky sa nenachádzajú v stenach a podobne a nakoniec ak treba havarijne odstaviť niektorú batériu tak všetko ostatné funguje..

Ja tam vydím 11 spojov

Kľudne sa opýtajte tu v komentároch, možno pomôžeme aj niekomu inému..

@ ok. Rekonstrukji stejný okál jen s tím, že jsem začal podkrovím, spodní patro a sklep je obývané. To přijde rekonstruovat později. K podkroví. Provedli jsme rekonstrukci střechy ( přelátování, fólie, taška). Vnitřní opláštění podkroví jsem kompletně odstranil až na krovy( jako vy ve videu). Podlahu jsem rozebral, poslední vrstvu dřevotřísky která je nalepená jsem nestrhal jako vy, ale podélné mezi každou fošnou rozřezal, vybral vatu a dál novou. Poté jsem vyriznutou dřevotřísky nainstaloval zpět. A na to jsem nalepil a přišrouboval druhou vrstvu drevotrisky( potom chci dát krocejovku, Fermacell a podlahu). Izolaci mám mezi krokvemi a pod. Udělán rastr z CD profilů. ALU parotes a pak další rastr s instalační mezerou. A teď můj dotaz, stačí napojit parotes na ty dvě vrstvy dřevotřísky( má přece vlastnosti jako parobrzda?) pak jít po krokvich, pod kleštinami a zase dolů až na dřevotřísky a důkladně přilepit s přesahem a na to už krocejovku atd. Bude toto ukončení dostačující? Nebo jak budete řešit parotes vy?

čokoľvek v tomto prípade to bude plávačka klasická laminát..ale mam to použité aj v kúpeľni, samozrejmé s hydroizolačným náterom po celej ploche..

Ešte nemám všetky steny, takže neviem presne a k tomu si ani nepamätám koľko som toho doteraz minul, okrem toho záleží aj na konkrétnom type. Všeobecne izolácie s vyššou lambdou, teda s horšími tepelno izolačnými vlastnosťami majú menšiu hustotu, takže lepšiu výdatnosť a tým pádom je treba menej balíkov. Jednoducho treba pozrieť koľko m2 je v balíku. Na celú fasádu je treba cca (11x2,5x2) + (10x2,5x2) metrov štvorcových. Ja som použil ISOVER UNIROL PROFI Lambda 0,033 a balíkov je treba viac ako pri napr. DOMO PLUS s lambdou 0,038..

​@ nechal jsem se inspirovat vaším videem a chci se pustit do stejné výměny izolace ve v trámkové konstrukci 1.ETAPA. Do budoucna bych izolaci ještě zesílil další vrstvou vaty zvenku - 2. ETAPA A až budeme dělat interiéry, přidáme zejména kvůli hluku SDK předstěnu a tam další 4cm vaty. Můj dotaz zní, jaké výhody přinese to odkrytá konstrukce. Za mě je to možnost kontroly dřeva ( hniloba, plísně, myši, jiný hmyz), využití existujícího prostoru namísto přidávání dalších vrstev a zatížení konstrukce, atd. Ale jaké jsou nevýhody? Co se nepovedlo? Co bylo nesložitější při výměně vaty mezi trámky? Děkuji

troj..

Steny sú ukotvené iba na stranách (prvá a posledná stojka), hore a dole nie, tak ako to bolo aj v prípade pôvodných stien. Po stranách boli šrobované do nosných častí a tak to mám aj ja, akurát sú tam iné skrutky a je ich viac. Jednotlivé stojky sú narezané tak aby mierne rozpierali spodný a horný hranol, stena je tak mierne zapretá aj horizontálne. Všetky stojky sú o spodné a horné KVH pripevnené klincami. Veľkou klincovkou 90tky klince nastrelené z boku pod uhlom, zväčša po dva z každej strany, hore aj dole. Ak nebol dobrý prístup pre veľkú klincovku, dával som klince aj spredu pod uhlom, tak aby prešiel zo zo stojky do vodorovnej časti ..

myslím že je to jedno..tie dosky sú z oboch strán rovnaké..nemajú ziadny povrch je to v celom priereze to iste..lisovane sadrovlakno..nie jak sadrokartón čo je sendvič papiera a sadry..

@ jj díky, ptám se právě proto, že jsem to nevěděl u OSB a půlku podlahy podkroví mám opačně :)

Určite má statickú funkciu. Rámová konštrukcia musí byť zavetrená. Je to odlahčená DTD doska 25mm + 2x3,3mm. Je to stále zdravá kopa materiálu, ktorú pre mňa nemalo význam likvidovať. Samotný odvoz a náhrada za minimálne 18mm (ideálne 22mm) OSB by boli zbytočné náklady, záťaž pre moju peňaženku a životné prostredie. V mojom prípade vonkajšie opláštenie azbestocementovými doskami tak či tak musí ísť preč, takže aj tak som musel používať lešenie z vonku..

@ Díky, to mi pomohlo. U mě už ty desky nejsou v dobrém stavu a zvenku je zatepleno, takže musí pryč. Opravdu myslíte, že 18mm bude stačit? Snažím se dohnat statika, ale termíny jsou až na zimu :)

@@MrMacmarvin Radšej by som dal 22..

Mohol...ale autorské práva a čas..

prečo?

5cm od horľavých materiálov (materiály v triedach mimo A1, A2 ) je norma...ten železobetón čo je deka cez ktorú prechádza otvorom na 1.poschodie kde tých 5cm nieje horieť nikdy nebude. Izolovať čadičom (alebo penosklom ak zoženiem) budem prestup do podkrovia, cez strechu a potom obvod plášta na 1.poschodí a podkroví, čo je drevostavba, tam pôjde čadič zavretý do sadrokartónu v triede A2..

@ ta vata tam nemá být kvůli nebezpečí požáru, ale kvůli dilataci - komín může pracovat jinak, než okolní zdivo....

@@kamillakomy4560 Komínom nie je v kontakte zo stenou, je tam dostatočná medzera. Okrem požiarnej bezpečnosti prípadne odizolovanie tepelného mostu voči interiéru nemá význam dávať minerálnu vatu do medzery medzi stenou a komínom. Medzera 3cm vyplnená minerálnou vatou je predpis podľa návodu výrobcu pri prechodoch stropom resp. strešnou konštrukciou. Tieto prechody potom tiež zabezpečujú komín proti vybočeniu (pokial nieje výška podlažia viac ako 4m).

je tam pôvodná..popis situácia je pod videom..

Tak..tak..

Mala by vydržať, záleží aj ako ktorá strana, ako je exponovaná. UV žiarenie mierne zmení farbu povrchu ale nemá to vplyv na štruktúru. Voda záleží ako bude šlahať hlavne na hrany, tade vie OSB nasiaknuť, ale relatívne málo, prejaví sa to miernym rozšírením hrán, "nabobtnajú" trochu , ale ak pred uzavretím, teda montážou novej vrstvy vyschne, stačí trochu prebrúsiť hrany aby nezavadzali a bude to v poriadku. V podstate by však nemal byť problém, horná hrana je schovaná pod presahom strechy, zo spodnej voda stečie, jedine bočné hrany na rohoch domu by to mohlo zasiahnúť. Tie prípadne ich prelepiť UV stabilnou páskou, alebo tmelom, ktoré sa používajú na poistné hydroizolácie striech a odvetrávaných fasád s otvorenou konštrukciou..

Uvažuji o stejném postupu. V první etapě by měla skladba stěny končit OSB deskou, která bude muset alespoň 1 rok vydržet. Máte již nějaké výsledky, o které se můžete podělit? Podařilo se? Funguje to? Děkuji