Těžko říct, jak by to ve vašem konkrétním případě fungovalo. Já tam mám pod touto vrstvou izolace dalších 20 cm a zevnitř je parotěsná folie, aby vlhkost z vnitřku domu nekondenzovala uvnitř izolace.

Díky (i za to, že jste to dokoukal celé). Bylo mi úplně do breku... On to nemyslel špatně - chodili přes tu terasu dovnitř, tak si přes ní hodili špinavej mirelon, co tam někde našli a zatížili to dřívím od bláta a cementu, co se předtím používalo na bednění. Jenže to tam nechali přes noc, přece to nebudou uklízet, že jo. A v noci přišel slejvák.

Krásná práce. Tak ty fleky,to by mě mrsklo. Ale po napuštěni olejem ty fleky,aspoň na videu, nejsou vůbec. Tak doufám,že i v reálu se to podařilo opravit a dělá to již jen radost 🙂. Oceňuji,že dáváte do videa texty co a jak dělat. To je moc super.

Děkuju. V reálu ty fleky člověk najde jen když ví, že tam byly, ale jinak si toho nevšimnete - takže to dopadlo relativně dobře. Dotyčnému řemeslníkovi jsem naúčtoval 2800 za opravu. Jenže když nosil do domu velké desky, tak dost omlátil i ty dřevěné šedé rámy úplně nových oken. Tuhle opravu ještě finančně řešíme, řemeslníka jsem kvůli absolutní nespolehlivosti vyhodil. Jsem rád, že ty texty někomu přijdou vhod. Není to návod, nejsem profík, je to spíš vysvětlení mého postupu. Na příštím videu bude postup montáže vyvýšené terasy z druhé strany domu, ještě ale nemám hotovo ;)

@@JanMleziva Fakt silene mrzeni. Obecne bych resil postup praci tak, aby se to nestavalo. Tedy terasa asi az na konec.

Obecně máte samozřejmě pravdu, terasu bych dělal až nakonec. Bohužel, dotyčný řemeslník měl nastoupit v půlce dubna a touhle dobou už měly být hotové jak omítky zvenku, tak i záklopy stěn uvnitř..., kvůli němu se vše zdrželo. Dřevo na terasu jsem objednával za relativně dobré ceny tak, aby mi přišlo na konci května. Kdybych objednával dneska, tak mě například jedno třímetrové prkno nestojí 770 Kč, ale 950.

Dobrý den. Bohužel, kvalita té sponkovačky není bůhvíjaká a některé hřebíky nezajely celé a jen se ohnuly. Takže jsme je těmi kombinačkami vytahovali nebo upravovali, aby neřekážely :)

Dobrý den. Pokud vás zajímá kompletní cena, tedy rošt s izolací, podkladní rošt, palubky ze sibiřského modřínu, podbití říms, spojovací materiál, impregnace a lazura, tak jsem na 79 tisících Kč za 42 m2, takže to vychází celkově na 1880 Kč/m2 za materiál komplet. Pokud vás zajímá jen cena za rošt s izolací (plus spojovací materiál a folie) tak to je cca 9 tisíc na 35 m2, tedy zhruba 260 Kč/m2 Nabídka od firmy, která mi dělala dřevostavbu, byla na 280 tisíc Kč bez DPH...

No, to bohužel asi nepůjde:) Sotva mám čas na svoje záležitosti...

@@JanMleziva skoda

Díky

Dobrý den, Marku. Díky. Rozhodoval jsem se jednak podle toho, že jsem věděl, že příčka musí být minimálně 14 cm silná (bez záklopu) - to je totiž tloušťka trámků, které podpírají vaznice a ty jsem chtěl do příčky schovat - takže mi přišlo logické použít hranoly silné 14 cm. Druhý důvod je ten, že s plechem pracovat neumím vůbec, se dřevem trochu ano :)

V poho, pro mě to byla první věc, co jsem dělal a dneska bych některé věci dělal jinak. Možná chcete napsat něco konkrétního a podnětného?

@@JanMleziva OK, no asi uplně všechno.

@@vitezslavfiala4098 No vidíte, nezvládl jste napsat ani něco konkrétního, ani něco podnětného. A přitom jste na to měl tolik času 😉

@@JanMleziva OK, chceš? Tak začnu základem, tam mají být betonové patky, podlaha má být minimálně 10cm nad terénem, aby se pod chajdou nehromadila vlhkost a dřevo nehnilo. Použité trámečky, jsou příliš slabé, chtělo by to něco silnějšího, spojování používat s přesahem třeba 1/2 přes sebe tak aby trámky na sobě dobře drželi. Stěny jakž takž, na střechu opět slabé trámky, bu´d silnější trámky a nebo fošínky na výšku. Dále jsem nepochopil ty dveře, proč jste je udělal větší než měly být. Ty staré které jste obrousil a legračně prodloužil bylo něco hrozného. Okno jste vyřezával maflem a né přímočarou pilou. Okno má být vsazené v nějakém rámu a zaizolované, takhle když vám zaprší pod úhlem tak vám teče dovnitř. Střecha měla být celá oplechovaná, kolem dokola, pak na to nějaká základní folie a pak teprve finální vrstva. Ta finální vrstva měla být rovně a vy jste ji ohl dolů a přichytil laťákama, to nebude fungovat, navíc ta střecha bude tím přidušená a ta ipa stejně časem steří, udělá s e prasklina kterou bude opět do střechy zatékat a střecha bude hnít. Ty ozdobné lišty na dveře, jak jste tam nahoru přidělával 2cm auuuuuuuu stačí to takto? začal jsem se dívat skrz tu folii co jste dal na podlahu, ale pak jsem pochopil, že vůbec nevíte proč jste ji tam dal.

Díky, takhle je to lepší. Takže postupně: 1) Ano, ideálně by tam být měly. Podlaha je ale na několika místech opřená o základy předchozí konstrukce 2) Podlaha je 85 mm nad terénem, který nezadržuje vlhkost. Nevidím to jako problém, ale možná se pletu. 3) Asi nerozumím, jak to myslíte s tím spojováním podlahových trámků. Nevím, podle čeho hodnotíte, jestli jsou trámky (ne)dostatečně silné; každopádně takto malá podlaha vyztužená příčnými vzpěrami a 18mm OSB se nekroutí ani neohybá. Je nějaký další důvod pro větší trámky? 4) Stěny jakž takž - znamená to, že prostě nevíte, co na nich je špatně? 5) Střecha prošla v zimě zatěžkávací zkouškou, napadlo 35cm sněhu, který pár dní na to zmokl. Střecha v pohodě vydržela a trámky jsou tedy dostatečně silné k účelu, na který byly použity 6) Dveře jsem nedělal větší. Naopak, dveře, které jsem použil, byly příliš malé, proto jsem je nastavoval. Důvod pro použití těchto dveří je ryze emocionální: jsou to dveře od kadibudky, která stála na tomto místě a stavěl jí děda, který tady na chalupě zemřel. Ty dveře jsou taková vzpomínka na něj. Chápu, že se vám nemusí líbit, ale takhle to prostě je 7) Proč bych otvor na okno nemohl vyříznout maflem? Ano, vznikla tam asi půlcentimetrová drážka, která ale ničemu nevadí. Spíš bych jako problém vnímal to, že jsem otvor vyřízl větší a musel ho doplňovat... 8) Oknem dovnitř rozhodně neteče a to ani voda z deště, ani tající sníh. Jednak je tam skloněná parapet, zadruhé je na spáry použit silikon do exteriéru odolný UV záření. Až se začne loupat, tak ho za pár korun vyměním 9) Ano, střecha měla být oplechovaná ze všech stran, ne jen na zadní straně, kde je okapový plech. A měla tam asi být PHI, případně HI nátěr. Je otázkou, jak dlouho ta ipa vydrží. Máte zkušenost? Jinak střecha přidušená rozhodně není - mezi krokvemi jsou větrací otvory, kudy proudí vzduch. 10) Lišty nejsou ozdobné, ale krycí (kryjí boční strany palubek). Chápu, že se vám nemusí líbit, to ale neznamená, že jsou špatně 11) Fólie pod podlahou je výsledek ne úplně dobré rady. Ano, je tam v podstatě téměř na nic. Snad jen, pokud by se měla vysrážet stoupající vlhkost od země, tak se většina vysráží na té PHI folii a ne na OSB Když to shrnu tak špatně je oplechování střechy a krytina plus ta folie pod podlahou je zbytečná. Zbytek, co jste vyjmenoval, jsou věci, které vy byste na svém zahradním domku udělal jinak. Uvidíme, jak bude domek vypadat za pár let, ale po jednom roce s velkou sněhovou nadílkou nebo téměř 90 km/h vichřici vypadá jako nový.

Ahoj, lepší to přes latě nebude. Důvod je ten, že krokve nejsou tam, kde bych je potřeboval (a kde být měly). Takže kotvit přímo do nich není možné, bohužel. Firma, co dělala krov, pokazila, co mohla.

Vlastně mě napadl jeden důvod: pokud půjde přes krokve jedna vrstva izolace, pak při kotvení přes latě bude moct procházet izolace přes krokev i v tomto místě.

Na zdi? Je potřeba udělat rošt alespoň tak silný, aby trubky překrýval. Ale neví, jestli jsem vás správně pochopil.

@@JanMleziva rurky kovove tam a neviem ako to urobiť preto vám píšem

Ne, pod černou fólií je další dřevěný rošt s tepelnou izolací - viz 1. část: watch?v=Yc53WJZFVLA

@@JanMleziva neviem ako to urobiť

Přeju hodně štěstí. Je potřeba vše pečlivě naplánovat a mít vhodné nářadí (minimum pokosovou pilu, kotoučovou pilu pro podélné řezy, vrtačku, utahovák a spoustu drobností) Materiál na tuto fasádu vyšel na cca 3 tis. EUR - dřevo, spojovací materiál, nátěry, izolace fólie.

Díky. Brzo přijde třetí část, obložení štítu. Na to jsem celkem pyšný, je na co se těšit :) Řeknu jen jedno slovo: lomenice.

Dobrý den, použil jsem tepelně izolační desky Isover UNI 40 mm s podélným vláknem, které jsou vhodné do fasád s kazetami a rošty, což je přesně můj případ. Lamely s kolmým vláknem jsou, pokud vím, vhodné pouze na velmi rovný podklad a navíc mají vyšší součinitel tepelné vodivosti . Výhody, které má - tedy možnost aplikace na zakulacené plochy a vyšší pevnost v tahu, resp. možnost nalepení těžšího omítkového souvrství - byly pro mne irelevantní. Toto jsou informace, podle kterých jsem se rozhodoval.

Omlouvám se za pozdní odpověď. Palubky zas tak drahé nebyly, nejsou nijak kvalitní, je to jen 14 mm smrk. 3 balení po 5 ks loni přišly na 4 800, kupováno v Artisanu.

Díky, ale není můj :) Ale je pravda, že ta jedna deska celkem vydrží, udělal jsem na ní přes 100 řezů a člověk si musí dávat jen pozor, aby řezal jen třeba 3-5mm pod úroveň obrobku, aby se ta deska nezačala lámat

Děkuji za rady. Nejsem expert, něco takového jsem dělal poprvé v životě, takže mi bylo jasné, že jsem určitě něco neudělal správně. Ty lepenky jsem připevňoval i v přesahu proto, že se od toho zrnitého podkladu odlepovaly a bitumenový tmel jsem neměl k dispozici. To, že by mohly popraskat přehyby do pravého úhlu, mě nenapdalo. Pokud se tak stane, pravděpodobně budu muset použít tmel... Okapovou lištu jsem nainstaloval (tuším, že v 8. dílu), závětrné tam nemám. Na tento miniautrní domek by v stály přes 100 eur, to se mi dávat nechtělo a čekal jsem, až půjde cena dolů. Přeju hodně štěstí při Vaší stavbě

Z Artisanu. Byl jsem spokojen jak s kvalitou (až na jeden hranol byly všechny KVH téměř dokonale rovné, bez vypadávajících suků, s palubkami taky nabyl problém), tak i s cenou. Navíc dovoz téměř 800 kg materiálu stál jen 1500 Kč (60 eur). Ale je pravda, že dnes by to dřevo stálo zhruba o 30 % méně, než v březnu 2023...

Dobrý, podkladové trámy pod podlahou jsou 75x45 z impregnované borovice. Trámky na stěny jsou 70x40, smrkové. Kompletní seznam použitého materiálu najdete pod každým videem

Dobrý den, děkuji a omlouvám se za pozdní odpověď. Za dřevo jsem i s dopravou zaplatil 26 tisíc, dalších cca 5 tisíc stál spojovací materiál, lepenka na střechu, okapový plech a plexi. 1300 stál štěrk i s dopravou. Poměrně dost dřeva a OSB mi zbylo.

Díky, pokračování snad o víkendu, podle počasí. Podklad je štěrk frakce 4-8, vrstva je silná přibližne 5-15cm (pod štěrkem je kamení, takže to není vše stejně vysoké. Ta folie je kontaktní membrána 115 g/m² od Den Braven. Nevím, možná je to úplní blbost to tam dávat, ale budu to dávat i pod střechu a na stěny a nějaký materiál mi zbude, tak jsem to použil takhle.

Dobrý den, pokud je to kontaktní "podstřešní" membrána, tak ta vyžaduje nad sebou prostor pro větrání (zpravidla na výšku střešní laťe), obecně brání pronikání vlhkosti z vnější strany a umožňuje odvod par ze strany vnitřní. Jestli to tedy takto není ke škodě, pokud se utvoří vlhkost mezi deskami a membránou, o to více, pokud je dána špatnou stranou. Výrazně byste prodloužil životnost dřevostavby, pokud by tato byla na vrutech či patkách alespoň 10 cm nad terénem, nikoliv ve štěrkovém loži.

​@@Chenarcz Zdravím, taky jsem o tom přemýšlel. Takže ta membrána měla být spíše naopak? Aby chránila horní část stavby?

Dobrý den, trámky máte 6x6?

​@@ChenarczDobrý den. Má se používat nějaká fólie na stěny a podlahu? Budu mít konstrukcí na vrutech. Podla budou fošny a na to chci OSB desky na vyrovnání a na to potěr nějaký cementový nebo tak něco. Stěny z venku prkna co mám různé šířky z pily a ze vnitr stěny OSB desek aby to neprodukovali škvírami co sem tam bude mezi prknami. Co byste mě doporucil co ještě udělat. Dekuji