コメントありがとうございます。 技術力はたいしたことないですが、アイデア＆思い付きからの実行力はソコソコかなと思ってます😊 余談ですが、僕は生まれ、育ちは宗像です✌

@kiwamono-shiko-DIY さん 宗像ですか？同じ九州ですね🥰思い付きでそこまで出来るのは、凄すぎます✨ 色々参考にさせて頂きます✌️

@@UG-mo_ch 宗像の中でもレアな大島です🚢

@@kiwamono-shiko-DIY 何度か釣りで行ったことがあります😄良い所ですね🤩

コメントありがとうございます。 何か新しいモノやアイデアが入らないと再製作する気持ちになれない(~~； 今回はカムロックファスナーですが、確かに転倒時は簡単に壊れて外れてしまうと思います。 ただボルト止めだろうがβピン止めだろうがどんな止め方でもどこかが壊れますんで気にしてません。 ま、サーキット走るわけじゃないんで、転倒するような走り方はしないですよね。

コメントありがとうございます。 MZSというメーカーはノーマークだったので調べてみると確かに似た感じですね。 とはいえ刻印なんかでメーカーを示すようなものはありませんね。 ホルダーは純正っぽいですね。

コメントありがとうございます。 冬が本格化してバイクでの外出が億劫になってサムマスターの効果を確認するのは暖かくなってからになります。 その間にGPSデータロガーでサムブレーキ2種類の減速度を測定できないかを試行錯誤中です。 キワモノ的なこだわりでフットブレーキに比べてどの程度の減速度を確保できるかの数値を確認したいと思ってます。

コメントありがとうございます。 一旦クラッチの油圧化を完了したものの、予想よりも操作力が重いんですよね。 マスターとプル、それぞれのシリンダーのピストン径バランス見直しが必要そうでサムブレーキの二の舞、追加のマスターを手配しました。 最終的に油圧でもケーブルでもクラッチは軽くあって欲しい…

​@@kiwamono-shiko-DIY やっぱり難しいんですね 続編楽しみです！

コメントありがとうございます。 クラッチのスイッチはアマゾンで買えるマイクロスイッチを使ってます。 www.amazon.co.jp/dp/B084VNY6PK?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 クラッチレバーとホルダーの形状で多少の加工や細工が必要になると思いますががんばってください。

ご返信ありがとうございます。 頑張ってみます。 今後も動画楽しみにしてます。

お世話になります。 オリジナル？クイックシフター完成しました。構成部品はオートメーションリレー、クラッチスイッチ等もろパクりですが…。シフト検出部は加工が大変そうなのでブレーキスイッチにしました。 お知恵をお借りして街乗りNSR50が凄いシフトアップで走ってます。 ありがとうございました。

@@うこメタリック 製作ご苦労さまです。 ブレーキスイッチはリアブレーキ用のプルスイッチですかね？コストや機能からして一番理にかなった選択ですね。 バイク友達に自慢するのとあわせて、本チャンネルを拡散してもらうとうれしいです😅

勝手ながらもう既に多方面に拡散中です👍 今後の動画も楽しみにしてますね。

コメントありがとうございます。 チェーンラインは5㎜ほど外側に移動しています。 ドライブスプロケットは裏表逆付け、ドリブン側は自作スプロケハブで対応しています。 詳しくは以前の動画、ワイドタイヤ化パート1をご覧ください。

昨今は中古部品が手に入りやすくなって、その中でも傷や汚れが多いのは安価に手に入る。 そこで安いものを手に入れてやってみたらできちゃったって感じです☺ ポイントは切ってみるとメインの角パイプが奥まで刺さってたってトコでしょうね👍

コメントありがとうございます。 シフターが動作しなくなったのはセンサーの問題？それとも制御の問題？？ 何はともあれうまく動作させられればいいですね。

コメントありがとうございます。 最初にZX-10Rのクイックチェンジシステムを見て目からウロコでしたね。 自作するのは少々ハードル高いですけど、チェーンアジャスターの段差くらいならメーカー標準かオプション装備でできそうなものですけどね。

あざっス😄

コメントありがとうございます。 ノンリークジョイントは中華製なんで一抹の不安はありながらも問題なく使えてます。 アリエクでの価格はアマゾンに比べて一段安いのでお勧めです。 ちなみにサムブレーキの油圧の掛かり方や逃げ方は頭で理解してても実際にやってみないと本当には理解できないですね。 自分でも勉強になりました👌

コメントありがとうございます。 サイドスタンド警告が無いVFR400の場合、コイルの信号を切るか、キルスイッチが入ったように振舞うような回路構成にするかの2パターンが考えられます。 コイルはたぶん二つ（V4は4つ？？）あるでしょうから、キルスイッチのほうが1系統だけなんで回路がシンプルにできるように思います。 とはいえ、この辺は実際にやってみないと実用レベルかは判断しづらいでしょうね。たぶんその回路を構成できればクイックシフター自体は実現できると思います。ただ、それによって何らか車体の制御に影響する可能性もありますので、サイドスタンドよりは深めの検証が必要でしょうね。

返信ありがとうございます。 キルスイッチを一瞬オンにしてすぐにオフにするとバックファイヤーが起こるとよく聞くのですが動画のクイックシフターのように一瞬だけ点火が切れる場合は起こりにくいものなのでしょうか？

@@isidawawawa僕のスタンスからすると、特にダメージが予想されなければ高い出費じゃないものは一度試してみる。 どんなスイッチを使うかで出費は違ってきますが、とあるKZbin動画でリアブレーキランプSWを利用したシフターというのを見ました。圧力センサーにくらべてタイミング調整が難しいかもしれませんが安価なものなので試作にはいいかもしれません。 ちなみに現在NSRでの点火カット時間は0.04秒でもう少し短くできそうな感じです。キルスイッチの一瞬のON-OFFではできない時間だとは思います。 いずれにしても自己責任でどうぞ🤚

コメントありがとうございます。 20年前にサムブレーキを使ってたとは先進的ですね(^^ マスターシリンダーのピストン径を大きくしたり、レバー比を大きくしたりでこだわればそれなりに制動力を上げることはできると思います。 ただフットブレーキレベルまではハードル高いような気がしますね。 何より、ハンドル周りって空きスペースが少ないからこだわるにも限度があるんですよね。 ちなみに女の子はレコっていって、COEIROINKというサイトで提供されているものです。半年ほど使ってるうちに恋しちゃいました😆

アドバイスありがとうございます。 でも小汚いおっさんが、知った風にしゃべるのもナンですやん(~~； アドバイスは心にとめつつ、もう少し続けたいと思います。

コメントありがとうございます。 本格派とまでは言えませんが、ZX-10Rでサーキット走行を再開したときはもう一度レースができないかな？と可能性を確認するためでもありました。 結果としてはスポーツ走行10分で腹いっぱい、1レースを走り切れないのを確認できました(~~；

こちらこそよろしくお願いします。 少々マニアックすぎる傾向にありますけど、DIYでいろんなことにトライしてますので見てやってください。

コメントありがとうございます。 街乗りのレベルであればさほど影響を感じません。 ハンドリングは多少重くなってるかもしれませんが、安定感と言い換えることもできます。 ただ今のFオーリンズフォークは重量車用なのでイニシャルをいっぱいまで緩めても初動は硬めかもしれません。 なにせカーボン中毒号はリアホイールのワイド化や動画では紹介していませんがリアサスはマトリス製のCBR600RR用だったりでハンドリングを語れるようなものでもありません。 滋賀県まで来てもらえれば試乗できますよ👍

@kiwamono-shiko-DIY そうなんですね。 機会があればぜひお邪魔したいです！

コメントありがとうございます。 好奇心が先走って、どうしてもまっすぐに歩けないみたいです(^^ ま、指の力は知れてるんでロックさせられるほども制動力は出せないと思いつつ実験を続けてみます🙂

コメントありがとうございます。 おっしゃる通りで、体の有効利用として右足と左足はもうちょい仕事してもいいですよね。 メーカーが最適化したサムブレーキをオプション装備してくれれば良いのにと思います。 フルオプションを好む旦那買いユーザーをカモにできるカモ(^^

コメントありがとうございます。当初は市販のフロートセンサーで燃料計を動かそうと考えはしたものの、中華メーターなだけに一致する特性のセンサーを探しあてられず断念してます。というか、特性を明記したフロートセンサーがあまりない…😰 エースウェルも中華の範疇ですがそれなりのメーカー品ですから特性をあわせられそうですね。 自作のセンサーで燃料計を動かしてみるのもキワモノっぽくて面白そうですけど😁

返信ありがとうございます エースウェルの燃料計は抵抗値を0から999の範囲で設定出来たので、抵抗値で表示するフロートなら設定できました。 聞きたいことがあるのですが、 オイル警告灯がLEDと相性が悪くつけぱなしになってしまいます。特にメーター側の警告灯では、消えず。インジケータにリレーを挟み、プッシュキャンセルスイッチを入れることで消えるようにはしましたが、オイル量が減ると点灯しいちいちスイッチを押さなくてはいけない状態です。そちらのメーターではそのような事は起こりませんでしたか？ よろしければお聞かせください。

@@masa-kn6ji 少なくとも僕が使ってる中華メーターではオイル警告灯がつきっぱなしになるような症状は出ていません。 中華メーターの前にAIM Mychron3をつけていたときに警告灯をLEDで自作構成しましたがその時も問題有りませんでした。 つきっぱなし状態のLEDの明るさはどの程度でしょうか？（暗め？orしっかり明るい？） LEDの相性という表現ですが少々違和感があります。 というのも、警告灯は条件（センサー検出）により電流が流れるか流れないかの二択のはずなのでLEDはあまり関係ないように思います。それよりも消灯状態でもLEDを点灯させる程度の電流が流れているほうを疑うべきでは？ 直流電流を測定できるテスターで測るのが良いと思いますが、テスターが高いのでまずは電圧を測ってみては？点灯が暗めなら低い電圧を測定できるかも？？ もしそうであればその漏れ電流を遮断するのが対策でしょうね。 暫定対策としてはLEDが消える程度の抵抗を入れる… 明るく点灯してて12Vレベルの電圧がかかっているようなら車体側回路の異常。 電圧がかかってないのに点灯するならメーターの故障といったところだと思います。 僕も特別電気に詳しいわけじゃないんでご参考までに。 蛇足です＆ご存じだと思いますが、ウィンカーのインジケーターは単にLEDにすると変な動作になります。これは回路の構成上常時弱い電流が流れているためです。（電球は点灯しないがLEDは薄く点灯する）

長文ありがとうございます。mc18オイルセンサーは抵抗値がフロートで変わるようです。mc21,mc28はわかりません。LEDでは変わりませんが、ハロゲンではオイル量が減るとだんだんと明るくなります。私が持っている抵抗では消える直前まで抵抗をあげても、ついたままになってしまい、しかも暗いです。これ以上抵抗値を上げると消えてしまうので抵抗を入れるのは諦めました。 ダイオードも入れてみましたが変わらないので電気の逆流はないと思います。今後、試すとしたらmc21.mc28のセンサーか、タンクを外した時に電圧を測ってみようと思います。ありがとうございました。

純正メーターのオイル警告灯の点灯条件を確認してみました。 オイルのレベルセンサーは満タンに近いほど抵抗が大きく、空に近くなると抵抗が下がります。 サービスマニュアルでは空位置で5～20Ωになるのが正常とのこと。 で、手元にある可変抵抗でどの位の抵抗値でオイル警告灯が点灯するかを見てみました。30Ωでは消灯、20Ωでは薄っすら点灯、10Ωでは明るく点灯といった感じ。 これは電球警告灯での条件ですので、masaさんのメーターのLED薄っすら点灯の症状はある意味正常だと思われます。 （10kΩ程度の抵抗だと点きっ放し） そのうち、ウチのメーターのオイル警告灯がどういう条件で点灯するかを確認してみたいと思います。もしかしたら点かないかも(~~； 一応、キーオンでキルスイッチオン、エンジン停止状態ではオイル警告灯が点灯しますので、その時点では純正と同じ動作にはなっています。

コメントありがとうございます。 これまではサウンドとして音を見てきましたが、今回はノイズとしての音の分析なもんで一筋縄ではいきませんでしたね。 そのうちカーボン詰まり気味のT2Rサイレンサーのグラスウール交換のビフォーアフターを音量、音質比較してみようと思ってます。

コメントありがとうございます。 思い付きで自作のサイレンサーを作ってしまったもので音量と音質が気になったところです。 ここでは紹介してませんが、他のサイレンサーやJhaとT2Rのチャンバーボディーなんかを含めていろいろデータを取ってます。ただ収拾がつかず無難なところで今回の動画の範囲でまとめました(~~； 音にこだわってるというより、自作品が結果的にどんな音になったかの記録をスペクトラムで残したうえで比較したって感じですね。

@kiwamono-shiko-DIY さん、なるほど。自分で色々してみる良いと面白いますよ♪

コメントありがとうございます。 いろんな理由があれメーカーがやらなかった仕様を実現して楽しむのがカスタマイズだと思ってます。当然、メーカーがベストだとした純正状態を楽しむのもアリです。 DIYで倒立化を行う中で思ったのが、ハンドルの切れ角確保や諸々でフレームを含めた前回りを大きく変更しないとメーカー製の倒立フォークは難しいだろうあ～ということです。 穿った見方ですが、F3が廃止されSPレースやレーサーレプリカが下火になる90年代中盤以降のバイク事情にコストをかけた倒立化を断念したのでは？と思ってます。 ま、僕の個人の感想ですけど(^^

毎度のコメントありがとうございます。 今回のクイックシフターはすごく簡単ですし、それでいてなかなか使えるアイテムだと思います。 多少の調整は必要ですが、小気味よくシフトができる感覚は病みつきになりますね(^^ ちなみにクラッチスイッチは無くても、ニュートラル探しのときペダル操作に合わせてひと煽りすればなんとかなります。

コメントありがとうございます。 カーボンパイプは所詮FRPなんで型次第ですね。 とはいえ、最近はアリエクなんかでちょうどいいサイズのカーボンパイプが売ってたりするんでそれを使うのが手っ取り早いですね。 音質の深掘りは思いのほか違いが少なく苦慮してますけど、人間の耳って機械と比べ物にならないくらい微妙な違いを聞き分けるのに驚いてます。

コメントありがとうございます。 メーターは結局中華品を使ってますが、その過程ではaruduinoでの全液晶タイプやラズパイでサーボモーターでアナタコを動かすような妄想もありましたが、その世界に足を突っ込むと時間がかかって生きているうちに完成するか怪しくなる（T_T ギア段数や回転数によってカット時間を自動調整するようなクイックシフターだとラズパイ使えばできそうですね。

コメントありがとうございます。 同じ10RJK海苔ってとこですかね。ウチの10Rにも同じものかはわかりませんがヨシムラのスリップオンがついてます。うるさくて乗るの控えるレベルです(~~； ↓の動画の最後に少し紹介してます。 kzbin.info/www/bejne/hmHWoneZe8merZI ちなみに似たような音楽も嗜むようで、その昔はラウドネスのコピバンギターでライブもやってました。

コメントありがとうございます。 旧車にはありがたかったバトルシフターですけど、メーカーとしては作り続けるメリット無かったんでしょうね。 無いなら自分で作るがキワモノDIY的解決方法ですね。

コメントありがとうございます。 貧乏は知恵と工夫で攻略するしかないもんで(~~; 今回はシフトの検出に自作要素を発揮してしまいましたが、既製品用のセンサーで流用できるものがあれば、配線やリレー、回路はそれほど難しくないんで誰にでも作れるかもしれませんね。

コメントありがとうございます。 中華品、自作品とメーカーの製品の一番の違いは耐久性ですよね。 でも、その耐久性を確認しつつダメなら改良する＆それを楽しむのがDIYだと思ってます。 もちもんその経験はノウハウとして蓄積していくわけですが、最近は記憶容量からあふれてしまって…(~~；

@@kiwamono-shiko-DIY 研究ノート（アイデアノート＝雑記帳）がおすすめです。何でも書き留めておけばBackup用外付けHDDと同じ外部記憶装置になります

アドバイスありがとうございます。 現実的にはKZbin動画が備忘録としての外部記憶装置になってたりするんですよね(^^

コメントありがとうございます。 （凝り性＋暇人）✕　好奇心 ＝検証という公式が成り立ってる感じですかね(^^

コメントありがとうございます。 理系の凝り性人間というのは当たってますね。 学生のころ以来、論文は書いてませんが機械の仕様にかかわる機会があるのでJISを調べることはよくありますね。 長いことバイクに乗ってますが車両重量が定義されたものじゃないって、この動画を作るなかで初めて知りました(^^

伊豆大島や三宅島などの島嶼部も品川ナンバーなんですよｗ ノーマルNSRは滋賀県ナンバーなので、琵琶湖周辺のワインディングをNSRで走っているのでは？

コメントありがとうございます。 単品での軽量化だと、確かにチャンバーの効果が一番でしょうね。 チャンバーボディーでおよそ半分、片側純正：5㎏→Jha：2.5㎏ってレベルですよね。 でもパーセンテージでいくとサイレンサーが純正：1.15㎏→自作：250gと80％近い軽量化といったキワモノレベルです。 サイレンサーも深堀り情報の動画を企画中ですのでお待ちください。 ちなみに背景の車はZ33で品川ナンバーは昔のまま放置したもので、今は田舎住まいです。

ご想像通りで、琵琶湖周辺や三重、奈良に抜けるワインディングをタラタラと走ってます。

コメントありがとうございます。 これからはライダーの軽量化-10kgを目指します(^^;

コメントありがとうございます。 車体から電装、外装、塗装いろいろな動画アップしてますので暇つぶしに見てやってください。

コメントありがとうございます。 アルマイト用の薬液もそろえてるんですけど、何せ作業が地味…というか、薬液につけて待ってるだけなんですよね(~~； 薬液が生きてたらそのうちやってみたいと思います。

確かに地味ですよね笑 キワモノではないですね笑

コメントありがとうございます。 フライス盤＋ボーリングバイトで穴を広げる方法もあるんですけど、モーターの問題なのか制御の問題なのか、トルク不足でなかなか作業が進まない😢 フライス改造用にモーターやプーリーは入手してるんですけど、フライス改造は優先度が低くて放置中…😨 そのうちフライス改造もKZbinネタで考えてみます😉

コメントありがとうございます。 ちょっとした細工が必要ですけど、耐久レース気分でリアホイールの交換ができて楽しいですよ。

Thanks for your comment. Please keep watching.

コメントありがとうございます。 ちなみに旋盤とフライス盤での優先度は間違えなく旋盤ですね。あとボール盤とバンドソーを改造した鋸盤があれば結構な部品を作ることができます。 とはいえ自分で作りたい部品が決まってしまえば、それに必要なものをそろえるってパターンはハンドツールと同じですね。

毎度のコメントありがとうございます。 今では中華旋盤もそれなりに使いこなしているつもりですが、最初はチャックの掴み方から精度の出し方なんかいろいろ苦労しました。 ホイールカラーではノウハウめいたものは有りませんが、今後紹介するパーツ作りではもう少し使い方のノウハウ的なことを紹介できると思います。

コメントありがとうございます。 格安真空ポンプでもうまく使えばいろいろな用途が考えられますよね。

コメントありがとうございます。 格安真空ポンプでもうまく使えばいろいろな用途が考えられますよね。

コメントありがとうございます。 3Dプリンターで型を作るというアイデアは面白いですね。 あまり強度を必要としてなくて、それなりに複雑な形状…例えばフロントブレーキキャリパー用のダクトなんかそれで作れそうな気がします。 とはいえ、僕も3Dプリンターを使ってみたいと思いつつ、どうしても3Dプリンターでなければってシチュエーションにならないので買う踏ん切りがついてないです。 面白い部品が製作できれば教えてください。

コメントありがとうございます。 これをDIYで自分のためにだけやるのが醍醐味って感じですね。 人の依頼を受けてやったら手が震えて作業が進まない…(> <

コメントありがとうございます。 純正ホイールが思いのほか軽くて予想外でした。 それでも社外製ホイールを履いてしまうんですよね…

コメントありがとうございます。 100㎏を切るってTZにしてもハードルが高い妄想ですね。 最後の手段はエンジンを下ろして軽量化するとか…(^^；

コメントありがとうございます。 今回の計測で昨今の鋳造ホイールの重量は少なくとも鍛造に引けをとらないレベルですし、各社凝ったデザインですよね。 強度は比べようがないですが、鍛造ホイールメーカーもうかうかしてられませんよね。

コメントありがとうございます。 今年の暑さは異常ですよね。 今回の作業はダイエットになったうえで、僕も以前からの疑問が解消できました。