ビデオ遅過ぎる！

何故かここのコメント欄の内容はちゃんとしてます。

えーやん‼️自作のアイテムあるとキャンプ、楽しくなるなぁ‼️

和信ペイントの水性ニス、webサイトの商品情報やラベルで確認すると、主成分はアクリルです。つまり、今回の比較は水性ウレタンニス vs 水性アクリルニスということです。 塗料は表面に塗膜を形成するのが目的なので、極薄ウレタン樹脂 vs 極薄アクリル樹脂の違いということに他なりません。つまり、ウレタン樹脂とアクリル樹脂それぞれの特性を比較してみれば、ある程度結果が予想できるということです。 化学的な観点からの解説も必要ではないでしょうか。 ちなみに、塗装が完全に硬化するには約1週間かかるので、傷付きやすさとかを確認するにはそれだけの時間を置くのが確実です。水性ニスも水性ウレタンニスも食器に使用する際は塗装後1週間以上空けてからと注意書きがあるのも、同じ理由です。

ウレタンニスは肉持ちがいいので、基本的にサンディングシーラーは不要だと和信ペイントのサポートに聞きました。サンディングシーラーやプライマーなどが必要なのは、ラッカー塗装などウレタン程塗膜の肉持ちが良くない場合に使うのがいいとか。

オイルは木部繊維に染み込むだけで保護膜を作らないのに対し、ウレタンニスは木部表面に硬い塗膜を作るのが一番大きな違いです。実用品でも表面に傷を付けたくないものにはウレタンニスで硬い塗膜を作るのが定石です。オイル仕上げは単に風合いだけを楽しむものと割り切って、保護性を求めてはいけません。 また、スピーカーの場合、エンクロージャー表面が硬い塗膜で覆われているとそれだけ音の伝搬速度が上がって音質が向上するそうです。そういう意味も含めて、スピーカーを自作する場合には油性またはウレタンニスで仕上げることにしています。

ポアーステインで着色する場合、ただ刷毛塗りするだけと刷毛塗り後に擦り込むのとでは仕上がりに差が出ます。擦り込みをしないと色が濃くなります。 砥粉は石を微細粉末にしたもので、砥粉そのものには接着性はないけれど、導管内の木部繊維(細胞)に引っ掛かるんだと和信ペイントのサポート窓口で説明されました。先に砥粉処理をした後にポアーステインで色を重ねていくのは全然問題ないし、スピーカーのような箱物の6面全部に塗装をする場合に裏返しになっても砥粉が落ちることはないと。

私は模型飛行機工作なので、とのこの代わりに「タルク」を使っています。タルクが無いときは「ベビーパウダー」も使用可能。使い過ぎると飛行機が重くなってしまう。

できれば、ベニアじゃなくてちゃんとした木材でやって欲しかったですね

マイホーム持ってから持つもの

両方ともクリアでしょうか？

字が可愛い❤

サンディングシーラー１回目の後にも、ペーパー掛けしたほうがいいですよ。 どうしても吸収の悪い冬目の上に塗膜が残るんでざらつきます、そのまま重ね塗りすると、さらにそのざらつきが足されるので、あとで平滑にするのに労力がいります。 途中で白く粉拭き状になると思いますが、それは艶のあるなしと、削り子によるものなので、良く拭いてから（できれば乾拭き→固く絞った水拭きのｗ工程）さらに塗ればどんどん均一な面に整ってくるはずです。 これは、上塗りでもいえることなので、試してみてください。

ダイソーの塗料は、（顔料）と割り切れば良い。 WOOD WAXと組み合わせるならあの程度で丁度いい。水性ニスとしてレベルが低いからこそ、（水彩絵の具）のように　薄めて軽く塗って、油性WAXで仕上げる。　丁度　水彩絵の具で色をつけて、油性のサインペンで輪郭を入れる感じ。。

知りたかった事がズバリ！すごい助かりました。ホットドリンクを置くので水性ウレタンにしようと思います。

7度塗り後の表面がとっても上品で素敵ですね！！　とても参考になりました！！

水性ウレタンニスで塗装&乾燥後、ゴム足のついた家電を乗せておくとゴム足がべったりと塗装面にくっついてしまいます。 水性ニスでも同じでしょうか。

おー、このコテバケ良いですね。 テーブルとかの天板に塗るのに使えますね。

塗装、サンドペーパーの後の拭き取りは乾いた布、固く絞った布のどちらがいいとかありますか？

オールナットの艶消しと艶消しクリアーを買いナチュラルな感じに仕上げようと思い購入しました。しかし、この動画を見たら艶ありも塗った方がいいという事だったので、手順としては①オールナット②艶ありクリアー③艶消しクリアーという順番で良いでしょうか？

こういう検証は教えていただいてありがたいです。

サンディングシーラーは名前の通り塗った後にヤスって下地を作る事が目的なので最終仕上げの後が凹凸になってしまっては意味がありません。 塗布しヤスってを繰り返します。厚塗りでも液だれしてもかまいません。 何回塗るとか関係なくとにかくスベスベになるまでやるしかないです。

液体ガラスで色付けれるビアンコ―トwってやつも優れものですよ、高いけど

はじめまして。 正に今考えていた事とほぼ合致してます！ ありがとうございます！ ただ、一点だけ違うのは、との粉とステインを混ぜた物を塗った後に、色濃くする為にもう一回ステインを塗りたいんです。 普段通り木材がステインを吸ってくれればいいんですが… 木目が濃くなっても、との粉が入っていないところに色が付けばいいです。 (むしろその方が木目とコントラストが出ていいかもです)

参考になりました。 ポアーステインに極力クリアに近い艶消しニスを塗布したいと思います。 半屋内（屋根は有りますが、間接的に雨が少し当たります）で使いますのでどうしてのニスでコーティングしたいものでして。

オイルステインなので、ワトコみたいな仕上がりだと勘違いして水性オイルステインを購入。絵の具みたいな仕上がりにショックを受けてました。 先にこの動画見て勉強しておけば良かったです。

図面が欲しいです😭

「つや消し」の方の手触りは、どこか引っかかるような所があるのでしょうか？ それとも、サラサラなのでしょうか？

ワトコオイル加工のダイニングテーブルをかったばかりですが、傷や汚れがつくのか気になっていました。この動画は本当に助かりました。ありがとうございます！

耐熱性は？

ポアーステインの方が木目が出やすいんですね〜参考になりました。 色の違いに関してはパッケージにあるサンプルから既に違うのでそこを確認してれば失敗はなさそう…

センスいい。

との粉は表面を滑らかにするためのパテのような意味合いではなく、塗装前に木の「導管を埋める」のが主な役目となります。 導管は木が水分を吸い上げるための組織構造なので、導管を埋めずに塗料などを使うと木が塗料を吸い続けてしまうのです。 塗装の前に微細な粉を擦り込んで導管を埋めてしまう事で塗料の吸い込みを抑えられます。 ギターなどの木製楽器の場合、塗料を大量に吸い続けてしまうと音色にも影響してしまいます。 との粉自体は硬化しないので最終的には塗料やニスなどで表面をコーティングしないと、いつか粉は落ちてしまいます。

この春引越し先でクッションフロアを敷く予定でして、すごく参考になります。 1つお聞きしたいのですが、最後に2枚重ねてカットする際に床を傷つけたりはしないのでしょうか？ 傷つけないように気を付けることなどありますか？

私もmtのマスキングテープを貼ったのですが、調べても事例がなく、ほとんどの人は3Mの物を使用してるので少し不安です😢

すばらしいですね♪あと贅沢かも知れませんがスライドレールをソフトクロージングにw

自分も工具散らかってるのでキャビネット作りたいけど作業台も兼ね合わせて作りたいけど中々実行できずにいますwインパクト２丁電動ドリル１丁震動一丁丸のこ一台トリマー４丁ハンドルーター１丁を収納プラス作業台で可動式となると中々しんどくてw

初めまして！ お上手ですね😊

いきなり質問ですみません。 ボールペンなどで文字を書くときに木目の凸凹とかはきになりませんか？

コメント失礼します。 ツヤありの後ツヤ消しを塗るのとツヤ消しのみで塗装するのとではどういった違いがありますか？ また、この動画のようにツヤ消しを重ね塗りした際、天板の硬さはどれくらいになりましたか？ 爪やシャーペンの後がつくのかどうかが気になっています。

かっこいい！

やはり木はニスとかの方が自然な仕上がりで味わいありますね(^^)b

との粉と目止めフィラーと違いはあるんですかね？

「との粉」に木工接着剤を混ぜて、木材同士の接着の仕上がりが良いという動画を他のチャンネルで視て、障子の組子の斜めに折れたところに使おうとしたが、近所のホームセンターに売ってなくて、折れたままになっている。 今まで「との粉」の存在は知っていても、どのように使うかの知識がなかったし、「との粉」が和信ペイントから売られているとは知らなかった。 初級DIYerには、このような動画は為になりますので、いろいろと教えてください。

珍しいものフォーカスしてますね。 現代ではほぼ使う機会はないに等しいでしょうね。 この『とのこ』は大工が手刻みで家を建ていた頃の化粧部材(和室廻りの柱や敷居等)の 短期的な保護剤として使ってました。 詳しく言うと、日焼けや触れた際の手垢を防ぎ、造作に入ってからの 鉛筆の墨(線、印)を簡単にふき取る。そういう目的で使用しました。 ですがこの、とのこは作業後は職人が綺麗にふき取るか、美装屋に洗う等してもらわないと時間が経つにつれ、まだらになり一切の美観を失い見れません。 この綺麗にふき取る事をしない(めんどう)もしくは知らない職人が大多数なため古い 和室は上記の様なパターンが非常に多いです。 とのこは塗料ではなくただの泥、土なので薄く塗布して綺麗にふき取ることが 長期的、仕上がり的にみて非常に大切かと思います。

床用のマスキングテープですか？

ちょっと塗る順番で疑問が。サンディングシーラーは、むかしよく使われていた　との粉　代わりの木の表面の微細な道管埋める化学薬品で、一番最初に塗って、その後のニスの余計な吸い込みを防ぐ目的と思ってあgいました。動画では最初にニスで色付けし、その後にシーラーを塗っていますが、説明書にそう書いてあるのでしょうか？　各社から何種類かシーラーが出ていますが、どうもイマイチ正しい手順がわかりません。

なかなかきれいにつくってらっしゃいます。大したものです。ところで、引き出しの底板は側板にトリマーで溝をいれて4㎜ベニヤなどを挟んでいるのか、それとも側板に下からくっつけていらっしゃるのかどちらでしょう。よろしければお教えください。

7度塗りみたいな質感自体は、サンディングシーラーを使ったあとにニスを塗装したら計4回か5回くらいで似たような感じにはなりそうですね。

自分も安く抑えるためにワンバイなどSPF規格材をよく板接ぎしています。1年前の動画ですがちょっといろいろ気になった部分を。 これたぶんワンバイ材ですよね、さすがにダイニングほどの大きい机では19mm厚ではネジが15mm程度はいってても耐久性が厳しいかもしれません。本来は30mm以上のカフェ板などで売ってるものの方が良いかも。実際、立てる際にかなりグラついてらっしゃるので。 あまり気にしないかもですが、接合部にスキマができるのは側面がまっすぐではないからですし、そもそも規格材は角を丸くおとしているので接合すると溝ができちゃいます。一旦丸ノコで耳を綺麗に真っ直ぐ落としてピン角にしてから接合してからつなげた方が良いですね。動画内ではクランプしてるのか良く分からなかったのですが、クランプはしてらっしゃったのかな…？ 接合方法も、ダボはどうしてもズレるので、本来はトリマーかジョイントカッターなどで実やビスケットを使った方がいいですが、ドリルしかないなら致し方ないですね。できればダボマーカーより、自作でもジグを作った方がまだズレは少なかったかもしれないです。 またダイニングの机の場合、耐熱耐久性を考えると、仕上げ塗装は二液タイプのニスを使われた方が良いかもしれません。