Здравствуйте! Сейчас печь является симметричной относительно топочной камеры. Если изменить расположение топочной камеры, придется менять также и систему газоходов. Другими словами, получится совсем другая печь.

Что значит "только с зимним ходом"? Вы верхнюю задвижку вообще не ставили? Печь следует растапливать при открытой нижней задвижке. Верхняя может находится в любом состоянии. После того, как печь разгорится, нижняя задвижка закрывается, а верхняя должна быть открыта в обязательном порядке. Если верхней задвижки нет, печь после топки тепло держать не будет. Если топить с постоянно открытой нижней задвижкой, печь прогреваться не будет. Все будет уходить сразу в трубу. В том случае, если при открытой нижней задвижке печь дымит, смотрите дымоход (трубу). Какое у него сечение, какая высота, как утеплен. От этого тоже много чего зависит. Общую задвижку можно поставить после выхода из печи, но если она будет стоять на не утепленном дымоходе, тепло через нее может уходить из печи после топки.

@pro100pech не ставил нижнюю и верхнююне ставил у меня нижняя закрыта на выход кирпичем открыта только верхний проход и дым уходит за стенку на веранду в другой кирпичный дымоход где уже стоит задвижку. В мороз не дымит печка и тяга есть а сегодня с крыши капает и подлувало открою и дым с плиты валит. Я понимаю что я не правильно сделал но мне не поставить никак задвижку было летнего хода и зимнего тоже по расположению печки. Пришлось так делать. Ясно спасибо. Все-же попробую убрать кирпич на выходе летнего хода по идее у меня есть задвижку Общая тепло не должно же уходить если её закрывать?

Ручки задвижек можно было бы повернуть, чтобы они были над плитой. Им бы тогда ничего не мешало. Нижняя задвижка большей частью используется как растопочная. В Вашем случае это важно. И еще, я понял, Вы объединили две печи на один дымоход. Это делается через рассечку. Поищите в Интернете. Возможно, что-то не верно сделали тут. Попробуйте так же создать начальную тягу печкой на веранде. Зажгите в ней какую-нибудь газету, а потом эту печь. Посмотрите, что будет. Успехов!

Можно. Посмотрите, как это сделано тут - air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/147-pk-s-hk

Здравствуйте. Посмотрите тут - air-hot.ru/index.php/o-site/blg-avtor, если Вам подойдет.

В видео, с момента 4:27 и далее, описывается как работают задвижки в печи. Мне казалось, я очень подробно объяснил это. Или Вы не смотрели даже? По окончании топки все задвижки должны быть закрыты, чтобы сохранить тепло в печи.

Здравствуйте. Есть такие печи. Ищите в Интернете, у меня такой не найдете.

Спасибо за отзыв!

Those who use such a stove noted very good draft in the stove and its easy kindling. If the air in the pipe has already cooled down so much that it prevents the stove from igniting, it is easier to burn some paper in the cleaning hole under the pipe before lighting it. Warm air will remove cold air from the pipe and lighting the stove will not cause any difficulties.

@@pro100pech Oh, I see. Thank you.

Спасибо за комментарий.

Если честно, я как-то не изучал подробно такой момент. Возможно, тут все-таки в первую очередь играет факт качества кирпича. Мне доводилось держать в руках кирпич довоенного производства. С ним трудно сравнить даже современный огнеупорный кирпич. Не смотря на то, что он был от разобранной старинной печи, выглядел он просто замечательно. Представить, что он треснет от высокой температуры, было не возможно. Врезки внутренних кирпичей печи во внешнюю ее стенку в современных печах делают. Но тут нужно смотреть, насколько близко данная врезка находится к топочной камере, насколько высока при этом температура газов, омывающая данное место. Если поступить по-другому сложно, вместо раствора в вертикальных швах врезки используют базальтовый картон, или что-то подобное, чтобы компенсировать тепловое расширение. Представьте, что в данной печи внутренние перегородки сделаны с перевязкой с внешними стенками печи. Т.е. целыми кирпичами, при этом половина кирпича перевязана с внешней стенкой, а вторая половинка образует перегородку. Нагрев такого кирпича произойдет быстрее, чем у кирпичей внешней стенки. Значит, мало того, что он будет своим торцом давить на вертикальный шов, который находится у противоположной стенки печи, он начнет взаимодействовать со стенкой, с которой перевязан. Скорее всего, в этом месте появятся трещины. Опорный кирпич подвертки в данной печи - это слабое место. Необходимо для него выбирать самый лучший кирпич, использовать закладки из базальтового картона вместо вертикальных швов на врезке, а, возможно, и армирование данного места печи. Использование половинок кирпича в перегородке не так страшно, как это кажется. Я ни разу не встречал такой неисправности, чтобы эта перегородка завалилась в канал. Это нужно предварительно сломать часть печи. Зато, кирпич перегородки нагревается более равномерно. Из-за того что это половинка кирпича, линейное его тепловое расширение меньше, чем у целого кирпича и давит он при этом не на один вертикальный шов, а на два. Швы испытывают меньшее напряжение и практически не выкрашиваются. Для большей надежности данные кирпичи можно армировать проволокой. Можно один из вертикальных швов по все высоте перегородки выполнить с использованием базальтового картона. Тогда вообще никаких вопросов о тепловом воздействии одних кирпичей на другие не возникнет. Ну и те причины, о которых Вы пишите в комментарии, имеют место быть. Теперь печное отопление, это один из возможных вариантов, и не всегда основной, отопления дома. Зачастую, используют различные электро нагреватели, в том числе и с дистанционным управлением, а печь или камин - это интерьер для уюта.

Секрета никакого нет. Кирпичи в воздухе не висят, они как правило наполовину находятся в кладке и прижимаются сверху следующим рядом. Для того чтобы такой кирпич выпал из кладки, его нужно сломать.

извините, я пока не знаю терминов, но в этом случае хочу сказать о перемычке между двух каналов, которая под вторым колпаком. на проекте нет вообще никакой перевязки ее с внешней стеной и вся она стоит на одном нижнем целом кирпиче.т. ё логика понятна, но на схеме половинка над половинкой

и может вы сможете подсказать, имеет ли смысл увеличить топливник по высоте, для того, что бы можно было использовать более длинные дрова? и в какое место в этой печи можно встроить стальную духовку с дверкой? может можно в второй колпак?

@@andreiyastrebov3061 Обычно такие перемычки между каналами без перевязки стоят без проблем. Иногда приходится делать перевязку с внешней стенкой, но тогда вместо раствора в шов закладывают базальтовый картон. Иначе, происходит следующее - кирпич между каналами прогревается быстрее и сильнее, а та часть, которая перевязана со стенкой, начинает ее ломать за счет разного теплового расширения.

@@andreiyastrebov3061 Топочная камера имеет катализатор. Если его убрать, отдача от топлива будет хуже. В верхнем колпаке температура недостаточна для духовки. Готовить пищу в ней будет нельзя, только разогревать.

Здравствуйте. Можно. Зазоры нужно делать. Топочная часть будет нагреваться раньше, следовательно, и тепловое расширение она получит раньше. При изготовлении печи чисто из шамотного кирпича следует учитывать, что шамот прогревается очень сильно и температура внешних частей печи может быть более 100 градусов. О такую печь можно обжечься. Желательно печь обложить плиткой, или хотя бы оштукатурить.

@@pro100pech спасибо

У печи очень небольшая топочная камера. Добавление в конструкцию лежанки может привести к тому, что прогреть весь массив печи станет проблематичным. Снижение температуры газов может привести к возникновению конденсата и образованию сажи. С лежанками есть печи, которые изначально для этого делались, например, эта - air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/112-2kp-dl. Вытяжку обычно делают над плитой, когда есть реальная варочная камера. Тут ее как бы и нет. Если в верхнем колпаке на вертикальной стене поставить открывающуюся дверку, вряд ли пары приготовления пищи будут уходить туда. Скорее всего они пойдут мимо. А вот будет ли выходить наружу дым при открытой дверке, это тоже вопрос.

Не пробовал, но предполагаю, что возможно возникнут затруднения при расторке печи.

@@pro100pechпросто не охото сруб пилить, а сам сруб стоит на газоблоке, которую легко выпилить.

Здравствуйте. Масса печи примерно 2000 кг. Выдержит ли Ваш пол такую нагрузку, сказать затрудняюсь. Попробуйте проконсультироваться со строителями, которые смогут посмотреть упомянутый пол и дать свое заключение.

@@pro100pech Рассчётная нагрузка на сваи 4500кг на каждую. Стоят в 120см друг от друга. Это сваи на которых идёт обвязка под несущими стенами. Между ними и плитой, на которой будет стоять печь, два бруса 150х200 плашмя. Выдержит эта точка и большую нагрузку. Я хотел у Вас узнать, допустима ли деревянная прослойка между фундаментом и печью. Дому уже 10 лет. Усадка бруса, думаю, уже завершена. Спасибо за отклик.

Обычно, между нижними каналами печи и гидроизоляцией (два слоя рубероида) дают три ряда кирпичной кладки. Два кладут на рубероид, с таким расчетом, чтобы эти ряды вышли на уровень чистового пола, и плюс еще один ряд самой печи. Тогда рубероид (сгораемый элемент) не будет страдать от тепла печи. У Вас будет слой ж/б основания и еще кирпичный ряд печи. Этого может быть недостаточным, потому что ниже деревянный пол. Я бы дал еще слой кирпичей.

@@pro100pech Спасибо за ответ. Я туда ещё и базальтового картона положу. Меня больше волновала устойчивость конструкции.

Если позволяет высота потолков, можно увеличить высоту печи до 30 рядов. За счет этого увеличить варочную камеру. Верхний колпак при этом будет начинаться не с 19 ряда, а на с 20-21 или даже с 22 ряда. Теплоотдача печи при этом тоже увеличится.

Печь будет рабочая, но режим работы духовки изменится за счет менее интенсивного, подового горения топлива. На сколько сильно, покажет практика.

Здравствуйте. Считаю, как вариант для Вашего дома ее можно рассматривать. Нижний колпак и лежанка выступают тут как одно целое. Кроме того, имеется возможность регулировать степень нагрева лежанки отводя часть газов от лежанки сразу к верхнему колпаку. Какие-то вопросы при строительстве возникнут, это несомненно. Но сейчас, просто глядя на схему, выявить это довольно трудно. Скорее всего это будет связано не с изменением самой конструкции, а уточнением кладки каких-то отдельных узлов. Хочу заметить также, что печи Кузнецова обычно выполняют те функции, которые в них заложены.

@@pro100pech благодарю!!! Действительно выручили своим мнением. -а то из-за сомнений,в голове каша была.дай Вам Бог крепчайшего здоровья!!!

Под видео есть ссылка на страницу сайта, где можно скачать бесплатный проект. В проекте имеется порядовка печи. Это и будет вид сверху.

Под видео есть ссылка на страницу сайта, где можно скачать бесплатный проект. В проекте имеется порядовка печи. Это и будет вид сверху.

Топочную дверку, и дверку зольной камеры, можно поставить с любой боковой стороны. Там все очень просто получается, даже мудрить ничего не придется. На другую сторону, если необходимо, можно перенести дверку для чистки. Нижнюю задвижку можно убрать, а дымоход в этом месте (в 16 ряду) просто заложить кирпичом. Верхнюю задвижку нужно оставлять обязательно, иначе, печь после топки очень быстро остынет. Но в таком варианте могут наблюдаться трудности с розжигом печи после ее длительного неиспользования или при плохой погоде. Нижняя задвижка, кроме того что она устанавливает "летний" режим печи, является также и растопочной задвижкой. Печь растапливается при открытой задвижке "летнего" хода, а после прогрева дымохода - закрывается, т.е. печь переводится в "зимний" режим.

@@pro100pech Ясно. Спасибо огромное.

Попробовать можно. Работоспособность печи от этого пострадать не должна.

Спасибо за комментарий!

Под видео есть ссылка на страницу сайта, где можно скачать бесплатный проект. В проекте имеется порядовка печи. Это дополнительная информация.

Здравствуйте! В проекте что-нибудь менялось? Как выполнена труба? Возможно, печь еще полностью не высохла. Когда растапливаете камин, холодный воздух в трубе за счет камина поднимается вверх, возникает тяга. Попробуйте перед растопкой печи заложить газету через самую верхнюю прочистную дверку на закрытую задвижку камина, причем задвижку камина не открывайте. Зажгите газету и следом дрова в печи. Посмотрите, как поведет себя печь.

Спасибо за совет. Печка была просто сырая. Поэтому дымила. После того как неделю мы её протапливали через день. Всё нормализовалось и дымить она Перестала. Ещё раз спасибо за проекты.

Стороны в три кирпича сужайте на сантиметра полтора, иначе кладка некрасивая из за широких вертикальных швов.

Можно. Просто быстрее наступит момент, когда печь потребует ремонта. Лет пять, думаю, проработает. Все зависит от качества кирпича.

@@pro100pech спасибо за быстрый ответ, здоровья вам

Наверно можно. Просто у меня нет пока ничего подобного.

Еще такая проблема из-за моей невнимательности: наслушавшись знатоков добавил снизу еще один ряд, а в процессе кладки увидел, что зольная камера начинается на ряд ниже😅, теперь у меня получится, что колодцы начнутся с третьего ряда. Трубу нужно сместить к задней стенке по середине, хотел сделать канал по верху. Высота потолка 2400, вместится ли теперь вся эта конструкция.

Здравствуйте. Удаление у этой печи более одного ряда приведет к полной переработке проекта. Таких вариантов у меня, к сожалению, нет. Базальтовый картон используется толщиной 5 мм. Шамотный кирпич кладется вплотную к картону. Ничего болтаться не должно. За счет того что Вы подняли колодцы, печь начнет греться только с четвертого ряда. Это не очень хорошо. Возле пола в помещении воздух будет прогреваться хуже. Может появиться ощущение, что ногам холодно, хотя печь горячая. Чтобы перенести трубу назад с помощью дополнительного горизонтального канала по верху печи, высоту печи нужно увеличить на пять рядов (примерно 35 см). При этом высота до потолка от печи должна быть не менее 25 см. Стандартная высота печи 210 см, плюс 35 см, плюс 25 см - будет равно 270 см. Т.е. это не для Вашей высоты помещения. Посмотрите в комментариях, я там разбирал такой вариант. Восходящие каналы делаются по задней стенке печи, а хайло, левое и правое, переносятся к передней стенке печи. Верхняя часть печи получается в зеркальном исполнении, а труба автоматом оказывается сзади посередине.

​@@pro100pech В общем я решил разобрать всë и начать заново без добавления нижнего ряда. Зольная камера в проекте начинается с первого ряда, а печь у меня ставится на деревянный пол, не будет ли опасно, что поддувало и пол разделяет всего один слой кирпичей? Может быть нужно туда что то положить дополнительно, например лист жести или базальт? Еще хочу сделать металлическую трубу круглого сечения, есть варианты 168 и 219 мм, какой размер будет предпочтительнее? Еще слышал, что огонь и горячие газы бьющие из хайла быстро разрушают керамический кирпич находящейся напротив стенки. Есть ли какая то возможность защитить ее и нужно ли это? Слышал, кто то мажет жидким стеклом вперемешку с огнеупорной смесью, что вы думаете о подобных манипуляциях? И еще: при укладывании первого ряда шамотного кирпича на керамический можно использовать глиняный раствор или уже пора мертель?

А почему печь без фундамента, выдержит ли ее деревянный пол? Вес печи, без учета трубы, порядка 2700 кг, это по минимуму. Обычно делают так - фундамент не доводят до чистового пола на 14-15 см. Укладывают на него два слоя гидроизоляции (рубероид), а затем еще два сплошных ряда кирпичей на уровень чистового пола. А вот теперь на все это начинают класть печь, у которой есть как минимум один свой сплошной ряд. Получается, что от дыма до рубероида три ряда кирпича. Если у Вас будет от дыма один или даже два ряда кирпича, а под ними дерево - это опасно. И тут может не помочь ни лист железа, ни базальт. Посмотрите, как правильно сделать фундамент - air-hot.ru/index.php/faq. Если Вы указываете внутренний диаметр трубы, то должно хватить 168 см. Как защитить керамическую стенку печи напротив хайла, можете посмотреть тут - kzbin.info/www/bejne/fofTlZ97bZd7hKM . Первый ряд шамотного кирпича следует класть на мертель. Вертикальные швы этого ряда нужно заполнять мертелем, значит и снизу мертель. Иначе, класть будет неудобно - снизу один раствор, а выше другой.

@@pro100pech Фундамент есть в подполье в виде двух широких "бабок" из силикатного кирпича, на них уложен брус, а поперек него уже доски пола, на этом стояла предыдущая печь . В нашей местности во всех домах печи кладут таким образом. Прямо на голые доски два слоя до дыма. Я положил рубероид, чтоб не тянуло сырость из подполья. Если я положу в зольной камере один слой кирпичей вровень с колодцами, это ни как не повлияет на работу печи? И если все же поставить 219 трубу, нормально будет работать?

Не понял, какие размеры у Вас не "вяжутся". Если стараться придерживаться в точности тех размеров, которые указаны на первой схеме в проекте, то это не правильно. Почитайте в проекте в "Памятке печнику" раздел - "Для чего в проекте даны размеры элементов печи?".

Всём приве хочу поблагодарить автора сделал по проекту, всё ок