Кашу маслом не испортишь ;) Что поделать, движок был сгоревшим, а после перемотки могли ошибиться с длиной витков и получились другие обороты. Назад дороги не было. Пришлось даже частично заглушить отверстие подачи масла в радиально-упорный подшипник, чтобы не лилось за борт. Возможно движок стоял от СОЖ, с большими оборотами и работал на засраном фильтре и неверно выделена встроенном редукторе давления. Информацию о правильных оборотах/мин не проверял. Давление редуктора настроил по паспорту, двигатель не перегревается - самое главное.

Что значит не держится? Смачивание происходит или вы просто размазали жидкий припой по холодному алюминию? При нагреве, флюс растворяет оксиды и припой обязан смочить. Либо вы не нагрели алюминий до температуры плавления «ликвидус» вашего ПОС-61, либо плохо обработана поверхность заготовки, толстый слой оксида или другого покрытия, например анодирование и тд.

@@ilya7zzпайка держится, но плохо. Не то что сразу отпадает, а именно легко оторвать

@@ilya7zz добавлю ещё что маслом лудиться надежнее, чем флюсом. Перед пайкой я обрабатывал поверхность ножом и мелкой наждачкой , потом сразу наносил флюс и пытался паять. Прогрев точно хороший, после того как убираю паяльник припой ещё 1 секунду жидкий. Смачивание происходит, но неравномерно. К примеру, в одном месте кажется что уже залудилось, но стоит начать водить жалом в другом месте там уже окисленный алюминий(появляется какая-то серая дрянь) и на оторванной пайке видны пустоты в месте контакта. И даже если пайка держится вроде как хорошо, со временем снова отпадает. Под другим видео видел совет, что для пайки алюминия нужен припой без содержания свинца и там мне посоветовали оловянно-цинковый или оловянно-серебряный припой

На 0:25 секунде указаны диаметр и длина. Найти можно например в магазине Озон или на металлоприемке.

​@@ilya7zzпрозевал. Спасибо

Через некоторое время, всё имеет свойство отлетать =) В целом Вы всё правильно подметили.

Дополнить нечего. Предпочитаю использовать этот метод, в деликатных и труднодоступных местах, когда нежелательно снимать лишний металл. Но в вашем случае нанесение и удаление может оказаться сложнее чем у меня из-за сложных круглых форм.

@@ilya7zz Еще раз спасибо. Буду осторожен.

Паяй горелкой и кастолин 192

Сколько пафоса с вымышленными расчётами🤣 Белые светодиоды всегда были есть и будут на 3В, всё что выше - сборки, которые бывают и на 6, 9, 15В... Учите матчасть, прежде чем учить других)) А ток откуда взяли, вообще загадка. Умудрились разглядеть номиналы компонентов, найти даташит на драйвер и посчитать? Ох уж эта молодёжь)

А про коэффициент драйвера (0.9) вообще отдельная тема. Вы где линейники с таким кпд видели? Мои рекомендации: разберите кашу в голове, чтобы не смешить своими выводами тех, кто хоть чуть-чуть разбирается в вопросе ;)

Кстати, есть такая фраза, "На заборе Х** написано, а там дрова". Не стоит верить всему что написано на плате. Часто они унифицированные и могут иметь компоненты не относящиеся к маркировке =)

Кстати, если любопытно, то плата была доработана, конденсатором на ≈40мкФ, резистором ограничивающим бросок тока заряда, резисторы в цепи ограничителя тока подобраны до суммарной мощности емнип 7Вт и естественно новые драйверы. Плата от прожектора почти не греется, мерцаний 0, больше года трудится в светильнике у кровати =) Фото доработок светильника выкладывал на каком-то форуме, уже не вспомню))

Ёмкость алюминиевая. t паяльника около 300°C. Алюминиевый профиль часто покрывают анодировкой, вы уверены что счистили анодировочный слой и пытались лудить чистый металл? В моём случае я так активно шкурил по причине, что до меня уже пытались безуспешно припаять разогревая горелкой и сильно повредили поверхность.

@@ilya7zz Наждачкой мелкой зачищал. Потом сразу смачивал флюсом и с ним зачищал, потом ещё раз, а потом уже пытался паять/нагревать. Кусочек буквально 10х5х1 мм. Паяльник тоже от 290 до 310 гонял. То есть, думаете, я мог оксидную плёнку недоснять? Неужели такая глубокая. А припой какой у вас? Я обычным ПОС-61 пытался. Посмотрел ролики, как легко лудят, прочёл на сайте производителя флюса Ф-64, что всё просто ("Паять алюминий легко и без предварительной зачистки поверхности может флюс Ф-64."), и думал, у меня получится наскоком)) Да нужно было две небольшие алюминиевые деталюшки соединить. Эксперимент на 4 часа растянулся. Либо что-то не так делаю, либо флюс подделка.

Здравствуйте. Да нифига этот ф64 не работает. И так иэтак. Не получается. Надо наверно с али прутики заказать. Удачи​@@simbalowe

мне кажется что автор лукавил,и паял обычную нержавейку,так как остался на поверхности след перегрева от горелки,на алюминии такого не будет.

Не понял, что вы хотели этим сказать?

@@ilya7zz Зато рекламное кликбейтное превью и нерабочий способ пайки -"припоем оловянно свинцовым"- - многое о вас сказало!

На Ворота лучше болгарка + грубая щётка (плетёная косичкой). Быстрее и дешевле обойдётся ;)

Can you connect it to a terminal by a converter TTL? CH340 or PL2303. So that there is boot text on the terminal screen.

Соглашусь. Правда с маслом возни чуть больше, но методика вполне рабочая. Главное перекрыть доступ кислороду ;)

@@ilya7zz нихрена это не работает, я покупал два вида флюса и грел и с маслом пробовал не лудиться. Может обычное олово не подходит?

@@user-rb9vs7sk1y трудно подметить Ваши ошибки, не видя процесса. Если у всех получается, а у вас нет, значит вы что-то делаете не так, а не «не работает” :) Для начала уточните какой материал, толщина и температура пайки. Чистым оловом никто не паяет, оно хрупкое, может ПОС-90? Какой мощности паяльник? Используете предварительный подогрев? Припой жидкий? Как зачищаете оксид? Телепаты как обычно в отпуске ;)

Всё верно. Основная проблема качества это выжимание 200% мощности из светодиодов, экономия на охлаждении и качестве источников питания. Потому я уже сам начал изготавливать светодиодные панели и устанавливать в обычные светильники с рассеивателем. По моим прогнозам лет на 100 должно хватить))) a.aliexpress.com/_9f9v6W Там несколько фоток ;) Диммируемые.

@@ilya7zz попробуй вместо штатных драйверов два пленочных конденсатора включенных последовательно, крайние концы на выход диодного моста, на среднюю точку конденсаторов подаем фазу, оторвав ее от входа диодного моста, второй провод, он же ноль, остается как и был, на входе диодного моста (гуглить - удвоитель напряжения). На драйвер кинуть перемычку, емкость пленки примерно 1мкФ на 12 ватт. Уходит и нагрев, и не надо резистор для сглаживания пускового тока, и пульсаций вообще на глаз нету, и работает от 150 вольт сетевого легко почти без потери яркости. Это лучший метод доработки таких светодиодных панелей, никто об этом не расскажет.

@@makoveliprod в таком схемном решении есть серьёзные косяки! 1. Броски тока при включении способные пробить светодиоды, если включение происходит в момент максимального амплитудного значения. При быстром выключении и повторном включении можно создать ситуацию удвоения напряжения и как следствие удвоение тока. 2. Отсутствие стабилизации тока. Вы предлагаете собрать простейший резонансный делитель где ток цепи рассчитывается исходя из ёмкости C и частоты сети (реактивное сопротивление конденсатора). Собирал по такому принципу зарядник для NiCa аккумуляторов ещё в лохматом 2002 году, с ограничителем напряжения на диодах ;) Но применять это решение для светодиодов крайне ненадёжное решение. Добавлю, что нагрев лавинообразно сокращает срок службы светодиодов. И при температуре до 45 градусов они (за исключением брака) становятся вечными. Нагрев драйверов это второстепенная проблема.

@@makoveliprod добавлю, что уход пульсаций это видимый эффект из-за удвоения частоты предложенным вами умножителем. Помнится лет 10 назад собрал на трёх транзисторах тестер для ИК пультов, который хорошо модулирует световые импульсы в звук помогая определить наличие пульсаций в свете, даже если глазом их не видно. Без ВЧ преобразователей или высоких ёмкостей этого достичь не возможно. Лучший индикатор хорошая Камера с высокой частотой кадров для «SlowMode” ;)

@@ilya7zz нету бросков тока, удвоитель выходит в режим минимум через два полупериода, проверял, почти не искрит при попытке это самое искрение получить, а если немного искрит, то лампа просто тусклеет. Я знаю, что в классических лампах на гасящем конденсаторе сильное искрение и лампа вспыхивает от всплесков тока, с удвоителем этого нет и это радует. Ток достаточно стабилен, не хуже, чем у ламп с гасящим конденсатором.

Д16Т паять не приходилось. Сплав подвержен растрескиванию, поэтому в ремонтных целях полагаю лучше использовать сварку или высокотемпературный припой вроде HTS-2000. Но с припоем как и TIG сваркой нужен опыт и набитая рука.

-"...полагаю лучше использовать сварку или -*-высокотемпературный-*- припой вроде HTS-2000"- _HTS-2000 - припой в форме стержней, применяемый для _*_низкотемпературной_*_ пайки алюминия. (температуры плавления - 390°С)_ 🤦‍♂

Всё верно, этот флюс ведёт себя аналогичным образом. Просто до меня пытались припаять сильно перегрев газовой горелкой, поэтому столько зашкуриваний. Чем более гладкая поверхность тем тоньше площадь оксидной плёнки. Однако зачистка в среде без кислорода даст лучшую агдезию (смачиваемость и прилипаемость).

@@ilya7zz я пробовал конкретно радиаторы от светодиодных светильников, алюминиевые банки и квадратный профиль - паяется просто супер. Про остальные, сильно загрязнённые, литейные сплавы, силумины и прочее говорить не буду - не доводилось паять.

Почему-то у меня с Ф-64 ничего не получилось. Может подделка попалась? Хотя вроде пузырится на алюминии. А каким припоем паяли?

@@simbalowe скорее всего у вас просроченный , он всего год хранится

@@chickengin6934 написано на бутыле: использовать до 07.2029. На другом с синей этикеткой нет дат. Да и вообще они открываются без защиты, так что набодяжить могут на любой стадии.

так и есть,это нержа была,автор лукавил что паял алюминь,видно следы перегрева на корпусе от горелки,на алюминии такого не будет,да и пайка довольно легко залудилась на корпусе.

Чёрный минус, красный плюс. В данной модели сложно ошибиться, т.к. питающие провода большего сечения :)

Castolin используется для соединения двух алюминиевых деталей или алюминия с медью. Нержавейку он не смачивает.

Отличная идея, если тут от припоя с температурой плавления в 192 С так корячит посудину, то с кастолином ее и проплавить недолго там ведь 430-440 С. Хотя паяет он хорошо это правда.

Это не кастрюля x) Народ умудряется в пластиковом пакете воду вскипятить над костром, а вы в советском припое не уверены? Вода не даст подняться температуре выше 100 градусов ;)

Проще? Продемонстрируйте ;) Паяные соединения в отоплении десятилетиями служат и ничего им не делается. С чего вдруг это соединение должно быть не надёжным?

@@ilya7zz интересненько бы глянуть , как этот товарищ алюминием паять то будет......................

@@user-sq5tt5we6r 100% не будет. Сказать такое мог не имеющий опыта по сварке алюминия. А бак не больше 1мм толщины, с трубкой из нержавейки :D К тому же, не у каждого есть дорогостоящий TIG аппарат.

@@user-sq5tt5we6r Корпус редуктора УШМ знаете ? Лопнул ( уронили болгарку ) запаяли трещину, зачистили - как новый...