集塵機のレビュー動画なのになぜ集塵機の音を聞かせてくれないのでしょうか

貴重な動画有難うございます。私も同じ発電機をガスで発電を試みましたが、全く動きませんでした。この動画でもご説明の通り、5mのガス管ではガス圧が少ないのか?と思います。翌日でもガソリンで起動してから試してみます。大変参考になりました。感謝申し上げます。

ヒッチレシーバのカタカタはボルト🔩余ってませんか？斜め方向にピンの横に付ける分のがある筈

初めまして！ 海外のキッチントレーラーメーカーのトレーラーを買おうと思ってますが、電装類、サイドブレーキ、サイズが問題なければ車検って通ると思いますか？😓アドバイスいただきたいです！よろしくお願いいたします！ちなみにメーカーはタイのCMCCというところです！

見たことあるホームセンターの景色なので多分ご近所ですね(笑) ちょうど先週同じ物を作ろうと行ったのですが、折板屋根が販売されておりませんでした。屋根は通販で買ったのでしょうか？

久々にアップですね😊

それは　　ティグ溶接　です　　ろうせつ　　は　　　全く　　違います　　🎉🎉

アルミはアルマイト処理とかしないとすぐ腐食するから全部保護処理したのしか販売出来ません

仕事で真鍮や銅管のハンダをやりますが、バーナーをもう少し離したほうが温度は早く上がりそうに思います。 ロウソクの炎は一番上が一番温度が高いのと同じでバーナーの炎も先端のほうが温度が高いように感じます

皿ビスならある程度母材と面一になりますし、強度も出ると思いますよ。

折れ戸をするか迷っていたのですが、する決心がつきました。 非常に勉強になりました。 私の素人日曜日大工も見てくださいね。

メルカリでかっちゃいました、、、

綺麗ですね！ その後、白色の持ち具合はどうですか？

ナイスです

多すぎるとブローバイガスが増えるし、フリクションロスも増えるので良いことはありません。 こぼしたオイルもベルトや排気系にかかると故障や異臭の原因となります。 動画を見ての感想は、次からは自分でしない方が賢明かと推察します。

バッテリーの寿命判断は走行環境で天地の差が出ますよね。CCA(コールドクランキングアンペア)テスターを使うとかなり正確な寿命が分かります！CCAの数値は各バッテリーのサイズや容量ごとにおおよその基準値が決まってるので、充電後の数値が基準値よりも30％減なら用交換ですかね。テスター自体2000円位～あるし安いのでも十分使えます♪バッテリーにとって真夏と真冬が一番過酷なので、春秋年2回の液の点検と補充電するだけで寿命が数倍に延びます！自分は来月で丸8年使用してますが数値的にはまだいけそうですｗｗｗ

失敗ってありがたい。

凄いですね。努力は認めますし良くもまぁポイントにたどり着きましたね。アルミ材の融点は６６０度そして被膜（アルマイト処理されたもの）のあるアルミ材の融点は２７００度、大体ろう材の流ろう温度は５００度から５５０度くらいの範囲の温度管理。表面処理剤を削る事も良くたどり着きました。付けるものA,B 材の温度差がなくなった時に流ろうします。しかし使われるものがなんかキャンピングカ－骨組みとすると感心しません。先ずは溶接で接合部強度が落ちる物の一番悪いのが①ろう付。②サッシ材は63Sと言われるもの。耕運機をトラックに載せるための橋げたはK７０と言う材料。溶接に対して強度が落ちることを防ぐための材料です。表面処理を落とすためには苛性ソ－ダ－で落とします。もともと生の押出されたサッシ材を表面処理して販売されるので一般には腐食してしまうために生のサッシ材は流通いたしません。結論から申し上げると溶接の接合部の状態が山の様になっているのでそれで良いならアルゴンガスを使用したTIG溶接をお勧めいたします。勿論、溶接部の表面処理の部分はサンダ－等で削り落として部分加熱だけで済みますので今より作業時間も圧倒的に短く強度も今より全然向上いたします。４５年ほど前に私は単純圧力室型アルミ製ホバ－クラフトをパブリカ800CCのエンジンで作成いたしましたが全て溶接部はアルゴン溶接を致しました。アルミハンドブリッジも開発致しましたが大手に出し抜かれてしまいました。サンプルを提供したことが原因です。話を戻しますがアルミのろう付は毛細管現象を利用した温度管理溶接なのです。貴方は努力家で素晴らしいです。

ガストーチの問題だと思います。トーチでもガス調整式の物もありますから安物トーチより高めのトーチを選んだほうが良いと思います。炎が赤いという事は温度が低いという事で温度が高くなると炎が青くなりますロウ付けは、青い炎で行うのが基本となります。

😌 P R O M O S M

いや〜よくぞここまで辿りつきましたよね(^^)☆もうじきゴール！！頑張って下さいね😁😁😁😁

温度が低すぎる

二度と素人が、 溶接するな

最後まで頑張りましたね。 アルミの融点は難しいので、フラックスの変化が重要ですね。我々は飴色と呼んでますが(笑)以外に待てないのです。我慢も必要ですね。 また、トーチが悪いで、DIYだったらトーチ先端部2種類用意。母材の温度を上げ用（広範囲的）、溶接部分のフラックスの変化を見ましょう。 なるべくバーナーは縦横に振らない事です。熱が何処に向かっているかを考えると良いと思います。 次回の時は、なるべくフラックスに酸化膜を付けないでロウ付け出来れば、もっと綺麗にロウ付け出来ますよ。溶接の敵は酸化膜です。 あと、直ぐに水等掛けて急冷しまうと、表面には出て来ない割れが発生します。自然に常温になるまで待ちましょう。 次回のチャレンジ楽しみにしています。

残念ながら、このトーチランプでは無理があります ガスボンベがまずダメですイワタニ型の物ではキャンプの火起こしかガスコンロ位に使う物です ホームセンターで工具売り場か水道工事売り場で1300c以上2000c迄のバーナーの口がボンベ付きで売っています2000円迄です ステンレスのロー付けまでできます 水道屋に聞けば良かったのに

力のかかるところはロウ付けではなく、電気溶接が良いと思います。

ないと思います。コーティングは、塩害の腐食を抑えるためなんです

もしくは、ガスコンロで下から温めるとかめるとか

耐熱ブロックの上でやるのはどうですか雪床のコンクリートに熱が取られているような?

他人の不幸は蜜の味的感覚で最後まで飽きることなく視聴できました。粘り強く努力を惜しまない姿勢に敬意を表します。

ステンレスは鉄に比べて硬いと言うより粘っこい感じなので、スイッチ全開で最大回転数だと刃先がすぐ焼きついて駄目になってしまいます。やり方としては垂直に押さえつけたままスイッチをチョンチョンと押しながら（１回でドリル1～2回転のイメージで）刃先が黒く焼きつく前に水でもいいので素手で触れる位冷やす！とにかくこまめに冷やしながらやることで耐久性が格段に上がります。

❤

まず、服装や履き物や保護具等を見直してみては？ それともっと色々な道具を使うのに基本的な使い方を理解してはいかがでしょうか？ 楽しむだけなら良いですが、これを見て「こんなもんかな？」みたいに思う方も居るのではないでしょうか？ 正直溶接もほとんど溶け込みしていない様子。一見着いている様に思えますが数ヶ月、数年たつ内に取れますよ？ 自己採点のせりふがなぜあんなに高いのか理解が出来ません。 まして鉄骨等の重量物や、キッチンカーも作っているのですか？大変危険だと思います。 ご自分で怪我をされるだけならまだしも第三者にも危険が及ぶような行為はお控えになった方が良いのではないでしょうか。 プロの作業じゃないから綺麗じゃなくても良い。 DIYだから綺麗じゃなくても良い。 それはあくまでもDIYのレベルの作業。 鉄骨溶接や組み立て。車両制作等はプロの技術の最たる物。DIYで楽しむ次元ではありません。 楽しむのは結構な事ですがあまりにも稚拙な作業内容、作業知識なのに非常に技術力の求められる構造物を制作しようとお考えのご様子。 今回のカーポートも数週間で解体されるものでは無いですよね？壁や屋根も取り付けされますよね？ 数年、数十年単位でその構造物は風雨等の悪天候にさらされて持つ強度と構造をしているのですか？ おそらく一切の強度計算もせず「これなら太いし丈夫だろう」程度の考えでは？ 平屋のカーポート程度ならもっと全然軽量の材料で全く問題なく済む筈です。 (ぶっちゃけ左右の壁、背面の壁、屋根を囲むなら50mmx２mm程度のアルミ角パイや単価的な問題でしたら同スペック程度の鉄(チャンネル等)で十分ではないでしょうか？現在お使いの建材でちゃんと溶接されていて作り込みや、スラブ次第では２階建て上下２台の計４台程停められるスペックかと。。。。) 垂直と水平方向にブレスを入れて倒壊防止。２台停めるなら柱６本に増やして壁材、屋根材にお金を使った方が危なくないし長持ちします。 動画として公開されるのなら立案段階で、可能ならプロの意見。最悪ある程度の知識ある方数名の意見を参考にされてからある程度図面を引いて以降の制作をされてみてはいかがでしょうか？

アルミに鉄用の錆止め塗っても効果ないですよ 普通に塗装しちゃえば問題ないと思います アルミに鉄の知識は通用しないです それから多分振動でロウ付け部分からクラック入ると思うので この加工法方は諦めた方がいいと思います ロウ付けで作ったアルミのリヤキャリアがすぐにひび割れして使い物にならなかった事があります

ガスの位置をもう少し離してやったらよいでしょうね！温度が低いところでやっても無理、

声が良優しくて聞きやすいです。

片手で握るタイプではなく、両手用のハンドリベッターもあるので一考してはどうでしょうか。 というか、アマゾンで調べたら電動のリベッターが2千円ちょっとで売られていたので、そっちの方が安いかと。

オイラもっと細いフレームのロー付けに調整したことあるのですが、ロー付けできても入熱によって母材の強度が大きく低下してしまいました。焼きなますような形になってしまったのだと思います。結局、強度部材として使う場合は、パネルボンドのような接着剤か、ボルトアップ、リベット止めの方が強度的に有利になるかと思います。せっかくロー付けできても、強度が下がってしまっては本末転倒ですのでご注意ください。

ラチェットハンドルをハンマーで叩くのは止めましょう～（笑）ギアーが飛びますよ～

アルミの接地する面へホウシャ液を付けて、、バーナーで均等に赤くなるまで炙ってからアルミローを置くとロー付けしやすいかな。元貴金属加工職人の意見ですが(･･;)

熱したアルミを急冷したら柔らかくなりますます、急冷で焼きが入るのは鋼材のマルテンサイト変態を利用しています、アルミにはこの特性はありません。

いやぁ、飽くなき探究心、めげない心、粘りと頑張り。ほんとうに敬服します。やってみたいなと思っていたので大変参考になりました。

カセットコンロ用ガス+トーチ（はめ込み）ではなく、業務用ト－チ（ネジ込式？）と専用カセットガスがいいのでは？ セットで2500円？カセットガスは400円？ぐらいで結構パワーがあります。>2倍以上あるかな？

カンナって、押すんじゃなくて、引くんじゃ無いですか？

サンダーや振動ドリルで騒音苦情がきたんですか😮そんなにデカい音じゃ無いと思うが、苦情入れてきた人がクレイマーなだけ

被り面がオススメです😂

がんばりましたね～！素晴らしいです∧∧

半自動ですぜ(^-^)/ 溶接時に左手は右手より先端側で支持してやると手振れを抑えられますね

やってると楽しいんですよね！自分で使う物なんで！完璧は求めない！それでいいと思います！

素人さんですね、ボール盤の使い方も、間違っています、低速回転で太い穴あけするんですけど