Autolevel : Explications et Conséquences sur la Pièce ➡️ feat. Artillery SideWinder X2

[@CncFab]

L'Artillery Sidewinder X2 sur le site de Geekbuying : www.geekbuying.com/go/6SMzC8Yu

[@sam19thedriver]

Je suis ravis de la mienne

[@centillion3069]

C'est une superbe machine, et ceux qui en possèdent plusieurs disent souvent que s'il devait en garder une ce serait la X2 (ex: Heliox). Le plateau est un peu ennuyant à décoller, sauf si on attends qu'il refroidisse, et là, on entends un "clac" et c'est complètement décollé sans efforts, et sans endommager le plateau. Je tiens à vous remercier pour la qualité de votre chaîne, site, et votre travail très technique et bien expliqué.

[@mikado4157]

Superbe vidéo, Je crois que tu sauverais beaucoup de débutants si tu faisais une vidéo de réglage de cette imprimante! Merci pour tes contenus.

[@xmg67]

Merci Renaud. Bonne vidéo explicative comme toujours. Une explication plus aboutie sur les réglages de la X2 serait top.

[@DavidBillieres]

Super explications ! Merci, en effet pas toujours facile de trouver les infos et comprendre l'autoleveling !

[@goliat17120]

Bonjour ! Extra les explications sur auto nivellement ! Un vrai cours très pédagogue j'adore !!! Un GRAND MERCI pour le partage 👍💪🤘🤘

[@Kant1_]

Ouah c'est impressionnant de clarté !! Je pensais pas qu'on pouvait à se point "voir" cette compensation, merci !

[@MrFazerick]

merci c'est tres instructif comme toujours. Avec des explications travaillées

[@MrMagounet]

Salut Renaud très belle explication de l'auto leveling et surtout du fonctionnement du Z-Fade c'est une chose que j'explique régulièrement car beaucoup de monde a du mal de comprendre certain point de fonctionnement du leveling. Pour le Z-Fade d'expérience les valeur demande a être comprise entre 5mm et 10mm sur quasiment toutes les imprimante, 10mm ne pose généralement pas de soucis. J'ai écrit pas mal de procédure sur les Artillery X2 et Genius Pro entre autre, sur les méthode de Flash de ces dernière qui est spécifique ici, le remplacement du 3Dtouch Artillery (par un BLtouch officiel ou 3Dtouch avec ce FormFactor)qui est franchement pas une réussi au vue du nombre de soucis qui me son remonté. L'on retrouve mes travaux sur le forum les imprimantes3D et sur la chaine de mon ami 3DKMaker ;) si cela t'intéresse.

[@CncFab]

Merci beaucoup pour ton retour et tes ressources, ça va en intéresser plus d'un je pense (dont moi). 👍😀

[@MrMagounet]

@@CncFab De rien c'est fait pour aider 🙂, hésite pas a passer et si tu as des question j'aurais probablement des réponses 😁

[@borisf2157]

Bonjour, tuto très intéressant concernant l'autoleveling qui me parait maintenant moins obscure. Processeur d'une X1 depuis 2 ans j'ai abandonné très rapidement le plateau d'origine pour utiliser une plaque métallique élastique aimanté=plus aucun problème d'adhésion et de problème de décollage ,surtout pour de grosse pièce. C'est abordable et très facile à installer. Autre amélioration ( vue sur les forum): passer version métallique sans hésiter ( levier et heat breaker).Sur la X1 les jeu était aussi à contrôler mais une fois réglés ça ne bouge plus ( sauf usure des roues de guidage...). De plus ne pas hésiter à réaliser l''étalonnage de la tête conformément au très bon tuto de notre vénérable professeur 😁. Cela amélioré considérablement mes impressions. Je confirme donc qu'avec toutes ces petites attention cette machine et top et permet d'imprimer pla petg tpu...il me reste encore à essayer de l'ASA. Merci professeur 😊

[@CncFab]

Excellent retour, merci beaucoup !!!

[@davidmiot9514]

Très bonne vidéo. J'ai fortement apprécié la partie sur le leveling. Merci Renaud

[@PierreMilcent]

Excellente vidéo pédagogique sur le rôle du BL touch, ou équivalent. Avec une démonstration très explicite. Plus une meilleure compréhension des variables de la commande M420, et un bon feedback transparent sur cette machine et quelques tips notamment pour le Z. A voir et à revoir donc.

[@CncFab]

Merci beaucoup !

[@gerardchissac3824]

salut Renaud toujours aussi parfait très bonne explication merci bonne journée

[@gogodudu972]

ca a peut être déjà été dit dans les commentaires, mais il ne faut JAMAIS utiliser de spatule avec CE plateau, encore moins un marteau :D.(il suffit qu'il échappe des mains et c'est le drame /D) Il faut juste laisser refroidir et la pièce se détache toute seule, y a plus qu'à la ramasser avec 2 doigts. On entends d'ailleurs les craquements quand ca se détache pour des filament comme le PLA :) En tout cas un grand merci pour votre cours magistral sur l'auto-levelling de cette machine, car je l'ai depuis 2 mois, et je n'avais pas encore compris tout ce que vous avez expliqué. Au Top !

[@centillion3069]

Tout à fait, perso j'ai mis un ventilateur sur le côté de la machine qui refroidit le plateau sinon il est vrai que c'est long, mais c'est toujours mieux d'attendre plutôt qu'abimer la surface du plateau, en plus c'est sans effort puisque comme vous dites on entends le "clac" et la pièce est complètement décollée.

[@LV3D_France]

18.10 Tu peux aussi prendre un PEI aimanté.

[@FMarcheix-dealerdhistoires]

Ça pourrait être super un tuto pour faire un serrage au top parce qu’effectivement artillery ne communique rien la dessus ! Merci pour cette vidéo très intéressante

[@jeanclaudegrateau8774]

Bonjour Renaud, excellente présentation comme d'habitude..!🔨

[@3DKMaker]

Je viens de voir le décollage à la spatule 😄 J'ai expérimenté pas mal de choses quand la pièce était trop collé. Et la meilleur technique que j'ai trouvé c'est qu'il faut attendre que le plateau refroidisse à température ambiante et ensuite je rajoute des glaçons en plastique qui viennent encore plus refroidir le plateau ça va se décoller tout seul 😉 En passant je me suis inscris à votre formation j'ai hâte de la commencer.

[@CncFab]

Merci pour l'astuce des glaçons, bonne idée. À bientôt sur l'Académie 😉

[@BricoMatos]

J'en ai acheté une, et ben t'as raison, les galets sont bien trop serrés ! A tel point que mon rail Y était déformé ! Du coup SAV (super réactif et compétent !) et ils m'ont envoyé (super bien emballé) un rail neuf, et du coup, j'en ai profité pour changer TOUS les galets (ils étaient tous marqués) par des galets en polycarbonate, qui auront une durée de vie bien meilleure que ceux d'origine !

[@ghitarist4164]

bonjour, pourriez-vous m'aider svp ? je crois que chez moi aussi mon rail et/ou les roues sont marquées mais je ne sais pas comment voir ou savoir... tout ce que je sens, ce sont des sortes de "crans" quand je déplace le plateau d'avant en arrière. Tel un bon gros noob, je pensais que c'était normal, une sorte de cran de positionnement. J'ai peur de démonter le plateau et le rail pour vérifier. À l'oeil nu, je ne vois rien mais ne sais pas où regarder. Besoin d'aide svp...

[@BricoMatos]

@@ghitarist4164 Sur le mien, à l'endroit où il y avait les "crans", le rail était marqué. Si ce n'est pas le cas pour toi, alors c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que c'est juste les galets. Je les ai changé aussi. Les galets, ça se trouve partout, mais évite aliexpress, choisis plutôt un site sérieux en France, genre Atom3D

[@Shinzouille]

Très bonne vidéo qui explique bien l'usage de l'autoleveling. J'ai bien aimé l'impression avec un bed complètement mal réglé. A mes débuts j'avais pas compris l'histoire du G28+G29 / M500 et la différence avec le M420 S1 Zx mais là tu expliques tout et c'est top !

[@CncFab]

Merci beaucoup pour le retour, c'est motivant !

[@MrGilletJ]

Merci pour ces explications très claires

[@arthemus6683]

Chapeau bas, merci pour les explications

[@malkowiake]

J'ai remarqué que le câble d'alimentation du plateau et nettement plus costaud que sur la X1 que j'ai. Pour l'instant c'a tient mais j'ai des doutes pour le futur. Est-il possible de changer ce câble? Ou dois-je changer tout le plateau? Merci pour votre aide

[@stephaneharlay2239]

Merci pour ce retour, pour avoir la x1 j'ai comme beaucoup le plateau déformé avec un creux au centre de 0,1mm ! Donc l' Autolevel est un vrai plus. Coté plastique coté tête, je confirme le plastique casse vite. La tête de chauffe demande une attention car l'extrudeur pousse fort et peux avoir tendance à faire descendre le corps (La dilatation sur les vis de maintient n'aide pas)

[@CncFab]

Merci pour ton retour !

[@pateducationdressagechien]

Bonjour et merci pour tes vidéos toujours tres instructive .J' ai testé plusieurs imprimante la dégoma, le CR10 pro, la sidewinder x2, le wanhaoD12 et la prusa mk3S et tres franchement mais alors de tres tres loin pour sa qualité et le logiel tellement simple, la Prusa mk"S est vraiment génial.Pas de bidouille a faire , pas de piece a changer ou a faire.Non la prusa est vraiment génial.un vrai bouquin pour l' utilisation pas une simple feuille de papier.Un vrai SAV.J' ai fait le calcul sur 2 ans et plus de 800 heures sur la prusa et elle marche comme neuve et les autre machines avec les pièces a changer , les pièces a la poubelle.Bref une sidewinder ou autre revient au meme prix en deux ans que la prusa, sans jamais arriver a l' égaler..

[@ltotoph95]

Merci Renaud, vidéo très intéressante 👍😉.

[@LifeOnMars313]

Top !!! De la vraie technique ! Merci Super utile !

[@NicOlas-kp5pl]

Yes, le gcode parfois c'est très obscure...

[@leonamor8662]

Encore une clarification stp, si la machine fait un G29 M500 M420 au départ , qu'en est-il du Z offset ? Garde-t-elle le dernier Z offset entré à la main ? Ou est il fatalement erroné ?

[@leonamor8662]

Enfin j'ai compris punaise

[@osefteam4720]

Allais petit commentaire pour entretenir ta bonne humeur 😀 l abonnement ayant déjà étais fait depuis bien longtemps... Déjà un grand merci pour ton travail si peaufiner. Ca à répondu à pas mal de questions me concernant. Car un de mes grands problèmes est le z offset... j ai un creality cr10spro avec inductif d origine et plateau modifier en verre... J viens justement de commander un creality touch que je sens bien galère à installer... et quelques autres petites pièces qui amélioreront la solidité car on ne parle jamais assez de l Entretien. Resserrer des vis, courroie, graissage... les jeux qui se font dans certaines pièces... les bondens qui craquent... etc etc le sujet m interesse personnellement. . J ai ete etonner de me rendre compte de tout ce qui s etais desserer en deux ans... Je me pose également une grande question autour de cette courroie qui couple les deux moteurs z independant... pourrai tu nous éclairer sur l interet et désintérêt de cette choses? Merci et pour mes observations sur ton travail... je regarde tes vidéos de 20 min sur des sujet très pointus.. et t es vraiment le Seul que je revois tel un tuto qu on peux réécouter sans avoir la tête comme un seau. Et ça fait la différence. Je n avoue n espérer qu une choses c est que tu reste intègre et non tourner sur le sponso etc... ( c parfait chez toi en ce moment) Je m explique, ce que j entends par la c est de ne pas gâcher un contenu en se transformant en influenceur pour ma part c est ce qui m amène chez toi plutôt qu ailleurs. En plus de tout le reste bien sûr :)

[@CncFab]

Merci beaucoup 😀👍

[@gogodudu972]

Vous êtes un génie !

[@CncFab]

😁 merci 😁

[@catherineallain575]

Un grand merci ! J'ai l'imprimante X2 depuis 2 mois et j'ai un peu galéré au début pour comprendre la différence entre G29 et M420... Et bien maintenant je sais à quoi serve S1 et Z5 dans le M420 ! Un grand merci maintenant c'est très clair dans ma tête ! Petite question, mon plateau est actuellement très bien réglé, si je veux changer de plateau (ziflex pour pei par ex), si j'ai bien compris, G29 (après le G28 !) puis M500 et c'est tout ? Merci

[@CncFab]

Oui, exactement, l'autolevel fera le job, pas de souci. Merci pour le retour.

[@3DKMaker]

Salut @Catherine Allein M420 S1 Z5 dans le gcode de départ signifie que tu charge la sauvegarde de ton auto-level (sans en refaire un nouveau) et le Z5 ca veux dire jusqu'à 5mm en Z. Après les 5mm la machine s'arrête de compenser la différence de niveau (persos j'ai plutot mis Z3 pour 3mm)

[@catherineallain575]

@@3DKMaker oui j'avais bien compris pour le M420, par contre je vais baisser mon Z à 3 du coup. Merci 😊

[@LuluLaSaumure]

Bonjour, possesseur d'une d12 230 à laquelle j'ai ajouté un bl touch, j'ai mis le g29 (sans m500) dans le start gcode. J'ai bien compris qu'il n'est pas forcément utile de corriger le z sur toute la pièce, que seuls les 1ers mm suffisent. Par contre je ne sais pas si le g29 est réellement utile à chaque fois. Pour corriger le déplacement lié à la dépose et repose de la surface d'impression à chaque impression ? Du coup ce start gcode vous semble-t-il pertinent ? G28 G29 M500 M420 S1 Z3 (ou z5)

[@CncFab]

@@LuluLaSaumure Oui, c'est tout à fait ça. Le gcode est bon.

[@levhiatant]

j'ai une ASX2 depuis plusieurs mois et elle m'as donner beaucoup de fils a retordre achat fait chez 3Dexpert a paris j'ai galéré environ 5 mois a faire changer des pièces via le SAV chinois et de ma poche pour améliorer des pièces aussi notamment sur le bloc d'extrusion, une machine qui nécessite un regard constant et capricieuse, néant mois quand elle le veux bien elle sort des prints superbe. a coter ma ender 3 me donne beaucoup moins de souci pour une qualité tout aussi convenable.

[@astrovicking]

Bonjour, pourquoi et pour quelles pièces êtes vous passé par le SAV chinois? Pour ma part j'ai eu un soucis avec le lecteur de micro-SD, j'ai juste envoyé un mail à 3Dexpert, le surlendemain, sans qu'on ne m'ai rien demandé d'autre, j'avais la pièce de rechange dans ma boite aux lettre. Concernant l'extrudeur, bien que je n'ai eu aucun problème avec je vous rejoins sur le fait que pour le prix ils auraient pu mettre une poignée d'extrudeur en métal et une roue de meilleure qualité, pour ma part j'en ai immédiatement commandé pour faire préalablement l'échange sans attendre d'éventuels problèmes avec ceux-ci ... C'est effectivement un mauvais point, qui se règle vite pour quelques euros, mais tout de même un mauvais point. . Je n'ai eu aucun problème au niveau des excentriques, ils sont effectivement arrivés pré-réglés et après vérification le pré-réglage était bon, mais de toute façon il faut toujours vérifier un tel pré-réglage d'usine. Ceci étant, vu la qualité de l’emballage, je ne pense pas que ça pose souvent les problèmes de détériorations éventuels cités dans la vidéo... Le seul élément qui me pose réellement durablement du souci est le plateau: -il n'est pas aisé de le changer -il n'est pas adapté au PETG (que j'utilise beaucoup) qu'on risque de ne pas pouvoir décoller sans le détériorer (il faut pour le PETG revêtir le plateau de blue-tape, par exemple, pour ne pas avoir de problème) -même avec du PLA, il est fragile: à l'issue de l'impression d'une grosse pièce renforcée car elle devait subir des efforts (je n'avais plus de PETG à ce moment là, j'ai donc du pour me dépanner utilisé du PLA), à l’issue du refroidissement, la pièce s'est bien décollée d'elle même, mais avec un bruit de petite explosion (bien plus fort que le léger claquement habituel): résultat, une bonne partie du revêtement du plateau est resté collé à la pièce, pire encore, une écaille de verre (8X4 mm) s'est arrachée du plateau et est aussi restée collée à la pièce!... Ce plateau est certainement très bien pour des pièces courantes en PLA, figurines etc, mais je n'en imprime quasiment pas (pratiquement je n'imprime que des pièces "techniques" en lien avec ma pratique de l'astronomie) mais il ne faut pas, en l'état, lui en demander plus! Ceci étant je suis tout de même globalement content de cette imprimante, qui au delà des problèmes cités plus haut fait vraiment bien le job: je ne surveille le plus souvent que la première couche en suite très généralement, tout se passe bien, je ne retrouve pas le cotè capricieux nécessitant la surveillance constant concernant la votre.

[@guyfoessel5078]

Bonjour, toujours très bien expliqué, sauf que je n'ai pas compris comment avoir accé aux G-Code pour changer les ( G28, G29 etc etc ) Merci

[@CncFab]

C'est dans le fichier texte du gcode. Il suffit de l'éditer. C'est tout au début (le start gcode).

[@gomake2211]

Super intéressante comme vidéo, merci 👍

[@amc2710]

Bonjour, j'ai beusoin d'aide. Première mise en route j'ai procedé au reglage plateau et mon premier test impression ecrasait comletement la première couche à tel point que je n'arrive meme plus a retirer la trace sur le plateau. je refais un reglage du plateau et a present j'ai un e erreure M999 et la je suis perdu.

[@sergeSanN7669]

Bonjour. Merci pour ce tuto. La question que je me pose est comment la pièce imprimée est utilisable ( le bas et le haut ne sont pas paralleles. Il faudrait ,après impression, enlever la partie où est faite la correction ( les n premières couches).

[@Aurel_WI3D]

Merci pour les explications et les astuces que je connaissais déjà mais qui vont bcp servirent à d'autres. L'extrudeur titan est vraiment pas mal mais... En plastique. Et si comme moi on imprime vraiment bcp ça ne tient pas dans le temps. Je suis pour ma par passé sur un extrudeur BMG metal

[@Fred_le_lorrain]

Très bien les conseils sur l'autolevelling. Sauf que j'ai une X1. Et la commande M500 ne fonctionne pas quand je veux mémoriser la correction de calibration de mon extrudeur. Autre chose pour éviter de décoller les pièces à la spatule, attendez le refroidissement complet du plateau et la pièce s'enlèvera toute seule. Et pour les impatients qui attendent 14h que la pièce s'imprime mais pas les 5min pour le refroidissement, je conseille d'ajouter un PEI. Mon plateau en verre microtexturé avait très mal vieilli au bout d'un an, et là je revis. Quel plaisir de décoller les pièces immédiatement après l'impression en courbant le PEI en métal.

[@CncFab]

Deux solutions pour le M500 sur la X1 : soit indiquer la bonne valeur via Gcode dans le script de démarrage dans le profil de votre imprimante (start Gcode), soit (plus hard) reflasher le firmware. Sur plateau neuf, même à 18°, impossible de détacher les pièces. Une fois usé, oui, ça marche d'attendre.

[@Fred_le_lorrain]

@@CncFab neuve c'était froid le plateau pour décoller les pièces. Et une fois usé, le plus simple c'est le PEI. Et oui vous avez raison, j'ai ajouté la régul de l'extrudeur dans le script de démarrage Cura.

[@jondoeuuf9040]

Salut ! J’aime bien tes vidéos ! Allez je m’abonne ! Pour l’adhérence du plateau tu peut utiliser un plateau magnétique ziflex, tu colle sur le plateau la première partie magnétique, et l’autre partie qui sera magnétique sera au contact des impressions, donc le plateau deviens amovible 🥰

[@CncFab]

Merci pour le soutien à la chaîne. C'est noté pour le ziflex, c'est vrai qu'avec la puissance du plateau 220V ça doit très bien supporter une petite épaisseur en plus.

[@jeanpaquotte4544]

Bonjour lire jusqu'à la fin J'ai posé sur le plateau d'origine de ma Genius pro un verre trempé (borosilicate) tenu avec 4 petites pinces, j'ai fait une mise à niveau 5 points avec les molettes puis un auto-level puis eprom save, toutes mes impressions sont parfaites, ensuite sans rien toucher, j'ai remplacé le verre par une plaque métal souple avec son support magnétique et mes impressions sont top j'ai ensuite retiré cette plaque et imprimé directement sur le plateau d'origine de la Genius pro toujours sans aucun nouveau réglage et toutes les impressions sont parfaites sans avoir à modifier manuellement l'axe Z. Pourquoi personne n'explique cela? cordialement

[@CncFab]

Oui, c'est un des intérêts de l'autolevel, pouvoir changer d'épaisseur de plateau sans souci. C'est chouette tout ce retour d'expérience. Et si si, le Guero Loco en parlait souvent dans ses vidéos.

[@frekadly]

Bonjour à tous. Question bête. Comment accéder et modifier le Gcode de la X2 svp ? J'ai un MacBookpro

[@antho9858]

Au top comme tjs, hâte de voir ta prochaine vidéo sur ton ressenti de la x2 après plusieurs tests d'impressions. Je cherche une nouvelle imprimante 3d fdm avec plateau de minimum 300x300 et celle là me plaît bien mais j'aime pas non plus les plateaux fixe et j'aurai aimé des barres de renfort sur l'axe Z mais on peux pas tout avoir 😁. Continue comme ça j'adore tes vidéos 👍

[@DavidBillieres]

il y a la wanhaofrance D12 300 qui a un plateau souple magnétique, détecteur de filament, direct drive, carte 32 bits silencieuse. SAV en France. Par contre l'auto leveling n'est pas inclus, c'est une option à commander en plus (mais apparemment facile à rajouter, ils ont posté une vidéo sur la marche à suivre).

[@xaviergerard2656]

Bonjour , merci pour tout vos conseils c'est top ! j'ai une question sur le M420 on peux pas ajouter une condition au début du Gcode , genre si pas de M420 en mémoire alors faire un G29 mais si il ya déja un en mémoire alors faire un M420? . pour pas devoir mettre dans le g code le M420 soi même et effacer le G29?

[@DidierVOSSENAT]

tres bonne machine j en ai une mon probleme s est de bien la paremetrer dans prusaslicer pour optimiser mes impressions

[@badassdrones778]

Merci pour ces explications, j'ai une question peut-être naïve mais je ne sais pas coder : j'ai une sidewinder x1 et une x2 sur lesquels je balance les mêmes gcodes... est-ce que si je mets la commande m420 ça va faire bugger la x1 ?

[@hoctrimededebutry8655]

Super intéressant une fois de plus !

[@Fred_le_lorrain]

Autre remarque je constate qu'Artillery continue sa mutation initiée sur la Hornet et remplace les profilés par du plastique thermoformé. Le coût de revient est certes intéressant pour Artillery mais le consommateur y perd en qualité et solidité. Pareil pour la plasturgie de l'extrudeur. Par contre les extrémités des profilés sont toujours aussi tranchantes et l'interrupteur à l'arrière n'est pas non plus une bonne idée. Le positionner latéralement augmenterait l'ergonomie sans gâcher l'esthétique.

[@CncFab]

Le positionnement de l'interrupteur est une problématique courante. C'est lié à la simplification de la fabrication pour faire baisser les coûts. Il est plus simple et plus sécu d'utiliser un bloc qui contient à la fois la fiche du cordon 220V et l'interrupteur que de déporter l'interrupteur. C'est pas ergonomique mais ça a le mérite d'éviter les manipulations involontaires.

[@Bricol3D]

Bonjour, je ne comprend pas pourquoi les fabriquant qui font des imprimantes à double Z et équipées de palpeur n'utilise pas un driver par moteur Z et n'activent pas le G34 en remplacement du G28... c'est tellement plus facile de rendre le plateau fixe et de s'affranchir du réglage de celui-ci. Même s'il n'est pas nécessaire de le faire très souvent. Merci pour cette vidéo explicative.

[@noctician]

bonjour je comprend pas pourquoi dire fichier ou formation gratuite et on doit donner notre mail alors que ça serais simple de le mètre en description? a moins que tu touche de l argent a chaque mail peux tu m'expliquer stp?

[@CncFab]

@@noctician je veux pouvoir communiquer avec les gens, leur présenter mes formations, donc j'ai besoin de leur email.

[@NicOlas-kp5pl]

Bonjour Renaud, merci pour tes excellentes présentations comme d'hab..! Propriétaire de la petite sœur Génius pro j'en suis content pour le moment ... En effet Renaud c'est très juste le réglage des galets est a faire. Mais petite remarque : le plateau et chariot de la tête d'extrusion sont des excentriques mais comme expliqué dans ta vidéo le guidage sur les profilés Z ce doit être un ressort de pression !... Artillery Sidewinder X2 et Genius Pro souffrent d'un gros défaut : elles n’acceptent pas le code M600 qui permet sur toutes les autres machines du marché d’envoyer un ordre de changement de filament pour des impressions en plusieurs couleurs. Tout cela à cause de l’écran TFT de la machine. Printrun (Pronterface) le permet, mais comment ? il y a la technique d'une première couleur en .2 puis recouverte avec une autre couleur d’épaisseur .3 cela ne résout pas le problème du changement de filament mais peut améliorer le rendu. Avez vous quelques astuces pour contourner ce problème sans flasher le firmware ? Site d'informations non officiel en français pour les imprimantes Artillery 3D : docarti.fr/ je conseil quelques améliorations : Levier d’extrudeur alu et roue d’entraînement filament métal Poignée pour plateau : www.thingiverse.com/thing:4051910 Pied TPU + Support bobine latéral + Tête ventilation : www.thingiverse.com/thing:5162457

[@CncFab]

Bonjour Nicolas, merci beaucoup pour le retour et les suggestions ! Pour le M600 je ne sais pas, je n'ai pas encore rencontré le besoin et n'ai donc pas investigué, désolé.

[@randm7216]

Chaîne incroyable ! :D

[@RupekSMAC]

Salut Renaud. Comme d'hab' voici de bonnes explications sur le principe d'autoleveling.👍 je n'ai pas encore expérimenté le M420 mais je vais aller y faire un tour rapidement. Pour l'instant, je n'ai que la FLSUN SR d'équipée en capteur, mais j'ai au moins 2 capteurs 'BLTouch-like" à installer sur mes Ender 3 et 5... ce sera dans les prochaines semaines.

[@CncFab]

Hé hé, tous ces trucs à faire ! 🙄

[@RupekSMAC]

@@CncFab Et les journées d'un retraité n'ont que 24h.... au lieu de reclamer une augmentation de pension, je milite pour un doublement des heures de "jour"..😉🤣

[@jean-louisbezombes7135]

Bonjour, un petit truc pour décoller la pièce : hier lors de mon premier print du cube de test j'ai eu du mal a décoller la piece même le plateau froid. J'ai mis un coup de bombe de givrant au niveau de la pièce sur le plateau et ça s'est décollé comme par magie ...

[@KLOPCBEN18]

Bonjour et merci. pour le décollage c'est très facile, la pièce se détache seule au refroidissement

[@Fred_le_lorrain]

Autre question liée à la X1 ou X2 que conseillez-vous comme meilleurs coupleurs?

[@CncFab]

De quels coupleurs parlez-vous? Moteur-tige filetée?

[@Fred_le_lorrain]

@@CncFab oui

[@malkowiake]

Bonjour, Super explication, il ne me reste plus qu'à avoir un BLtouch... :) Car j'ai une X1 qui n'en a pas et j'aimerais ajouter un, que dois-je faire? Quel BLtouch prendre? Dois-je mettre à jour le firmware? Si oui comment? Merci de vos conseil

[@dmadma]

Je te conseil le ToucMi (fabrication FR et société FR, avec un support de qualité et tous les tutos pour l'installation)

[@Nissenko]

@@dmadma je suis d'accord avec le cocorico mais en terme d'usage on est loin du bltouch. Le touchmi se déclenche avec un aimant, il faut bien régler sa position et éviter que l'impression ne s'en approche... J'en ai un un sur la X1, j'ai changé au bout de deux mois pour un bltouch

[@John-Smith-007]

Salut Renaud ! est ce que tu saurais quelle entreprise française est capable de fournir des tiges trapézoïdales ? j'ai un problème avec ma X2 avec mes tiges qui ne sont pas droites, et après 3 démontages de machine quasi complet pour tout mettre droit j'ai encore des soucis. tout est d'équerre ( enfin presque y'a un défaut de parallélisme et d'écart entre les barres d'axes Z en bas c'est pas le meme écart qu'en haut, mais c'est un autre probleme) mais pas les tiges grr, j'en ai reçu 2 en SAV --> tordue et j'en ai commendé 3 autres ... aussi tordues ( mesurés au comparateur à 0,01) , donc j'aimerais en trouver des droites parfaites pour deja être serein de ce coté là ( car j'ai bcp de wooble en haut) et savoir que ca tourne rond ! Et d'ailleurs sait tu si elle sont au format ACME ou français, je sais que c'est un diamètre 8 avec pas de 2 et 4 departs, mais en France le pas est de 1,5 ! ( comme je sais que tu t'y connais avec les CNC .. découpes ...) merci :-)

[@calorifuge]

Sur la X2 tu as un guidage vertical grâce aux galets sur les profilés verticaux et des paliers avec une noix "flottante" pour compenser les défauts de la vis (à conditions que les 4 petits vis cruciforme ne soient pas trop serrées) et le rattrapage du jeu. Donc même avec un défaut de rectitude des tiges filetées ça n'occasionnera pas de défaut sur la pièce, au pire les moteurs vont forcer et sauter des pas (à vérifier avec des Z+/Z- en vitesse rapide). Par contre si ton portique à des profils non-parallèle là il y a un soucis car tes galets ne vont pas avoir les mêmes appuis en position haute et basse (démonte les profils, écarte-les avec une cale en papier ou lime pour pouvoir les rapprocher, l'ajustage n'est pas évident avec cette traverse en plastique moulé, j'ai +0.2mm de défaut de // sur la hauteur, en \ / ). Sur la mienne les tiges traversent un Ø10 dans la pièce en alu noir, à certain moment elles se retrouvent à presque frotter au bord, pour ça, par sécurité, on peut mettre un coup de lime pour récupérer un peu de jeu. J'ajouterai que j'ai reçu la mienne avec les mauvaises vis de serrage des galets d'axe Z, je les ai remplacé par des 5x35 car celles d'origine ne me permettaient pas d'être bien en contact sur le profil. Si tu veux diminuer ton Z wobble il te faudra peut-être ajouter des tiges de renforts d'axe Z et regarder la vis au niveau des paliers (certaines machines on des ressorts, sur ma Genius j'avais aussi imprimé des cales, ça fonctionnait bien).

[@John-Smith-007]

​@@calorifuge hello, c'était ma logique de départ que le fait que les noix flottante ( je pense pas que ce soit grave si les 4 cruciformes soient bien ou trop serré ca soutien juste le support bleu des noix ) récupère ce jeu sans influer sur le print et oui logiquement meme avec du jeu les roues coulissent le long des profilés et ca ne devrait pas impacter le print ! je vais regarder du coté des traverses , c rassurant de voir que tu as aussi ce décalage !! moi j'ai -1 mm !! en partie haute, ( je mesure au laser j'ai 320 mm en bas et 319mm en haut ) en tu as raison mon probleme doit venir de la , car oui les roues prenez du jeu vu quelles appuient moins avec ce decallage !! je n'osai pas limer la partie bleu, je pensais acheter une barre v-slot genre X1 pour remplacer le moulage du haut ! ( je crois quelle devrait faire 319 mm ) . et c'est vrai que j'arrive à faire l'équerrage du profilé X d'un coté" mais comme les 2 profilsé verticaux manque de précision ca n'est pas parfaitement // !! tu y es parvenu comme il faut ? Par contre je vois pas ou tu as du 10 ? par le dessous ? merci

[@babas30]

Après 1 centième de défaut c est largement acceptable

[@dmadma]

Excellentes explications sur l'autoleveling, bravo. Par contre, jamais de spatule (métal du moins) sur un plateau ultrabase, la seule chose qu'il faut, c'est de la patience ! laisser refroidir jusqu'à ce que la pièce se décolle seule (a T° ambiante), utiliser une spatule va tuer le traitement ultrabase. Perso je possède la X1 (auquel j'ai ajouté un TouchMi, cocorico!) que je trouve meilleure que la X2 qui n'a à mon sens qu'1 seul avantage : la carte 32bits pour les impressions courbes et rapides.

[@yannick747]

Bonjour, Petite question si vous plaît, tout les réglages G29, M500, M420 S1 Z4 etc...comment vous les intégrer dans l'imprimante. Je suis nouveau dans l'impression 3D. Vous mettez tout ces réglages les caractéristiques du Gcode de votre imprimante dans cura ou ailleurs. C'est sûrement une question bête pour certains mais comme je comprends pas tout je ne la trouve pas ridicule. Merci beaucoup pour votre réponse et vos vidéos sont vraiment très utiles et bien expliqué, un grand bravo pour ça et continuer si vous plaît. Cordialement. Yannick

[@yannicklefevre1936]

Salut, il faut les intégrer a ton GCode de démarrage dans les réglages d'impression de ton Slicer.

[@ghitarist4164]

@@yannicklefevre1936 je reprends le fil car la question m'intéresse grandement. Je ne comprends absolument rien à ces codes n comment les intégrer. Merci Yannick pour cette précision, mais elle ne vient pas à bout de ma nullitude. Pourrais-tu s'il te plaît (toi ou le premier qui saura) m'expliquer ça comme si j'avais 6 ans stp ? Déjà, faut-il relier l'imprimante à l'ordi sur lequel est installé le slicer ? ça paraît peut-être idiot comme question, mais pour l'instant, vu qu'il y a moyen de déporter les stl sur clé usb, je n'ai pas relié l'imprimante à mon ordi (qui n'est pas tout prêt). dans le cas contraire, je ne vois absolument pas ni où ni comment entrer ces codes. Au secours !!!

[@yannicklefevre1936]

@@ghitarist4164 hello, aucun soucis. En fait dans ton slicer, il y a un GCode de démarrage que tu configures dans les réglages d'imprimante de ton slicer (dépendant de celui que tu utilises, c'est plus ou moins différent, mais une simple recherche Google te permettra d'en savoir plus) ce gcode, ainsi que celui de fin d'impression, seront automatiquement ajoutés au début et à la fin de ton gcode d'impression (tu sauras que quand tu mets un stl dans ton slicer et que tu le découpes, c'est un fichier GCode qui en sort, c'est le seul langage que connaît ton imprimante) tu auras plus qu'à laisser faire ta printeuse, elle s'occupera d'appliquer les codes que tu lui as demandé de mettre. Je te conseil d'ailleurs de chercher des GCODE de démarrage et de fin sur Google avec le model de ton imprimante tu en trouveras des tout fait pour toute situation. Si tu veux plus d'info, je te trouverais des liens intéressant (quand je serais devant un ordi, la je suis au lit avec mon tel 😅c'est moins efficace)

[@dominiquefrancois2567]

tuto toujours aussi intéressant. Mais j'aurais voulu avoir plus de détails et de précisions sur la façon d'intégrer les codes dans le Gcode et quel Gcode. Celui du fichier à imprimer ou de la machine. Je débute et là je ne suis ( du verbe suivre) plus du tout

[@sylvestrepensis5075]

Les codes sont à intégrer dans le slicer qui génère les fichiers d’impression (fichier gcode)

[@maboule77]

Allez encore un pouce bleu :) , de plus je dois régler le capteur sur ma néo kobra , mais cela fait peur :) , mais m'y coller je devrais !!!

[@CncFab]

la force soit avec toi !

[@TheSirBlackbird]

Mais sur ces plateaux, il faut juste attendre qu'il refroidisse (environ 35/40°) et la pièce se décolle toute seule, même si la pièce fait la taille plateau, il ne faut JAMAIS forcer la pièce au risque d'abimer les micros ergots qui maintienne la pièce. Pour corriger les imperfections du plateau, il suffit que la première couche soit imprimer en 0.3 mm et les autres couches à la valeur que l'on veut. Sinon belle explication de l'autoloveling.

[@CncFab]

Quand le plateau est neuf, même à 18° impossible de détacher mes premières pièces.

[@TheSirBlackbird]

@@CncFab Etrange, j'ai la X1 avec ce plateau et toutes mes pièces ce sont "autodécoller" toute seul avec un petit clic, delà à venir au marteau pour la décoller ;) , cela peu peut être venir du filament ?

[@julienmonchet2314]

Merci pour le tips ;)

[@laurentpom7497]

Bonjour Renaud. Merci pour cette vidéo qui je crois va finir de me convaincre d'acheter la Sidewinder X2 pour enfin avoir une imprimante 3D. En revanche juste une petite correction sur votre commentaire sous la vidéo : le prix avec le code promo est de 348 € et pas 248 €. A ce prix là ça aurait été le casse de l'année !

[@CncFab]

Avez vous utilisé le code promo au moment de la validation du panier (en plus de la promo à 348) C'est vraiment une grosse réduction normalement.

[@cyberfly8452]

Une des meilleurs si ce n'est pas la meilleur vidéo sur l'autoleveling que j'ai vu jusqu'à présent ! Je cherche une seconde imprimante j'étais pas du tout parti sur une X2 mais vu que l'on peut la touché aujourd'hui à 220 / 230 € me dis que ça vaut peut être le coup sinon rien à voir tant sur le type et le prix j'avais flashé sur la FLSun 400. D'ailleurs cette Artillery on peut y mettre Klipper je suppose ? Merci

[@CncFab]

Pour Klipper je ne sais pas. Pour la V400, j'ai donné la mienne, trop de soucis. Pour la X2, il y a eu des soucis de qualité, mais à ce prix, c'est une machine hyper silencieuse et extrêmement performante. Et puis Klipper, franchement c'est un peu de la hype. Déjà maîtriser à fond Marlin c'est bien.

[@cyberfly8452]

@@CncFab Merci pour la réponse... De la hype... Non, ça me permet d'utiliser l'input shaper par exemple sur une carte 8 bits alors qu'avec Marlin c'est pas possible faut une CM 32 bits.

[@jeanah-vane7967]

Bonjour @TamTam3D - CncFab merci pour les vidéos 😁👍. Y aurait il moyen de nous faire une vidéo sur la Sidewinder X2 pour régler les Steps/mms, impossible pour moi de trouver comment faire à part une vidéo sur KZbin où il faut Bac+10 en informatique pour comprendre 😅

[@CncFab]

Je vais voir, pas sûr que je trouve le temps, mon planning est plein comme un oeuf. Peut-être dans les liens mentionnés par MrMagounet un poil plus bas? Sinon le plus simple est de le mettre dans le start gcode.

[@canario430]

buen tutorial, deberias poner el video con traducción a idiomas.... saludos

[@cocodu49270]

Tu n'a pas parlé des capteur touch mi des capteur magnétique des sondes pinda comme sur les prusa Car franchement la sonde pinda c ce qui y a de mieux et de plus répétable

[@Boruto879-q5l]

Bonjour monsieur. Pourriez-vous me dire comment régler le débit sur la sidewinder x2 s’il vous plaît

[@jessymarechal3227]

Via pronterface

[@3DKMaker]

Salut c'est ma machine de prédilection 😁 (j'ai pas encore testé Prusa je précise lol) Super vidéo comme d'hab 😉 J'ai fais pas mal de modification sur la machine si ça intéresse j'ai mis tout les STL à disposition.

[@CncFab]

Merci pour le retour. Tu aurais un lien vers tes STL ?

[@PierreMilcent]

@@CncFab Il faut aller sur sa chaine YT.

[@3DKMaker]

@@PierreMilcent Merci 😊@TamTam3D J'ai plusieurs vidéo différentes avec les liens vers les STL sinon en faisant une recherche par auteur sur les site d'hébergement de modèle en tapant 3DKMaker. Si je met les liens ici ça risque de pas passer mon commentaire 😉

[@astik10001]

Bonjour je 'n ai pas bien compris où trouver les stl des pièces pour la swx2 J ai une genius pro donc je pense que certaines doivent être adaptables ...

[@krapomuet9218]

Le code promo ne fonctionne pas : la réduction est de 17,42 € ;o)

[@CncFab]

OK désolé, c'est pas ce qui m'avait été annoncé 😞.

[@nikkopictures]

neuve , elle a un point dur en X et le plateau aussi .. dessus aussi de la non prise en charge du M600

[@arnauddelannoy624]

Le refro idissement en 40*20 est pas top non plus sur cette imprimante. Si quelqu'un aurait un stl pour un refroidissement en 50*15 du fil je suis preneur 😉

[@c-rafun194]

Un peu technique pour le moi, mais j'apprécie cette revue. C'est la première imprimante 3d que je m'achète. J'ai un petit problème, si jamais vous pouvez m'aider : sous Cura, je programme un arrêt pour un insert d'écrou, l'impression s'arrête et ne veut pas reprendre. Pour décoller les pièces sans rayer le plateau, il faut juste attendre que la température du plateau soit revenue à zero.

[@dakorjparie2425]

en fait, si, par hasard, un jour, vous imprimez trop prêt du plateau, (par exemple si vous avez un plateau un peu tordu mais pas d'autoleveling) vous vous rendrez compte que certaines pieces sont impossibles a décoller. (et qu'un plateau amovible, c'est bien pratique) :) Pour le bug de pause: comment tentez vous de reprendre l'impression? dans le menu de l'imprimante, il y a un bouton "reprendre" (ou pas, je n'ai pas ce modèle) et c'est celui ci qui ne fonctionne pas? ou c'est plutot dans cura?