Аварійні контакти і з'єднання. Чому плавляться контакти? Скрутки, мідь-алюміній, клемники та інші.

[@АндрейАндреевичМастерКулибин]

Ви молодець! Дякую вам за візуальні приклади.

[@lviv_electrics]

Дякую! Як то кажуть: "Краще один раз побачити, ніж сто разів почути..."

[@ДмитроДаценко]

Дякую за чудове відео.

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар!

[@ПрофессорЛампочкин]

Дуже цікаво та професійно ! Дякую ! :)

[@Tvoromir]

Дякую за інформативне та корисне відео. Продемонстровані вами колодки (Часто зустрічав назву PS) справді жахливі у якості довготривалого з'єнання. Адже окрім деформації дроту із часом гвинт також відкручується. І вцих колодках жодним чином не реалізована протидія цим процесам. Цікаво було б подивитись огляд на різни типи клемних колодок.

[@Віталій-ю9ы]

Дякую, корисно. Чекаю відео про методи з'єднання алюмінію з мідним дротом при аварйних викликах.

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар)

[@ВладНовін]

Корисно цікаво.👍

[@lviv_electrics]

Приємно чути!

[@t.v.9696]

Дякую за корисну інформацію та важливе просвітницьке відео 👍! Від себе додам, що так звані "тимчасові" клеми - дуже сумнівний варіант підключення. Затискання проводів гвинтиками виходить ненадійним і може легко порушитися вже під час з'єднання сусідніх проводів. Для освітлення підійде, але існують такі клеми більшого калібру. То - ще та біда: потрібно слідкувати, щоб проводи були рівномірно затиснуті, одного типу та товщини. Інакше перегрів гарантовано! З часом (років через 5, коли всі забудуть) така клема починає потроху плавитися і руйнуватися, особливо коли по ній іде нуль. Це важко помітити в закритих коробках недосвідченим людям і саме тому може раптово спричинити аварію.

[@lviv_electrics]

Дякую за розгорнутий коментар! Такі клеми ще більш медь на гнучкі мідні з наконечниками.

[@t.v.9696]

@@lviv_electrics будь ласка!

[@mihay8899]

Дякую! Файне вiдео! Лайк, пiдписка

[@lviv_electrics]

Дякую!)

[@мАСКАЛЯКУнаГілляку]

Лайк та підписка толковому Україномовному каналу!

[@lviv_electrics]

Дякую!

[@ИгорьВикторович-ы7ц]

Подяка та лайк !

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар!

[@Electromechaniac]

У гвинтових клемниках, де мідь і алюміній торкаються одне одного але, одночасно, і металу (наприклад оцинкованої сталі) клемника корозія не відбудеться, якщо метал клеми не утворює гальвано-пару хоча б з одним з проводів, бо цей метал нівелює різницю потенціалів (звісно, що краще уникати прямого контакту, але це не завжди можливо і потрібно, якщо знаєш що і нащо робиш). А грітися цей клемник буде, скоріше за все, через пластичність алюмінію (не проводили профілактичну перевірку/протяжку гвинтів і контакт погіршився) або банальне перевантаження (наприклад і люміній, і мідь по 2,5 мм2, а струм, можливо не тривало, але як наче лінія цілком мідна), а ніж через перехідну напругу (через неї теж може грітись, але перші 2 причини проявляють себе частіше і, зазвичай, сильніше). У самого 12 років таке з'єднання було (це погано і повторювати нікому не рекомендую!), та ще й у вологому місці, але нічого не вийшло з ладу, окрім того, що стальні гвинти поіржавіли (на них був затонкий шар гальванічного покриття, що мав захищати від іржі). Бо я не пускав тією лінією великого струму (до 6 Ампер максимум на 2,5 мм2 люмінію), а отже, навіть за наявності перехідного потенціалу, не буде відбуватися суттєвого нагрівання (потужність втрат прямо-пропорційна струму: менше струм - менші втрати/нарів). Та й сам електроліз буде відбуватись лише за наявності і струму, і електроліту одночасно, а отже, якщо волога є, а струму немає, чи він дуже малий, то таке з'єднання (явно НЕправильне) може досить довго нормально пропрацювати аж поки з'являться симптоми. З останнього можна зробити висновок: якщо хтось каже, що в нього шось там 10-15-20 років "так-то" зроблено і "все Ок", то це не означає, що все дійсно Ок, а просто через "запас міцності" воно не встигло проявити своє справжнє нутро! Тож робити треба правильно, за наукою (навіть шкільного курсу фізики/хімії, насправді, має вистачити для більшості випадків, але предмети треба реально знати!), а не як сусід робив і у нього "все Ок". Про перемички - це взагалі окрема тема... НЕ можна робити перемички окремими шматками дроту - тільки одним цільним (бажано спеціальною шиною)! Бо хоч трохи, а різниця у діаметрі дроту буде і настане той момент, коли один з дротів буде затиснутий, а інший ні, а це поганий контакт і нагрів! Взагалі, якщо АВ об'єднувати перемичками, то потрібно обирати серії, де є додатковий проріз, де окремим контактом під'єднується шина чи клема-вилка перемички, бо тільки так сила стискання буде однаковою, а контакт гарним! Навіть заведення дроту у контакт розетки, якщо там гвинтова клема, можна зробити геть по різному (в деяких випадках доведеться весь час підтягувати гвинт, а в деяких забути про це на дуже тривалий час і без проблем), тож краще аби це робила обізнана людина. Це як у заїзджиній фразі: Не впевнений - не обганяй!

[@lviv_electrics]

Дякую за детальний коментар. Перший пункт про третій матеріал цікавий, така інформація мені не попадалась.Не зрозуміло, чому він має нівелювати різницю потенціалів мідь-алюміній. Також стикаюсь періодично з контактами Мідь-Алюміній, що в нормальному стані - але це точно не скрутки! Ну і аварійних набагато більше! Про перемички- за шину і гнучкі перемички (подвійний НШВІ). Також виробники допускають і два монолітних провідника одного діаметру в одній клемі (я такого зазвичай не роблю!). Річ у тім, що клеми досить потужні, і, навіть, якщо провідники на долю мм відрізняються(але це мають бути саме одного перетину і взагалі проводу одного виробника) - це не критично, вони вирівняються та ще і приплюснуться + в затискачах зазвичай є ребриста поверхня, що додатково притисне. Але це з'єднання краще уникати! Погоджуюсь, те, що Ви пропонуєте автомати з окремим прорізом чи затискачем для шини - це найкращий варіант!

[@Electromechaniac]

@@lviv_electrics просто при наявності третього металу (нейтрального і до алюмінію і до міді) виникає ситуація як з діодом закороченим невеличким резистором: струм буде протікати через резистор, бо для протікання через діод падіння напруги не вистачить для "відкриття" p-n переходу. Тобто у випадку металів третій, нейтральний, буде посередником для передачі струму без падіння напруги і гальванічний процес й нагрів не буде відбуватись.

[@HugorenMorales]

0:17 блимання - миготіння 0:22 нагрів проводів - нагрівання дротів 01:42 рычаг - важіль 00:57 03:58 апаратури - обладнання 07:53 любА - будь-яка...

[@АлександрТимошенко-м3т]

Аппаратура и оборудование - это разные слова.

[@lviv_electrics]

Дуже приємно, що так уважно дивились) Важіль і нагрівання - дякую! Інші можуть бути.

[@yurri111]

*провід (укр.)

[@Undermada]

Рік пройшов з відео, а воно актуальне. Жаль немає другої частини. Тепер маю питання до того як я автомати підключив, всі мідні опресовані, але проблема що на опресовку брав більші НШВІ, тепер цікаво чи це не викличе проблема, тому що пробував, наче всі контакти міцно тримаються. Пора купувати тепловізійний прилад для перевірки цих кабелів чи не гріються...

[@АлександрТимошенко-м3т]

Колодки с прижимом торцом винта - если не ошибаюсь, называются Simmet LTA - хорошая латунь, хорошая толщина. Для соединения меди и алюминия, если есть место в распределительной коробке, использую Wago, клеммники Kopos S66, S90, можно маленькие "орехи" У739.

[@MSM5500]

Будь-яка скрутка мусить бути вдягнена та затиснута в спеціальному гвинтовому коннекторі у вигляді ковпачка, а само з'єднання покладене в розподільчу коробку. Паяння можна робити лише на проводах заземлення, але в ніякому разі не на фазних та нейтральних проводах. Автоматичні вимикачі можуть бути підробками. Я в свій час імпортував, та продавав гуртом контрафактні автомати, RCD, й тощо, так от, наприклад, якщо оригінал має мідні термінали, то підробка першої черги вже має латунні. А з часом, коли конкуренція зростає та маржа падає, в кольорові метали замінюються на сталь. Вміст міді на внутрощах, як і якість виготовлення, також можуть значно коливатися в часі. В останніх підробках "merlin gerin", окрім сталевих терміналів, на електромагнітному захисту було лише 2(два) витка, тому він радше згорить, ніж спрацює. Але, навіть, якщо нормальний оригінальний автомат тривалий час дрочити під максимальним навантаженням, то він буде весь нагріватися, а термін його життя швидко скорочуватися. Тому недарма страхові компанії перевіряють електричні щити тепловізорами.

[@lviv_electrics]

Доброго дня, багато написали. Про скрутки - це з.єднання, не дозволяється правилами і нормативними документами. Про паяння - можна паяти і фазні і нульові. Але ПУЕ не рекомендує використовувати такі контакти в силових колах. 2.1.53. З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів треба виконувати за допомогою опресовування, зварювання, паяння або стискних пристроїв(гвинтових, болтових тощо) з урахуванням вимог чинних інструкцій, затверджених в установленому порядку. Не рекомендовано застосовувати паяння для з’єднання провідників силових кіл.

[@lviv_electrics]

На рахунок автоматів, на мою думку, мідь чи латунь чи сталь - це залежить від того яка конкретна модель, конкрентої серії та конкретного виробника. Є нормальні автомати з стальними або латунними контактами.

[@Kryskov]

Грамотный и профессиональный подход, ЛАЙК. Что же касается недопустимости непосредственного контакта меди с алюминием - согласен с Вами. Но почему все забывают о гальванической паре алюминий-сталь? А если клеммник латунный, то алюминий-латунь. Никогда не зажимаю алюминий, всегда напаиваю на конец алюминиевого провода, короткий кусок медного провода. Место пайки изолирую так, чтобы не было доступа воздуха. Второй конец этого медного провода можно обжимать.

[@MaxKremenchug]

Чем ты паяешь медь с алюминием? Не неси пургу! Открою тебе секрет почти на всех трансформаторных подстанциях ноль это металлический уголок ячейки! И на него садят и алюминий и медь! Так же ни разу не имел проблем алюминия с латунью, окромя ослабленного контакта! Не забываем что все винтовые соединения требуют ревизии, особенно если это алюминий используемый на максимуме!

[@Kryskov]

@@MaxKremenchug Уважаемый, Вы чересчур эмоциональны, не стоит так кричать. Вам неведомо, чем добрые люди паяют алюминий? Гуглите, да обрящете. И да пребудет с Вами пурга, несомая Вами. "Металлический уголок ячейки" "алюминий используемый на максимуме!"

[@lviv_electrics]

@Kryskov Пробував паяти мідь з алюмінієм ще давніше. Це потребує флюсів і виходить норм через раз. Сказав собі - Ні, в моїх роботах потрібно багато, швидко і чітко) Щодо пари алюміній-латунь - дійсно, по таблиці не бажані, але проблем ніколи не бачив. І багато виробників роблять контакти з латуні. Можливо це через те, що латунь більш стійка до звонішнього середовища ніж мідь.

[@Ihor_Ly]

@@lviv_electrics використовую клемники wago з пастою, розроблені якраз для з'єднання алюмінію з міддю (не підходять для багатожильних дротів).

[@lviv_electrics]

@Igor_Ly Дякую за коментар. Я знаю про такий спосіб, іноді теж використовую. Але на алюміній більше 10А не рекомендую. Перевіряв деякі з'єднання тепловізором, там було близько 10-15А. Нагрів був 50-70 град. Це саме про ті, що ви говорите з пастою. В деяких клемах може буде краща ситуація- я думаю, що Wago сірі з важілями - там краща конструкція клеми і більша площа контакту. Для алюмінію це буде набагато краще.

[@SashaRybachok]

Як автомат горить в щитку лічильника треба при заміні просити працівника йобл енерго,хай дотягне контакти клеми ,зачекає хоча б 10 хв.і знову дотягнути.власник потім доступу не буде мати до автомата,(хіба в армії) Лайк за відео 👍

[@lviv_electrics]

Норм порада! Та вони зазвичай дуже поспішають( Хіба електрик замінить лічильник, інспектор підтягне і опломбує пізніше.

[@Dmytro_Hek]

0:50 а скажіть таке: як можна обслужити ВЛАСНО КУПЛЕНИЙ АВТОМАТ У ВЛАСНОКУПЛЕНОМУ ЩИТКУ НА ФАСАДІ, ЯКИЙ ЗАПЛОМБОВАНИЙ РЕСОВЦЯМИ ?

[@lviv_electrics]

Та є варіанти. Один з них - подати заяву на перепломбування (зазвичай платно). Якщо не має проблем з електрикою, то не часто. А якщо є візуальні ознаки чи значне падіння напруги під навантаженням, то варто.

[@Dmytro_Hek]

@@lviv_electrics та мало того, що платно, так ще й в письмовому вигляді, в робочі дні, коли і я на роботі зовсім в іншому місці за 100км

[@sbondjjeem5500]

Якось бачив відео електрика з США який перевіряв тепловізором надійність контактів 4-х типів: ваго , класична зкрутка , клема і популярні в США типу накручування ковпачкової гільзи.А вимоги до контактів там звісно вищі (струми в двічі більші).То на його здивування класична зкрутка заняла перше місце а ваго четверте.

[@MaxKremenchug]

Правильную скрутку нужно уметь делать! Ваго может поставить любой баран! Западный мир идёт по пути, когда технология нивелирует необходимость в знаниях! Самое банальное, если разъем интернет кабеля влезет в розетку ты убьешь все ПК в сети, поэтому этот разъем не влазит в розетку!)) С этой же историей у маленькой отвёртки маленькая ручка, т.к. обычно ты не сможешь приложить чрезмерное усилие к ней и свернуть головку винтика!? И т.д. В 99% случаев технологии выполняют свою роль. Другое дело, когда от них хотят больше чем они должны!))

[@lviv_electrics]

@sbondjjeem5500 Такий тест на стенді, не об'єктивний щодо надійності. Всі контакти зібрані щойно - вони будуть показувати найкращі параметри. Але з часом в деяких ці параметри залишаться майже такі самі, а в деяких значно погіршаться. Також на це дуже впливає навколишнє середовище - волога, вібрація. А ще періодичність і значення струму. Тому тест приблизний. Але добре показує нагрів, шлях проходження струму і слабкі місця на цей момент. Щодо напруги і струмів у США. Нещодавно дивився відео від електрика з Америки - так, виявляється, в них також є напруга 220-230. Є окремий вивід на трансформаторах, cпеціально для потужних ліній і приладів.

[@MaxKremenchug]

@@lviv_electrics В США в дома затягиваются 2фазы, которые идут от одной обмотки со средним отводом. Между средним отводом и одним из концов будет 110в, если брать два крайних отвода обмотки, то будет 220В. Розетки 110в и 220 отличаются физически и да 220 предназначены для мощных потребителей, которые как правило стационарны... В среднем одна линия обеспечивает ток в районе 150А при 2х фазах так сказать это 30+ кВт на дом. Ваще система энергетики США позволяет достаточно легко подать на дом и 100кВт! Но главное это качество электричества, ибо понижающие трансформаторы в США находятся у дома или на ближайшем перекрестке...

[@lviv_electrics]

@MaxKremenchug Цікава інформація) Не дуже віриться, що вони закладають кабелі з таким запасом на звичайні будинки.

[@MaxKremenchug]

@@lviv_electrics Это ж не сложно проверить? Кажись стандарт алюминий 35мм2 ну или около того у них же не мм, а инчи/дюймы

[@OG-bu3ls]

Все так, але сабж не розкрито - то чому горять шнайдери?

[@lviv_electrics]

Бо автомати треба вміти підключати)) Там можна багато причин назвати. Працюю над цим.

[@vivitya]

Доброго дня. Перше запитання про 2P C32- альміній 1.5 чи 2.5 мм, який не потягув те наванаження яке автомат сприймав за норму.

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар, там 2,5мм2. Так, номінал автомата завеликий. З іншого боку боку - на другому полюсі жодних пошкоджень. Я схиляюсь все таки до неякісного контакту саме в затискачі - незачищений або погано затиснутий провід.

[@сергеймамай-д2ъ]

Використовую подібні колодки вже 15 років. Рекомендую виробника іек. Зві20 та зві30 відаовідно на 20 і 30А.в порівнянні з іншими дуже схожими, ці не лопаються. Роблю скрутку і затягую двоса гвинтами. Затяггую до першого скрежета. Бачив ці скрутки через 5 років і після підтоплення. Результатом задоволенний. З алюмінієм так само, проте потібна обережність, щоб не перетиснути.

[@MaxKremenchug]

Иек продукция врагов!

[@lviv_electrics]

@user-ub6ti7iu8v Дякую за один з варіантів застосування колодок. Так, таке зустрічалось. Це ніби скрутка з фіксацією гвинтом. Наскільки надійне з'єднання важко оцінити. Мені не подобається, що кожним з двох гвинтів скрутка бути стиснута по-різному, нерівномірне стискання проводів. Але те, що притискає в двох місцях це добре!

[@danielivanov9719]

Для слабких струмів використовую клеми Wago, для сильніших - клемні блоки серії tb, оскільки в них фіксація провідника відбувається між двома пластинами, що дає більшу площу контакту і вони більш стійкі до нагріву провідників. Плюс правильно підібраний захист не дозволить провіднику критично нагрітись і призвести до аварії.

[@lviv_electrics]

Дуже добре! Контакт + правильний захист - це основа))

[@Ukrop-bm7kl]

Скажіть, чому коли в квартирі згоряє лампочка чи в розетку вставляєш щось, ну немає різниці, то вибиває не автомат на лампочку чи розетку а загальний в мене на хаті, на вулиці стоїть, на кожну розетку стоїть автомат і на кожну лампочку по всіх кімнатах.вся проводка мідна, розетки 2,5 лампочки 1,5

[@lviv_electrics]

Доброго дня! Можливі причини: 1) в схемі не має селективності, тобто автомати, що вже йдуть після ввідного (загального), мають такий самий або більший номінал. Наприклад ввідний 20, а на автоматах в розподільчому щиті 20, 25 або 32. 2) Також може бути, що автомати різних виробників і характеристики(криві вимкнення) трохи відрізняються. 3) Може бути неякісний або несправний ввідний автомат. Тоді, навіть якщо номінальний струм більший ніж на автоматах ліній, він може вимикатись при менших струмах короткого замикання чи перенавантаження. Таке мені зустрічалось. 4) І навпаки - неякісний або несправний автомат в розподільчому щитку. Тобто він мав би вимкнутись швидше, але не встигає. Якщо це з 1 лінією то цілком ймовірно, а якщо така історія з різними лініями, то проблема у ввідному або відсутня селективність. Можете написати номінальні струми і виробника автоматів (ввідного і проблемних ліній в щитку) - буде зрозуміліше.

[@ВладимирТ-ц2г]

То як з'єднувати алюмінієві провідники?

[@stepankotuk3587]

Лайк за мову❤ і підписка

[@lviv_electrics]

Дякую!

[@ОлексСтеп]

доброго дня, потрібна порада, якщо не петраєш в електриці чи варто відновлювати електрику в старому будинку? не використовувався десяток років, застарілі лічильники і якісь зовсім інші рубильники у формі якихось кульок... електрики в країні що проживаю дорогі + чи можу я бути впевненим у їх якості, є варіант українського електрика знайти, але і теж таке. Що порадите?

[@lviv_electrics]

=) у формі кульок - то напевно запобіжники. Питання цікаве... Електрики дорогі - то не причина не робити нову електрику. Якщо робите ремонт, і потрібно буде переносити розетки і вимикачі, а також ставити в нових місцях, однозначно робити нову. Якщо по розташуванню все влаштовує(розетки, світильники, вимикачі), і планується чисто косметика(тільки малярка, ремонт без значних витрат), можете розглянути і стару проводку. Але все одно спочатку перевірте, чи все працює норм, які прокладені кабелі і проводи(мідь, алюміній??), чи не обломані проводи на світильниках, в розетках. А також зробити діагностику електрощита. Але якщо там стоять пробки, можна зробити висновок, що електрика там така собі(мало ліній, стан проводів також не дуже). Також в старих підрозетниках розетки і вимикачі не завжди можна встановити + погано тримаються.

[@ОлексСтеп]

@@lviv_electrics я вам зроблю відео, куди вам скинути потім на фб відео? проводи точно не знаю чи алюмінієві, але подивлюся я думав чисто косметику, без глобалістики з приводу послуги, то якщо допоможете, то я вам теж надам послугу, наприклад, можете зупинитися в мене в тому будинку коли надумаєтеся подорожувати в ту країну, океан 1 хв пішки, біля обласного центру, 15 км

[@lviv_electrics]

Можете відправити сюди. Щось може і підкажу. Загалом я Вам написав свою думку. А щоб детальніше визначити стан електрики потрібно буде звернутись до місцевого електрика.

[@vpikooorka]

Доброго дня, завдяки вам покращую свої знання, оскільки досвіду майже не маю в роботі. І це вкрай пізнавально, 20:49 в нас в маркеті все на таких колодках змонтовано, що порадите використовувати?

[@lviv_electrics]

В маркеті? Скажіть які у вас провідники і кількість, подумаю, що краще.

[@АндрійДарєв]

У США для ремонту старого житлового фонду,Там такий є,до 80 х годів(там алюміній)використовують зеви автоматів з алюмінію(навіть болти там алюмінієві)та нульові шинки з алюмінію та алюмінієвими гвинтами (там м3 гвинт,або м4).Це для того щоб не виникало різниці в озолрдженні металів,що приводить до мікрозазорів і в подальшому до послаблення контактів. Це ж треба такі технології мати,щоб зробити з в'язкого металу гвинт на м 3. В США розбирають кожний випадок горіння,і на слідуючий раз роблять роботу над помилками. Вони не мажуть всілякими антиокиснювачими змазками.Це жир,а жир дає опір. Ну до цього вони дійшли років 10 назад.

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар. Ви там займаєтесь електрикою чи про це десь прочитали?

[@АндрійДарєв]

@@lviv_electrics ні, бачив відео Електромонтажник USA.

[@Dim_Shar]

Можна сперичатися чи допоможе опресовка алюмінієвих проводів НШВИ, але це краще ніж зовсім без них. Завжди маю з собою НШВИ для лічільників довжиною 18 мм. Наприклад,16-18 для СИП-4 4х16.

[@lviv_electrics]

Цікаве рішення. Читав про таке. Особисто не застосовував. На мою думку, ефект залежить від затискача чи клеми, в яких затискаєте. Якщо затискає площиною/пластиною і не буде контакту мідь алюміній - не бачу необхідності. У випадках, де гвинтом,напевно, буде краще - меньше будуть розходитись жили. Але ці наконечники мають тонку стінку, не тримають форму + її може прорізати гвинт. В новобудовах зустрічались кабелі ВВГнг 5х25 (з багатопроволочними жилами - 7 скручених проводів по ~4мм2), що обжаті НШВИ. Здивувало, що всі 3 провода в автоматі треба було дожати-легко крутились мінімум півоберта. Я особисто не застосовую. З алюмінієвими такого не помічали через пару років після монтажу?

[@Сергій-ь1р]

В минулому замість тепловізора використовували звичайну свічку..!😂 А винекниню аварій запобігає досвід електрика та вчасне виконання регламентних робіт... Нехай щастить!❤

[@lviv_electrics]

Розкажете детальніше як можна звичайною свічкою перевірити? Реально цікаво)

[@Сергій-ь1р]

@@lviv_electrics Парафін чи віск стають рідкими при температурі близько 80 за Цельсієм. Дотик свічкою негайно інформує про перевищення температури.!. За допомогою ізолюючої штанги можна перевірити температуру провідників під високою напругою... Нехай щастить!😊

[@stit611]

а як виконати зєднання у підрозетнику та ще й розетку підключити 2 алюмініевих провідника? як на мене гільзування найбільш живучіше рішення в умовах обмеженого простору.

[@lviv_electrics]

Так, гільзування виручає часто!

[@avotaramoja2937]

Гільзувати моножилу не можна - гільза не триматиметься. Ставте розетки які сумісні з алюмінієвою проводкою. Такі існують і це не тільки УТОС, треба розбирати та придивлятися. Якщо дупа сильно горітиме, тобто продукція УТОС не подобається а іншого сумісного не знайшли то ВАГО 222 вам у поміч для переходу з алюмінію на мідну багатожилку опресовану гільзою, бо більшість закордонних розеток підтримують тільки такий провід (закордоном моножилою не розводять) якщо розетка на 16 А то потрійну вагу на 10 достатньо подвійної.

[@avotaramoja2937]

18:40 ...тільки такий контакт буде надійним, бо ця колодка сумісна тільки з одним типом проводу: багатожильний опресований гільзою, і ніяк інакше.

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар. З монолітними також може бути. Але під час укладання проводів, особливо 2,5 і більше, вже можна послабити з'єднання.

[@tarassuliatitskiy6287]

17 липня 2024 замовив встановлення накладного щитка з 3 позиційним перемикачем у цього майстра-електрика (Lviv Electrics) для ecoflow у своїй квартирі у Львові (вул. В.Великого 49а). Прийшов майстер Андрій і так мені підключав що ЗГОРІВ мій ecoflow. Каже що це в нього перший раз, але мені від цього не легше. Робіть висновки самі.

[@Dmytro_Hek]

А перехід зробити надійним можна банальною шайбою залізною, або латунною між дротами: і площа контакту збільшиться, і метали не окислятимуться.

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар! Так, це один з варіантів.

[@Ihor_Ly]

Три шайби краще ніж одна, і обов'язково гровер для запобігання розкручування

[@Dmytro_Hek]

@@Ihor_Ly через 3 шайби контакт буде гірший- не бажано, а ось рговери, контр гайки чи підкручувати щомісяця- це вже кожен обирає сам.

[@MrJWAlex]

На 6 минуте выговорите, что не понятно, почему нагрелся хорошо зажатый алюминиевый провод. Сразу в глаза бросается несоответствие сечения провода номиналу автомата. Налицо перегруженный провод, а автомат этого "не увидел""

[@lviv_electrics]

Дякую за варіант. Я подивився, там дійсйно 2,5 - 32А. Але ж другий провід(N чи L) не вигорів. АЛ 2,5 може тримати досить велике навантаження - близько 20А, там власник казав, що не має потужного нічого. Думаю, що погано був затиснений чи не зачищений контакт.

[@cynic3859]

@@lviv_electrics _«близько 20А»_ а то і меньше. Головна передумова цієї аварії - невідповідність діаметру жили (2,5) і автомата. (Повинен бути на 16 A.) А слова кліента про "великих навантажень не було" нічого не важать - відгорілий кабель вказує на протилежне. А далі - вже "все зробив" поганий контакт. 1. В місці вводу жили в автомат [особливо при звичній, вертикальній установці] умови охолодження проводу - завжди гірші. (Тому і горить майже завжди саме там. [Якщо відсутні ще гірші місця, на кшталт поганих скруток.]) 2. Контакт алюміній-мідь. (Про який вже все давно сказано/відомо.) 3. Вірогідно жила була окислена і не була зачишена. 4. Площа контакту між жилою та клемником майже завжди меньша площі перетину жили. (Найкращий варіант "оформлення" - "5", коли кінчик жили тричі прямо проходить місце затискання. Дещо гірше "U", коли кінчик проходить прямо двічі. Кільце - найгірше, рахуючи по довжині, що контактує з затискачем. (Iнколи жилу ще й трохи розплющуть, тоді вона контактує не "по лінії", а "по полосі". Проте це вже не стандарт, для прямик рук і окремих випадків/потреб.) 5. Жила могла мати тріщини, що додатково зменьшує переріз та/або площу контакту. ...а щодо "другий провід не відгорів же", так такого практично ніколи не буває, щоб горіло одночасно в 2 місцях. "Де тонко, там і рветься." PS А ще потрібно враховувати, що зі зміною напруги апріорі невідомо(!) як зміниться ток: при підвищенні - зростає ток "простих" споживачів (всякі нагрівачі), а при зниженні напруги - збільшуються токи будь-якого "єлектронного" навантаження, де використовуються імпульсні блоки живлення (комп'ютери, та таке інше).

[@rokor]

Согласно ПУЭ чтобы соединить медь с алюминием нужно использовать нейтральный меттал между ними и описаны методы, либо использовать специальные биметаллические гильзы или болт с шайбами, вот поэтому и горел автомат с медными клеммами с алюминиевым проводом Медь с алюминием вместе шикарно сотрудничают на уровне химии и со временем их сотрудничество приводит к офигеть какому сопротивлению перехода, вот и получаем паяльник в этом соединении :-)

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар. Автомат подивився уважно - клема стальна. Тому варіант з корозією малоймовірний.

[@rokor]

@@lviv_electrics если сталь, то класс автомата должен быть другой, так как сопротивление петли короткого замыкания на данном участке цепи, будет настолько высок, что не будет создавать большого пикового тока для срабатывания автомата

[@lviv_electrics]

@@rokor Про який саме параметр (клас) автомата ви говорите? Там сталь. Але воно не на стільки впливає на опір петлі. Це ж всього-на-всього перехідний опір декількох контактів. Основний опір в проводах, що йдуть далі.

[@АлександрТимошенко-м3т]

Некоторые розетки и выключатели света имеют клеммы с прижимом жилы торцом винта, они тоже не подходят для алюминия.

[@lviv_electrics]

Респект, я такої ж думки. Регулярна причина підгорівших розеток! Добре, що останнім часом нові з такого типу майже не попадаються.

[@alexboy2772]

Зажим проводов торцом винта - болячка китайского производства , площадь торца винта минимальна для передачи тока , приводит к вьігоранию проводника .Еще 30 лет назад в оборудовании применялись клемники с верхней прижимной пластиной , провода зажимались по всей площади , и не перерезались торцом винтов . Не лучшим соединением есть популярньіе ньіне нулевьіе колодки латунньіе враждующие с алюминием , зажим проводов торцом винта не надежен , особенно запитьівающего провода , которьій часто отгорает , и если здесь применяется 3х фазная сеть , вьіход из строя аппаратурьі неизбежен , т.к. в розетках напряжение может достигнуть 300 - 380 вольт.

[@avotaramoja2937]

Саме так. У Європі уся розводка робиться виключно багатожильним дротом опресованим гільзами, тільки з таким варіантом сумісні ці клемники.

[@АлександрТимошенко-м3т]

Полезное видео для домашних мастеров. Колодки, нулевые шины с прижимом жил торцом винта нельзя использовать для алюминия. Для перехода с алюминия на медь лучше брать винтовой зажим позволяющий присоединить алюминиевую жилу оформленную кольцом. Некоторые вык

[@lviv_electrics]

Дякую, на рахунок латунних шинок з алюмінієм - я так не роблю, але і не попадались аварійні поки що. У Вас було? І коментар чомусь відображається неповний.

[@АлександрТимошенко-м3т]

Я тоже пока не встречал аварийных ситуаций с алюминиевой жилой в латунной нулевой шине, но стараюсь так не делать. А с розетками и выключателями, когда алюминиевая жила была почти полностью передавлена торцом винта, несколько раз видел. Один комментарий не полный из-за моей ошибки.

[@lviv_electrics]

Так, з такими розетками - регулярна проблема!

[@Kryskov]

@@АлександрТимошенко-м3т Причиной передавливания, почти всегда, является острая кромка на торце винта. Такие винты встречаются практически в каждой клеммной колодке, они успешно давят даже медь. Я не ленюсь вывинчивать из клеммника каждый винт и опиливать его торец так, чтобы сделать его плоским, без острых кромок.

[@АлександрТимошенко-м3т]

Проблема не только в острой кромке, а ещё в том, что трудно найти качественные колодки с нужной маркой латуни и нормальной толщиной стенок.

[@in_the_sky]

Вірогідніше, що причина дірок, підпалу, вздуття та інших високотемпературних тортур для автоматів та елементів з'єднання дуже зрозуміла і логічна: 1. Недозатягнутий контакт. 2. Наднаввнтаження на провідник. 3. Брак. Домогосподарка увімкнула до приходу чоловіка пралку, пилосмок, мультиварку, духовий шкаф, електрочайник ну і блендер. Одночасно. Витримало раз. Другий. Техніка хороша. Автомат на 60А. Один чайник на 2.5кВт! Звісно, щось щьолкає, світло зникає, вона його назад, щоб було. Так до вечора і протягнули. І таких випадків практично усі.

[@lviv_electrics]

=) Цікава історія. Цілком ймовірно, що так і було!

[@Dim_Shar]

Гвинтові колодки є латунні жовті, а є покриті нікелем. Вони дорожче і не завжди доступні, тому я намагаюся завжди мати їх з собою, - на всякий пожежний випадок 😅

[@lviv_electrics]

Звичайно, є більш якісні! то треба наперед купляти. На мідь може бути. Дякую за коментар!

[@bohdanchehoviy]

Цікаве відео, жаль продовження не записали.

[@lviv_electrics]

Дякую. Складне відео насправді. Можливо, ще повернусь до цього.

[@chop-chop7830]

​@@lviv_electricsдякую цікаве відео. Було б цікаво побачити продовження.

[@Superman471]

Додайте посилання на наступне відео

[@Nathnenyi]

с32 і альмілій на півтора квадрати? що ж могло піти так?

[@lviv_electrics]

ага) Тільки там 2,5мм2. Автомат не відповідає, та власник казав, що нічого потужного вдома не має)

[@Nathnenyi]

@@lviv_electrics як нічого потужного то навіщо взагалі автомати ставити?(сарказм) на напряму все пускає. Не розумію таких людей. Автомати підбираються для захисту дротів а не залежно від споживача.

[@lviv_electrics]

Все так, я приїхав на аварійний виклик, автомат встановили інші напевно, щоб не вибивало ).

[@DavidPasserman]

Що тут не зрозумілого? На контакті зявляється опір в кілька омів і все, далі лише питання часу. Чим потужніше йде навантаження - тим швидще почне плавитись. Опір може бути навіть не в самому місці контакту. а десь поблизу, наприклад в самому рубільнику чи якщо розплавилась розетка всередині вилки пилососу.

[@lviv_electrics]

Дуже добре підмітили! Дійсно, буває, що дефект чи збільшений опір поряд, а не в самому місці контакту. А як Ви опишете ситуацію коли не збільшений опір, а просто не затиснутий провід чи навіть не торкається норм? Взагалі буває, що не затягнули. Там буде певний перехідний опір, але дуже нестабільний(може зібльшуватись і зменшуватись).

[@DavidPasserman]

@@lviv_electrics Гадати можна довго і нудно. Якщо помітили що щось почало плавитись, розетка чи рубільнік - зразу брати тестер і шукати де появились тих кілька омів. Може бути навіть півтора додаткових ома і цього вже вистачить.

[@DavidPasserman]

@@lviv_electrics В мене колись плавились розетки в одному лише місці і я думав що причина в проводці в тому місці, нічого там не знайшов. Виявилось що два з половиною ома в середині вилки на одному контакті з кабелем. А якість пластику в вилці і в кабелі виявились набагато кращими, ніж розетки від різних виробників.

[@rocsomahamat784]

Мідь з алюмінієм і взагалі всі з'єднання тепер роблю гільзами мідними, лужними під прес кліщі, надійно, швидко, зручно

[@lviv_electrics]

Круто. Я також використовую такий спосіб! Респект

[@sbondjjeem5500]

Що до 2П автомату то він вигорів а точніше його контакт випалив провідник який при перевантажені перетворився на жало паяльника.Переріз провідника невідповідає номіналу автомата.Судячи з відео перетин провідника 2,5мм/кв(алюміній) автомат на 16А недозволив би такому статись.

[@lviv_electrics]

Дякую за варіант. Я подивився, там дійсйно 2,5 - 32А. Але ж другий провід(N чи L) не вигорів. АЛ 2,5 може тримати досить велике навантаження - близько 20А, там власник казав, що не має потужного нічого. Думаю, що погано був затиснений чи не зачищений контакт.

[@АлександрТимошенко-м3т]

Проблемы с контактами возникают в основном по причине отсутствия нужных знаний в области электрики. Это ведёт к неправильному выбору и неправильному использованию электромонтажных материалов, неаккуратному монтажу. О необходимой профилактике многие вообще не знают. Думают, что если они заплатили деньги специалисту за электромонтаж, то это всё должно работать как минимум 30 лет без проблем.

[@andriymr.x8175]

В мене вже 40 років скрутки мідні стоять і ніхто не обслуговував

[@АлександрТимошенко-м3т]

Andriy Mr. X Хорошая скрутка может стоять долго. Только не все умеют сделать её так, чтобы не перетянуть и недотянуть.

[@lviv_electrics]

Це правда)) Загалом так можна сказати про любу сферу будівництва і діяльності. Щоб контакти були надійні, потрібно звертатись до спеціалістів. Але контакти і апаратура потребують періодичної перевірки, огляду, протягування. Тоді можна уникнути проблем на перших стадіях! От думаю, може видавати людям якусь карту ТО?)) тіпа рік монтажу, і далі - табличка з роками періодичного огляду, протягування? Ще можна самому через рік набрати - і перший профілактичний контроль запропонувати. Як ідея?

[@lviv_electrics]

Це дуже добре, що працює! Мідні більш живучі, в побуті більшість споживачів мають періодичні незначні навантаження- 5-20А. Плюс відносно нормальні умови навколишнього середовища. Але скрутка -це щось не визначенне. Не має конкретного опису, скільки дозволяється проводів, яка довжина, перетин і тп. Розробити такий стандарт по ходу не вдалось) Думаю, це одна з причин, чому їх нема в правилах. Наприклад, скрутки 1,5 і 2,5 на 2-3 проводи відносно легко зробити, а от більші перетини вже важко скрутити норм.

[@АлександрТимошенко-м3т]

В каталоге старой серии УЗО АВВ (F360/F370) было указание подтянуть винты через 6-8 недель после установки УЗО, если используются алюминиевые провода. Один раз подтянуть. У себя дома можно, например, раз в два года проверять затяжку винтов в розетках. Или какой-то другой интервал. А с безвинтовыми зажимами можно долго не проверять. У меня стоят в одной комнате несколько розеток ABB Busch-Jaeger с пружинами. Я долго не заглядывал в коробки этих розеток, а потом как-то раз заглянул ... Пришлось взять маленькую кисточку чтобы вымести из коробок маленькие кучки латунной пыли. В каждой коробке по две кучки металлической пыли )) Просто я почти каждый день включал и выключал вилки в этих розетках - зарядка телефона, телевизор и т.п.

[@pashaunp3481]

Є замовини, які просять монтувати "сильніші" автомати на 50, 63 А, щоб не вибивало:)

[@lviv_electrics]

50, 63- ого. Якось мене просили поставити щось таке. Але я поставив менший)

[@АлександрТимошенко-м3т]

То, что в этом ролике есть несколько горелых автоматов SE ВА63 Домовой, ничего не говорит о качестве этих автоматов. В интернете полно фотографий горелых автоматов всех производителей.

[@lviv_electrics]

Так і є. Хоча я сам звертаю увагу - якщо автомат певного виробника має часто той самий дефект.

[@ОлександрКислый]

Бачу, що чоловік не в темі. Прочитайте, як поширюється струм у провіднику. Чому поплавився контакт, ви відповіли, але не звернули на це увагу. З'єдную алюміній з міддю залудивши останній. Якшо під рукою нічого не має, то змащую провідники солідолом і скручую, далі ізолюю. Такі з'єднання працюють до до 20років.з повагою інженер-електрик.

[@lviv_electrics]

Доброго дня) дякую за критику) Чесно, я не в дуже темі скручування і змащування солідолом) Вірю, що це може навіть працювати. Солідол буде захищати від окислення? Але ж є певні правила і більш технологічні з'єднання. Ви написали "якщо під рукою нічого не має". На мою думку, спеціаліст повинен мати все необхідне для тої діяльності, яку виконує. В електрика - це запас проводів різного перетину і виду(мідь і алюміній), гільзи, набір для паяння, клеми, автомати , рейки і тд. То чому має нічого не бути під рукою?

[@ОлександрКислый]

@@lviv_electrics Вибачте за не скромне запитання. Як часто ви всі ті речі тримає те під подушкою? Прохання може бути і серед ночі, особливо коли горить розподільчий щит, або лічильник.

[@lviv_electrics]

@@ОлександрКислый Нормальне питання, вони в мене в сумках напоготові. Якщо аварійний виклик, взяв у дві руки і загрузив в авто. Щось вже лежить там. Іноді потрібно сходити 2 і більше разів.

[@СергійМиколайович-ы6м]

Поставити обичний пускатель у надежней

[@prostosergik]

За гвинтові конектори я б руки відбивав. Дякую що згадали про повільну деформацію металів.

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар!

[@stit611]

@@lviv_electrics в деяких старих щитах бачив зєднання алюмінію та міді через гвинт і стальну шайбу, все одно це все гріється з часом і відвалюеться.

[@romanlagockiy325]

​@@stit611 болтове з'єднання через шайбу напевно єдиноправильний локальний ремонт в панельках срср. Варіант робочий. Згоден про ці колодки.

[@lviv_electrics]

@stit611 Гвинтові з'єднання потрібно періодично перевіряти і підтягувати. Можна використати латунну шайбу. А можна і взагалі без гвинтових з'єднань обійтись)

[@Alexander-Tkachenko]

Голлівудські фільми жахів відпочивають. )

[@lviv_electrics]

Режисер: Джеймс Кемерон...)))

[@Анатолій-ж3й]

У нас по вулиці на електролінії скрутки без обжинок .

[@lviv_electrics]

Дивлячись які скрутки. Скрутки на лініях ЛЕП можуть бути - принаймі так іноді кріплять проводи до ізоляторів.

[@Zmarnoid]

Не електромонтажник. Використовував скрутки з подальшою пайкою, до зєднувальних колодок довіри взагалі немає, як на мене звичайна скрутка без подальших маніпуляцій надійніша за колодки продемонстровані вами, вже краще ваго ніж це, як хтось казав, електрика це наука контактів )

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар!

[@ОлегШепель-с6о]

Головна причина що контакти всі з заліза а не з міді,а якщо й з якогось жовтого металу то незрозуміло з чого воно.

[@lviv_electrics]

В цих прикладах, дійсно, не мідні. Деякі виробники роблять і мідні. Чиста мідь не завжди найкраще рішення. Все одно потрібно норм затягувати, правильно защищати і під'єднувати проводи.

[@Пипецум]

И где переход с алюминия на медь????

[@ВікторКалитюк-м3б]

Двохполосна 32там або мале пятно контакту або навантаження яке гріло жилу бо вона є не більше за 2,5як на мене а 32 А то є майже 5 кВт ось і надлишок температури

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар! Зараз важко дізнатись точну причину(

[@xautrx3644]

9.20 Ви самі відповіли на питання чому вигоріла клема 2р автомата з алюмінієвою жилою. Провід затиснули сильно, а оксидну плівку попередньо не почистили.

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар! Можливо, але тут важко визначити точно!)

[@xautrx3644]

@@lviv_electrics ситуація та сама що і зі звичайною алюмінієвою скруткою під навантаженням. Різниця тільки в площі контакту

[@lviv_electrics]

В скрутці, вони ще й розходяться.

[@kostyaZa]

Не помив руки?

[@slavaglow6933]

В електриці дві проблеми: - відсутність контакту, де він повинен бути; - проявився контакт, де він не повинен бути.

[@lviv_electrics]

Гарний вислів)

[@NoName-th5lh]

Важіль.

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар!

[@дядькоОлег]

Мідь, алюміній, скрутки...Все це не суттєво. Якщо руки криві і нема розуміння того, що робиш то ніяке пуе не допоможе. Навіть мідь скручена з алюмінієм може служити роками без проблем.

[@lviv_electrics]

Скрутки чи контакти мідь з алюмінієм, дійсно, можуть служити роками і навіть десятками років. Але часто призводять до проблем. Крім того зараз можна вибрати кращі з'єднання - більш надійні і технологічні. Але ж так - це ж треба інструменти, клемники і більше часу =)?!

[@mazdavorot]

Якось монотонно, це знижує перегляди. Спробуйте як у Kreosan'a: ГЛЯЯЯЯ! Єδαmь! Ооо! 😨

[@lviv_electrics]

Дякую за пораду))

[@rokor]

Касательно скрутки ПУЭ пишет, что скрутку можно выполнять только либо при помощи СИЗ, либо после выполнения обычной скрутки её нужно спаять (залудить) либо сварить (сваркой) Из этого всего получается, что нужно офигеть как мудохаться, поэтому так популярны соединители ваго, они как раз пружинные Касательно винтовых клем ПУЭ говорит, что нужно читать, что пишет производителя автоматов, а производители, на корпусе пишут с какой силой нужно затянуть клеммы , но кто из электриков пользуется динамометрической отверткой? Пуэ ещё пишет, что нужно выполнять измерения раз в какое-то время, измерения фаза ноль и выполнять карту измерений, каждую розетку записывать в таблицу и если результаты ростут, то выполнить ревизию (дотяжку этой линии) либо использовать пружинные соединения, которые не болеют тепловым коэффициентом расширения :-)

[@lviv_electrics]

Все так, але не впевнений, що все в ПУЕ(про скрутки точно так)! Якщо є можливість поставити Wago, то норм варіант! А універсальний і технологічний спосіб - опресування!

[@СтепанБандера-ю1ц]

Складається таке враження, що кожен побутовий споживач, має у себе під рукою прибор Ф-417 і має навики користування ним 🤔☺️ Так ніяких проводів біля розеток не вистачить, якщо в кожну тикать щупи для перевірки петлі фаза-нуль: повідгорає все, що тільки можна 🥴 Чи не краще раз на рік відкрутити один болт з кришки розетки, щоб візуально переконатися в надійному з'єднанні? І, при потребі, зачистити провід від окислу, та дожати на болтовому з'єднанні. Скільки зараз коштує виклик спеціаліста, щоб тільки визначив надійність перехідного опору мережі, та виконання ревізії ел.проводки (цілісність скруток, ізоляції проводів, тощо). Ціна, не для кожного смертного!

[@rokor]

@@СтепанБандера-ю1ц Остановитесь и задумайтесь над тем что Вы пишите и над тем как должно быть. Вы пишите "бытовой потребитель" - ему вообще не нужно ничего иметь и ничего делать , он должен только пользоваться. Должно быть: 1 - Проект на инсталляцию (Понятное дело, что в проекте будут данные , кто ответственный за этот проект) 2 - Работы должны выполняться квалифицированными органами (Понятно, что фирма или частный електрик должен иметь соответствующие документы для выполнения работ) 3 - Акт ввода в эксплуатацию (в нём будут измерения и заключение и будут печати и подписи и данные кого тянуть в суд если что-то пойдёт не так) Акт ввода объекта в эксплуатацию представляет собой особый документ, который подтверждает, что строительство здания, его реконструкция или капремонт были своевременно закончены, все работы были выполнены в полном объёме в соответствии с нормами действующего законодательства. Во время эксплуатации было бы шикарно вести книгу объекта , где будут вписывать работы связанные с этим объектом и так далее…. Так как без проекта , без расчётных данных автоматы защиты могут не сработать , так как будут плохо подобраны , без всего выше писанного нет ответственности и тогда бытовой пользователь , который в 21 веке не знает о юр. ответственности сам будет разгребать эти все проблемы и последствия пожара , а если бытовой пользователь будет иметь осведомлённость о юр. ответственности , то он будет требовать документы на выполненные работы и тогда он будет судиться с виновниками пожара и они будут разгребаться с проблемами , а не бытовой пользователь и тогда каждый бытовой пользователь будет получать качественные услуги на рынке. А касательно измерений :) У меня вопрос :) Зачем платить взносы в ОСББ или прочие структуры , если они не выполняют свою работу? А если уже платим, то почему не требуем надлежавшего качества услуг? И таким образом ОСББ будет заказывать раз в какое то время (согласно закону) специалистов , которые будут проводить измерения на объекте и будут заполнять документацию , а ОСББ будет хранить эту документацию и вуаля , Вы за те же деньги получаете то , что должны были получать всегда , а это надлежавшее качество услуг , что является гарантией Вашей безопасности :)

[@lviv_electrics]

@user-nd2td4tv6g Насправді до побутових мереж набагато простіше ставлення. Добре, хоча б оглянути періодично і підкрутити гвинти.

[@viktorgrechin14]

...рукавички гарні ..на слідуюче відео ,вдягніть зелененькі 😂😂

[@dimuch7504]

Зеднання мідь алюміній завжди зло. Болт , шайби , гровер та надійний захист від атмосферної вологи (якісна термоусадка) . Ще підступне зєднання моножил різного січення одним прижимом. Пайка рулить!

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар. За моножили добре підмітили!

[@Dmytro_Hek]

12:15 ну це треш...

[@lviv_electrics]

Певно, що треш) і, на жаль, зустрічається!

[@pashaunp3481]

Або запустити в колодку два провідника з одного боку і затиснути обома гвинтами обидва провідники. Для скрутки міді і алюмінія треба залудити мідний провідник.

[@lviv_electrics]

Такі способи існують. З паяльником зовсім довго возитися. Ще й щоб скрутку зробити.

[@JekaKul]

Оті білі клемники ніколи не використовую, верне від одного їх виду. Там де треба швидко, тимчасово є ваги, там де треба надійно, пайка/зварка/прес, наче все елементарно просто, чому люди городять що попало... Мідь + алюміній добре живе під пресом.

[@lviv_electrics]

Городять, бо робити норм все таки довше і затратніше. Та частіше взагалі не кличуть електрика, самостійно накрутили та й все.

[@Dmytry.9591]

Завжди треба з'ясовувати, яке сумарне навантаження в споживчій мережі, площа провідника в розрізі, а потім вже підбирати автомата з запасом 1,5 від загального навантаження. Нерівномірність навантаження між фазами також викликає нагрів та займання ізоляції. Та головна фішка з усіх цих проблем- це площа контакту. Вона має бути достатньою при з'єднанні клем, та достатньо стиснуті клеми, аби не викликати нагрів з'єднання.

[@PetroFisher]

Спочатку по навантаженню вибирається провід, а потім по вибраному перерізу та номінальних даних проводу/кабеля вибирається автоматичний вимикач для захисту даного провідника. І ніяк інакше!

[@dark_warior_of_ua]

Використав колодки на чотирьох з'єднаннях... Вже 3,5 роки

[@putinhuyloN1]

🤝🤝👏👏👏👏👍👍💙💙💛💛💪💪

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар!

[@varicod]

Підключати провідник до автомату треба за допомогою дінамометричної викрутки. Тоді нічого горіти не буде .

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар, динамометрична викрутка дисциплінує і забезпечує момент затягування передбачений виробником! Всім купувати!=) Але бувають з'єднання, що потенційно аварійні незалежно від якості затягування. Ви якою викруткою користуєтесь?

[@varicod]

@@lviv_electrics , почав користуватись , коли на обслуговуванні з'явились польські керамічні клемніки , трохи сильніше затягнеш і він розламується .

[@СтепанБандера-ю1ц]

Кращої "динамометричної викрутки", ніж чутливі руки професійного електрика зі стажем, не знайти! А на предмет польських клемних колодок, то ще спірне питання.

[@varicod]

@@СтепанБандера-ю1ц , потрібне зусилля у контактному з'єднанні ніяких руки не забезпечать , а клемники ламаються дуже легко .

[@Kuiperbelt-2]

Винтовые колодки это вообще мрак.Беда всех этих соединений это отсутствие поджима в процессе работы.Поэтому я считаю что все соединения без поджимных шайб не надежны.Использую VAGO если есть место ,реже болт обязательно с гравером и конечно же если алюминий и медь,,то с шайбой ,только не оцинкованной потому что цинк и медь это еще хуже чем медь и алюминий.

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар. В мене подібний підхід! ) Колодки ще норм з гнучкими+наконечники (економ варіант).

[@YukkoSergii]

колодку під великий перетин проводу один раз використав не по призначенню. потрібно було домонтувати в забитий щиток екофлоу, який мав власну шафку з АВРом. Живлення після АВРа потрібно було привести на окрему групу автоматів, що іде після УЗО. В клему УЗО цієї групи проводи, що йдуть на споживачів, скруткою були затиснуті 6 штук по 2.5 і 1.5мм2 нульових проводів.Нульову шинку електрик, який монтувал щиток, вже не знайшов, де розмістити, тому просто все скрутив і затиснув, а фазний провід з УЗО прокинув по автоматах. По причні того, що місця під окрему нульову шинку в щиті не було, я змінив УЗО на дифавтомат, щоб обмежити загальний струм по групі, вивів з нього для нуля один провід 6 мм2, а далі взяв велику колодку, всі нульові проводи (моноліт) споживачів затиснув на один бік колодки, з‘єднав колодку в окремий отвір з нулем на виході дифа, а в інший бік колодки в кожний отвір закрутив загальну з‘єднувальну шинку з гнучкого 6мм2, затиснутого в НШВІ. Вийшла нульова шинка, але ізольована і з можливістю розміщення не на дін-рейці, на якій вже не було місця, а в тій частині шафки, де під цю шинку місце знайшлось. При цьому всьому скрутка великої кількості різних по перетину проводів, затиснутих в клему УЗО, була розібрана і всі з‘єднання стали набагато безпечнішими.

[@lviv_electrics]

Я п'ять хвилин вникав і уявляв всі ці з'єднання. Чесно кажучі, здивований. То ж треба таке придумати!) Взагалі я теж іноді роблю нестандартні рішення. Але напевно були і більш прості способи? Гільзи, Wago - це перше, що я б використав.

[@YukkoSergii]

@@lviv_electrics я зовсім не електрик, я домашній майстер без базової освіти, як кажуть в США, home owner (not even a professional one). Сам роблю для себе... Ecoflow з АВРом, то в мене в квартирі. Змонтував АВР, щоб вилка-вилка не робити. По причині того, що я не профі, в мене немає Wago в ящику, мені за ним потрібно їхати. Хоча я розумію, що Wago скоріш за все було б найтехнологічнішим рішенням (тут можу схопити тапком в скроню, бо у Wago є багато хейтерів).

[@ДмитроМихалич]

Щоб скрутка прожила трішки більше, її треба загнути посередині та притиснути плоскогубцями...))

[@lviv_electrics]

Реально? тіпа скласти її в два рази?

[@ДмитроМихалич]

@@lviv_electrics тіпа скрутити та зігнути навпіл)) і ще раз скрутити)) Реально...

[@lviv_electrics]

ясн) то Ви часто скрутки використовуєте? а інші з'єднання як?

[@ДмитроМихалич]

@@lviv_electrics скрутка має обмежене коло використання... Та якщо ви маєте купу грошей і згодні профінансувати прокладення 70 км проводки у однокімнатній квартирі, то будь ласка. Електромонтери будуть задоволені...

[@Drillmechanic]

Деформація металів або їх сплавів внаслідок певного навантаження називається межею текучості - це не пластмаси

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар. Українською в словниках пишуть плинність(текучість) - властивість тіл деформуватися з перебігом часу під дією зовнішніх впливів (силових, теплових тощо). Межа плинності - це напруження, точка на графіку напруження-деформація, з якого починається плинність певного матеріалу. Повзучість і плинність подібні поняття. Але з визначення понять, думаю, тут як раз коректніше повзучість - явище необоротного зростання деформації твердого тіла з часом при сталому навантаженні. Тому, що мається на увазі, коли в затискачі або клемі стиснутий алюмінієвий провідник він має одразу початкову деформацію. Але з часом (без збільшення стискання) деформація збільшиться, відповідно контакт погіршиться. Алюміній значно більше схильний до такого ніж мідь. Повзучість чи плинність мені не принципово. Якщо хтось добре знає матеріалознавство, я буду тільки радий, якщо напише свою експертну думку).

[@Drillmechanic]

@@lviv_electrics Це що Ви описали більш характерно для термопластичних полімерів, довгі і розгалужені молекули яких з'єднані відносно слабкими силами Ван-дер-Вальса (фізичними водневими зв'язками), на відміну від термореактивних полімерів, довгі і розгалужені молекули яких зшиті міцними ковалентними хімічними зв'язками. Також міцно утримуються атоми в кристалічних решітках металів та їхніх сплавів і деформація тільки ущільнює їхню полікристалічну структуру, що в принципі не призводить до їхньої 'повзучості' при певному СТАЛОМУ навантаженні !

[@lviv_electrics]

@Drillmechanic Пропоную Вам подивитись - Випробування розтягування сталевого зразка з побудовою діаграми розтягування. Це метал. На графіку є ділянка, де навантаження навіть зменшилось, а деформація збільшується. kzbin.info/www/bejne/emm4ZXproMijma8. Інше питання, що це розтягування, а не стискання. Пошукаю ще на стискання.

[@Drillmechanic]

@@lviv_electrics А в електричному з'єднанні хіба відбувається розтягування металевого провідника чи його стиснення ? На розтяг і на стискання розрахунки і випробування зовсім різні ! Повзучість внаслідок стискання сталим однаковим навантаженням характерна для термопластичних пластмас, в яких слабкі міжмолекулярні сили Ван-дер-Ваальса на відміну від термореактивних пластмас з високою ступінню зшивки міцними ковалентними хім. зв'язками , а в металах тим більше про яку повзучість під дією сталого однакового навантаження в контактному електричному з'єднанні може йти мова ?!

[@Drillmechanic]

@@lviv_electrics А в електричному з'єднанні хіба відбувається розтягування металевого провідника чи його стиснення ? На розтяг і на стискання розрахунки і випробування зовсім різні ! Повзучість внаслідок стискання сталим однаковим навантаженням характерне для термопластичних пластмас, в яких слабкі міжмолекулярні сили Ван-дер-Ваальса на відміну від термореактивних пластмас з високою ступінню зшивки міцними ковалентними хім. зв'язками , а в металах тим більше про яку повзучість під дією сталого однакового навантаження в контактному електричному з'єднанні може йти мова ?!

[@AndrewShevchuk]

Я б, взагалі не використовував алюмінієві провідники, окрім усіляких СІП і т.д.

[@lviv_electrics]

Внутрішні проводки алюмінієвими проводами зараз ніхто не робить. Це все старі проводки. Але їх ще дуже багато, відповідно багато проблем! Алюміній добре використовувати для силових кіл від 16мм2. Якщо правильно і надійно обжати наконечниками, буде служити довго!

[@lviv_electrics]

Для інформації пункт з ДБН В.2.5-23:2010. 4.27. На всіх об'єктах житла і громадського призначення слід застосовувати кабелі і проводи з мідними жилами. Мережі живлення і розподільні мережі, якщо їх розрахунковий переріз дорівнює 16 мм2 і більше, як правило, виконуються кабелями і проводами з алюмінієвими жилами. Живлення окремих електроприймачів, крім електроприймачів квартир, які відносяться до інженерного обладнання (насоси, вентилятори, калорифери, кондиціонери тощо), може виконуватись кабелями або проводами з алюмінієвими жилами перерізом не менше ніж 2,5 мм2, за винятком тих, що встановлені на віброосновах.

[@AndrewShevchuk]

@@lviv_electrics Дякую за посилання на нормативні документи.

[@yuriyuri5376]

Не ричаг, а важіль.

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар!

[@Iwanishen]

ворив про скрутку міь+алюміній а на картинці показав мідь+залізо... "ладно, и так сойдьот"

[@lviv_electrics]

Хаха. Це тіпа прікол?) Чому залізо? І звідки воно там?

[@Iwanishen]

хіба що це від автора прикол . 14.00 можна побачити вставлене зображення, з ліва мідь (cu) а справа залізо (fe). ну звідки воно тут зрозуміло (з картинки) але от до чого воно тут? можливо типу як приклад... я не знаю @@lviv_electrics

[@lviv_electrics]

@Iwanishen От тепер уточнили, стало зрозуміло, про яке місце відео і картинку йде мова. Там біля картинки так і підписано - "контактна корозія на прикладі - Мідь -Залізо". Мідь - алюміній буде подібно. В мене не було саме такої на той момент. Дякую за коментар!

[@СергійКушнір-р1л]

В Європі вхід в автомат з низу.

[@lviv_electrics]

Це правило - чи можна і зверху, і знизу?

[@ladyarina2033]

электромонтаж USA: тепловизор решает,примерно так называется видео.

[@lviv_electrics]

Дякую за коментар!

[@ВиталийТарабара-л3г]

проблемы с электрикой у тех кто использует много мощных приборов в одно время и из за того что перегружен ноль на линии этажей всегда будет нагреваться и соответственно придёт время отгорания если это алюминий то пожара можно избежать если медь то готовьтесь к пожару , вся разводка которая у вас в квартире или доме которая приводит к выходу из строя проводки это вина самих поставщиков которые с экономили на трансформаторах которые не дают нужную силу тока и урезают напряжение в вашей сети , визуально оно может быть 220 v но ампер в сети не достаточно что бы вытянуть все ваши мощные приборы одновременно , в среднем в сети должно быть 16 ампер а у кого и меньше вот судите сами если у вас бойлер 3квт и включите стиральную и потом еще духовку то естественно у вас на в воде в квартиру провод в автомате начнет греться от нехватки ампера , у вас 16 ампер поэтому максимум в сеть можно включить 4 квт на длительную работу и на короткую 6-8 квт если вы не придерживаетесь этого ставите 25 ампер автомат на ввод то готовьтесь к пожару , совет не включайте одновременно в сеть квартиры или дома больше 4 квт одновременно мощных приборов и будет проводка жить долго и счастливо