Making a PCB with a laser CNC and photoresist (details for beginners) | Eng subs

My method of making PCBs using UV laser and photoresist, followed by masking. It will be more interesting for beginners. And also briefly about the design of my GRBL engraver and UV head for illumination.

[@HotPixel]

2:19 - Разводка платы 4:32 - Доводка шаблонов платы в граф. редакторе 5:04 - Подготовка платы 5:41 - Накатка фоторезиста 7:20 - Инфа об УФ голове и гравере 10:38 - Трассировка шаблонов и засветка фоторезиста 15:52 - Проявка платы 17:27 - Приготовление раствора и травление платы 22:36 - Нанесение маски 27:06 - Пропайка переходных отверстий 27:42 - Заключение

[@DART2WADER]

kzbin.info/www/bejne/jHi7YWCXibuKZ6c засвечивает лишь необходимое.

[@ThisIsPanda333]

Лучше добавлять в описание к видео. Тогда видео поделиться на сегменты. Это более удобно.

[@user-qn2kc4sn9o]

Все твои сложности с фоторезистом из-за двух моментов. Во-первых плату в любом случае надо полностью взъерошить 1000-й-1500-й наждачкой круговыми движениями вне зависимости от ее начального состояния, после чего обезжирить. А во-вторых, и это самое главное, у тебя есть ламинатор, поэтому про наклеивание под водой забудь. Берешь обычную бумагу, ламинатором приклеиваешь небольшой участок фоторезиста к ней, вытаскиваешь, кладешь плату и обратно в ламинатор. Нагрев 85-90 градусов более чем достаточен, прилипает намертво, даже самые тонкие дорожки ни разу не отрывались. Растворителями, как ты делаешь, удалить будет очень трудно, а вот горячим раствором гидроксида натрия или КРОТОм (что, в принципе, одно и то же) удаляется за 2-3 минуты.

[@ink9]

Хоть кто-то честно снял про домашний фоторезист, а не просто взял лучший дубль с удачными ракурсами

[@KoGIch]

Хоть кто то честно сказал, что его никто ни о чем не просил?

[@MsSergey1313]

После просмотра моих самых лучших дублей с удачными ракурсами у некоторых сдают нервы. Надо быть готовым к потерям и неудачам чтобы этим заниматься.

[@Name_Happrycorn]

Впервые увидел, как это делается. Впечатляет. Творческий подход, талант, прилежность и приверженность своему любимому делу.

[@Du-ef5mg]

Работал в лаборатории изготовления плат. Всегда фоторезист накативали при 110 гр.ц на ламинаторе. Если дорожки оч маленькие ну там 0.1 или меньше всегда снимал защитную пленку. Юзал хлорное железо и простую соду для проявки. При температуре 40 гр.ц. Смиваеться фоторезист и даже солдермаск (защитная маска) от простого калий гидрооксид за несколько секунд и гарячей води

[@td_44]

""Если дорожки оч маленькие ну там 0.1 или меньше всегда снимал защитную пленку """ - на каком этапе ?

[@HotPixel]

На этапе работы лазера. Пленка рассеивает луч и засвечивает по бокам. Дорожки могут "слипнуться"

[@Red_Avenger]

@@HotPixel Не подскажете оптимальную мощность лазерного модуля и время экспозиции.

[@HotPixel]

Мощность головы не вспомню, но очень маленькая (можете ТТХ по ее модели глянуть). Как такового времени экспозиции на главное нет, оно определяется скоростью перемещения. Я засыечиваю резист на скорости 600-700 мм/м

[@Red_Avenger]

@@HotPixel Ясно, спасибо за ответ.

[@mav-8194]

нужно очень много терпения что бы изготовить такую плату)))) мега респект за видос!

[@stazher123]

Лайка совершенно не жалко. Весьма наглядно и очень доходчиво.

[@user-nl1vi5ze3v]

Класс, куда без косяков👍Всё по честному, спасибо

[@spravno]

Очень основательно и масштабно 👍👍👍

[@bigt694]

Как вовремя!!!!!!!!!!!!!!! Почти собрал лазерный плоттер))))

[@lextalionis5732]

Дружище, интересное видео, хорошо рассказано о нюансах. Замечания - 2 и оба касаются Laser GRBL. 1)Ты неверно понял параметр Laser Mode (где было "M3 - Constant Power") Эта опция включает динамическое управление мощностью лазера (если ты подключил управление мощностью к драйверу лазера, разумеется), в зависимости от скорости движения головы. Это довольно важная штука, потому как в местах торможения и разгона головы часто получаются пересветы, даже при работе на фиксированной мощности по черным участкам. При включении почти любые рисунки при гравировке лазером получаются в разы лучше, соответственно и экспонирование у тебя будет более равномерное. Требования для включения - прошивка GRBL 1.1h и в параметрах самой платы включенный режим $32=1 LaserMode. 2) Слать G-код в консоль LaserGRBL можно. Вон у тебя строка под прогресс-баром. Хотя я тоже не очень люблю управлять станком именно через эту прогу. Пару раз случались совершенно невнятные зависания ещё и с пережогом. В Кэндле, на который я полностью перешёл, такого не происходит.

[@strikeresh]

С ума сойти. Так познавательно! Самому платы делать это тру)

[@oops1vc]

Для двусторонеей платы делал так, печатал две стороны на пленке, потом пленку склеивал, образуя конверт, в конверт ложил плату и засвечивал, получаелось всегда идеально точно

[@user-jf2id9wb1i]

у меня удачно получился эксперимент, я на фотополимерном 3D принтере засветил фотополимер покрытый на текстолит загнал перегнал изображение дорожек в STL файл и засветил 2 секундами плату все получилось ,))

[@Vzgrev.]

Спасибо за инструкцию. На днях дособирал лазерный гравер. Решил попробовать делать платки с его помощью. ЛУТ я так и не осилил, нет нормально печатающего принтера у меня, поэтому трафарет нормальный сделать не получалось. Та же проблема с фоторезистом. На гравере сначала решил попробовать простые способы - выжигание какого либо покрытия. Два дня экспериментировал с лаками, красками, пленками. Получалось так себе. Решил погуглить про метод с фоторезистом и наткнулся на ваше видео. Результат получил сразу. Первая попытка провалилась на этапе приклеивания фоторезиста к плате. Не снял пленку тонкую оказалось. Уже на второй раз фоторезист приклеился утюгом намертво(хоть и лежит уже больше года у меня точно) и прекрасно засветился гравером. Смыл содой и кинул в банку с перекисью. Все протравилось прекрасно, хоть и долго у меня перекись травит. В общем способ рабочий. При наличии лазерного гравера имхо самый быстрый и удобный. Никаких дополнительных пленок, обложек журналов, мучений с плохо печатающим принтером. И если гравер более или менее приличный(а не как у автора из говна и палок) засвет происходит очень быстро. На тестовый кусок текстолита 2х3 см с разными буквами, дорожками и прочим ушло около минуты. Поклейка фоторезиста заняла еще 3 минуты.

[@ur4mck]

Спасибо за Ваш опыт! Фоторезист очень быстро смывается едким натрием (средства прочистки труб типа "Крот" и прочие). Несколько минут на реакцию, и весь резист отлипает как шелуха. Особенно удобно, когда надо переделывать плату. Так не царапается медь. Попробуйте.

[@UB6HJO]

А ещё быстрее смывается спиртом : не выкидывать плёнку после снятия с фоторезиста, когда надо смыть фоторезист капаем спирт на плату и накрываем тем куском плёнки чтоб спирт растекся по всей площади.

[@iforand]

@@UB6HJO Вот еще спирт тратить на смывку фоторезисита. Используйте обычную каустическую соду (ну, т.е. крот и т.д). Это к тому же рекомендуемый производителем способ смывки.

[@user-bh2ot5ks8f]

рекомендую наносить фоторезист пока он свежий (сразу после покупки) и так харнить текстолит. Я так с позитивом поступаю, купил лист текстолита 1,5х1,5, порезал, нанес фоторезист просушил и в чемодан под кровать :). Ну и позиционирование геморное, хотя без концевиков и не ремнях просто не будет.

[@robodron5972]

Как всегда крутой правдивый видос! Что тут сказать еще - так держать! А вот станок - реально тема. Мысли есть, время б на все в этой жизни...

[@summersnow2408]

та же беда, все запчасти на станок лежат, а времени на сборку нет(((

[@maksland8099]

аналогично дошёл до такой технологии, но такой лампой засвечивал раньше долго - первый этап 30 минут а потом, после протирки спиртом не засвеченных участков, еще один час закреплял. Сейчас перешёл на матрицу светодиодную с таймером - 25 секунд первый засвет и закрепление 20-30 минут. А вот ламинатором (у меня такой же ) раскатывать равномерно маску - до такого не додумался :)

[@Konoplj2010]

Как познакомился с фотолитографией всегда отмывал раствором гидрооксида натрия, именно этот компонент и является основным активным веществом моющего средства "Крот". Я даже не думал никогда отмывать ацетоном... В гидрооксиде натрия отлично всё отмывается, только руки беречь нужно, на то он и "Едкий натр".

[@user-rq5yy1fm4k]

Ну что сказать? Крассавчик! Теперь яа понял почему схемы на продукцию Лель никто не может найти)))))

[@oops1vc]

давно уже, не пользую эту технолгию , при стоимости в пару баксов у китайцев за пучек, с нормальной метализацией отвертстий , не хочется всем этим заниматся. Сейчас уже доступны и 4х и 6ти слойные платы за вменяемые деньги. А на тему пропорций раствора для травления, на память (давно уже не пользовал могу ошибатся) 100г перекиси из аптеки, 15 грамм лимойно кислоты, 5 гр. соли

[@viyacheslav.]

Надо толще ванна травления, так чтоб хватало на одну заливку раствора. Можно сделать 2 ванны, и таким образом иметь 4 варианта обьема плат и раствора (в ванну можно погружать маленькие платы поперек, большие стоя.

[@kazakfrg]

Хорошая работа. Я чищу медь перед фоторезитом раствором ортофосфорной кислоты и фейри. Можно использовать силит(в нем уже есть и то и другое) и жесткую сторону кухонной губки. Пробовал разные растворы для травления - остановился на персульфате аммония. Травится великолепно, повторяемо. по цвету можно судить о состоянии раствора. Единственный момент, нужна Т~50-60гр и перемешивание барботажем(подойдет аэратор от аквариума). Фоторезист отлично смывается кротом, только крота лучше разбавлять(крышка на 1-2л). Успехов Вам :)

[@Ivan....Ivanov]

Персульфат аммония - это топ! Недавно попробовал, офигел от качества, скорости и удобства. Раствор: 15 гр персульфата, 5 гр соли, 100 мл дистиллированной воды (читал, это важно). Доводил в водяной бане раствор до температуры 40-50 градусов (ощутимо теплый). Травил в мелкой посуде, по размеру платы (плата 63мм*63мм), изредка смахивая пузырьки и продукты реакции кончиком ватного диска, не прилагая никаких усилий. Полная протравка занимает 5 минут, без недотравов и перетравов. Медь просто на глазах исчезает, при этом раствор приобретает голубой оттенок. Можно использовать его неоднократно, хранится неограниченно долго. Я в восторге!

[@alexandertemyakov8365]

Давно была мысль повесить лазерную голову на свой 3д принтер, но уже давно не делал плат, поэтому не знаю, дойдут ли руки когда-нибудь) Без заморочек с фотошаблоном круто, конечно. Я лучшего результата добился, используя китайскую 10Вт УФ матрицу 385nm, через линзу 30 градусов. С расстояния примерно 1м. Чем дальше от источника, тем больше он похож на точечный, более параллельные лучи дают меньшее размытие по краям.

[@Proniq92]

Раньше тоже искал методы удаления фоторезиста с уже протравленной платы. Сначала использовал растворители, но надоел запах и пожалел руки. Перешёл на абразив Р1000-Р1500, но надоела пыль и скорость не устраивала. Потом нашёл идеальный для себя метод. Намачивал бумажную салфетку(туалетную бумагу) этиловым спиртом, накрывал плату с фоторезистом на 30 секунд и потом под струю горячей воды из под крана. Весь фоторезист шелухой сам слезает за секунды. И маску так же отмываю, этиловым спиртом. С водкой не пробовал, но думаю тогда лучше в горячую водку класть, для снятия фоторезиста. Для маски не использую глянцевую пленку от фоторезиста. Купил в цветочном прозрачную пленку для цветов. Она немного плотнее, ну и маска кладётся идеально, без перепадов, волн и ряби

[@extsam]

а где же ссылка на "радиокод" в описании?

[@Black_Archivarius]

Крот подходит как для смывания фоторезиста так и для проявки. Для себя опытным путем вывел следующую пропорцию на стакан воды 2 колпачка крота. Но здесь надо смотреть крот бывает разный по агресивности. Эта пропорция для крота в желтой бутылке.

[@user-zr8pm9km5f]

С фоторезистом не было больших проблем ламигатором не пользовался но теперь знаю что это бывает необходимо. Я гравирую на более высоких скоростях 250 350мм/сек с шагом 0.08мм иногда если точно выставить фокус приходится ставить 0.06мм так как появляются полосы пропуска. А почему маску не засвечиваешь так же лазером? Я тока так делаю и можно узоры самой маской делать или даже как вариант шелкогравию в виде пропусков маски если есть место без дорожек рядом с элементом. Ну и двусторонние я делаю так сперва гравирую отверстия центровки они же обычно крепление платы (должны быть зеркально( сверлю отверстия 0.8мм туда точно подходят ножки 2ватного резюка откусываю 1см и втыкаю все через плату в пенопласт а его на скотч к столу раз выставил потом просто перевернул плату одел на штырьки и все. Сейчас я отверстия уже не сверлю у меня на этом же станке со2 лазер 100ватт теперь им прям в фонере прожигаю центруюшие под штырьки.

[@user-br2zd2vj2d]

доброго времени суток, я приобрел лазер на 50 мвт, подскажите драйвер (стабилизатор тока и напряжения)для питания этого диода (питать собираюсь от старо зарядки телефона на 5 вольт)

[@Thesturmgever]

Это я удачно зашёл 😊. Во первых, тоже хочу попробовать засвечивать фоторезист лазером. Второе, это что хочу вспомнить молодость и всё таки собрать Синклер. Плата есть, микросхемы не все, но есть. Надеюсь, вы мне поможете.

[@user-lt1dx6eb7n]

зачем собирать синклер? ты бы еще коммодор или атарик собрал. Лучше бы попробовал маску лазером засвечивать - прокатит или нет?

[@kiber-kotleta1980]

Для переходных отверстий рекомендую взять из заначки или в барахолке процессор ам2 ам3 и использовать ножки проца идеально пользуюсь много лет.

[@maxim_kh]

Спасибо, идея, надо попробовать.

[@MrColorOFF]

Класс!

[@user-jd8qo4ii3c]

я маску слегка разбавлял спиртом и наносил через трафаретную сетку, потом плату слегка прогревал феном, чтобы маска подсохла (проба на отлип). После чего совмещал трафарет, (вот трафарет прикатывал, чтобы без пузырей) и засвечивал. После засветки промывал и делал вторую засветку готовой платы для полимеризации. результат оч неплох вышел. Кстати лавсановую пленку брал в цветочном магазине у армян (отрезали 2м "за так"). оч хорошая пленка, она потолще, и отлично ложится на маску.

[@user-eo8uv9yl2p]

Чтобы фоторезист крепче прилипал к плате надо её изопропиловым спиртом немного смочить или побрызгать из пульвилизатора, только без фанатизма а то верхнюю плёнку потом только в ванне с проявителем получится нормально снять.

[@JRichVid]

«Кротом» не пробовал, а взял просто гидроксид калия, реактив. Задубленный резист отходит на ура. Правда, не знаю, что и почему, по периметру дорожек на готовой плате под микроскопом видны тёмные чешуйки размером в несколько микрон. После нескольких попыток отмывания в различных реактивах в ультразвуковой ванне их удалить не вышло. Дефект ли это, я не знаю.

[@tonkscartman1274]

и потому я сделал нормальный жесткий чпу, фрезерую и сверлю, никаких болтаний с растворами, ламинаторов итд, качество супер, была трабла с отвалом юсби ардуины, сделал свою плату мега324 + max232 и с ком портом надежный как калаш

[@user-hi5fy6wv5j]

Интересное видео. Даже задумался не своять ли гравер, как раз в мастерской валяются две дюралевых плиты пол метра на пол метра каждая, он полов старых советских залов ЭВМ, как основание пойдёт, и вся требуха вроде шаговиков тоже есть. А то всё как-то ЛУТом балуюсь.

[@MudvinGudriy]

Посмотрел, круто, очередной раз понял, что сам этим заниматься не буду, ни за что. Паяю дальше на монтажке. 🤣

[@snyatkoff]

к середине видео, тоже понял, что подобная красота не про меня

[@TheDJs3000]

Я просто закажу платку у Китайца)

[@TheDJs3000]

@Galaktion NoName а я никуда не тороплюсь))) ну овладеть таким навыком, как в видео конечно было бы полезно, чтоб делать прототипы.

[@satic8657]

ЛУТ! мороки меньше, а качество на высоте.

[@user-ek5dp8wt3p]

гравировальный станок.

[@eugenezaporozchenko4110]

Добрий день. У меня лазер 5 мвт и есть боковые засвети. Тоже специально делал гравер для фоторезиста, но боковые засвети очень сильные. Как вы их побороли?

[@user-gz3fo8he5o]

Фоторезист смывается за секунды в каустической соде. Если лазер позволяет, можно позиционировать по бумаге, просто прорезав окошко под плату. Но это при условии, что плата правильной геометрии и известного размера.

[@vladk.6589]

я свечу "ультрофиолетовыми" светодиодами, там что-то под 500нм. засвечивает просто отлично

[@user-nh4vg7lg7z]

Не гневите Бога, у Вас получилась замечательная плата (для домашнего изготовления)!!! Молодец! Супер!

[@user-sx5ir6xb7e]

Уточните напряжение и ток на светодиоде, во время фокусировки и работе

[@te_cat]

К сожалению ссылки на лазер не открываются, можете обновить?

[@destroy_swarm]

О, точно такой же ламинатор

[@SeregaT1]

Я раньше без всякого ламинатора делал. Печатал на принтере на плёнку, накладывал на плату с фоторезистом и светил УФ лампой. Сейчас думаю попробовать вообще без фоторезиста. Просто покрасить краской и выжечь лишнюю краску лазером. Осталось только купить лазерный станок :)))

[@TheTalants]

Интересно получилось. Сам же пользуюсь CO2 лазером. Покрываю плату грунтом, потом ненужное выжигаю.

[@serjkp]

Аналогично. Под stm32 получается отлично (корпус tqfp с шагом ног 0.5мм). А вы какие параметры гравировки выставляете? Я гравирую на минимальной мощности (10% трубка resi w2 90вт), скорость 40 в одну сторону, шаг соответствует разрешению картинки.

[@TheTalants]

@@serjkp у меня станочек послабже 40ватт. Мощность ставлю процентов двадцать. Скорость гравировки где-то 240 выставляю. Плата М2. Разрешение максимально возможное для моего станка.

[@summersnow2408]

@@serjkp я под STM32 ЛУТом делаю)))) disk.yandex.ru/i/3c-CaYUf7zoQag .

[@serjkp]

@@summersnow2408 если это "суперкачество" вас устраивает - то ради Бога ;) Платы с такими кривыми, требующими внимательного осмотра и подчистки, дорогами я обычно сразу бракую, дабы позже не искать причину неработоспособности устройства.

[@a3sop]

Даже 2вт диодным лазером получается краску с платы выжигать, но долго.

[@user-wh1ve6yo7w]

Не плохо бы ,приспособить раму от старого принтера коробка почти квадратная ,если лазер хороший,печатает замечательно.Особенно старые ...хорошо прожигают тонер.Т.е лазер очень чёткий ,с хорошим фокусом...Блокируем датчик тонера и всё.

[@radteh]

А почему-бы не просверлить лишнее отверстие и не перевернуть VGA разъём правильно? Перемычек там не много, а внешняя эстетика лучше.

[@user-yx3my1tr5o]

предлагаю еще один способ. У меня фотополимерный 3д принтер который засвечивает фотополимер матрицей. По такой же аналогии можно сделать засветку для плат - немного доработанная матрица и уф диоды. Конечно как и в 3д принтере матрица должна быть высокого разрешения.

[@td_44]

Приветствую. Какая получается минимальная ширина дорожки , так чтобы она была не разорвана? Возможно есть недорогие лазеры с тонким лучём.

[@HotPixel]

В теории 0.01. Вопрос в применяемой оптики лазера. Я меньше 0.15 не делал дороги, фоторезист плохо держится

[@user-qz4yv6ix2i]

Проявка каустическая сода на кончике ложки чайной на стакан воды, смывка Крот немного разбавленный.

[@enderdragon4806]

А почему не купить персульфат натрия или аммония, для травления? Тоже нет грязи и результат потрясающий.

[@Raspi8]

Жизнь холостяка как есть. Емкостью служит упаковка от чебупелей/кругетсов)))))

[@acapulcogolovorez]

В какой программе монтировали данное видео?

[@zazulin-lab-live]

Респект! Что б не выдыхалась аптечная перекись использую раствор из тех самых таблеток для осветления волос

[@user-jt1mq5fo9y]

100 мл 3% перекиси водорода (Аптека) + 30 г лимонной кислоты + 5 г поваренной соли - самый сбалансированный раствор для травления!

[@user-tp1qn2wt6t]

а какие линзы вы используете чтобы поглощать не нужные спектры волн?

[@Wyrm4eg]

Отличное видео! Подскажите, а какая минимальная точка на лазере получается?

[@HotPixel]

0.1мм наверно

[@user-yk6tc1ey7x]

А фоторезист в балончике не пробовали? Проще использовать хлорное железо, клеишь малярный скотч и за него аккуратно кладешь на поверхность раствора, и плата плавает. И травится быстро

[@sergesara3386]

Скажите, как Вы подключили лазерный модуль? Какой ток выставили через него? Какая мощность вашего модуля?

[@HotPixel]

Модуль подключил через dc-dc и ключ на транзисторе. Ток не помню, примерно 80% от даташитного. Посмотрите по модели, под видео вроде оставлял

[@alekseykrasilnikov6036]

Спасибо за видео! Всё коротко и понятно ( и даже с ошибками, т.е. второй дубль ;) ) P.S: я почему-то думал что однослойный платы с перемычками делают для экономии.... а тут чистил свой блок питания, который не совсем бюджетный, на 550 ват и увидел картину : все силовые элементы установлены на однослойном толстенном одностороннем текстолите с фрезеровкой , с другой стороны "от души" дорожки покрыты припоем. Перемычки "на месте". А мелкая логика ( PWM IC и т.п. ) сделана на уже нормальной платке , которая впаивается уже в "основу" Может кто подскажет зачем так делают? Не проще ли было развести сразу многослойку? Или просто основа живёт годами, меняют контролеры и силовуху ?

[@HotPixel]

В БП обычно отделяют высоковольтную часть от низковольтной. Фрезеровка, одна сторона и толстенные дороги - как раз защита от пробоя коронки. Ну это насколько я знаю схемотехнику блоков питания)

[@user-cr1hc9cj6t]

А ещё так дешевле, как ни странно. Меня это тоже всегда удивляло, ведь там много навесных компонентов, а значит нет-нет да все равно прибегают к ручному труду.

[@milaleks1]

Здравствуйте. А вы не рассматривали вариант использования вместо маски какого либо лака или термостойкой краски. Я не спец, но видел как умельцы выжигали лазером краску для последующего травления. А если так же выжечь лазером отверстия в маске в тех местах где должны быть припаяны детали?

[@HotPixel]

Нужен довольно мощный лазер, пока такого в наличии нет

[@MisterVoodoo]

Неплохо

[@valikaleshevich1618]

- сделан он из говна и палок... ууу-ха-ха!!! это даже не из говна и палок, это из говна и листьев..))) спасибо, вы сделали мой день! )))

[@valikaleshevich1618]

по процессу все отлично, спасибо. станок повесилил.. особенно первый криво висящий движок..)))

[@khirhghoff]

Фоторезист можно выкинуть - наносить обычную краску с баллончика, прекрасно вариант работает.

[@user-ib9fg8pe9t]

Добрый день, прошу подсказать какой лазер вы использовали, так как ссылки не открываются и в нете мало информации о этом

[@HotPixel]

В описании должна быть модель лазерной головки

[@vadimzhikharev1243]

Какой лазер нужен с точкой, линией, или крестом? Китаец предлагает три варианта какой именно нужно

[@HotPixel]

с точкой конечно

[@Karl-Heinrich-Marx-001]

Подскажите, как вы фокусируете лазер? Я использую жидкий фоторезист Positiv 20, он позволяет делать крайне тонкие линии, но у меня не получается сфокусировать лазер достаточно тонко, хотелось бы точку 0,03 - 0,05. На крупных компонентах хватает того, что есть, а вот QFN-20 4х4мм уже не вытанцовывается. Там ширина площадки 0,3, а расстояние между площадками 0,2. Лазерный принтер тоже это не может напечатать, все сливается. Лазером на ЧПУ кратно лучше, но тоже не идеально, руками не подчистить, оно такое маленькое. Вот и думаю как бы усовершенствовать фокусировку, на глаз не получается, просто не видно, может у вас есть какой-то более продвинутый способ?

[@HotPixel]

Ставлю лазер на минимальную мощность и ловлю фокус на чёрной бумажке. 0.05 скорее всего на глаз не поймать, но 0.1 можно.

[@Karl-Heinrich-Marx-001]

@@HotPixel Спасибо, про черную бумажку я не подумал, а ведь верно, она меньше точку рассеит. Попробую

[@ros.kosmos]

Кстати, на том же форуме "Радиокот" есть (был, по крайней мере) интересный проект непосредственной струйной печати дорожек на стеклотекстолите. Используется немного модифицированный принтер Epson C65 (ЕМНИП). Чернила там вроде стандартные черные были, но после печати требовалось их запекать, дабы не смывались в растворе травления. И никакой фоторезист не нужен вообще!

[@summersnow2408]

Вот простым ЛУТом без фоторезистов и прочей магии disk.yandex.ru/i/3c-CaYUf7zoQag disk.yandex.ru/d/So1wsWhZOOZtWw Под микроконтроллер STM32.

[@user-ii5gl4hx2g]

А как на счет засветки фотополимерным 3d принтером? Кто-то так делал платы?

[@alexsam3490]

Спасибо за честный обзор и опыт))) подскажи пожалуйста engraver master не пробовал ? Он у меня на похожем самодельном станке, пропускает линии иногда, а вот Laser Grbl как у тебя попробую

[@HotPixel]

Не пробовал, пользуюсь только тем, о чем рассказал. Пропускать может из-за люфтов или малом токе драйвера. А так тоже иногда пропускает) но редко

[@alexsam3490]

@@HotPixel люфтов нет, ремень натягивал по разному, ток давал больше, мне кажется что софтавая проблема, ща попробую как у тебя, спасибо

[@HotPixel]

возможно и софтовая. еще как вариант, заменить УСБ шнур и подключить к порту на задней стенке компа. вообще можно много полезной информации узнать на форумах по станкам cnc3018, там тот же grbl на атмеге стоит

[@vikset2655]

@@HotPixel привет, я работаю на производстве печатных плат, и дам пару маленьких советов, перед нанесением фоторезиста, мы подтравливаем плату кислотой серной и потом уде наносим фоторезист, и второй совет, у тебя не старый фоторезист а засвеченый! Свет должен быть при работе с ним желтым! Жто важно , белый свет от лампы, или солнца его засветят, его цвет должен быть зеленым при желтом свете дома! Ни каких лучей солнца, ни любого другова в освещении! Только жолтый цвет, после нанесения резиста, сушка при комнатной т, ну а далее по накатанной, 👍,и про холод фоторезист не переваривает холод,, а еще маска перед засветкой сохнет, гдето 30мин при т = 75-80* ,а потом засветка

[@kochegarishe]

@@vikset2655 это какойто специальный желтый фильтр на лампу нужен? я чето не припомню желтых ламп в продаже...

[@evgenyfadeev8705]

Очень полезный материал. Стараюсь повторить вашу технологию. Имеется лазерный гравер с прошивкой GRBL 1.1h. Все двигатели управляются. Хотелось бы спросить у вас параметры настройки двигателей. Скорость, ускорение и т.д.

[@HotPixel]

Максимальная скорость у моего - 1000мм/м, ускорение около 80-100. Если конструкция крепкая, то можно и пошустрее поставить. Но засветку делаю на 800мм/м, на больших скоростях уже механика дрожать начинает

[@evgenyfadeev8705]

@@HotPixel Я попробовал ваш метод. Все получилось. Уточните тип фоторезиста ктр. вы использовали. Мне понравилось, что он у вас индикаторный. То есть сразу видно результат засветки. Это очень удобно. Я использовал фоторезист, купленный на aliexpres. Он изначально довольно темный после засветки светлеет, но разница небольшая. У вас же наоборот он изначально светлый а после засветки темнеет.

[@HotPixel]

Самый дешёвый с Алика) почему то он сразу был фиолетовый. Недавно заказал другой, тот голубоватый

[@deepblueskyshine]

Паяльную маску пекут когда она на эпоксидной основе, которая часто двухкомпонентная, а сии китайские чудеса к ним не относятся. Когда не изготавливаете единственный екземпляр, но недостаточно чтобы окупился заказ на производстве стоит попробовать некоторые ускоряющие техники. Фотошабон на лазерном принтере получается недостаточно плотный и при самом хорошем принтере и тонере, на струйном принтере лучше, но медия не всегда доступна, но стоит поискать у полиграфических предприятий по месту не работает ли кто еще по старой технологии с фильмом. Дело в том, что новые офсеты работают композитно полимерными валами, которые экспонируются прямиком но много кто еще пользует старые прессы и соответно должный быть экспонаторы фильма. Если имеются широкоформатные можно подождать пока соберут мелкоформатных заказов под нарезку, а если есты мелкоформатные на рольный фильм можно и заплатить некоторую пустоту. Другое ускорение в производстве нескольких плат разнесение паяльной маски ситопечатью через голую материю без фотополимера. На материю теряется некоторое количество маски, но в пересчето на небольшое количество плат оно будет меньше выдавленного ламинатором.

[@user-nh4vg7lg7z]

А есть видео про сборку самого принтера?

[@cyhill86]

Лайк! Видео про постройку гравера нет?

[@dmitryponyatov2158]

есть опыт или были ли попытки стыковки TopoR + Proteus или TopoR + KiCAD ?

[@HotPixel]

Неа, только в протеусе работаю.

[@user-qz4yv6ix2i]

Фоторезист 405nM, маска-365nM , светодиоды, лазер 405, маска- лампа, ДРЛ, бактероцидка 365.

[@EndyKaufman]

красавчег!

[@maxim_kh]

Увеличить контрастность фотошаблона для маски можно маркером для белых досок. Я свечу 30 мин и нет ни малейшего намека на пересвет.

[@filimonchik123tube]

Я тоже танцевал с бубном вокруг китайского "фоторезиста" пока не набрел на Dupont, немного дороже, но качество того стоит. BTW согласно datasheet, проявляется фоторезист 0.7%-1.0% (0.85% - желательно) раствором Na2CO3 ( каустическая сода наверно, не уверен в русских терминах). удаляется ненужный фоторезист (stripper) 1.5%-3% (3% - очень быстро) раствором NaOH. Температура ламинатора 100-115 градусов. Накатывать проще всего сняв верхнюю крышку вашего ламинатора и на холодную кладем пленку на вал и запускаем на небольшой скорости. Потом нагреваем и прогоняем повторно, будет идеально. Дешевый струйный принтер епсон ( важно- чернила водяные, не пигментные ) напечатает негатив сильно лучше лазерного . На лазерном принтере можно печатать на кальке, время засветки при экспозиции незначительно больше, чем через пленку. Удачи вам и спасибо за видео

[@Roc19961]

NaOH это и есть каустическая сода, оно же гидроксид натрия, оно же "крот", оно же едкий натр, едкая щелочь, аскарит и гидроокись натрия

[@vitale7578]

Если отверстия под разъемы не металлизированы и разъем перевернут, то как он припаян, ведь дорожки ведут под пластик и доступа паяльнику туда нет? Или всё же там металлизация есть, но в видео процесс не попал?

[@HotPixel]

Да, не попал. Тонкими жилками сделал переходы

[@aidagamemnon]

Самое интересное это лезерный модуль. У вас по ссылке модуль ЛИНИЯ может всетаки нужна точка?. Какого качества оптика и форма точки (квадрат или прямоугольник)? обычно у этих дешевых модулей точка не четкая и расплывчатая, отчего часто засвечивает еще и там где не надо было. А если еще и форма точки прямоугольник, а не квадрат, то и вовсе разрешение по X и по Y не совпадают.

[@HotPixel]

Надо ссылку проверить будет. В том магазине, где брал, уже не продают, нашел аналогичный. Но вообще да, нужна точка. Расплывчатость решается крашеной в черный цвет фольгой с небольшим отверстием в центре перед платой. Такое решение подсмотрел в той же теме на радиокоте.

[@johnrom8787]

16:43 потому что нужно проводить задубливание после проявки при температуре близкой к 200°

[@user-ht7lc7ft4s]

Есть у меня заготовка 48к в неизвестном состоянии с макетом клавиатуры на советских мп10... Судя по плате, версия Краснодар. Бегло всё на месте, но включать побаиваюсь, да и телевизора нет. А тут у Вас смотрю есть возможность VGA моник зацепить? Вот в случае с заготовкой неизвестного состояния, если эту вот "видеокарту" подцепить, что то же на мониторе видно будет или вот комп должен быть полностью исправным и формировать нужную картинку, чтобы на каком-нибудь старом монике 4:3 всё видеть? Вообще есть смысл эту платформу поднимать и потом памяти нарастить, контроллер для внешнего носителя добавлять, или с 0 надо сразу прям новую плату и на ней всё собирать?

[@HotPixel]

Подайте 5в по питанию и по немногу поднимайте ток отсечки. Если кушает больше 1А, значит где-то коза или неисправность. На видео выходе мультиметром посмотрите напряжение, должно быть не больше 2в. Если всё ок, можете подключать к монитору

[@alexeywebscan4225]

Не скромный вопрос как можно высчитать цену трассировки на компе и проверки работоспособности

[@user-pz3he4yg1d]

Чюдо, персульфат амония с горячей водой с чайника не пробыал ?

[@vovka001]

УФ лампа то же фигня. Я как перешёл на уф диоды то вместо 6мин у меня засветка стала 50сек. (Это про фото резист пример). Нанесение маски это интересно, попробую...

[@80cahek]

Перекись беру обычную 3%, просто беру 25 грамм кислоты, ложку соли и 100 миллилитров перекиси. Для ускорения подогреваю, но не выше 40 градусов, поскольку перекись начинает пузыриться и быстро разлагается. Приходится еще доливать перекиси.

[@Ivan....Ivanov]

Попробуйте персульфат аммония, для меня это было просто откровение. Дешево, травит лучше и качество стабильное, при этом хранится сколько угодно и раствор можно применять неоднократно. 10-15 гр персульфата, 5 гр соли, 100 мл дистиллировки.

[@user-vd8gy1kw1y]

Протеус бесплатен?

[@bigbro5267]

Здравствуйте. Вы делаете платы на заказ? Маленькие надо

[@gobeldone]

Про отбеливание пластика пергидролью и уф ом можете подробнее? С Алебасова с кротом ржанулось

[@HotPixel]

Есть отдельное видео про отбеливание, где то среди первых на канале

[@alvinfox4200]

Помню в детстве вместе с батей делал свою первую печатку. Тогда он научил меня тайной технологии: -Воруем у мамы лак для ногтей; -берем зубочистку; -тупа на глаз плюс минус прикладывая компоненты, параллельно пытаясь ниче не перепутать прорисовываем дорожки. -ждем пока лак высохнет, затем травим. -потом с помощью цыганской иглы каким-то образом прикрученной к маленькому моторчику сверлим. Получалось криво косо, но каково было впечатление держать "как будто заводское изделие" после навесного монтажа или монтажа на картонке. Потом спустя какое то время я доработал эту технологию и стал делать по "негативному метуоду". Т.е. сначала задавал всю поверхность лаком, потом плюс минус прикладывая детали, сразу сверлил отверстия под выводы. Затем ориентируюсь на эти отверстия под, под линеечку резцами разрезал дорожки где надо. Получалось довольно ровно и красиво, батя офигел от этой технологии. Чуть дальше заменил лак на перманентный маркер. Ну а потом дело дошло до сапров и отправки Гербер файла и пары баксов друзьям китайцам на завод. Только когда китайские заводы в прошлом году перестали работать с Россией, начал осваивать лут. технология классная, но к сожалению заводской плотности монтажа деталей (тонкие дорожки, мелкие переходы рядом друг с другом) не добиться ей.

[@Slesar.]

Здравствуйте! А из старого видео проектора реально сделать устройство для засветки фоторезиста ПП ?

[@HotPixel]

Если целью является проекция рисунка дорожек, то сомневаюсь, слишком большие абберации будут (нечёткие края). Народ старые lcd мониторы переделывает под засветку

[@Slesar.]

@@HotPixel , интересная идея с LCD, насколько понимаю матрица может пропускать УФ ?

[@HotPixel]

Вот не знаю, не изучал вопрос

[@Arcanum753]

Уф модуль полностью готовый? Только напряжение подать и все? Какое напряжение питания?

[@HotPixel]

В нем должен стоять драйвер, нужно скрутить гильзу и посмотреть. Если стоит, то да, можно 5в подать и все. По ссылке не точно такой как я брал, тот уже не продается

[@Arcanum753]

@@HotPixel то есть угадайка. Ну хотя бы 405 нм увидел, спасибо

[@HotPixel]

Для уверенности можно драйвер отдельно заказать, стоит мало. Но в 90% случаях диоды с оптикой идут уже с драйвером

[@andredergavin9070]

Я так думаю проще работать в DipTrace + Автоматическая трассировка печатной платы в программе.Ещё большой плюс, спокойно делаются гербер файлы сверловки и прорезки дорожек для ЧПУ станка.

[@HotPixel]

В протеусе тоже есть и авторасстановка и автотрассировка. Но адекватно оно работает при 5-6 элементах. Герберы и сверловка тоже экспортируются, правда не знаю насколько она подходит для ЧПУ, но китайцы такие герберы хорошо принимают на изготовление

[@andredergavin9070]

@@HotPixel А есть видео пример Авт отрассировки в Sprint Layout ?????

[@HotPixel]

Насчёт спринта не могу сказать, не работал в нем

[@kochegarishe]

какую версию DipTrace лучше устаналивать ?

[@kochegarishe]

@@HotPixel какую версию протеуса лучше испольвать ?

[@Radiolubitel-Petrovich]

Мен больше нравится жидкий фоторезист, думаю снова купить, а с плёночные не очень мне нравится.

[@MsSergey1313]

Всегда интересовал вопрос: "почему у ультрафиолетовых лазеров и светодиодов есть видимый свет если ультрафиолетовое излучение лежит в невидимом диапазоне а у светодиодов и лазеров узкий спектр?".

[@doublestripe1682]

Ну нет у меня лазерного гравера...А твердотельник подойдет 65W? А можно сделать самому из двд привода?

[@HotPixel]

Для засветки нужен именно уф 420нм (или около того). Другую длину волны фоторезист не воспринимает. От 65вт, я думаю, можно сразу медь выжигать😀

[@doublestripe1682]

@@HotPixel а можно просто трафарет наложить и засветить лампой для ногтей?

[@HotPixel]

@@doublestripe1682 многие так и делают

[@vasiliynkudryavtsev]

Была у меня как-то идея делать печатные платы на 3Д-принтере, тут и фоторезиста не надо - наплавленный филамент несет его функцию. И тот же АБС потом легко растворяется ацетоном. Но китайцы сейчас так цены на изготовление PCB демпингуют, что смысла в этом особого нет, если только быстрое прототипирование.

[@summersnow2408]

Плата нужна сегодня и даже за большие деньги PCB тебе плату не привезёт сегодня.

[@user-ee3xr9ft4l]

Добрый день. Не подскажете расстояние от лазера до заготовки примерное. Хочу прилепить лазер к своему минифрезеру, а у меня ход по оси Z всего 20мм. Не хочется гадать.

[@HotPixel]

Зависит от линзы лазера. Расстояние любое, при котором пятно луча будет минимальным. У меня на старом ЧПУ была возможность вручную выставлять дистанцию + 15мм хода Z для более точной фокусировки

[@user-ee3xr9ft4l]

@@HotPixel Так лазер с Али взял, как у вас. Я просто суппорт шпинделя заново проектировать и делать буду. Хотя можно отдельными блоками сделать...

[@HotPixel]

Лазер можно хоть на резинку к голове прикрепить, на него нагрузки никакой нет. Расстояние не помню какое у меня, но разное и не получится, так как фокус будет все равно на одном и том же расстоянии. То есть промахнуться не получится

[@user-ee3xr9ft4l]

@@HotPixel Не, резинки это не мой метод. Только Д16Т, только хардкор.)))