Imprimer en 3D FDM des figurines, précision 50 microns.

[@Eskice_Miniature]

Les figurines WW2 en 15mm pour Epic History Battle sont ici et sortent le 16 Novembre : www.myminifactory.com/frontier/world-war-2-1939-1941-epic-history-battle-2120?preview=premarketing

[@Nevicica]

Grâce à toi j ai découvert Bambu, j ai acheté ma 1ère imprimante : une P1S et elle est géniale !! Merci infiniment pour tes vidéos, en plus ça fait du bien d entendre une voix toute calme comparé aux américains qui gueulent 😅

[@nakkis8141]

Mec,en bleue tu ressemblerait trop à YONDU dans les gardiens de la galaxie 😀😀😀

[@breizhpowers]

Merde mais grave

[@McGregou]

Merci les reco Yt pour la découverte de cette super vidéo. J'étais justement entrain de me tâter à acheter une imprimante résine pour faire des figurines Warhammer. Je vais donc tester avec ma fdm avant pour voir ce que je peux obtenir en suivant ces conseils.

[@Sorentcmt]

Toujours d'excellente vidéo avec d'excellents conseils. Bonne continuation

[@mariodasi584]

super intéressant et très clair comme d'habitude, de plus l'aspect écologique n'est pas à négliger de nos jours, bravo

[@cyanidebass6519]

le rendu pour du fdm est impressionnant.

[@fabricemenoud3296]

Vidéo très intéressante, l'on en avait fait l'allusion dans les commentaires de la vidéo précédente ❤

[@Chapuisfr]

Merci pour la vidéo, génial

[@didierj3836]

Hello, je vais tester ça sur ma sovol sv07, je n'ai des besoins qu'en au moins 28mm. La question que je me pose c'est la précision de paramétrage du bed , étant donné qu'on réduit la taille de la couche. Maintenant il faut tester et je te ferais un retour. Nouveau abonné, merci ,👍

[@garedalesia]

Un grand merci Aron pour cette vidéo très intéressante comme toujours. 👏👍Depuis des mois je ressens le besoin d’acheter un imprimante résine pour certaines pièces à l’échelle 1/160 mais je repousse toujours ma décision. le plus galère à mon sens avec les imprimantes FDM c’est qu’on ne parvient pas à supprimer totalement les cheveux d’anges. Hâte de voir ta vidéo sur le filament conducteur, ça me semble ouvrir des perspectives sympathiques 😊.

[@clarkuslauss1365]

Sachant que l'on peut déjà imprimer en fdm des véhicules et des décors investir dans une machine maintenant peut avoir un sens Après c'est savoir quelle modification apporter a des machines existante pour gagner en précision d'impression... Merci pour ces tests d'évolution de la qualité d'impression fdm

[@raspapa1774]

Salut Aron effectivement sont tout piti les Alemands 😊👌

[@ciryal]

C'est super ça, je me réjouis de me passer de la résine à terme car le post traitement est vraiment chiant et surtout le coté cassant quand on passe via une résine "normale" + le prix du coût aussi, bref, vivement qu'on puisse faire ça via les imprimante filament avec de futurs machine et filament, ça arrivera un jour, sinon merci pour la vidéo ;)

[@davidacquart9289]

Merci Aron pour cette vidéo (encore une fois d'excellente qualité) !!! Du filament conducteur ? on a hate de voir ça !!!

[@PERECil]

Sur mon ender 3, j'avais imprimé avec une buse de 0.2 et 0.1mm de layer des "boss" pour du JDR. La qualité sortie était vraiment chouette. Je pense que la buse a 0.2 fait beaucoup le taff...

[@sebastien9193]

sinon pour retirer facilement les partie fragile je te conseil une scie de modelisme extra fine qui coupe sans pression et ça limite pas mal.

[@thierrygautier547]

Bonjour. La prusa mk3s fait depuis des années en 50 micron. J'ai fait le test avec une buse 0.4. Le résultat par rapport avec le 200 micron est très nettement supérieur. Alors, avec une buse de 0.2 ca promet ! Et côté fiabilité, c'est du Prusa...

[@Eskice_Miniature]

Pour avoir plusieurs prusa à la maison, je suis bien d'accord avec toi ! Mais dans cette vidéo je parle de machine "plug & play". Ce qui n'est pas le cas des prusa :) De plus, une prusa bien réglé saura le faire sans aucun doute, mais à quelle vitesse ? Bien inférieur aux bambu & anker. Mais sache le, j'aime beaucoup prusa !

[@sebastienpetit6677]

Merci pour cette vidéo très instructive. Serait-il possible d'avoir le lien pour les buses 0.2 mm? Merci

[@Eskice_Miniature]

Si tu as une imprimante FDM "ancienne" (ce n'est pas une critique hein), elles sont là : amzn.to/3uIdsAv Pour les ankermake elles sont là : ankermake.sjv.io/21BvjG

[@sebastienpetit6677]

@@Eskice_Miniature merci pour ta réponse rapide. Visiblement le lien Ankermake ne fonctionne que pour des livraisons aux US.

[@denismichel8385]

Très intéressant merci. Mon souci est qu'avec ma Creality CR10S, les buses à 0.2 se bouchent très facilement.

[@cosmokitcat]

L impression de fig ne m interesse pas. Par contre partir dans mon imaginaire avec l impression d éléments de decors, ca oui, du coup ce que tu présentes est vraiment ce qui m intéresse niveau finesse. Mixé avec une imprimante fermee comme la bambu pour resister aux variations de température ambiante et j' ai la combinaison gagnante 🎉 Merci pour tous tes contenus, c est très intéressant.

[@jean-christophelacaze3618]

Merci pour ta vidéo. Question d'un total néophyte: tu penses que ça permettrait de faire quelque chose de correct pour du bitz de space marine? Genre des armes, jump packs...

[@JoshuaRilliet]

Salut Aron, merci pour cette démonstration. Question à propos des supports de la figurine en 32mm, est-ce que, comme pour l'impression résine, cela pourrait rendre plus "facile" le retrait à la pince si tu passe ta figurine sous l'eau chaude de façon à rendre plus "flexible" les supports et les couper un peu plus facilement surtout dans les zones assez fragiles ? Quoi qu'il en soit ça reste tout à fait correct pour de la petite figurine, je suis assez bluffé sur les plaquettes en 15mm, à 50µ c'est "propre" pour de l'impression FDM. À propos de l'imprimante, je commence à me rencarder pour remplacer ma Sidewinder X1 qui finalement est "trop" grande et prend beaucoup de place pour le peu d'impression de grande taille que je peux faire, et je zieute les imprimantes pas excessivement chère mais de bonne qualité d'impression (hors machine type Bambou qui sont hors budget) et surtout pas trop bruyante de façon à pouvoir les faire tourner plus de 12h00 pour faire de longues impressions ce que je ne fais pas à l'heure actuelle à cause du fait que je dors dans la pièce dans laquelle se trouve mes imprimantes (une sidewinder et une résine via la Anycubic Photon M3). Je vais me rencarder sur la AnkerMake (je vais de ce pas visionner ta vidéo sur cette machine d'ailleurs) ;o)

[@bannedbyelitemoderator1196]

salut je fais pareil avec ma sidewinder x1, ça fonction très bien

[@cyanidebass6519]

Erreur à 5:00, c'est justement l'inverse : les impressions sont plus solides au contraire quand les couches sont les plus épaisses : proportion moindre de liaison intercouche (le point faible), ou dit autrement des sections plastiques de taille plus importantes. Sur l'aspect thermique également, la liaison sera meilleure avec des grosses couches que des fines : plus de matière, une plus grosse inertie thermique au global, la couche déposée est moins rapidement refroidie par le ventilateur et le plastique sur lequel elle vient se déposer, permettant un temps de contact chaud plus important, d'ou une meilleure liaison.

[@Eskice_Miniature]

Je comprends tes remarques qui sont parfaitement logiques. Cependant, une fois en pratique, je constate l'inverse. Il est possible que j'aie mal expliqué mes propos. Le compromis entre qualité et solidité est bien plus intéressant pour des objets à petite échelle en 50 microns qu'en 200. Maintenant que c'est précisé, je constate bel et bien plus de casse sur des zones très fines imprimées en 200 microns que sur les mêmes modèles imprimés en 50 microns. Tu mentionnes le temps de refroidissement de la matière et la liaison entre les couches. Je comprends tout à fait qu'une épaisseur plus importante de PLA (200 microns) prendra plus de temps à refroidir qu'une épaisseur plus fine (50 microns) - c'est logique. Mais, si l'on considère l'ensemble et surtout la rapidité d'impression des FDM de nouvelle génération, c'est faux, sans même modifier les réglages de refroidissement. En impression rapide, comme c'est le cas des Vorons, Bambu, Anker, et bien d'autres, la partie extérieure d'un boudin de 200 microns (celle qui compte le plus dans la liaison entre les couches) se refroidira de la même manière que l'extérieur d'un boudin de 50 microns. Je concède que l'intérieur (le cœur) du boudin de 200 microns mettra plus de temps à refroidir que celui de 50 microns (forcément, il est plus profond à l'intérieur du boudin). Cependant, dans notre cas, cela importe peu. Pour la liaison entre les couches, c'est l'extérieur du boudin de PLA qui compte (celui qui sera en contact avec le précédent et le suivant). À titre d'information, la rapidité de l'imprimante (du moins de l'Anker et de la Bambu, dans la plupart des réglages par défaut) est plus élevée en 200 microns et plus lente en 50 microns. Cela signifie qu'avec la lenteur d'impression en 50 microns, il a plus de temps pour refroidir. Jusqu'ici, nous sommes d'accord avec tes remarques. Cependant, nous négligeons deux points cruciaux : 1 Une épaisseur de couche plus fine implique une meilleure diffusion de la chaleur résiduelle du PLA à la couche précédente (voire aux autres couches encore avant). Ainsi, une meilleure liaison entre les couches est obtenue, ce qui est logique et provient de l'industrie. 2 (Ceci est une hypothèse) La chaleur émise par la buse lors de son déplacement sur les couches précédentes se propage sur une distance moindre. C'est difficile à décrire, mais simplifions : la buse se déplace lentement au-dessus de la couche précédente à seulement 50 microns de distance. Elle réchauffe donc mieux cette couche que si la buse était à 200 microns de distance avant de poser une nouvelle couche. Attention, je n'ai pas effectué d'études de cas précises sur les propos mentionnés ici. Ils résultent simplement de mon expérience quotidienne avec l'impression 3D de figurines miniatures. Cela ne signifie pas que cela s'applique aux objets présentant des contraintes techniques ou mécaniques élevées. En tout cas, merci pour ta remarque qui m'a permis de clarifier ce point. Bonne impression 3D à toi ! Aron

[@ramigo8182]

Bonjour, comment configurer AnkerMake Studio (Windows) pour ajouter l'imprimante M5C avec buse de 0.2 et ainsi pouvoir utiliser la résolution 50 microns ? D'avance merci.

[@montymaster8363]

Joli rendu avec du fil, c'est clair que ca évolue bien. Après, le skaven a une sale gueule, il n'est pas très écolo mais doit vous remercier de ne pas trop polluer ses égouts.

[@eres3261]

Merci pour les info et tes tests en conclusion c'est cool mais vivement que les résines Water-Washable deviennent de meilleur facture et tous le monde sera comblé. bonne continuation

[@diablow7046]

Salut l’ami, je suis débutant et j’utilise la elegoo 8K water washable et j’en suis très satisfait

[@eres3261]

salut, loin de moi l'idée de dénigrer les résines water c'est juste que en ce qui me concerne niveau production pro il y a encore une grosse différence de qualité / solidité avec des résines classique, mais je suis d'accord que certaine marque commence a bien ce défendre dans le domaine, l'avenir est prometteur en tous cas @@diablow7046 bonne journée

[@diablow7046]

@@eres3261 je n’ai encore jamais tester la résine classique, le problème c’est que je ne supporte pas l’odeur de l’alcool donc pour le nettoyage c’est compliqué. C’est pourquoi je me sur tourner vers les résine lavable à l’eau

[@fabienlelaurin7760]

Et en utilisant des supports en FDM mais hydrausoluble?

[@franckrichard4092]

Bonjour, si on souhaite faire des figurines en 85mm c'est plus facile..? Cordialement

[@ideescadeaux3d]

Bonjour Aron, je sais que tu possèdes une Bambu Lab, alors pourquoi tu n'as pas essayé d'imprimer des figurines de 15mm avec une buse de 0.2 ? Est-ce que c'est parce que tu sais déjà que cela ne donne pas un résultat sufisament correct ? Perso je suis déjà convaincu de la Ankermake, mais sans avoir la preuve concrète de sa qualité car elle est en cours de livraison. Tu me rassures déjà sur ce plan, merci.

[@anerebo]

Ton problème de support pourrait peut-être être résolu par les slicer cura et prusa qui ont maintenant accès à des support "arborescent" et qui ne touche ta figurine qu'en un seul point

[@Eskice_Miniature]

Après de nombreux test, les supports arborescents sont souvent très proche de la figurine et risque de s'amalgamer avec celle ci. De plus, leur taille assez importante implique des risques de casses au moment du dégrappage.

[@MrBorzorg]

Salut Aron, vidéo très intéressante. Est-ce que tu utilises lychee pour le fdm? Car je l’avais et il me semble que le slicer de Kura est bien plus complet sur les réglages et paramètres, peut-être que je me trompe et un avis de quelqu’un bcp plus expérimenté que moi en impression nous serait très utile en vidéo pour un comparatif des différents slicer. Ah oui ton tapis de découpe, tu l’as acheté où? Je le trouve très sympa.

[@Eskice_Miniature]

Il est la : www.greenstuffworld.com/fr/tapis-de-decoupe/971-tapis-de-decoupe-avec-echelles-a3-pliable.html Je n'utilise pas lychee pour le FDM au quotidien mais si j'ai fais de nombreux test. Mais utilisant aujourd'hui majoritairement mes bambu et mes anker, j'utilise leur slicer propriétaire qui sont très bien.

[@diablow7046]

Salut l'ami, j'imprime des figurine de wargame avec ma mars 4 9k en 50µm, d'après toi y a t'il un intérêt à passer à 30µm en épaisseur de couche afin de gagner en qualité d'impression (plus de détail ?)

[@Eskice_Miniature]

Oui, tu va gagner en qualité en passant en 30 microns (à titre perso je trouve que 35 microns est le meilleurs compromis rapidité/qualité). Fait des tests et compare pour te faire une idée ;)

[@francisdtccbon8152]

ca peu etre intéressant avec des impressions type grappes plastique . Je pense que tu auras un meilleur rendu avec cette méthode. cette meme méthode qui n'est pas top pour la résine ... des qu'il y a du montage on doit jouer avec la rétractation .

[@MonsieurRitournelle]

Je ne sais pas ce qui empêche de passer à des buses 0.1, sûrement des contraintes physiques mais c'est très prometteur pour la suite. Si on passe a du 25 microns en FDM je dépose ma photon 2k au cimetière des imprimantes.

[@Eskice_Miniature]

Si on arrive à du 25/35 microns, aussi propre que de la résine, c'est évident que je foncerait aussi dessus. Reste à trouver LE PLA parfait pour des figurines (solidité...)

[@MonsieurRitournelle]

Ah mince, n'ayant jamais touché du PLA je ne m'inquiétais pas de l'aspect solidité, effectivement, ça fait un paramètre important en plus à prendre en compte. @@Eskice_Miniature

[@objectifphoto2497]

Quand tu nous montres la figurine Warhammer, tu nous précises que c'est du 28mm, mais je ne comprends pas de quoi tu parles… On voit clairement que la figurine est bien plus grande que 28mm .... peut-être que tu voulais dire 1:28 ? Si tu pouvais m'expliquer, je t'en remercie d'avance ^^

[@Eskice_Miniature]

Les échelles de figurines sont assez particulière : Quand on parle en millimètre, on parle en faite de la taille d'une figurine humaine debout, de ses semelles de chaussures à ses yeux. Dans le cas du 28mm, on est donc à peu prêt à du 1/56ème. Pour le 15mm, c'est en fait du 1/100ème.

[@objectifphoto2497]

Merci pour ces précisions ! Ça peut peut-être faire le sujet d'une vidéo, c'est intéressant, je trouve ;)@@Eskice_Miniature

[@darkgiver]

ouais bon après faut être honnête le verdict (à moins d'être aveugle) c'est juste dégueulasse en fdm... c'est pas qu'une question de buse et de couche mais aussi et surtout de rétractation et c'est là que ça coince pour une telle finesse... bref c'est deux technologie complémentaires mais pour les figurines de cette taille y'a pas photo même avec du matos hors de prix.

[@Eskice_Miniature]

Je te trouve assez sévère avec le terme "dégueulasse". J'ai peint plusieurs armées pour Kings of War avec ce procédé et on peut faire de très belle chose. Il ne fait AUCUN DOUTE qu'en résine c'est mieux, mais le but de cette vidéo était surtout de montrer qu'on peu quand meme le faire en FDM. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir 2 machines (et du coup probablement 3), ou simplement la place.