Installing the front door // How to install the front door // How to choose the front metal door

[@Мария-т3д6у]

Добрый вечер. Как дверь? Напишите по поводу промерзания. С внутренней стороны двери где зеркало ДСП не повело?

[@Gud59SvoiDom]

По поводу двери совсем недавно в статье на Дзене рассказывал про промерзание и как с ней бороться. Сейчас промерзает только в самые холода, когда за минус 25, и то немного. С ДПС и зеркалом все хорошо. zen.yandex.ru/media/gudmigsvoidom/za-kopeiki-uluchshil-teploizoliaciiu-deshevoi-vhodnoi-dveri-61ea3d047358be5e8de14caf

[@Rost1976]

молодец. ещё бы про обсадную коробку показал

[@Gud59SvoiDom]

Спасибо! На канале есть видео: kzbin.info/www/bejne/gIOuoqCPhL18mNk

[@Домсвоеймечты]

Что сказать , красавчик! И просьба скинь ссылки всех видео

[@Gud59SvoiDom]

Вот ссылка на главную страницу канала, там можно подписаться, перейти во вкладку "видео" и спокойно смотреть! Отдельно ссылки всех видео скинуть не реально, их уже больше 100 шт. kzbin.infofeatured

[@Gud59SvoiDom]

Вот ссылка сразу на вкладку "видео" kzbin.infovideos

[@Django--Mango]

Внутрь пустой коробки можно пены монтажной набить для утепления. Пока пена не обрезана она не впитывает.

[@Gud59SvoiDom]

Ок! Спасибо!

[@ЕвгенийШиршов-з3ъ]

Проем был выпилен под коробку или коробка подогнана под проём?)и нужны ли зазоры?

[@Gud59SvoiDom]

Изначально проем был немного уже, потом его расширял. Но и изначально все старался подгонять под стандартные размеры!

[@Gud59SvoiDom]

Кто не хочет смотреть теорию про входные двери, смотрим примерно с третьей минуты!!! Спасибо за просмотр!

[@НинаНелюбова-н8г]

Вид у тебя не здоровый наверное вообще не отдыхаешь

[@Gud59SvoiDom]

Зимой отдохну немного!!! А вообще свет просто не удачный скорее всего!

[@СветланаС-г8в]

Умница!))...

[@БазПеребазировщик]

👍 за желание трудиться!

[@РемонтХолодильниковвАлматы-б5х]

👍👍👍

[@Django--Mango]

А почему нельзя было сразу врезать наличник, а на него поставить коробку? Вообще весь ролик про,, как нибудь и посмотрим что из этого получится,, от капели помогут теплые полы у входа, они же будут компенсировать потери при открывании двери в холодный период.

[@Gud59SvoiDom]

Про наличник не понял, что имеется ввиду. Как можно врезать наличник? Наличник это как бы накладка снаружи, которая закрывает шов между обсадой и срубом! Про "как нибудь и посмотрим", ну у меня вся стройка это эксперимент, все делаю сам, соответственно без ошибок никуда, потом сам же их и буду исправлять! Теплые полы будут, но позднее))), так же в прихожей будет радиатор отопления!

[@Django--Mango]

Gudmig//Свой дом про наличник: его можно было врезать заподлицо со срубом, и уже на этот наличник поставить коробку. Это для того, чтоб коробка двери не сильно выпирала от стены. Если это не критично, то можно заподлицо не врезать.

[@pavelkurysh1718]

в целом установка правильная (и крепление вынес в центр проёма и обсадку насквозь не пробил и в открытом состоянии дверь стоит не закрывваясь / не открываясь) из того что следует добавить: - не увидел проверки притвора (насколько дверь примыкает по периметру к коробке / резинке) - зазоры на запенивание должны быть 25-40мм с каждой стороны (если зазор бОльше делаем следующий пирог: слой пены - проставка из тонкого - пенопласта слой пены) - при установке в частный дом должен быть терморазрыв и защита (в целом похоже на установку пластиковых окон, поищите схему в инете, картинки не крепятся), а именно -- под дверь следует укладывать фольгированный изолон (под него пену, сверху боклашки на которые опирается дверь и между ним и дверью пену) -- по периметру со стороны помещения пена должна быть отсечена лентой ГПЛ пароизоляционной самоклеящейся (пена из баллонов набирает влагу т.к. имеет открытую структуру) -- со стороны улицы (под наличник) ПСУЛ так же, лишним не будет если в периметр двери проложить греющий кабель (кабель заранее тщательно приклеить к коробке изнутри) кстати, это во многом может спасти и Вашу текущую установленную дверь не предназначенную для монтажа в частный дом будут вопросы - пишите

[@Gud59SvoiDom]

Спасибо за толковый комментарий! Резинка на двери которая в котельной прилегает не очень плотно, видать немного перетянул дверную коробку, буду пробовать регулировать! Про зазор под пену, опять же в котельной зазор меньше, примерно 1 см, знаю, что это мало, но пока ничего не сделать с этим, буду запенивать так!

[@Gud59SvoiDom]

Про изолон под дверью, насколько критично его отсутствие? Я так понял он защищает нижнее бревно от попадания конденсата и влаги? И ещё вопрос, сама дверная коробка пустая, т.е. просто железо, а внутри воздух. Можно ли туда запихать какой-нибудь утеплитель? Греющий кабель не хочу, боюсь напряжения!

[@pavelkurysh1718]

с учётом, что двери ещё не запенены рекомендую снять полностью коробки и доукомплектоваться материалами изоляции что описывал выше и предварительно глянуть на примере установки окон как их применять (куда и как клеить и зачем) что касается притвора... выставляется он для равномерного прилегания двери все периметром к коробке (резинке), проверяется просто... установили коробку, затянули петлевую сторону, навесили дверь, проверили что сама не закрывается и не открывается (половина дела сделана, это Вы уже делали, детальнее расписывать не буду), дальше берём любой прямой брусок (лично я пользовался линейкой, обычной деревянной детской линейкой), выходим на улицу, прикладываем линейку плашмя к наличнику в диагональ через верхний угол (если петли двери слева, то линейка прикладывается в верхний правый угол коробки и наоборот) так что бы линейка чуть чуть перекрывала проём, прикрываем дверь и смотрим... если у нас верхний левый угол двери коснулся линейки, а нижний хотя бы чуть чуть зашел в проём то задавливаем (или вытягиваем, смотря что позволяет) противоположный угол коробки можно сделать ещё проще - взять две линейки и тупо малярным скотчем подклеить их в верхний и нижний угол (тупо приклеиваем к наличнику) и регулируем положение коробки (вытягиваем или вдавливаем тот или иной угол) что касается греющего кабеля... в конкретном данном случае (двери без терморазрыва) спасёт Вас только он и то не факт, обидно будет если не решитесь его укладывать т.к. без него текущие двери это пустая трата времени, им 100% хана, с тамбуром или без - тамбур спас бы двери с терморазрывом от морозов ниже -25, а эти двери и тамбур не спасёт по тех. регламентам (рекомендациям) производителей двери С терморазрывом без холодного тамбура или греющего кабеля (и ещё ряда моментов, аля козырёк над дверью) не могут эксплуатироваться при температурах ниже -25 т.е. даже дверь С терморазрывом это нифига не панацея (а без описываемой мной системы установки и они не всегда справляются, вон, человек ниже пишет что дверь с терморазрывом, а промерзает) к слову, если Ваша дверь зимой промерзает Вас ждёт следующее: - намокнет утеплитель и потеряет свойства, а так же осядет вниз (если в двери мин. вата) - размокнет и поведёт внутреннюю декоративную МДФ панель если всё же решитесь на греющий кабель, то ОБЯЗАТЕЛЬНО с терморегулятором, который контролирует температуру на улице с установленной температурой на улице -10 (была бы дверь с терморазрывом - температура на регуляторе -20), в ручном режиме проморгаете похолодание, а проморгаете - момент упущен конденсат и влага уже в двери (ложка дорога к обеду) в части "боюсь электричества" то же всё просто - греющий кабель подключаем через отдельное устройство, а именно через УЗО или диф. автомат (это автомат и УЗО в одном корпусе) УЗО позволяет отключать потребитель при малейшей утечке (разнице потенциалов), при его наличии вместо обычного автомата в розетку можно ссать и пихать пальцы - не убьёт, скорость срабатывания (отключения) у них примерно 0,2 секунды что касается утеплителя в полости коробки... да, заполняем при монтаже, зачастую пенопластом (или ЭППС) с подпениванием полостей чем то иным - не имеет смысла т.к. та же минвата просто наберёт влаги и см. выше - потеряет свойства / сползёт что касается изолона под дверью... он обязателен, если тонкий - в два слоя, между ними пена не обязательна, но желательна его суть в треморазрыве двух разных материалов - дерева и металла дерево и металл с разной скоростью нагреваются и остывают в течении суток когда дверь теплее дерева - конденсат в дереве, когда дерево теплее металла двери - конденсат в двери при отсутствии изолона очень часто проявляется эффект в виде обмерзания / промерзания нижней части двери чему способствует ещё (по мимо отсутствия изолона) и распределение воздуха в помещении, который как известно самый холодный у пола и самый горячий под потолком что касается дверей с терморазрывом.... в нашей практике (Урал, зимы за -35 и бОльше) не плохо себя зарекомендовала модель TT-G301 Берсеркер по ссылке не плохое видео про "пирог" двери berserker-dveri.ru/product/tt-g-301 ценники начинаются от 25 тыс. руб. (в крупных сетевых магазинах), так же со скидкой можно найти такую дверь с подмятым наличником или царапинами на лицевой / внутренней стороне (бывает кладовщики косячат, ставят на угол или продирают упаковку другой дверью), что на работу двери собственно не влияет, а ценник "вкуснее" и да, глазка на ней нет и внутренняя панель с другой фрезеровкой (какой-то косяк на сайте, внутренняя панель от "подъездника") если остались вопросы - наберите меня в скайп, Listat911, какие-то мелкие нюансы (или если что-то не понятно) будет быстрее объяснить на пальцах, ближайшие пару часов я на связи

[@Gud59SvoiDom]

Ух! Все прочитал, осилил! Спасибо! Обязательно возьму на заметку, но почему то сейчас после окончательной отделки дома, все больше склоняюсь к деревянной или пластиковой двери, как мне кажется с ними меньше проблем! Вообщем пока год-полтора до полноно заезда в дом есть время все обдумать и принять решение!!! За советы спасибо, первый раз за все время стройки комментарии в которых не тупо указывают на ошибки (типа дурак, все не правильно), а именно с толковыми советами, как и что исправить! Если, что буду держать вас на связи!!!

[@pavelkurysh1718]

сейчас чисто деревянных дверей (именно из массива дерева) в пром производстве или нет или очень очень мало (либо откровенное говно либо элитка) даже современные межкомнатки это не дерево, а мелкая картонная пыль с клеем и усилители из фанеры затянутая в плёнку ПВХ (зайдите в любой магазин дверей, посмотрите на верхний или нижний торец двери) весят они, кстати, как чугунный мост причина почему все производители перешли на эти "композиты" - отсутствие усадок и колебаний в размерах как при производстве так и при эксплуатации такие двери почти не впитывают влагу даже в очень очень влажных помещениях двери же из массива дерева это головная боль владельца летом они не закрываются, а зимой в отопительный сезон между полотном двери и коробкой на "восьмёрке" (полотно двери 800 мм шириной) может образоваться зазор до 5 мм, т.е. щель соответственно на входной группе (улица-дом) деревянная дверь будет вести себя точно так же, а её толщина (ну не будете же Вы делать дверь толщиной в брус) не защитит дом от промерзания даже если будет холодный тамбур на входной группе деревяшка быстро промерзает (быстрее современных металлических с терморазрывом), точно так же обмерзает и покрывается наледью, докучи впитывает влагу и гуляет в размерах, в итого за несколько лет рассыхается (а если покрыта краской - краска почти каждый год облазит) вОбщем головная боль круглый год я бы всё же рекомендовал сейчас или греющий кабель или в перспективе смениться на Берсеркера как реально работающую модель за минимальный ценник на рынке (мы по крайней мере за 5 лет не нашли лучше в части сочетания цена-качество, моделей дороже полно, но они не лучше выполняют работу, а всего лишь красивее - ограничения у них по темперетуре в -25 точно такие же) кстати, так же от "плачущей" двери хорошо помогает наличие радиатора отопления рядом с дверью (ну или тамбура / прихожки внутри дома отделённого от остального помещения межкомнаткой в котором температура за счёт отопления на несколько градусов выше чем в остальных помещениях дома) "осилил! Спасибо!" - да... не за что "Если, что буду держать вас на связи!!!" - ок

[@А.К-п4б]

Если у тебя на окнах не буде решёток, ну или ещё чего нибудь, то от всяких металлических дверей толку нету, лучше поставить входную пластиковую дверь, со стеклопакетом, и ничего промерзать не будет, многие так делают

[@Gud59SvoiDom]

Я возможно такую поставлю вторым контуром, чтобы открывалась вовнутрь. А металлическую закрывать только на ночь!

[@ALARMusII]

как шумно то на улице.

[@Gud59SvoiDom]

Да. Есть такая проблема! Дорога в 200 метрах, близость города диктует свои правила. Но мы как то уже привыкли.

[@дмитрийходаков-ф2ц]

дверь покупают для таких домов, с ТЕРМО-РАЗРЫВОМ!

[@Gud59SvoiDom]

Дак я в начале видео об этом и сказал!!! Я потом буду ставить вторую дверь пластиковую!

[@дмитрийходаков-ф2ц]

а для чего вторая дверь???? поставить один раз отличную, чем выбрасывать деньги на ветер на вторую?? смысл?

[@Gud59SvoiDom]

Так в раза два-три дешевле! Да и двери с терморазрывом не панацея от всех бед, отзывы очень противоречивые, а стоят они совсем не мало!

[@дмитрийходаков-ф2ц]

надо смотреть только практику, отзывам верить это последнее дело. с терморазрывом специально сделаны именно для деревянных домов, у которых нет веранды. именно её и ставят. я проверил такую дверь , и скажу что за 3 года её эксплуатации не было выявлено промерзания и прочих не достатков как у простых даже 3-х контурных дверей! да дорогие, но для меня есть факт, что они теплее и не конденсируют. во как.

[@Gud59SvoiDom]

Я рад за вас! Я же хочу поэкспериментировать на себе, посмотрю, что получится!