Isolation des murs : ITI vs ITE

[@PapyClaude]

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[@wheeltowheel4385]

Bravo, j’apprécie vous écoutez avec la plus grande attention, je suis moi même artisan peintre et fait de l’ITE depuis pas mal de temps, la principale avantage sera l’inertie que l’on garde avec les murs, du confort dans sa maison et le fait d’être éligible aux aides de l’état qui permet contrairement à un simple ravalement de façade d’isoler ET de refaire ses façades sur de vieilles maisons. Pour la question des ponts thermiques au niveau du toit , il est vrai qu’ils doivent être traités tout comme les tableaux ce que la plupart des artisans ne font pas, malheureusement car fastidieux et le surcoût que cela engendre.

[@ThePtoleme]

Encore une preuve qu'il n'existe pas de solution universellement applicable. Merci. Très belle fleurs sèches.

[@ervadhayeur1900]

Merci Claude pour ce récapitulatif des désavantages de l'ITI ! J'ai toujours trouvé ça hors de prix pour tous les inconvénients que ça apportaient et ma liste n'était même pas complète apparemment 😂

[@chriscan2347]

Belle vidéo pleine de bon sens.

[@jul3463]

Merci Claude pour ta vision des choses. C’est vrai que dans le neuf nos voisins Belge et Suisse isolent beaucoup par l’extérieur. Ce qui pour moi est assez pertinent. Mais on parle bien du neuf! il y a aussi quelque chose de très important à prendre en compte, c’est est-ce que la maison est occupé ou pas? est-ce que l’on fait une rénovation complète de la maison ou pas? Se lancer dans une isolation par l’intérieur alors qu’on vit dans la maison ça doit être sport… Dans mon cas, Maison 160 m2 des années fin 70, parpaings, 8cm laine de verre et doublages brique plâtrière. Dans la mesure où je ne vivait pas dans la maison et que nous sommes partie sur une rénovation globale tous les choix d’isolation était possible. J’ai fait faire un devis pour une ITE 35 000 € pour environ 200 m² de mur. Je n’ai pas choisi cette méthode pour des raisons esthétiques et financières. Dépenser 35 000 € pour avoir du polystyrène coller au mur, sans façon… je parle même pas de l’amortissement qui est impossible. J’ai donc décidé de perdre un peu de surface et d’isoler par l’intérieur. Ce qui m’a permis de le faire moi-même car facilités de mises en œuvre, avec Matériaux de qualité. Ca m’a coûté environ 7000 €. Mais comme dit Claude, chaque solution est à étudier au cas par cas.

[@pinkandrew]

En neuf, en Belgique, on isole UNIQUEMENT par l'extérieur. Personne n'aurait l'idée d'isoler un bâtiment neuf par l'intérieur.

[@Ronchon16]

Et pour 9000 euros j'ai installé ( moi même) 7,3kWc de photovoltaïque qui vont prendre en charge la climatisation d'été ( pas le chauffage d'hiver car production trop faible), je trouve cette solution plus pertinente que de l'isolation extérieure. Et en plus je diminue ma facture d'électricité le reste de l'année.

[@jul3463]

@@pinkandrew c’est clair ! Beaucoup plus pertinent et performant d’isoler par l’extérieur quand on construit.

[@jcdemoulin3597]

Merci de faire la différence entre travaux d'amélioration et construction neuve.

[@Ronchon16]

Tout a fait d'accord, le citoyen lambda risque de s'y perdre

[@florenceviale]

Bravo ! Tellement logique.

[@gatboston9817]

Pour la réflexion il faut faire un rappel de la formule théorique La conductance globale est égal à la somme de toutes les conductances de la maison murs plafonds sol fenêtre et aussi les ponts thermiques. Il faut résonner uniquement par formule est bien la comprendre En conclusion il faut minimiser les ponts thermiques mais il ne faut pas trop se focaliser dessus. La conductance du pont thermique initial puis finale n ont pas changé C'est ce raisonnement que notre confrère n a pas bien compris

[@gangow]

Merci très pertinent à bientôt

[@Melpheos1er]

J'ai fait mon isolation en ITI (trop compliqué par l'extérieur et inaccessible car en dépassement sur le terrain du voisin) et j'en suis tout à fait satisfait. Surtout le ressenti de froid venant des murs a complètement disparut. Juste je n'ai pas pu retirer les ponts thermiques malheureusement (certainement possible avec de la mousse isolante sous planchers mais ça voulait dire faire des trous partout pour passer la canule) J'ai pu quand même isoler 2 petits murs par l'extérieur.

[@killer47985]

Papy Claude,la référence !Et,on se rends compte que le bâtiment 🦺 c’est du cas par cas ! Tellement de paramètres !

[@MarcPONCIN]

Vidéo un peu partisane quand même pour l’ITI … probablement à cause des habitudes françaises. Dans les pays limitrophes à la France les habitudes sont plutôt pour l’ITE. Il manque aussi deux arguments importants contre l’ITI en rénovation : - pertes de place importante de surface habitable (pour une chambre de 4x3m dans le coin d’un bâtiment isolée par l’intérieur sur 20cm on perd plus de 10% de surface…) - l’éventuelle présence d’installations techniques (distribution chauffage, eau…) du côté intérieur des murs extérieurs rend moins adéquat le choix d’une ITI. Je suis donc entièrement d’accord avec la conclusion : le choix est à faire selon le bâtiment, la paroi et les possibilités administratives et techniques !

[@northerngannetproject3147]

Perdre de la surface permet d'avoir moins de surface à chauffer 🙂

[@damienfournier1157]

20cm de pris par l'isolation, c'est une sacrée épaisseur! Si on compte 5cm de placo + rail, ça fait 15cm d'isolant, avec de la laine de bois ça fait un R=4 !

[@MarcPONCIN]

@@damienfournier1157les normes passives sont bien au-dessus de ça en remet d’épaisseur. Quitte à rénover, allons au bout des choses…

[@MarcPONCIN]

@@northerngannetproject3147et alors augmenter la consommation spécifique et/ou diminuer la valeur du bien…

[@MarcMarc-cf9mq]

Je vous rejoins hélas tout a fait, on est dans l'info partisane qui déforme les solutions alternatives. Quand je vois mon voisin qui a dépensé une fortune en ITI pour diviser sa facture par 2... et donc consomme encore plus de1000l de mazout par an, il a fait une rénovation contre productive, pas du tout à la hauteur des enjeux. On a cruellement besoin de faire -90% dans le bâtiment. bricoler 5 cm en ITI n'a aucun sens, sauf si on n'a pas la possibilité de faire mieux. La construction passive est rentable avec les prix de l'énergie d'il y a 20 ans. la rénovation passive est rentable avec les prix de l'énergie d'il y a 10 ans.. espérons qu'on ne mettent pas encore 10 ans pour s'en rendre compte, surtout avec le taux de rénovation presque anecdotique, donc la moitié est bonne à refaire à peine finie. PS: si tu as fais un camp avec 2 hérissons, alors on se connait :) sinon c'était avec un patronyme :)

[@TheXavierpenard]

Bonjour sur une maison neuve si elle est bien pensée et réalisée ça vaut le coup ou le coût si les matériaux employés sont pérenne et correctement posé.

[@damienfournier1157]

Ca peut être une solution viable dans ce cas de figure , puisqu'elle aura été conçue pour ça. Pensez aussi aux solutions "monomur" type isohemp

[@dimitriduchesne1351]

ITE n'est utile que si vous avez des gros travaux à faire et le budget car effectivement beaucoup de choses à préparer à l'avance. Pour votre dernière phrase vous avez entièrement raison j'ai isolé le toit par l'extérieur il y a 2 ans et avec panneaux solaire (ce qui apporte une élévation de température en sous face), il a fait récemment 35 degrés pendant plusieurs jours, toiture plein sud je ne suis pas monté au delà de 24 à 25 degrés dans le grenier ! Si j'ai un conseil c'est faite d'abord votre toit par l'extérieur. Je n'évoque pas les matériaux car chacun est libre d'installer ce qu'il veut en fonction de son budget et sa façon de penser.

[@michelselingant3487]

Bonjour très intéressante vidéo et très sujet. Je voudrais avoir votre avis sur la laine de laitier en ITE ou ITI. Par avance merci et bonne journée. Michel.

[@chriscan2347]

Merci pour cette vidéo. Savez-vous nous dire combien en moyenne peut coûter une prestation d'un habitologue ? Merci.

[@gaetanb.9384]

Il ne semble pas y avoir d'habitologue en belgique. Chance je suis à 30 minutes de route de la frontière (proche de Louvroil) vous vous déplacez ou vous avez un confrère à recommander dans le coin ? Rénovation d'une 4 façades centenaire en brique (toiture complète / façade / menuiserie) merci

[@MarcMarc-cf9mq]

Habitologue est une marque déposée française. ailleurs on appelle cela un thermicien du bâtiment. les diagnostiqueurs pour PEB font en partie la même chose (les bons, ceux qu'on paye pour faire du conseil au delà de juste encoder des chiffres). je vous conseille d'acheter le livre du concours bruxellois be.passive (il y aussi des infos sur le net) et be.exemplary Regardez les architectes ayant fait des rénovations de maison. peut-être que certains d'entre eux sont intéressé par votre cas et/ou auront des conseils de personnel compétente en rénovation thermique efficace

[@gaetanb.9384]

@@MarcMarc-cf9mq nickel merci et ceux qui font les audit énergétique ? Pour pouvoir ensuite demander les primes à la région il ne font pas cela également ? Car tant qu'à faire, autant avoir l'audit l'audit si c'est les mêmes conseils.

[@MarcMarc-cf9mq]

@@gaetanb.9384 à ma connaissance, les conseils de l'audit sont générés automatiquement par le logiciel ce qui les rends très génériques (si le toit n'est pas isolé, isoler le toit, etc). éventuellement vérifier si un architecte lauréat du concours est aussi auditeur :) ou demander lui un auditeur, vous n'êtes pas le premier à vouloir combiner un audit et une rénovation :)

[@gaetanb.9384]

@@MarcMarc-cf9mq 1000€ l'audit pour avoir des réponses génériques . Franchement on paye quoi 🤑

[@MarcMarc-cf9mq]

@@gaetanb.9384 je sais, c'est triste. mais apparemment certains particuliers sont à ce point à la ramasse dans les ordres de grandeurs que c'est un premier pas peut-être utile. mais donner accès au simulateur aurait permit aux particuliers motivés de simuler eux.même l'impact de telle amélioration sur la consommation annuelle normalisée. Sinon pour les très motivés, il y a PHPP mais il coute 101/227€ et il faut compter 2 jours pour arriver à un premier résultat. mais avec cela, une rénovation passive devient planifiable. peut-être que l'architecte de votre projet vous y donnera accès (c'est une feuille de calcul excell)

[@tonymelka273]

Bonjour Monsieur, je suis tombé sur vos vidéo et conseils que je trouve très intéressante. Je me demandais si lors d'une construction, une doubles isolation (ITI et ITE) serait pertinente ? J'envisage la construction d'une maison container et l'isolation est clairement l'un des points faibles de ce type de structure. Merci Bien cordialement.

[@MarcMarc-cf9mq]

Je trouve que cela n'a pas de sens, l'ITI va faire perdre une partie de l'avantage de l'ITE même si dans le cas d'un container, vous n'avez aucune inertie dans le mur, sauf à rajouter une couche. Calculez vos besoins thermique et faire une ITE au standard maison passive est souvent l''optimum économique. vous n'aurez ainsi plus besoin de chauffage centrale conventionnel, une alternative est alors de chauffer l'air ou un simple radiateur basique pour quelques kWh par an. des milliers de € d'économisé sur ce poste, ce qui réduit d'autant le cout de l'isolation

[@gatboston9817]

Une ITE sera toujours plus simple et moins coûteuse en temps et matériaux avec le moins de pont thermique On réalise une ITI uniquement quand on ne peut pas faire autrement Notre confrère est bon pour la retraite

[@philrom184]

Si on parle de coût de l'ITE il faut rappeler l'énorme chantier de déplacement de toutes les prises, radiateurs, meubles fixés au mur, douches ou baignoires, WC ,cheminée menuiseries, et la perte de volume. Une ITE c'est 2 semaines de chantier en gardant la maison habitable, une ITI c'est une maison inhabitable pendant un à 2 mois. C'est un choix qui doit être posé

[@ervadhayeur1900]

C'est vrai que de rallonger les débords de toiture et refaire tout le système de gouttière c'est tellement plus simple ! Surtout que si on veut bien faire une ITE il faut aussi avancer toutes les menuiseries Peut-être que ce n'est pas un cas à généraliser mais souvent les débords de toiture sont calculés au plus juste, donc à moins que ça ait été prévu à l'avance, c'est pas deux semaines que ça va prendre Dans le cas d'une réno globale tirer 15 cm de fil en plus pour les prises ça restera toujours moins cher même si on a une centaine de prises Dans tous les cas c'est des travaux, y a pas de solution magique

[@philrom184]

@@ervadhayeur1900 je ne dis pas autre chose mais la vidéo est partiale . Je n'ai pas de préférence entre les 2 chacun à des avantages et des inconvénients, chaque situation est différente et pour choisir il faut bien réfléchir. Perso et au vu de la configuration de ma maison il est beaucoup plus simple de faire une ITE même si le coût est légèrement plus élevé (10%) . Précision j'habite dans le sud est ce qui me permet de faire des choix de performance moins contraignants que si j'habitais en montagne.

[@damienfournier1157]

De toute façon avec une reprise globale de l'isolation, le système de chauffage risque fort d'être surdimensionné. L'avantage aussi d'une ITI c'est qu'on est pas obligé de tout faire en même temps et qu'on peut traiter différentes pièces différemment (une salle de bain n'a pas besoin d'une isolation de malade, au mieux elle est utilisée 30 minx4personnes par jour -> un tapis de douche et de lavabo, un bon radiateur soufflant pour y chauffer juste l'air le temps qu'on y est et une bonne ventilation suffisent. Et comme par définition c'est une pièce qui aspire l'air des autres pièces (sèches) avant de se faire aspirer le sien juste après, aucun intérêt à lui donner de l'inertie pour un si faible usage

[@MarcMarc-cf9mq]

@@damienfournier1157 avec une ITE aussi, il est possible de faire une façade et une autre à un autre moment voir même faire un étage puis un autre si on souhaite vraiment cela (mais pourquoi faire ? quand le pro est là, autant enchainer et faire tout, le fractionnement n'a de sens que si on fait cela soi-même). la durée de l'ITE est très variable... aucune obligation d'augmenter les débords de toiture (sauf évidement si ceux-ci font moins que l'épaisseur de l'isolant). le débord était souvent là parce que le mur ne pouvait pas être détrempé par la pluie... hors un pose d'ITE bien faite supporte la pluie

[@ephemerides1]

Ccou Papy Claude, j'ai fait un crépi extérieur à la chaux août de l'année dernière et j'ai des tâches qui apparaissent maintenant plus foncées..😏😏 (ton clair, sable de Montpon, sable blanc et sable de Liorac)

[@TheAtv73]

Très pertinent comme toujours, mais que conseillez vous comme isolation sur une maison 70 parpaing de 20 laine de verre 5 brique de 5 ? ITE ou ITI ?

[@DonVinc3nzo]

Bonjour, 70 ? Vous êtes sur ? Plutôt début 80? Ou fin 70 alors? Je suis en train de refaire la cuisine. J’ai casser tout les carreaux plâtre de 5cm et je met de la ROCKWOOL ROCKPLUS PREMIUM 101mm Kraft (R3,15) 🙂 Le tout avec ossature en rail BA13. Pour les plaques j’utilise FERMACELL 4 en 1 (solide, hydro, feu, phonique) j’ai rendu phonique et acoustique en même temps en mettant sur les Rails du caoutchouc de 1cm. (Comme les plaque caoutchouc machine à laver) Comme ça cela ne dérange pas le matin quand la première personne se lève pour son petit déjeuner pendant que les autres dorment. 🙂 Et puis surtout, avec les bandes caoutchouc sur les rail/montant, il n’y a pas de contact avec le sol, plafond, mur avec le béton/brique/hourdi qui sont froid directement. Ça créer une déssolidarisation complète. 👌 Vincent.

[@gatboston9817]

Pour erreur de la masse c'est la quantité calorique Elle est de 1 pour l eau c est l indice le plus élevé 0.22 alu Et le reste en dessous Ne jamais oublier les simples formules et les termes scientifiques dans son raisonnement

[@cyber_reef]

Comme ce monsieur a du mal à dire les mots qu’il n’aime pas 😂mais oui une boîte en polystirene est une bien meilleure isolation que des bric creuses hors de prix + isolant intérieur . Un balcon c’est un balcon; il doit avoir une continuité avec la dalle intérieur que ce soit ITI ou ITE. Pour les menuiseries et le toit faut le voir en amont . Effectivement en cas de rénovation; ça implique des adaptations, à voir au cas par cas; mais du polystirene c’est le meilleur isolant avec le polyurethanne; il pourra essayer de vendre c’est copeau de bois compressé autant qu’il voudra, ça ne changera rien au faite que le polystirene ça isole grave et c’est pas du Pipo à la mode .

[@FabIsFab7867]

Je disais à mes voisins qu’une isolation par l’extérieur chez eux ne donnerait pas grand chose vu qu’il a une isolation par l’intérieur où il y a une lame d’air ventilée qui communique avec l’extérieur (entre le polystyrène et le mur). Il l’a fait faire quand même étant donné que ça lui coutait qu’un euro. Isolation faite par des polonais très bons enduiseurs mais pas très au fait des problématiques thermiques donc aucun traitement des points particuliers comme les contours de fenêtre. Pour moi ça a été un beau gaspillage d’argent public. Aux États Unis ils sont beaucoup plus regardant sur les ‘tax payers money’ alors que chez nous ce genre de gabegie passe crème.

[@janeauclement4702]

les dispositifs à 1 € n'existent plus.

[@FabIsFab7867]

Et tant mieux car le gaspillage d’argent public m’énerve. Les mêmes voisins ont aussi eu l’isolation des combles pour 1 euro et j’ai pu voir le résultat : un léger saupoudrage de laine de verre en vrac sur des rouleaux de laine de verre déjà en place. Je discutais avec la voisine quand elle relevait son courrier et dedans le dossier de l’isolation des combles à 1 euro. On demande donc de payer 1 euro et l’enveloppe affranchie est fournie…

[@damienfournier1157]

whaouh bonjour l'humidité dans le mur si il ne peut pas perspirer ni d'un côté ni de l'autre!

[@MarcMarc-cf9mq]

une lame d'air ventilé (qui en pratique reste rarement ventilé et fait une rupture qui rend le mur paradoxalement non respirant) avec un isolant dans l'épaisseur du mur, ce n'est pas de l'isolation par l'intérier

[@Melpheos1er]

@@FabIsFab7867 Maintenant le nouveau gaspillage des thermostats gratuits... L'installateur facture plein pot pour des thermostats quelconques et une installation que n'importe qui peut faire (dévisser une bague et remplacer le thermostat) L'état aurait mieux fait de simplement faire un crédit d'impôt pour l'achat d'un thermostat comme avant

[@MiniShadow416]

Bonjour, afin de réduire la chaleur accumulé par une baie vitré coté sud, sachant que mon volet roulant est défectueux ( sinon c'est pas marrant) , un rideaux opaque du genre store californien peut me permettre de ne pas avoir trop chaud? en général en rentrant du travail^^, merci ^^

Je ne pense pas. Si la température augmente quand tu rentres ça va plutôt du déphasage des murs.

[@northerngannetproject3147]

Opacifier par l'exterieur !

[@damienfournier1157]

Un store extérieur est bien plus efficace, ou un voile d'ombrage ,de la végétation ( maïs, topinambour, sorgho par exemple si vous voulez de la lumière l'hiver ), une petite pergola avec une vigne c'est sympa aussi pour les les petits revenus ou pas trop bricoleurs

[@MarcMarc-cf9mq]

un rideau opaque c'est mieux que rien. mais la chaleur serra coincée du côté intérieur du vitrage. le mieux c'est de la bloquer avant qu'elle entre. réparer le volet ou le remplacer par des stores fixé au mur (lamelle inclinable selon la saison mais non remontable) ou pergola ou même simple tonelle si vous cherchez une solution lowcost

[@gaugau3000]

Question : maison de mur de grès de 40-50 cm, au rdc une ITI 10 cm polystyrène puis carreau de plâtre, à l’étage de la brique rouge creuse. Comment renforcer l’isolation de ma maison ?

[@damienfournier1157]

Le gros des pertes se font par la toiture ou le plancher du grenier si il n'est pas amènagé

[@MarcMarc-cf9mq]

cela dépend votre objectif isoler le toit est évidement quasi indispensable renforcer une ITI d'un mur est souvent par contre + problématique... le plus simple étant d'oublier l'ITI et faire une ITE, attention à la gestion de l'humidité (le mur pourrait être non respirant selon vos choix)

[@gaugau3000]

C’est pour ça, actuelle l’ITI en polystyrène des années 1980 on est d’accord que c’est pas le mieux pour un mur en pierre. J’ai vu une seule personne et ça serait ITE en bois/liège mais la question est vraiment à l’intérêt de le faire sachant que la maison possède déjà en ITE aussi moyenne qu’elle est avec les ponts thermiques propre à l’ITI. Je suis perdu sur l’intérêt de la faire dans ce cas assez particulier

[@MarcMarc-cf9mq]

@@gaugau3000 cela dépend de l’objectif :) rajouter des cm à une isolation existante, malheureusement c'est moins rentable en terme de gain/cout que les premiers cm (la différence entre dehors et le mur isolé étant + faible en écart de température, la nouvelle couche au une moindre quantité de chaleur qui passe à travers elle, donc un moindre gain d'en retenir une partie). mais cela reste un gain en valeur absolue sur la facture. il existe des outils pour calculer la résistance thermique d'une paroi. je vous conseille de simuler la paroi actuelle et la nouvelle paroi. vous connaitrez ainsi un ordre de grandeur de la quantité de chaleur retenue grâce à la couche supplémentaire en ITE. Et il vous restera à décider si vous souhaitez payer le prix demandé pour cette ordre de grandeur d'économie

[@MG-tb2il]

Avec l'isolation "extérieur" avec le polystyrène, quid des volets en bois traditionnels sur une maison faite de pierres, dans le Parc Naturel Régional du Vexin Français ! Ce qui est notre cas avec ma compagne qui a fait l'acquisition d'une habitation de 120 ans d'âge.

[@adrienb.8059]

Vous ne parlez pas des risques de condensation accrus dans le cas d une iti car les murs en contact de l isolant seront plus froids que dans le cas d une ite.

[@albertdupont7514]

En isolant par l'intérieur il restera un pont thermique également : celui du plancher contre le mur béton. Ce pont thermique ne pourra être éliminé que si on isole la dalle.

[@damienfournier1157]

Vous avez raison mais uniquement dans le cas d'un plancher beton sur vide sanitaire ou assimilé, et encore même dans ce cas là il y a des solutions sans pont thermique (cf le 3ème point) -Dans le cas d'un plancher bois entre étages, on peut tout à fait poser l'isolant dans la continuité du mur '(les solives bois assurant elles-mêmes leur rupture de pont) et ne poser les dalles de plancher qu'près l'épaisseur de l'isolant. -Dans le cas d'une dalle de sol sur terre plein, je rejoins la position de @PapyClaude sur la non pertinence de son isolation, mais si on le souhaite ou en estime la nécessité, il y a la solution suivante --faire l'isolation au dessus de la dalle (par exemple en PE extrudé ou PU recouvert d'un chape légère sèche avec des dalles de fermacell pour le sol : "assez" facile en réno, ça fait juste prendre une demi hauteur de marche à la pièce) ou une chape flottante avec l'isolant qui doit remonter le long des murs sur l'épaisseur de la dalle qui sera suivi dans la continuité avec l'isolant des murs

[@MarcMarc-cf9mq]

@@damienfournier1157 pas que. un plancher béton entre 2 étages à le même problème. un planché béton sur terre plain aussi on peux (et on doit) en effet poser de l'isolant dans le plancher dans la continuité de l'isolant posé sur le mur en ITI... mais attention au tête de poutre : elle vont se retrouver dans un mur + froid que précédemment, une autoroute à condensation préjudiciable à leur durée de vie. on a déjà vu des entrepreneurs refusé de faire cela ou alors diminuer l'épaisseur de l'ITI pour sauver le plancher. une solution dans les règles de l'art est de démonter le plancher et enrober l'extrémité de la poutre avec un frein vapeur ou l'enduire de chaux, cout €€€ qui fait qu'il faut réfléchir à 2x et comparer avec une ITE

[@damienfournier1157]

@@MarcMarc-cf9mq dans le cas des planchers béton et dalle sur terre plein , je vous ai donné la solution isolation plafond et sous chape légère en fermacell à l'étage. Pour ce qui est des têtes de poutres en bois et de la condensation, si autrefois on laissait respirer les têtes de poutres à l'extérieur du mur ce n'était pas pour rien. L'usage d'un pare vapeur à l'intérieur n'est pas là simplement pour faire beau . Enfin la pose d'un sabot, d'une muraliere ou autres résout aussi le problème de l'endroit où le pourrissement peut se faire par rapport au point d'appui, faisant sortir celui ci du mur . Les solutions existent depuis longtemps pour régler ce problème...

[@damienfournier1157]

@@MarcMarc-cf9mq d'ailleurs la tête de poutre dans le mur avec une ITE, vous pensez qu'elle condensera comment?

[@MarcMarc-cf9mq]

@@damienfournier1157 je me demande bien comment une isolation plafond et sous-chape à l'étage va résoudre le pond thermique d'une dalle sur terre plein... vous avez une erreur d'un étage Quand à poser un sabot sur la tête d'une poutre en rénovation, comment dire... vous voyez détruire le plancher pour poser un sabot dans l'unique but de faire une ITI facile ? si l'ITI nécessite des travaux de cette ampleur, cela va annuler tout l'intérêt "facile et pas cher" de l'ITI

[@philippesanlera5621]

Une ITI, c'est quand même très contraignant dans le cas d'une maison déjà habité comparativement à une ITE. Et une ITI réduit la surface habitable. Et même si des ponts thermiques subsistent en ITE (mais aussi en ITI), l'essentiel du travail est fait : une rénovation n'est pas une construction en neuf.

[@69PlombierChauffagisteRamoneur]

Salut CLAUDE bon jeudi bonne journée je partage /alex

[@antoinev4138]

perso j'ai choisi de ne pas choisir. maison en briques creuse des années 30/40 j'ai faire une ITE fibre de bois sur 3 faces sur 4. Je ne voulais pas trop dénaturer la face principale (sud) et en plus elle présentait quelques difficultés (balcon + monté d'escalier) qui auraient conserver des ponts thermiques. je ferai cette face par l'intérieur, pièce par pièce, au besoin.

[@MarcMarc-cf9mq]

choix qui a une certaine logique attention à la condensation autour des ponts thermiques

[@eddyeddy4171]

l'ITE ça donne 12 pour-cent de commission HT sur le TTC des travaux au DPLG qui s'en occupe. Idem pour le syndic qui reste dans son bureau mais avec 5 pc de commission. On sait où sont les parties prenantes dans l'histoire ! :)) La loi oblige également un amortissement de l'ITE sur 10 ans. Voilà de bonnes raisons pour faire une ITI !

[@MarcMarc-cf9mq]

quel étrange calcul. si l'ITE tout compris est plus rentable que l'ITI, c'est cela qui devrait à minima est + important que de savoir qui a touché quel % du prix de revient et quand vous avez fait le calcul (y compris la perte de valeur du à la perte de surface en ITI), refaite le calcul avec le prix de l'énergie + x% pour simuler ce qui se passe dans 10 ans

[@eddyeddy4171]

At marc Apparemment, vous ignorez pas mal de chose sur ce point également.

[@MarcMarc-cf9mq]

@@eddyeddy4171 informez moi avec plaisir... du mois si c'est un peu moins n'importe quoi que les 3 points précédents. je vois pas ce que la loi vient faire dans le fait que je dis de regarder le prix des choses au lieu de regarder la décomposition du prix X % pour Dupont, Y % pour Durant

[@MrFranckysnow]

l'ITE c'est parfait pour les grands ensembles et les maisons des années 60 70 80 qui ont des toitures qui débordent beaucoup

[@cedriclemoing6029]

Je connaissais le proctologue, j'ai découvert l'habiteologue 😂

[@MarcMarc-cf9mq]

Ouille ouille et re-ouille, quelle méconnaissance du sujet des balcons (comme bien d'autres malheureusement) ! non un rupteur thermique de balcon, ce n'est pas un bricolage de 2cm d'épaisseur, c'est tout l'épaisseur de l'isolant et du mur. sinon effectivement il y aurai une trop grande différence de performance entre 2 cm de PUR pour le balcon comparé aux 10-20cm d'isolant du mur. Je note l'ironie de votre argumentaire (j'allais dire "croisade") : l'ITE n'est pas terrible mais allez à la montagne et vous verrez l'effet massivement la différence entre une ITI et une ITE. L'effet massive qu'on voit, ce sont directement des € qui sortent, des points de condensation qui malmène la structure, de l'inconfort à chaque pont thermique. Quand je vois que l'isolation massive au standard "maison passive" était déjà rentable avec les prix de l'énergie d'il y a 20 ans, quand je vois que nos voisins ont fait des concours démontrant la rentabilité économique de la rénovation passive (concours "bâtiments exemplaires" à Bruxelles, un bouquin a même été édité à ce sujet, expérience que vous méconnaissez et balayez dans une autre vidéo d'un revers de la maison en disant que toute rénovation ITE est non rentable), je me demande comment ce débat peux encore avoir lieu, avec les prix de l'énergie aujourd'hui et encore + demain, l'écart entre le minimum et le passif va encore se creuser. je pense qu'il serrait mieux de dire : - si vous avez le budget, la possibilité technique (parce qu'effectivement traiter un balcon déjà construit est très problématique), et la capacité d'accepter de tels travaux (parce qu'effectivement faire de l'ITE, c'est un peu + long que mettre qlq cm en ITI ou en correcteur) faite de l'ITE et prenez un thermicien du bâtiment. - si vous n'avez pas le budget ou pas la possibilité technique, faite de l'ITI ou des correcteurs, cela vous ferra un bon rapport qualité/prix à défaut de pouvoir faire mieux. un bon rapport qualité/prix mais une facture de chauffage en € encore élevé chaque mois. Dire que certains ponts thermique de toit ne sont pas traités par certains professionnels, c'est comme dire que certains peintre font de mauvaises toiles, c'est pas pour autant qu'un bon travail n'a pas d’intérêt.

[@eddyeddy4171]

C'est regrettable d'entendre qu'il faille de l'inertie thermique car lorsque je dois partir de chez moi la loi oblige à thermostater le logement de 19 à 16C jusqu'à 24h d'absence et après 48h, la loi oblige à 8C. Une chambre doit être thermostatee à 16C pendant la nuit. Donc si c'est une chambre avec bureau pour étudiant on a l'obligation de passer rapidement de 19C à 16C pour dormir. Voilà pourquoi il faut avoir le minimum d'inertie chez soi pour pouvoir moduler la température rapidement. Enfin, plus le béton est près de l'intérieur du logement et plus il va consommer de joules pour monter en température. Conclusion : Il n'y strictement aucun intérêt à avoir l'isolation thermique à l'extérieur du logement et la structure en béton à l'intérieur. Avez vous déjà vu une chambre froide avec l'isolation thermique à l'extérieur de la carcasse structurelle ???

[@pauld3327]

L'inertie thermique permet d'améliorer le confort d'été en évitant les surchauffes.

[@eddyeddy4171]

@@pauld3327 non c'est le déphasage des matériaux !

[@pauld3327]

@@eddyeddy4171 Le déphasage et l'inertie thermique permettent tous les 2 d'améliorer le confort d'été. Ce sont deux phénomènes physiques différents. Le déphasage va empêcher la chaleur de rentrer en diminuant la vitesse de transfert de la chaleur à travers la paroi et l'inertie thermique va permettre de ne pas trop augmenter la température intérieure même si de la chaleur rentre.

[@eddyeddy4171]

@@pauld3327 il n'y a pas où très peu d'inertie Thermique dans une ossature bois. Un structure parpaing creux avec ITI a une inertie légère. Pour respecter la modulation de température ambiante intérieure, il faut le minimum d'inertie Thermique. Dans ma passoire thermique en béton banché et ITI j'ai 72h d'inertie. Ça pose problème...

[@pauld3327]

@@eddyeddy4171 Le manque d'inertie dans les maisons en ossature bois est justement un des problèmes des maisons en bois qui peuvent surchauffer en été. Pour contrer cela, on trouve assez souvent des parois lourdes ou des dalles lourdes dans les maisons en bois.

[@stephanedelaval6525]

Et le retour sur investissement ? Et la durée de pérénité de la solution ? S’il faut refaire l’ensemble tous les 10 ans, bof

[@yannicky4715]

la plupart des maisons isolées avec l'aide de l 'état 1% ont été isolées à la va vite sans aucun controle et ont fait la fortune de certains filous qui ont reperé l'affaire Je vous laisse relechir

[@yannicky4715]

pourquoi les belgues et suisses isolent plus qu'en France? Je vous laisse reflechir

[@fredteyssier8835]

Le problème des embrasures est le même en iti !!!!

[@northerngannetproject3147]

Seulement si fenetre affleurante exterieure... tres rare en ancien.

[@damienfournier1157]

Si pose en applique (la plupart des cas) , non c'est par définition affleurant avec l'isolant interieur) Si pose en tunnel on peut toujours faire une correction thermique (pertinent uniquement dedans puisqu'elle ne fait que renvoyer le rayonnement infrarouge, aucun gain de confort à le renvoyer dans l'épaisseur du mur)

[@MarcMarc-cf9mq]

@@damienfournier1157 en rénovation de bâtiment ancien, la fenêtre se trouve souvent dans une baie. la largeur de la baie a souvent été faite pour permettre l'ouverture correcte de la fenêtre et pas plus. du coup si vous isolez 20cm en ITI, vous n’aurez à coup sur pas moyen de mettre 20cm pour faire la continuité entre l'isolant du mur et le dormant de la fenêtre. on bricole parfois ce problème avec des isolants technique haute performance mais cela limite quand même souvent l'efficacité de l'isolant à cet endroit

[@fbgm7972]

Autre avantage de l’ITI, tu fais une ossature métallique ou viendront se loger les panneaux de bois isolants(évitez laine de verre, et autre matériaux d origine pétrochimique) c est que tu peux faire passer plein de câbles dans ton ossature métallique (réaménager la position prises électriques, mettre des câbles réseaux, pour la domotique, faire des petites niches pour mettre des œuvres d art etc..).

Si tu fais une niche dans ton ossature, t'as un pont thermique puisque c'est un coin sans isolant du coup.

[@fbgm7972]

tu mets de l isolant mais moins et si tu fait une niche de 40cmx40cm, franchement le pont thermique est negligeable

[@fbgm7972]

@@Alexestpersonne a mon avis oui, plus simple a installer et plus simple pour insérer les panneaux de bois compressé ou panneau de laine de verre

[@MarcMarc-cf9mq]

il faut oser dire qu'une ITI permet de devoir refaire toute l'installation électrique, chauffage, eau, ... des murs isolés. ok cela permet de refaire... c'est quand même mieux quand refaire n'est pas une obligation. avec votre logique, vous pouvez tout aussi bien faire de l'ITE et une nouvelle cloison passe câble sur la face interne

[@MarcMarc-cf9mq]

@@Alexestpersonne cela dépend le critère l'ossature métallique est souvent faite sous forme de I majuscule : on a une épaisseur pour y mettre la finition mais entre l'isolant à gauche et à droite du montant métallique, il n'y a souvent qu'une fine épaisseur de métal donc quasi pas de pont thermique. l'ossature bois a aussi la possibilité de se faire en I mais 1) c'est moins courant 2) dispo que dans des épaisseurs + importante. du coup je résumerai : 1) pour une faible épaisseur, il y a une meilleur continuité de l'isolant avec une ossature métallique (mais c'est un critère moins important vu que c'est peu épais) 2) pour une épaisseur importante à la hauteur des enjeux du moment, bois avec une poutre en I ou métal, c'est presque la même chose.une structure bois pleine est par contre une source de petite faiblesse thermique

[@alainmegret6259]

Pour ce qui est des balcons construits en continuité de la dale, le problème de pont thermique est le meme en ITE qu'en ITI donc argument inutilisable dans votre comparatif

[@northerngannetproject3147]

Non le plafond de l'étage sous balcon étant facilenent isolé.

[@damienfournier1157]

on peut aussi sans souci avoir une isolation sur dalle avec dessus une chape légère type fermacel sol qui ne prend pas plus d'une demi marche de haut dans la pièce. L'argument est donc tout à fait recevable

[@MarcMarc-cf9mq]

@@northerngannetproject3147 techniquement oui on peux faire un retour d'isolant sur le plafond et le plancher. en pratique je ne connais personne qui a une marche d'isolant de 20cm de large et 10cm de haut devant la fenêtre donnant sur le balcon c'est une théorie impraticable. le balcon non traité en rénovation est un pont thermique conséquent. le balcon traité en rénovation a un cout très conséquent un balcon en neuf a une pièce pour faire la rupture du point thermique sur toute l'épaisseur du mur

[@MarcMarc-cf9mq]

@@damienfournier1157 une demi-marche duquel on retire l'épaisseur du fermacell, cela ne laisse plus grand chose en isolation c'est bien si on veux jouer ou si on a vraiment pas moyen de faire mieux. mais l'inconfort d'avoir une demi-marche dans une pièce (on se prendra les pieds à l'entrée de la pièce) est à prendre en compte vu le faible gain que cela apporte

[@eddyeddy4171]

l'ITE de chez parex lanko oblige à une maintenance de l'enduit extérieur à partir de la 3 ème année car risque de fissure. Puis révision annuelle tous les ans Je n'imagine pas le coût annuel pour maintenir l'enduit de décoration sans fissure pendant 10 ans avec des cordistes sur un immeuble ! C'est la ruine à maintenir en état. Les concurrents ne doivent pas être meilleurs que parex lanko... Voilà pourquoi l'ITE c'est ' Non ! ''

[@FabIsFab7867]

Et un bardage ? Que ce soit pour une ITE ou ITI l’entretien est pareil

[@eddyeddy4171]

Le plaquage en bois est plus robuste que l'enduit minérale extérieur sur polystyrène expansé par exemple car il ne craint pas de se fissurer par les pieds des cordistes en descente depuis le toit de l'immeuble. Un coup de lasure au rouleau et c'est traité, pas de fissure. C'est cette méthode chez les Évolués.

[@1090yoyo]

Bien heureusement il y a des complexes d'ITE qui n'ont pas ce problème! Laine de roche, marouflage fibre de verre, enduit minéral epais, y'a des immeubles de 16 etages qui vivent comme ça depuis 15 ans ou plus sans fissure ! Ils arrivent à vendre ça parex lanko ? Ça paraît bizarre

[@eddyeddy4171]

@@1090yoyo c'est en effet intelligent d'utiliser de la laine de roche à l'extérieur car à la moindre fissure ça s'infiltre dans cette éponge pour contaminer la maçonnerie dans laquelle l'eau restera confinée et va pénétrer le support. Vraiment ça me fait rigoler. C'est la raison pour laquelle parex lanko exige un entretien annuel pour éviter la migration de l'eau vers la maçonnerie. Lisez le protocole de leur solution technique !

[@damienfournier1157]

@@FabIsFab7867 Un bardage bois dans une essence bien choisie( mélèze, cèdre rouge etc) , c'est plusieurs dizaines d'années même en bois brut... Mais pour du bois de palette ou du plastique (vive le pvc🤣) je vous rejoins!