Как сделать чемодан из карбона

Многострадальный проект, который, по разным причинам, занял у меня 4 месяца. Целью было создание чемодана из карбона, который будет легче и прочнее оригинального. Не все получилось идеально, не все поставленные цели удалось выполнить, но это был достаточно интересный для меня проект, который дал много новых знаний.
В проекте принял участие магазин Comfiber:
carbon-info.ru/
По моему промокоду INTCRAFT вы можете получить скидку на покупки

[@WaldisQwerty]

Я ждал этого видео! Классный чемодан получился и интересное видео его изготовления!

[@2JZ-GTE.]

Круто

[@yokator]

Очень хорошо👍👍👍

[@user-dk3sp1gj2f]

классно! золотые руки! с удовольствием буду смотреть Ваш канал

[@manzukeev]

Обратил внимание, что при укладке углеткани в матрицу, все торцы материала проклеены полоской скотча, поэтому вам пришлось делать нахлест. Ради эксперимента и наглядного представления о свойствах ткани, вырежьте квадратик и не обклеивая края попробуйте уложить его в сложную матрицу, думаю поймёте разницу. Когда торец не заклеен, волокна свободно двигаются, сжимаются и растягиваются. Поэтому при покупке торцы прошиты, они держат волокна, но не фиксируют всю площадь в один композит. Объяснить если честно сложно словами, но больше практики и понимание придёт👍, спасибо за ролик. Ещё я бы добавил пару рёбер жёсткости в матрицу шпаклёвкой, но это уже личное мнение)

[@INTcraft]

Да, скотч держит материал, но во-первых это плюс-минус локально, все таки на расстоянии волокна уже ходят свободно, а во-вторых, когда я приступал к укладке материала в углах я срезал скотч по месту уже. Делаю так, чтобы меньше летело волокон в матрицу. Но в целом замечание верное

[@michal2007]

Вот это интересный проект!

[@hansonigor]

Ну ты крутой ман, терпения э хватило. Неплохо вышло, несмотря на то что сопротивлялся

[@user-df6ei7tp6i]

Проблемы с залипанием заготовки в матрице из-за фиксирующего аэрозольного клея. Основа клея растворяет разделительный воск и прекрасно клеится к гелькоуту матрицы. Необходимо наносить изолирующий слой в виде грунта и только после высыхания начинать наборку. Я использовал эпоксидный 2к реофлекс. Заготовка с лекгостью извлеклась из матрицы. В твоем случае, можно было вклеить штуцер для быстросъема пневмолинии, на этапе формовке матрицы. При подсоединении к пневмолинии давление воздуха выталкивает заготовку. Понимаю тебя и твои страдания!

[@INTcraft]

Отличный совет, спасибо за комментарий! Я видел подобное в видео easycomposites. Даже пытался воспроизвести на заре моих занятий с композитами, но использовал и неправильную технику и неправильную смолу, поэтому вышло не очень)

[@gentek7]

Отлично!!!👍. А для чего ГЕЛЬКОУТ нужен???

[@INTcraft]

Для создания лицевого слоя изделия или матрицы. Он не прозрачный и лучше обрабатывается, а так же, по-моему, дает меньшую усадку, хотя для эпоксидки это меньше актуально

[@user-rx5xu4fn8s]

Интересный проект, спасибо, что поделились. Скажите, пожалуйста, для чего нужно обезжиривание после ошкуривания? Откуда взяться жиру после ошкуривания на поверхности?

[@INTcraft]

Просто контрольная мера. Все равно ведь руками трогал, на коже есть какой то жир, я без перчаток это делал. Лучше потратить лишние 2 минуты и не волноваться)

[@user-qu9uq4zp3s]

👍

[@davidzedginidze1080]

было бы интересно на автомобильный багажник :)

[@INTcraft]

Возможно, но в нынешних условиях это будет тысяч 50 только на материалы не считая проектирования и времени на производство..

[@TheBuboner]

А какую шпаклёвку вы используете для ремонта матрицы - исправления косяков ? ...

[@INTcraft]

можно тем же гелькоутом из которого сделана матрица поправить, но я чаще простой двухкомпонентной эпоксидной шпаклевкой, она просто сохнет быстро и почти сразу можно шкурить, не надо сутки ждать

[@hdobuh59]

Здравствуйте , подскажите пожалуйста у вас эд 20 жидкая такая , я пробовал сделать матрицу первый раз и смола очень густая еле выливается из тары и пропитывает мат , может старую продали???

[@INTcraft]

Тут в видео ЭД-20 только та что коричневого цвета. И собственно тут и кроется разгадка, скорее всего. ЭД-20 достаточно густая всегда, но если использовать отвердитель ПЭПА (вроде для эпоксидки его обычно дают) то из-за малого процента консистенция не меняется. Я использую с достаточно жидким отвердителем 45М который добавляется в пропорции 100:50 и сильно разжижает смолу

[@hdobuh59]

@@INTcraft 🙏 благодарю

[@user-mo3hp1hi9b]

С новым годом.На заказ делаешь мне надо корпус аккумулятора на электровелосипед ?

[@INTcraft]

Добрый день, нет, на заказ не работаю Разовая деталь на заказ - очень дорого. Даже если есть 3д моделька - это надо ее распечатать, снять матрицу, сделать детали. На это все уходит много времени и материалов, корпус может в пару десятков тысяч выйти :) Чтобы более вменяемо было нужно несколько деталей, чтобы производство матрицы хоть как то распределилось

[@user-mo3hp1hi9b]

@@INTcraft ок понятно я хотел без красоты а функционал что бы батарея держалась на раме в крепком легком карбоновом корпусе у меня карбоновый велосипед ладно спасибо буду пробывать сам изготовлять корпус из карбона

[@INTcraft]

Если идеальный внешний вид не нужен - можете сделать деталь по мастер-модели, без матрицы. Сделайте форму из картона/пенопласта/напечатайте на принтере, обработайте ее каким-нибудь разделителем или целофаном и сверху просто смола со стеклотканью/карбоном. Потом обработать поверхность и покрасить. Разницы по весу между карбоном и стеклотканью будет процентов 20-40 наверное при одинаковом методе производства, с учетом общего веса корпуса это несущественно, я думаю

[@Aramis001]

Краш тесты в студию 🙂

[@INTcraft]

На этот чемодан ушло около 20 тысяч рублей и порядка 40 часов работы не считая переделок. И делал я его для друга. И вы мне предлагаете его отнять у хозяина и разбить? Пожалуй, воздержусь.

[@romahab]

Здравствуйте! Могу ли я использовать как мастер модель изделие из алюминия? Условно большая крышка от кастрюли. Насколько интенсивно нужно отполировать форму?

[@INTcraft]

Добрый день. Мастер модель должна быть хорошего качества, но если на ней есть проблемы, которые устраняются полировкой - вы сможете устранить их уже на матрице. Никто не мешает вам отполировать гелькоут.

[@romahab]

@@INTcraft Спасибо за ответ. Вы оказываете услуги по удалённому сопровождению? На возмездной основе

[@INTcraft]

Нет, я вообще не оказываю никаких услуг в сфере композитов кроме видео :)

[@jconnar]

ТРУБКИ на карбон поменять в китае полно, любого толшины есть трубки. я себе на снеговую лопату брал ) 28мм 1,5мм стенка.

[@INTcraft]

Я видел. И стоят я считаю достаточно умеренно. Но тут в лоб не прокатило бы, если мне не изменяет память тут телескопический элемент был овальный а не круглый)

[@user-kz8ok9lo1h]

Сам ни так давно занялся вакуумной инфузией, начал с просмотра твоих видосов)) методом проб и ошибок, заметил некоторые тонкости: 1. Гелькоут лучше делать пожиже, так он лучше прилипает к детали и заполняет все неровности(добавляешь обычный растворитель), дольше будет высыхать, но качество покрытия лучше. 2. Гелькоут лучше наносить в 2 слоя, так как он тягучий и имеет свойство не заполнять поверхность(не толстыми слоями) 3. Вакуум должен быть идеальным. После монтажа пакета и откачки воздуха, надо оставить деталь для проверки на утечку(хотя бы часов на 6) некоторые рекомендуют на сутки. Утечки сложно искать, но судя по твоей детали, утечки где-то под липкой лентой. Я обычно для лучшего прилипания грею ее дополнительно феном и хорошенечко прижимаю, так же не надо забывать про изгибы на пакете, где прилипает лента. Из под них тоже иногда травит. 4. Проводящую сетку по всей детали лучше не делать. Смола с помощью неё легко проходит по детали и плохо пропитывает. Лучше оставить небольшой участок в районе откачки воздуха, там ей будет сложнее пройти и деталь будет лучше пропитываться . 5. Так же лучше делать дегазацию смолы. Так как у меня пока отсутствует нужные средства, я ее делаю в обыкновенной стеклянной банке. К крышке прикручиваешь штуцер и вуаля, Камера для дегазации готов))) Насчёт прилипания детали я ничего не могу сказать, у меня все выходит нормально(делаю парашютные шлема из стекломата). Наношу слоев 5 воска, не заполировывая и все норм)

[@INTcraft]

1. Лучше не разбавлять растворителем гелькоут и вообще смолы, это сильно снижает прочность, есть статьи на эту тему. В случае этого гелькоута - лучше его прогреть и тогда он нормально намазывается кистью, что было видно в видео. А вообще, особенно если детали делаются не для развлечения а на заказ, лучше просто купить нормальный ГК, а не самый дешманский, возможно полиэфирный) 2. Да, гелькоут лучше наносить в 2 слоя, но наносить нужно при застывании первого слоя на отлип, либо с обработкой поверхности (я обрабатывал наждачной бумагой и протирал растворителем на других проектах). 3. Тут вы правы на счет качества вакуума. Это я тоже кстати много раз рассказывал в видео, которые вы говорите смотрели, не знаю почему вы решили что я этого не знаю. И в этот раз проверка так же была, просто не заострял на этом внимание (с вакуумметром кстати можно и быстрее проверку проводить, через час утечку по прибору прекрасно видно, это для того чтобы на глаз определить нужно много времени). Но вы не правы на счет этой детали. На первой половине у меня была утечка через стенку матрицы и появилась она в процессе производства. Видно по видео как все было нормально, смола прошла, а потом пошел воздух через стенку. 4. Тут вы тоже правы в целом, но не в моем случае. Если я делаю простой вакуумный порт - я делаю тормоз для смолы, я это во всех видео говорил, мне кажется. Но в данном случае, я использовал MTI, которая пропускает воздух и не пропускает смолу. За счет этого смола так же продолжает наполнять матрицу не проходя в трубку. Ну и нужно было показать как эта мембрана работает, с тормозом до нее в целом смола могла не дойти) Мне же помимо того что нужно сделать деталь нужно еще и показать что то полезное на видео, вы про это не забывайте тоже) 5. Про дегазацию много раз писал в комментариях. Не делаю ее осознанно, считаю ее необязательной при инфузии. Но свое мнение некому не навязываю и спорить на этот счет не буду :) На счет прилипания ставлю все таки на кривую форму оригинальной детали (параллельные стенки + волны на поверхности) что не давало нормально отделиться от поверхности, но точно сказать не могу. С другими формами в последнее время проблем не было.

[@user-kz8ok9lo1h]

@@INTcraft насчёт растворителям не изучал особо. Но имея густой гелькоут, было жалко его выбрасывать. Поэтому решил попробовать разбавить. Уже на этой матрице несколько шлемов сделал, пока все хорошо. Показывает себя очень даже прочно. А вот нагрев мне не особо помог. Гелькоут делается пузырями и не прилипает к детали(как у вас получилось по углам). Сверху вроде хорошо получается, а вот пузырь можно и не заметить. Первые несколько матриц густым гелькоутом пришлось шпаклевать и качество не очень... ну а насчёт того, что не надо экономить на материалах, я с вами полностью согласен. Скупой платит дважды) Насчёт дегазации я ощутил разницу, когда начал загонять смолу в деталь, увидел кучу пузырей. И они все будут потом в детали. Плюс воздух от плохого вакуума будет заходить, если недостаточно уделить ему внимание. Лучше минут 40 потратить на дегазацию и поиску утечек , чем потом пол дня(в лучшем случае) шпаклевать деталь из-за пузырей(пройденный этап=)) Ну, а в остальном, с вами полностью согласен, вы двигаетесь в нужном направлении ☺️

[@INTcraft]

У меня на углах проблемы были не из-за нагрева и пузырей. А потому что не был изолирован стык мастер модель - фланец. Я знал что так будет, даже кусок с объяснением был записан, но видео и так вышло слишком длинное, поэтому не стал добавлять. В общем я знал что так будет, но так делать не надо) но с нагревом ГК это ничего общего не имеет Отличное качество поверхности можно получать и без дегазации, воздух в процессе отводится из смолы. Инфузия это и есть дегазация. В жидких смолах воздух достаточно эффективно выводится. Никогда не было проблем с поверхностью конкретно из-за этого. Не верите мне - посмотрите EasyComposites, они тоже без дегазации делают, не знаю уж все ли или частично. Но настаивать не будет, каждый выбирает сам как делать

[@jugunx7917]

Подскажите, а получится вакуумной инфузией сделать толстую деталь? Например пластину размером 60×600 мм и толщиной 50 милиметров. Заполнит смола весь обьем ткани?

[@INTcraft]

Добрый день, я думаю, что да Я именно 50мм не помню, но 30мм даже очень большого размера видел. Но на таких не самых стандартных деталях может потребоваться сделать, посмотреть на проблемы и как то адаптировать технологию. И смола нужна достаточно медленная, инфузия будет не быстрой. Только имейте в виду, это будет не дешево, я думаю пластинка 60х600мм из 600 карбона выйдет по материалу тысяч в 15-20 если навскидку. Так что неудачные попытки будут неприятными :)

[@jugunx7917]

@@INTcraft Меня интересует не столько карбон и кевлар сколько пропитка обычной ткани - микарта.

[@INTcraft]

Ну тут экспериментировать нужно. Разные материалы по разному пропитываются. Но если вы хотите материал типа на ручку ножа я бы наверное не в сторону инфузии смотрел. Хотя может я не прав :)

[@twinstwins9609]

​@@jugunx7917катай вручную и дави прессом

[@user-cw6ki1cm1f]

Привет Подскажи про расчет количество смолы на инфузию! Я понимаю что есть формулы и тд Но все же как сделать расчет более простым -по весу самого армирующего -по плотности ткани+количества ее слоев

[@INTcraft]

А почему расчет должен стать простым. Формулы же не с потолка появились. Если вы хотите делать нормальные композитные изделия сложностей избежать не удастся в любом случае, а расчет объема смолы по формуле это меньшая из проблем. Правильно считать по формулам, но я в основном по опыту прошлых деталей считаю пропорционально. У меня для всего что я делал записана общая плотность материала, площадь детали и объем смолы. Но там нужно понимать что какой то объем смолы - это заложенный запас, какой то останется в трубках (для маленьких деталей важно) итд. Если нет опыта прошлых деталей, которым можно пользоваться - считайте по формулам, не нужно пытаться найти какие то простые пути, их тут нет) Запомните, везде где будете пытаться сэкономить время или деньги будут косяки, это 100% всегда так в производстве деталей методом инфузии. Я сам до сих пор иногда думаю "ай ладно, прокатит", но никогда не прокатывает.

[@user-ur3zc3ed9h]

Считается все элементарно. Если хочется прям точноточно то береш кусок тряпки и перед укладкой взвешиваешь. Причем каждую. После укладки каждого куска остаются обрезки. все кидаешь в одну кучу.После берешь сумму того что уложил и вычитаешь обрезки. Это все отностся и к пил плаю и сетке. Так вот сколько ты туда грамм засунул,столько смолы и уйдет.Ну и + процентов 10 на трубки,это если лень считать внутреннее сечение трубок и тд

[@MaximusPanin]

Ждем карбоновый руль или штурвал ))

[@INTcraft]

В ближайшее время не предвидится ни того ни другого :) Рули часто ламинируют карбоном, есть куча видео на эту тему. Но я ламинацией не занимаюсь :)

[@user-um9dt2vc9g]

круто, разделителя думаю надо больше, форма не сложная по идее должен был сам выскакивать, могу ошибаться. и да глянцевый чемодан не практично, но в мате красота карбона теряется а чемодан это большая конструкция, если б его ещё отполировать после лака так вообще красота была бы, но и так круто !!!

[@INTcraft]

Не согласен на счет глянца и мата, но это вкусовщина, кому что. Я всегда все матовое делаю, вживую хорошо выглядит, но видео возможно не передает. А по поводу съема - разделителя там было х2 от того что требует инструкция. Когда переделывал уже тоже не хотело сниматься, а потом нашел какую то точку куда приложить усилие и вышло легко. Возможно дело в том, что оригинал был немного кривой/волнистый из-за своей мягкости и из-за этого блокировалась деталь. Пластик гибкий и простил, а карбон жестче и застрял. Возможно и залипло то не сильно, но на относительно плоской детали все бы снялось нормально, а тут усилие прилагалось каким то плохим образом. Но это теория, точного ответа не знаю к сожалению. В последнее время вроде с разделителем проблем не было, а тут снова напасть...

[@manzukeev]

Матовый карбон смотрится лучше на больших плоскостях

[@great473]

крутбл

[@ekoxhaust]

Недавно делал модель фары, корпус если точнее и тоже три раза залипло всё дело. Слоёв разделителя было много, а причину так и не понял. Возможно если борщнуть отвердилки смола греется и залипает в оснастке(матрице), на съем должна вылетать, ни что не мешает🧐, даже отполировал всё до глянца в идеал, но снова провал, хз. Кто знает причину буду благодарен

[@INTcraft]

У меня только одна теория - неправильная форма. Вообще плоские параллельные грани это не очень хорошо, но в данном случае еще и мастер модель была мягкая, от чего могли возникнуть волны на поверхности, которые блокировали деталь. Возможно, если усилие прилагалось бы в правильном направлении, то деталь снялась бы без проблем, а с тем вектором сил что был даже малейшее залипание было критичным. По итогу когда второй раз делал вторую половину тоже тяжело снималось, но потом нашел какой то правильный угол и деталь вышла легко.

[@user-kc3iu8ju3f]

Семь слоёв воска, сначала на носишь, через 10 мин втираешь хлопковой тряпочкой, потом через 12ч протираешь ср спиртом и не будет залипания

[@dontrawolta01]

@@user-kc3iu8ju3f 2 слоя достаточно. 7 слоёв это для того, что бы воск быстрее закончился и ты снова купил

[@dontrawolta01]

Наоборот зашкурь 600 или 800 наждачкой, не полируй фару

[@user-nd6fm6qc2y]

Идея не плохая, но только для большого чемодана. Именно для больших чемоданов нужно увеличивать прочность. А для ручной клади думаю абсолютно бесполезно . Там нагрузок практически никаких…

[@INTcraft]

Прочность нужна для защиты от внешнего воздействия. Планировалось, что этот чемодан не всегда будет ездить в салоне самолета, а значит на него будет большое внешнее воздействие

[@ilyagusarov]

чем чище наполнитель, тем лучше результат. Обязательно отсутствие пыли, растворителей, жира и т.д. т.е. руками наполнитель трогать категорически запрещено! ну и дигазация и перемешивание соответственно должны быть на уровне))

[@INTcraft]

Что то далее не помню какой я там наполнитель использовал в чемодане..

[@ilyagusarov]

@@INTcraft уголь, он же карбон, трогал руками. я об этом моменте))

[@INTcraft]

Ну это что то из области фантастики уже. Карбон все трогают руками) ну разве что кто то в перчатках работают

[@ilyagusarov]

@@INTcraft ну это о вопросе "идеального" результата))

[@erbolat75]

если чемодан для ручной клади, то можно облегчить его убрав выдвигающуюся ручку, да и колеса тоже. и делать его из карбона для того чтобы его не сломали грузчики??? - он же для ручной клади!!

[@INTcraft]

Чемодан делал не себе, ручку и колесики убрать предлагал так как на них приходится большая доля массы чемодана. Человек кому я делал сказал что они нужны обязательно, поэтому они остались. На счёт правил провоза не скажу, если этот чемодан всегда будет проходить в ручную кладь то и прекрасно :)

[@user-nn7kh9ub4m]

Трубки от ручки можно было сделать карбоновыми

[@INTcraft]

Они там овальные, это дополнительная сложность. Ну и там определенный механизм с зашелками сделан. Такое повторить - это еще очень надолго)

[@user-vi4yn6un5n]

Братишка, сделай спиннинг....

[@INTcraft]

Трубки это отдельная тема, достаточно специфическая и сложная, я ими не занимаюсь и пока не планировал. Ну и я не рыбак и рыбаков знакомых особо нет :) а делаю я либо то, что интересно мне, либо если друзья просят

[@user-kc3iu8ju3f]

Полировальной пастой ещё не плохо было бы, от 50 до 150

[@INTcraft]

Это чемодан изначально планировался матовым, а перед матовым лаком полировать я большого смысла не вижу. А так я делал чисто полированные детали без лака. Можете посмотреть результат в видео про ламинацию гитарного грифа и последний пост в моем instagram

[@philosopherRU]

Эпоксидка. СОХНЕТ? Печально, что ты не понимаешь, что и как работает в твоих руках.

[@INTcraft]

От того, что я назову это полимеризацией смысл не поменяется. Не стоит выпендриваться знанием терминов, это не выделяет вас в лучшую сторону)

[@clashofclans7444]

чехол для телефона будет в ближайшее время? вот тут реально интересно , как мастер модель снять с телефона

[@INTcraft]

Нет, не будет. Я бы нарисовал 3д модельку и распечатал мастер-модель, а возможно даже сразу матрицу, которую потом смолой покрыть для чистоты поверхности