Kurs darktable #13 - Scenocentryczny potok przetwarzania

[@RK-hd6lj]

Bardzo fajny materiał. Przydatny i zawiera wiele praktycznych wskazówek.

[@tomaszmiszczuk2229]

Super. Dzieki wielkie! Prosze o wiecej i lykam wszystko jak pelikan. Chapeau bas!

[@Benix_Films]

Fajnie, że wrzuciliście ten film! Dzięki temu zabrałem się za Waszą playlistę z darktable i łatwiej było mi przebrnąć przez te wszystkie opcje, przez które nie przebrnąłbym bez pomocy. W końcu mogę się przerzucić z jpgów na ravy, bo już wiem co potem. :D Dzięki wielkie! P.S. polecam dodać też ten poradnik do tamtej playlisty ;)

[@BajDeRo]

Dzięki! Już ogarniam playlistę. W najbliższym czasie będzie poradnik z modułu balans kolorów rgb, który możliwości ma ogromne :)

[@Benix_Films]

@@BajDeRo ekstra, czekam w takim razie na kolejne odcinki ;)

[@komeniusz]

Kolejny wartościowy filmik, czekam z niecierpliwością na ten o balansie koloru rgb

[@Bizon-q2u]

Nie bardzo wiem jak ugryźć nasycenie w tym potoku scenocentrycznym. Module kolory RGB są bardzo skomplikowane i generalnie zawsze przy próbach podbicia kolorów praktycznie wszystko mam podświetlone na czerwono co potwierdza przepalanie. Jak w prosty sposób podnieść nasycenie w tym nowym potoku? Po drugie czy w module kolory RGB trzeba używać wszystkich 3 zakładek?

[@BajDeRo]

balans kolorów RGB, główna zakładka. pierwsze co, to globalne ożywienie. Potem masz 3 sekcje: koloru - zwiększa "nasycenie" nie naruszając jasności, nasycenie - nasyca, ale ściemnia. I ostatnia blask - podnosi to, co nasycenie mogło opuścić. Jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów, także zerknij na tej stronie, mniej więcej w połowie masz wykres, opisujący zależność lightness, chroma, brilliance, saturation: docs.darktable.org/usermanual/4.0/en/special-topics/color-management/color-dimensions/ Można wszystko na czuja robić i suwać suwaczkami jak pasuje, ale jak się rozumie co to faktycznie znaczy i zmienia, to można dużo szybciej trafić do celu.

[@Bizon-q2u]

Dlaczego w trybie scenocentrycznym nie powinno się używać krzywej tonalnej a korektor tonów? Jakoś nie bardzo mi pasuje praca w korektorze tonów...

[@BajDeRo]

Bo korektor tonów operuje wcześniej w potoku przetwarzania, gdzie wartości jeszcze są scenocentryczne. Krzywa tonalna jest już po konwersji do docelowej przestrzeni, ale nadal można używać krzywej tonalnej - na tym w sumie polega darktable, że robisz jak Ci wygodnie :P

[@Bizon-q2u]

@@BajDeRo Dziękuję. Bawię się w oba programy jednocześnie. Darktable i Rawtherapee. Mimo, że Darktable wydaje się bardzo skomplikowany, to jakoś bardziej mi pasuje. Jestem amatorem fotografii i uczę się edytować RAW. Dochodzę do wniosku, że trudno jest uzyskać powtarzalny efekt na zdjęciu ( no chyba, że zapiszę sobie styl) i za każdym razem to samo zdjęcie wychodzi inaczej. Dochodzę do wniosku, że to chyba normalne przy edycji RAW. Dziękuję za dotychczasową pomoc.

[@Bizon-q2u]

Rozumiem, że edytujemy zdjęcie począwszy od najniższego modułu idąc w górę?

[@BajDeRo]

Moduły są ułożone w takiej kolejności, w jakiej program przetwarza zdjęcie, ale to nie dyktuje rytmu obróbki. Pierwsze co ja robię, to ustawiam kompensację ekspozycji, patrząc na średnie tony w zdjęciu, potem ustawiam krzywą filmową RGB, aby ustalić czernie i biele, potem korektor tonów, balans kolorów RGB - jak widzisz nie ma to wiele wspólnego z kolejnością modułów w programie i nie bardzo widzę scenariusz, w którym trzymanie się tej kolejności byłoby faktycznie słuszne. Wszak np. nie da się najpierw ustawić korektora tonów, a potem krzywej filmowej RGB, bo korektor tonów się rozjedzie.

[@Bizon-q2u]

@@BajDeRo Dziękuję za odpowiedź. Czy program posiada możliwość wczytania ustawień z miniaturki jpg aparatu? Coś takiego jak auto Matched w Rawtherapee.

[@BajDeRo]

@@Bizon-q2u Nie, ale można sobie ręcznie zbudować styl na bazie jpega. Szczególnie posiadając jakikolwiek wzornik kolorów, używając np. modułu mapowanie kolorów i oczywiście standardowych modułów do edycji tonalności. Pytanie tylko - po co? :P Moim zdaniem to sztuka dla sztuki.

[@Bizon-q2u]

@@BajDeRo Chciałbym po prostu przyspieszyć edytowanie zdjęcia a poza tym, jak w przypadku Panasonica czy Canona zdjęcia jpg wprost z aparatu są bardzo dobre. Ja nie potrafię uzyskać samodzielnie takiego efektu a jeśli nawet się zbliżę, to wymaga to ode mnie dużo czasu i całą masę regulacji. Bardzo chciałem ogarnąć ten program, ale jest za skomplikowany. Jeśli w ogóle zostanę przy RAW to będzie to program Rawtherapee. Jest prosty i szybki. Ma już swoje profile które bardzo ułatwiają pracę. Dziękuję za pomoc.

[@BajDeRo]

@@Bizon-q2u To prawda, RAWTherapee jest zdecydowanie przystępniejszy i bardziej gotowy "out of the box". darktable na początku gryzie i żeby go pokochać, trzeba trochę więcej samozaparcia.

[@Bizon-q2u]

W tym potoku moduł korektor kontrastu, to jazda bez trzymanki 😀 Kurczę, chyba pójdę na studia żeby to wszystko zrozumieć...

[@BajDeRo]

Tylko na jakich studiach to dobrze wyjaśnią? ;)

[@Bizon-q2u]

@@BajDeRo Heh, chodzi mi o to, że Darktable to fajny program z dużym potencjałem, ale takiemu amatorowi jak jak, trudno bez dobrych poradników cokolwiek zrozumieć. W ojczystym języku jest generalnie tylko Twój kanał na KZbin. Wracając do korektora wyczytałem na stronie Darktable, że powinno się też analogicznie do kontrastu czy koloru, użyć wykresu odszumiania w tym module, ale zauważyłem, że podniesienie odszumiania niszczy ostrość zdjęcia i dużo lepiej użyć odszumiania w module odszumiania profilowane. Moduł korektor kontrastu czy korektor tonów to chyba temat na dwa odcinki. Są oczywiście na KZbin ale po angielsku

[@BajDeRo]

@@Bizon-q2u Odszumianie zawsze powoduje utratę szczegółów. Ja osobiście też najczęściej używam profilowanego w 2 instancjach i zazwyczaj to mi wystarcza. Odszumiając korektorem kontrastu też warto rozbić na jasność i kolor, ale osobiście nie używałem, więc się nie wypowiadam :P

[@Bizon-q2u]

Przepraszam, że wciąż zawracam głowę, ale jesteście jednym Polskim kanałem o tym programie. Jak mam ustawić czerń i biel w module krzywa filmowa RGB? Jeśli ustawię głęboką czerń oraz wysoką biel, to generalnie nie potrzebuję już grzebać przy kontraście, ale jeśli w korektorze tonów wykonam nawet delikatne przesunięcie wprowadza to ogromne artefakty. Poza tym jak właściwie ustawić maskę w korektorze tonów, aby uzyskać jak największą szerokość maski na jak najwięcej możliwych punktów? Robię wszystko według materiałów anglojęzycznych i niestety wychodzi jak to mówisz wielki kupson:)

[@BajDeRo]

w krzywej filmowej RGB biel możesz łapać różdżką bez problemu. Czerń możesz próbować różdżką, ale nie zawsze wyjdzie fajnie. Możesz zbliżyć widok na jakieś ciemne partie obrazu i ustawić tak na granicy zachowania szczegółów w cieniach (jeśli chcesz je zachowywać). W korektorze tonów różdżki ekspozycji i kontrastu w 99% przypadków działają wyśmienicie. Co ciekawe, na zdjęciu z lasu, które podesłałeś mailem też zauważyłem, że zaskakująco wcześnie pojawia się posteryzacja w ciemnych partiach obrazu. Wynika to z właściwości matrycy 1300D. Dla ISO400 rejestruje ona jakieś 160 tonów- to już dość mało. Stąd odważne wyginanie korektora tonów będzie takie artefakty generować. Unikaj ustawień, gdzie sąsiadujące punkty wykresu mocno się różnią. Niech wykres będzie możliwie gładki. Im wyższe ISO, tym mocniej trzeba na to uważać. Ogólny kontrast zdjęcia możesz regulować w krzywej filmowej RGB w zakładce "wygląd". Warto też same zdjęcia naświetlać możliwie jasno (technika ETTR). Przykładowo zdjęcie, które podesłałeś, spokojnie mogłoby być o 1EV mocniej naświetlone poprzez wydłużenie migawki. Wówczas więcej tonów rejestrowałoby cienie. Przy statycznych kadrach, gdzie masz czas, używaj histogramu i staraj się naświetlać możliwie do prawej, albo nawet lekko prześwietlone wg. histogramu. W rawie jeszcze drobny zapasik na prześwietlenia będzie ;)

[@Bizon-q2u]

@@BajDeRo Dziękuję. Canona kupiłem po taniości, bo chciałem tylko lustro żeby podłączyć mojego Heliosa z pierścieniami i bawić się w makro. Niestety zauważyłem, że ta matryca Canona mimo, że była dawniej w najwyższym modelu jest po prostu słaba. Nawet przy ISO 400 wychodzi mi pikseloza. Mam też Panasonic fz 1000 z matrycą 1" i lepiej sobie radzi z szumem.... Dzięki jeszcze raz za odpowiedź.

[@Bizon-q2u]

Kurczę, wiadomo, że program jest bezpłatny i nie ma co marudzić, ale po co kombinowanie z tymi potokami? Człowiek gubi się w tym wszystkim. Myślę, że zacznę subskrybować Lightrooma bo jest prosty i czytelny bez niepotrzebnych bzdur jak jakieś potoki. Darktable to program dla ogarniętych grafików po studiach a nie dla szarego fotoamatora...

[@BajDeRo]

Po to, że Lightroom jest dla mas - tam nie można wprowadzić radykalnych zmian, bo będzie szok, lament i zgrzytanie zębami zagubionych użytkowników. Darktable nie utrzymują użytkownicy, więc może śmiało kroczyć w przyszłość. Ekranocentryczny potok (na którym bazuje też Lightroom) to proteza na niską moc obliczeniową komputerów w latach 80tych, kosztem większych błędów przesunięcia koloru, propagacji błędów zaokrągleń i innych ograniczeń. To nie przystoi do nowoczesnego programu w 2023 roku. Inna sprawa, że gdyby z modułów darktable wyciągnąć taką wizualną nakładkę z kilkoma suwakami krok po kroku, bez kombinowania i z narzuconym sposobem myślenia, to wiele mniej zapalonych osób by na tym skorzystało, dostając takiego lepszego Lightrooma za darmo.