Lássuk milyen egy gyantás nyomtató | BIQU PIXEL L ◆ Eszközteszt

[@CsakLevi]

Nagyon vártam már tőled egy SLA nyomtatós videót. Már 1 éve ilyen tipusó nyomtatóval foglalkozok. Remélem lesz még ilyen videó. Tippek: a burkolatra vigyázz a gyanta azonnal megmarja ha rákül ugyan ez igaz a kijelzőre is. Az alátámsztásokat még az előtt szedd le mielőtt le UV-zod mert így könnyebb elávolítani és nem okozok nagy károkat a moddelen.

[@airmancooma]

Ilyen fajta nyomtatóból lehetne több videó érdekesebb szerintem mint a sima 3d nyomtatók

[@xeraoh]

24:52 - a bottom exposure 40 sec ez nagyon magas érték, egy mono lcd-s nyomtatónak elég 18-20 sec is bőven (felesleges heviteni a kijelzőt és könnyebben is lesz leszedni a kész tárgyat) a maci fején a csik azt jelzi hogy a Normal exposure alacsony (anycubic resinnek 2 - 2.5sec) mivel a rétegek elváltak, amúgy remek bemutató videó jöhet még ilyen :)

[@tamasmodra5274]

Szia Xeraoh. Látom, otthon vagy a témában?!? Anycubic photon mono X nyomtatóval szoktam ügyeskedni. Egyre több alkatrész tudok kiváltani vele a munkahelyemen. Legutóbb Clear resinnel nyomtattam Norgren levegő előkészítőhöz "poharat" mert nem lehet külön kapni csak egyben az egész előkészítőt. A méret tökéletes, mindenféle utómunka nélkül használható. Az "O" gyűrű fészke szintén tökéletes, jól tömít, és a 6Bar-os nyomást gond nélkül tűri. Egyetlen problémám, hogy elmostam izopropanollal és bemattult a felülete. Több videóban láttam a fényes lakkal való utókezelést, hogy újra átlátszó legyen. Működhet? U.I: Nagyobb alkatrészek esetében gyakran 60seces 8 layeres bottomot állítok és a normal exp time 20-23 sec. Kisebb értéknél elváltak a rétegek, elváltak a supportok.

[@xeraoh]

@@tamasmodra5274 müködik a lakkozós megoldás, esetleg iPa helyett a bioetanol is jó ami valamivel kiméletesebb, kevésbé mattul de a lényeg hogy az alkohol minél kevesebb ideig legyen a gyantán

[@szaszati69HUN]

Jó a video. Ilyen pendrive-ot én is hagytam el. Nagyon pici, és jól lekerekített forma, könnyen kiesik a zsebből.

[@krisztiannanasi558]

Ha 2 dolog közül választanom kellene akkor maradnék a sima filamentes nyomtatásnál. Kicsit sokallom a 350 ezret azért hogy szépen lassan "megöljön" a nyomtatóm :D Inkább kicsit rádolgozok a filamenttel nyomtatott tárgyra. De ettől függetlenül tényleg szépen dolgozik a videó is szuper lett mint mindig. További sok sikert hozzá :)

[@Fejszi]

A filamentes is meg fog ölni ha elég hosszú ideig és közel tartózkodol mellette (még a PLA is...)

[@robertvarga925]

Igaz kb egy éve vettem, de akkor 60k körül volt, egy kissebb, de szintén 4k-s anycubic nyomtató. Szóval nem feltétlenül drágább, és nagyon másra való a kettő.

[@Tazsam84]

én azért tettem le a voksomat évekkel ezelőtt az FDM mellett mert akkoriban fizikai behatásokkal szemben egyértelműen ellenállóbb nyomatokat lehetett szállból nyomtatni, nem tudom azóta, ez változott vagy sem, de ahogy néztem, hogy a tesztvideóban törik a ropi, szerintem nem.

[@CNCVelMart]

@@Tazsam84 1. Nem volt még megkötve, rendesen... még utána kéne UV-val világítani, hogy jó legyen. az se mindegy mennyere és hol éri az UV. Ha csak 1 oldalról, akkor eléggé gyenge lesz a kötés. ha egy sávban van a UV fény, és tárgy forgatót használnak, akkor az sokkal jobb kötést ad, illetve ha tárgyat telesen beborítja az UV lámpák, mert egy henger palástra vannak felszerelve teljese hosszban, és kellően sűrűn egymás mellett és így forgatva a tárgyasztalon, akkor az a legjobb kötést adja, mert egyszerre éri a testet mindenhol az UV fény, míg a másikaknál részleges a kötés 1 adott időben, így a szilárdsága is kétségesebb. Nekem az a fura, hogy a gyanta bezárható hígabb állapotában a testbe, tehát nem csurog le. pedig hát kiemel is... talán több időt kéne hagynia kiemelt darabnak, mikor a bezárási rétegeg készíti, így kicsuroghat a benne álló folyékony gyanta. Ami egyébkén azért hülyeség elmélet, mert annyi gyanta ellepi vissza eresztéskor, hogy biztos feltöltődik az a rész ahol egyébként kicsurogna.. Másrészt pedig a pillanatnyi részbeni kiemeléskor annyit nem emel, hogy az a gyanta kicsuroghasson. 2. sokkal kisebb méretű nyomatokra képes nyomtatni mint a hzaos, így a vékonyabb rész gyengébb is. 3. ha te is a rétegeknél akarod a szál lerakásost törni az úgyszintén fog sikerülni. míg az amit 1 rétegben lenyomott az tartósabb. (De logikus és milyen érdekes a fizika.)

[@Tazsam84]

@@CNCVelMart tudom hogy a rétegek mentén törékenyebb a szál is bár itt is lehet csalni, de összességében ellenállóbb darabokat lehet belőle készíteni. Nekem ez fontosabb mint a miniatűrök. Mindkettőnek megvan a maga helye a világban.

[@georgesuhani8514]

Van olyan 3d nyomtató amit megtarthattál? Pélául ez a gép érdekelne mit tud ha már tényleg profin tudsz vele nyomtatni mi a makszimum amit tud és mire kell odafigyelni. De a köv. videó ami hasonló anyaggal mükszik már érthetőbb lessz gondolom. A deadpool szobor nagyon tetszik sztem rendelek egy ilyet ha találok valahol céget vagy valakit. Jó kis videó, köszi!

[@Fejszi]

Azért abba gondolj bele hogy itt a Chituboxhoz vagy kötve, más szeletelőt nem tudsz használni, ez a slicer 90%-ban egy sz*rdarab. Ha valami olyat szeretnél venni amit tényleg te tudsz álligatni és azt a slicert használni amit csak szeretnél akkor nézd meg a Prusa SL1S-t a vilát egyik leggyorsabb Resin nyomtatója; gyors, gyárilag kalibrált profilok, tökéletesre készített slicer, normális garancia...

[@GyulaSzuts]

Szerintem az átlátszó gyanta esetében a rétegeken át is átjut fény ezért a már megszilárdult rétegbe is bevilágít a 2-3-mal lejjebbi réteg fénye kicsit ezért az ott folyós gyanta is megköt egy picit ha máshol maszkol az LCD. A világítás erősségével és idejével lehet játszani. Heisenberg = Walter ;) hehe

[@burkasanya83]

Halihó! Humánusabb megoldás szerintem a plexihez: a zsanárokat le szeded a gépről. Utána fel rakod a plexire, majd végül a zsanárokat a plexivel vissza a gépre. Nem tudom mennyire egyszerűbb így, de nekem logikusabbank tűnik.

[@thekassaiba6694]

Alapjáraton másképp kell gondolkodni. Mozgó tárgyak nyomtatása kicsit bonyolultabb. A supportokat mosás után szoktuk eltávolítani, nem cure (uv) után könyebb és jobban eltávolítható. A tárgyakat el szoktuk forgatni, hogy kisebb felületen érintkezzenek a FEP fóliával, nem roncsolja/nyújtja ki azt. Nekem egy Halot One gépem van, nagyon pontosan és gyorsan dolgozik.

[@joseffastus6416]

Köszi a videót! Azt szeretném megkérdezni hogy kb. hány darab jönne ki a nagyobbik figurából? Gondolkodok egy gyantás nyomtatón csak nem tudom milyen anyagköltségekkel számolhatok.

[@Reith1986]

A lyuknak nem az az elsődleges szerepe, hogy kifolyjon a cucc a nyomatból, hanem hogy csökkentsük a tapadó erőt (mintha tapadókorong korong lenne úgy képzeljétek el), ami hat a nyomatra nyomtatás közben (ez okozhat leszakadó nyomtatványokat, főleg, ha nagy nyomatról van szó). Másodlagos a kifolyás és még van sok más, ami rendkívül fontos a rezines nyomtatóknál. Szóval előbb utánanézni és utána csinálni, mert ez már nem az fdm nyomi kategória, hogy max megégeted az ujjad.

[@PUBY2000]

Mikor meglátod, hogy egy 36 perces Walter Reéb videó felkerült felbecsülhetetlen. (Arc simítós mém helye)

[@tamasau8725]

Nekem sem volt még dolgom gyantással. Őszintén: az, hogy a folyadék ilyen veszélyes, kissé elijeszt tőle. Emellett, még nem érzem, hogy elértem az FDL korlátait. Pedig már igen sok tapasztalatra tettem szert. (Mondjuk most épp belefutottam egy olyanba, hogy úszkáló dolgokat kéne nyomtatnom, de rendre beáznak.) Illetve nem tudom, hogy ennél a gyantás fajtánál van-e olyan sokféle alapanyag, mint a filamenteseknél. Kemény, rugalmas, jobban hőálló, stb. Gyanítom, hogy nincs, de majd megtudom, ha egyszer komolyan elkezdek foglalkozni vele 🙂 Ránézésre, és az árából ítélve, ez egy igen jóféle típus kell legyen. Tuti, hogy van még mit kalibrálgatni rajta. Vagyis inkább a slicer progiban. A maci nagyon szép lett. Ilyen "print in place" mozgó eszközt nekem az FDL-lel sem volt egyszerű nyomtatni. Jó lenne valamikor egy újabb videó, amiben már egy kifejezetten jól sikerült nyomtatást mutatsz meg! Közben elmesélhetnéd a tapasztalataidat is! Kicsit fura, hogy azt a három buflák beállító csavart nem kellett kiszedni. Megnéztem máshol is, és bizony ott vannak. A logikus az lenne, hogy csak a beállításhoz kellenek, aztán valami más, kisebb csavar fixálná a "platformot", ezeket meg ki lehetne szedni.

[@Fejszi]

Előszöris, FDM (Fused Deposition Modeling). Azt hogy veszélyes a resin, nem mondanám annyira nagy dolognak, kezeld úgy mint mondjuk az acetont, az se tesz valami k*rva jót az emberi bőrnek. Az hogy PIP nem ment FDM géppel az a géped beállításai miatt van szerintem. Anyagválaszték kisebb a gyantás gépeknél mivel a gyantának nem az a lényege hogy olyan dolgokat nyomtass vele amik az 1 tonnás Autót tartson meg hanem mondjuk egy társasjáték figuráját átméretezés nélkül tökéletes részletességgel tudjon rekreálni...

[@Tazsam84]

nem tudom mivel akarsz nyomtatni vízhatlan dolgokat de PLA esetén a rongy és a nitrohigító hamar csodákra képes.

[@t0miki]

A spakli házfelújításnál is jól jöhet.

[@janyjozsef]

Melyik az erősebb anyag? A szálnyomtató által készített vagy a gyanta által készített? Pl egy horog esetében melyik törik el hamarabb? Figyelembe véve a különböző anyagok használatát és esetlegesen a nyomtatási irányt.

[@robertvarga925]

A gyantával nyomtatott testek hiába tömörek, és teljesen egységesek, sokkal ridegebbek. Könnyen törik, ugyanakkor kemény, és jól bírja a meleget. Nekem van mind a kettő, és eléggé másra való a kettő.

[@xeraoh]

van "ABS-Like" gyanta az nem annyira rideg és egész jól birja a hajlitást is (vagy van már a nylon resin is pl siraya gyárt ilyet elég drága még ), a nyomtatási irány nem érdekes itt mint a filamentnél viszont van geometriai torzulás ami a szálas nyomtatásnál ugye nincs

[@robertvarga925]

@@xeraohA phrozen abs like gyantát rendszeresen használom. Válóban jobb mint a sima anycubic gyanta, de vékony dolgok esetén ígyis könnyen törik nagyon.

[@lacikaje1]

Nekem is DLP-m van és kaptam hozzá olyan zöld műgyantát , de balga módon ki dobtam a dobozát , kérlek küld el a pontos típusát. Az egyébként talán a legjobb , én gépész vagyok amit kinyomtattam , 0,015 mm pontos volt, egyébként pontos rajzból nyomtatva meg kapod a zsugorodást, a műanyag szerszámoknál komolyan számolni kell, de ennél is. előre is köszönöm.

[@alfredlehoczky6686]

Kár, hogy nem tudok képeket felrakni. Egy ilyen nyomtatóvak a gyári 1/72-es harckocsimodelleket lehet verni. Durvítani kell a modelleken, mert ha teljesen kihasználjuk a felbontást, akkor az első réteg festék eltakarja a finomabb részleteket.

[@gabrieltoth554]

Szervusz Mester!Szuper a vidi!Ez a gyanta miben tér el a PLA-k tól?Gyengébb vagy valami?Olyan tesztet nem tervezel csinálni,mint multkor?Gondolok itt a csavar szakító-szilárdságra.Egy olyan videót is megnéznénk.Üdv.

[@Fejszi]

A gyanta ridegebb mint a PLA, inkább az ABS hez hasonlítható… ha esetleg értesz angolul, akkor CNC Kitchen-nek vannak videói amiben különböző anyagokat tesztel

[@gabrieltoth554]

@@Fejszi Köszi a választ.Utánna fogok nézni.Szép napot!

[@belatoth4170]

Videós bemutatók alapján nem rossz a cég legolcsóbb nyomtatója sem. Szerinted megéri egy totál kezdőnek?

[@simonicszoltan3259]

Jó lett! Köszi

[@InnerspaceX]

Sziasztok! Az elkészült, megszilárdult műgyanta mennyire mérgező a folyékonyhoz képest? Gyerekeknek társasjátékhoz lehet hozzá készíteni figurát?

[@janosmolnar2999]

A megszilárdult Resin (műgyanta) nem vagy csak elhanyagolható mértékben ártalmas. Ecigi szipkákat, művégtagot, műszemet és szívószálakat is gyártanak belőle, szóval nagy valószínűséggel nyugodtan használható. De ez a fajta maszk nem a legjobb hozzá, én személy szerint inkább szénszűrős légzésvédőt használnék.

[@klajkor]

Lehet nem figyeltem eléggé, de milyen feladatokra jobb ez a gyantás nyomtató, mint a filamentes?

[@CsakLevi]

Akik modellezésel foglalkoznak azokna való főként. Vannak más fajta gyanták amik sokkal rugalmassabak vagy keményebbek és tökéletes apró mehanikai alkatrészek pótlására.

[@bobafett7708]

Kisebb, de nagy részletességű tárgyakhoz, pl. makettek, figurák, stb.

[@Vasutasfarkas]

A megvásárlós linken feltüntetett összeget, milyen pénznemben kell érteni?

[@laszlovecsey6532]

Szia kerdes az lenne hogy menyibe fáj egy ijen gép

[@fehermarton1965]

Nagyon jó lett!

[@Gary_Hun]

Hát én a sebész maszkokat csak megpillantva már csomagolnám is össze és követelném hogy saját költségükön vegyék vissza. Vagy a cinizmus vagy a hülyeség netovábbja, de igazából egyik jeles képviselőjétől sem érdekel semmi, pláne ha egy vagyonba kerül.

[@rolandlakatos9335]

Breaking Bad fan vagy? Kell egy olyan figura! :D

[@nandorszalai4225]

Na erre mar regota kivancsi voltam csak en laikus nem tudtam hogy keressek ra 😅

[@Fejszi]

Resin 3d printing, Ha értesz angolul akkor MakersMuse-nak van jó pár videója a technikáról és az ajánlott praktikákról

[@r0leeka]

Fluid 3D printer-re is kiad ilyen nyomtatókat a Google🤷

[@Tomchy011]

Mifelénk: "Súlya van, mint a párttitkár szavának!" :D

[@zoltanuzsoras1505]

A support elválasztása javasolt uvzés előtt.

[@davidjanik337]

A nyilak a rakatolhatóságot hivatottak jelölni

[@japanfilling]

Nem kéne azt a 3 darab állító csavart levenni róla? Egyébként milyen nyomtatási területtel rendelkezik a nyomtató?

[@Fejszi]

196x122x220 hosszxszélxmagasság

[@japanfilling]

@@Fejszi Köszönöm :)

[@pajeszgyula]

Ez már az új házban van? Gipszkarton miatt feltételezem.

[@farkasbalintm]

Ugyanez merült fel bennem is :)

[@atis296]

Mi a fogtechnikában alkalmazunk Resines nyomtatókat minták és ideiglenes pótlások készítésére, a gyanták között van nagy különbség zsugorodást tekintve. Különbség van abban is hogy mivel mosható, mert van vízzel mostható gyanta is, amit alkohollal kell mosni ahhoz viszont az Izopropil-alkoholt (izopropanol) szokták használni.

[@errordtp]

*különbség - no offense ;)

[@Gary_Hun]

külön bakker, külön...

[@atis296]

Egyéb panasz ?

[@the_mr_voda]

Szerintem még azért is kell a plexi, és a maszk, mert UV+Oxigén=Ózon, és azt felszippantani nem túl egészséges.

[@Gary_Hun]

Szuper, csak az ózon az egy gáz, a bemutatott maszk meg köpés ellen jó esetleg műtét közben.

[@Fejszi]

A plexi azért van rajta hogy megvédje a gyantát a külső fényhatásoktól

[@lajoskucserak1919]

Egyre jobban kapok kedvet a resin-es nyomtatáshoz csak nekem az anyag árával van bajom mert szerintem kicsit drága meg egyenlőre bőven elég nekem a kis ender 3-asom.

[@dzsoszi]

ha tudod hol kell keresni 7-9 ezer kilója (resinstore-on 9900)

[@drakeblackk]

Apró részek miatt szeretnék én is gyantás nyomtató, de csak egy picit az árak miatt az apró alkatrészekhez hogy jó minőség legyen ha árulom :) De látom már ezt is lehet tanulni tőled ;)

[@1valaki]

Majd lesz valamikor teszt a Creality Ender 5 (plus)-ról? Kíváncsi lennék a véleményedre.😅

[@Fejszi]

Picit nagyobb mint az Ender 3, sokkal többet nem tud. Egy egyszerű microswitch-ből álló filament szenzort kapott meg egy egy autoszintező szondát, de hogyha már ennyit szeretnél fizetni egy nyomtatóért akkor nézz szét a Prusa háza táján, vagy hogyha nem áll messze tőled a barkácsolás akkor egy Voron is jó barátod lehet

[@user-director1]

Az nem A4, hanem A5....

[@istvanradvanyi9749]

Irigyellek milyen király cuccokat kapsz😭😭😭

[@Matyi1815]

Nem áttetsző resinekkel, sokkal pontosabban lehet nyomtatni, mozgó modelleket csak azzal érdemes próbálni. Pl 3djake sima szürke gyantája

[@andraskovacs9058]

Mögötted a karton rosszul lett becsavarva, mert glettelésnél ferdén be kell vágni az illeszkedéseket és be bandázsolni, mert különben örökre be fog repedni és ezt a csavarok miatt nem lehet megtenni, illetve ki kell csavarni.

[@andrasbradacs6016]

Néhány tipp: - A plexi alapvetően azért van, h ne érje a resint UV nyomtatás közben. - Chituboxot (ha tökéletes méretbeli és arányú cuccokat akar nyomtatni az ember) a nyomtatás előtt érdemes kalibrálni úgy, hogy van egy kalibrációs modell neten, pontosan megadott méretekkel, ezt kinyomtatni, majd lemérni és az adott értékek százalék osztójával visszaszámolni és ezeket megadni a Chituban. - Nekem az első dolgom az volt, amikor megvettem a sajátomat, hogy megnéztem, h hogyan van összerakva a szűrőcsatorna és kicsit átalakítottam, nyomtattam hozzá egy csőkimenetet, ami szellőztető rendszerre kapcsolható és elszívható a resingőz. - A mosáshoz kaphatóak spec mosó készülékek. Ált. Isopropil-alkohol a legjobb mosásra. Az ultrahangos mosó egyébként lehet, h gyengíti szerkezetileg a resint, azért tört annyira könnyen.

[@gbuvg6675]

Elég macerás, a filamentes jobban tetszik.

[@ampervadasz82]

Igen, sajnos elég macerás, és rettenet mennyiségű szemét tud termelődni mellette. Nekem van egy SLA az FDM-ek mellett, de nem igazán szeretem használni, viszont a felbontása verhetetlen, vannak olyan feladatok, amire az sokkal alkalmasabb.

[@CezarHernandez]

Nem euklideszi doboz

[@nagyjani74]

Alkohollal lemosni?! Ez nekem ugyan nem kell! :-o

[@szantogab]

vannak vízzel mosható gyanták is.

[@madar86]

Mi baj az alkohollal?

[@nagyjani74]

@@madar86 jajj, semmi! Pazarlásnak érzem. ;-)

[@madar86]

Azt hittem,hogy artalmas....

[@ViLLaMVaDaS2]

@@madar86 Csak ha sokat iszol belőle! :))

[@gbuvg6675]

Ez a trutyós nyomtatás nem tetszik.