Labornetzteil mit 24A zum selber bauen - Riden RD6024

[@KleinesZuhause]

Am Ende ist die Ersparnis gar nicht so groß, dass es die Wartezeit, Zoll und die Zeit für den Zusammenbau rechtfertigt. Ich würde heute einfach direkt das fertige Gerät kaufen. Zum Beispiel hier: haus-auto.com/p/amz/RD6024 **

[@marcogansler3427]

Hallo Matthias, der externe Temperatursensor ist dafür gedacht, um beispielsweise die Temperatur der Batterie die am Netzteil hängt zu überwachen. Das Netzteil selbst hat bereits ein Temperatursensor verbaut.

[@upper_deck]

Ich habe das gleiche Netzteil gekauft und auch mit der Absicht es für das Top-Laden der Zellen zu benutzen. Aus Deinen Schilderungen entnehme ich, dass Du vorhast die Zellen einzeln zu laden. Ich habe meine Zellen gleich in Reihe geschaltet und mit dem BMS versehen. In dieser Konfiguration bist Du schneller mit dem Laden durch, da mit der Pack-Spannung und dem max. Strom viel mehr Energie in der gleichen Zeit in die Zellen „schieben“ kannst. Nachdem die Zelle mit der größten Spannung dann ca. 3.5V erreicht hatte, bin ich auf das Einzelladen übergegangen. - Das Netzteil bietet über die mittlere Buchse die Möglichkeit Akkus zu laden, aber diese Funktion habe ich nicht benutzt. Ich bin mit dem Netzteil voll zufrieden, obwohl das Frontpanel nicht wirklich fest mit dem Gehäuse zu verbinden war und ein bisschen wackelt. Mich hat gestört, dass keine Sicherung für den Netzanschluß mit dabei war, aber diese kann man leicht nachträglich ergänzen

[@e.r.593]

Tolles Video. Auch wenn ich gerade keine Anwendung für das Netzteil habe. Aber es war „schön“ zu sehen das bei dir auch nicht alles auf Anhieb klappt und auch super das du es gezeigt hast. Und nicht einfach zu der Stelle gesprungen bist wo es fertig geklemmt und zusammen gebaut ist.

[@KleinesZuhause]

Gefühlt lief das bei anderen "runder". Keine Ahnung warum bei mir z.B. die Muttern gefehlt haben um das Netzteil zu befestigen.

[@uwemix4211]

Hallo, die internen Leitungen sollten ausreichen. Je nach innentemperatur solle eine 1,5er Leitung ca. 15A abkönnen. Ich hätte, wenn man schon die orig. Kabel in die " Tonne" wirft, hochfexible Silikonkabel verwendet. Zu bedenken ist auch, das der max. Strom am int. Netzteil nur bei der maximalen Ausgangsspannung fliesst (ist ja ein Buck- Convertet). Beim Laden von Einzelzellen langweilt 🥱 sich das int. Netzteil... Grüsse

[@maxmeyer7299]

Schönes Netzteil, an deiner Stelle würde ich die Mittlere Buchse nutzen, die ist extra für Akku laden, da kannst Abschaltbedingungen einstellen. Nachteil bei dem Netzteil ist, der Strom von 24A läßt sich schlecht abnehmen an den Buchsen. Die Sicherung solltest du entfernen, die ist als Ersatz da, wenn die Verbaute, direkt daneben, mal durch geht, warum die nicht gleich die originale in eine Halterung gebaut haben, sondern aufgelötet??? Zumindest hat erst mal eine Sicherung als Ersatz, wenn man sie dann nach X Jahren wieder findet. Das Netzteil ist doch aber genau dafür gemacht Seriell zu laden (Top Balancing - BMS nicht vergessen), als Tip, beim Netzteil die Spannung etwas höher drehen (kleiner Poti bei den Kontakten) dann kommen auch 60V aus dem Netzteil raus und nicht nur 57V oder weniger.

[@wernerweisse6159]

Hallo Matthias! Weiss jetzt nicht ob schon einer bemerkt hat , aber das Netzteil kann man von unten verschrauben😉 aber sonst find ich deine Videos super.

[@KleinesZuhause]

Weder im Netzteil, noch im Gehäuse sind bei mir Gewinde gewesen. Daher der Workaround mit eigenen Schrauben + Muttern von oben. Wäre ja sonst auch zu einfach gewesen 🙃

[@wernerweisse6159]

@@KleinesZuhause Genau neben den Bohrungen wo genommen hast sind bei mir nochmal Bohrungen und da im Netzteil selbst Gewindehülsen😎.

[@KleinesZuhause]

@@wernerweisse6159Das wäre mir glaube ich aufgefallen - passt ja auch nicht anders (wegen dieser Blende ganz hinten). Scheinbar gibts verschiedene Modelle

[@thomashermans3000]

Danke fürs Video. Das netzteil ist ganz nett, aber für meine Zwecke dann doch ein paar Nummer zu überdimensioniert. Werde dann eher zu einem mit 30V / 10A greifen und dann zweimal.

[@HolgerZ]

Du kannst ja das RD60(06|12|18|24) nehmen und ein entsprechend dimensioniertes Netzteil dazu. Sind prinzipiell alle gleich nur andere Leistungsdaten

[@fondueeundof3351]

10:38 Netzteil ziemlich falsch befestigt... 13:38 Die roten und schwarzen Kabel musst Du mit den abisolierten Enden an diesen kleinen L-foermigen Kontakten anloeten, und diese dann anschrauben. Im chinesischen Teil der Dokumentation hat's ein Bildchen. 18:20 Das Kabel was Du in der Hand haeltst ist ein externes fuer beim Batterieaufladen. Es hat noch ein weiteres aehnliches Kabel im Lieferpacket mit einer kleinen gruenen PCB am einen Ende, dieses Kabel gehoert mit dem weissen Stecker ins Kontrollboard und das Ende mit der gruenen PCB schraubst Du hiner dem Netzteil in die dafuer vorgesehenen Oeffnung im Gehaeuse. Das externen Kabel wird dann dort reingesteckt wenn es zum Aufladen einer Batterie benoetigt wird. 26:12 Die beigelegte Sicherung ist eine Ersatzsicherung. Falls es Dir eine der beiden angeloeteten raushaut, kannst Du sie in die entsprechende leere Halterung daneben (Punkte Q und P) tun. Also bei mir hat alles tipptopp geklappt, haben auch keine Schrauben gefehlt oder waeren uebriggeblieben, eigene Muttern benoetigt's nicht, auch keine Crimpzangen oder so, finde rein gar nichts fummelig im Aufbau, eher im Gegenteil, alles sehr stabil und durchdacht. Das einzige was ich extra benoetigte war ein Loetkolben, aber sowas haben wohl alle hier die dieses Video schauen.

[@KleinesZuhause]

Danke, die meisten Punkte wurden hier schon in den Kommentaren geklärt. Ich hatte erst die falsche Anleitung, weil der QR Code nicht funktioniert hatte. Website war down… Aber dass man die Adern dort anlöten muss, finde ich nach wie vor nicht schön. Da finde ich meine Lösung schon besser. Alleine wegen des größeren Querschnitts

[@fondueeundof3351]

@@KleinesZuhause Verstehe, aber ich habe natuerlich nicht alle Kommentare durchforstet ;-) Das mit dem Querschnitt ueberzeugt mich nicht so ganz, bei mir sind die Adern ja vollstaendig mit Loetzinn umfasst. Nun gut, Hauptsache es funktioniert...

[@marcogansler3427]

Soweit ich das verstanden habe, handelt es sich um Ersatzsicherungen, für den Fall das die verlöteten Sicherungen durchgebrannt sind.

[@KleinesZuhause]

Achso und dann kann man die ohne löten ersetzen weil der sockel parallel geschaltet ist? Irgendwie umständlich gelöst

[@marcogansler3427]

@@KleinesZuhause ja so hab ich das verstanden

[@fondueeundof3351]

@@KleinesZuhause Ja ist parallel geschaltet. Ja, man haette wohl auf die angeloeteten Sicherungen verzichten und einfach nur welche in den Halterungen benutzen koennen.

[@OnkelDeen]

Das Netzteil nutze ich bereits zwei Jahre. Man kann den Eingangsbildschirm selbst verändern und z.b. den eigenen Namen einstellen. Die WLAN connection ist nicht so stabil. Man kann also die Anzeige auch auf einen Rechner darstellen und weitere Einstellungen vornehmen. Ansonsten ein guter Invest.

[@KleinesZuhause]

Ja ich hatte das schon ewig auf der Wunschliste und war irgendwie nie bereit das Geld dafür auszugeben 🙈

[@malteg.5885]

60V/20A braucht andere Querschnittd als 3,65V/25A, siehe internetsuchmaschine: polz leitungsrechner oder ähnlich, hier für PV, aber Akkuladen ist auch DC Spannung wie PV. Also für 60V/20A für 0,2m sollten demnach 4mm2 verwendet werden und für 3,65V/25A bei 1m ab der Ausgabeklemme bis zu den Akkupolen sollten es mind. 10mm2 sein, um den Spannungsabfall ab Ausgangsbuchse bis zum Akkupol nicht zu groß werden zu lassen. Sonst stellt man 3,65V am Ausgang ein, aber es kommen nur 3,55V am Akkku an 😂

[@martinallnet]

18:25 Der Fühler ist für die Akkutemperatur, das Board hat selbst schon einen Fühler verbaut für die Hardware.

[@KleinesZuhause]

Danke, habe ich auch geändert und kann jetzt extern die Temperatur messen 👍

[@gtichrille4276]

Ganz tolles und spannendes Video. Mich würde ja interessieren, ob ma die USB-Schnittstelle nutzen kann um Daten des Labornetzteiles zu erfassen und ggf. sogar einzustellen. Je nach Nutzung wäre so eine Überwachung, zum Beispiel im ioBroker, ganz interessant.

[@KleinesZuhause]

Kann man. Glaube aber nur mit ner Windows Anwendung. Und da bin ich raus

[@xixixi4495]

ich habs an meiner 16s Lifepo4 hängen , da brauch ich kein Netzteil. und die 16s lade ich mit PV gesteuert von Victron Daly und Balancer

[@thomask.5797]

Hab das Netzteil gerade bei amazon für 213€ ergattert, es gab 18% Coupon :)

[@KleinesZuhause]

Top Preis!

[@fondueeundof3351]

Ich auf AliExpress fuer EUR168

[@seelenengel741]

Kann es sein dass das Video gespiegelt ist? Drähte/Aderendhülsen sollte man links der Schraube, bei Schraubklemmen, einführen.

[@KleinesZuhause]

Ist nicht gespiegelt. Was ist der technische Hintergrund davon? Weil man die Schraube rechts um dreht und die Hülse dann beim festziehen nicht rausgeschoben wird? War hier jetzt kein Problem

[@seelenengel741]

@@KleinesZuhause ja, genau das ist der Hintergrund

[@KleinesZuhause]

Ich wollte möglichst weit weg vom AC Eingang sein. Daher auf der Seite

[@elh3809]

drähte links einführen stimmt nicht. es ist unter dem schraubenkopf eine SCHEIBE und dadurch wird verhindert das die schraube den draht herausschiebt. solltest dein halbwissen für dich behalten.

[@seelenengel741]

​@@elh3809 Mache ich natürlich gern, dass ich meine über 30 Jahre Berufserfahrung (10 davon im Schaltschrank), für mich behalten, wenn Sie das als Halbwissen betrachten.

[@jensmeyer4468]

Hallo Matthias und all die anderen hier…Mal eine Frage, ich habe mir das RD 6018 gekauft… nun ist mir aber aufgefallen das das Netzteil nur 12,3 A kann… ist es möglich ein anderes einzubauen? Und wenn ja welches? Außerdem wo bekommt man die Sicherungen her (die kleinen) wenn die verlötete kaputt geht und eine Aufstecken kann… und ist es möglich das RD6018 umzurüsten zu einem RD 6024? Von den Sicherungen abgesehen sollte das doch gleich sein oder täusche ich mich da? Würde mich über Antwort sehr freuen danke

[@KleinesZuhause]

Umrüsten stelle ich mir komplex vor. Immerhin haben die Controller zB komplett andere Anschluss-Klemmen intern.

[@dennisblaschke2861]

Guten Morgen Matthias, ich habe mir vor zwei Wochen auch das selbe Netzteil bei Aliexpress gekauft. Bisher hängt laut Sendungsverfolgung das erste Paket im Zoll fest und das zweite Paket wird dann sicherlich auch festhängen, sobald es da ist. Wurdest Du irgendwie vom Zoll angeschrieben, dass da zwei Pakete auf dich warten oder wie lief das bei dir ab? Bisher stehe ich da noch relativ im dunkeln. Vielen Dank dir schon Mal!

[@KleinesZuhause]

Die Pakete wurden ganz normal zugestellt mit DHL und die haben das kassiert

[@holgerkeller6902]

Hi Mathias, ich habe mir das Gerät auch erst kürzlich in derselben Zusammenstellung inklusive WIFI-Modul über Amazon gekauft. Mein Schaltnetzteil hat auch nur 1200W bzw. 20A. Deshalb habe ich schon mal präventiv alle Speicherplätze auf 20A limitiert. Leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft, das WIFI-Modul in mein WLAN zu bekommen. Hast Du evtl. Einen Tipp, wieich die Verbindung hinbekommen könnte? Es handelt sich bei dem Modul um einen ESP-12F, der scheinbar über SPI angeschlossen ist.

[@ralfbohnke3499]

man sollte doch ab und zu die Montageanleitung lesen, der Temperaturfühler ist für Die Batterieladung gedacht, nicht zurÜberwachung des Netzteils

[@KleinesZuhause]

Da ich aus irgend einem Grund das Dokument nicht öffnen konnte, habe ich in einem anderen Video nachgeschaut und dort wurde es so gemacht. Hat sich aber herausgestellt dass das Quatsch ist und wurde längst korrigiert. Zumindest bekommt man so Kommentare 😉 Die Leute lieben es zu verbessern

[@ashocatanouu9718]

Leider hast du den Temperaturfühler falsch positioniert der gehört namlich an den anschluss hinten dafür ist ja auch extra das kabel mitgeliefert. der soll nämlich nicht denn lader überwachen sondern die Akku tepmeratur und entsprechen denn strom Anpassen wenn er zu heiß wird. Zweitens die Ader schuhe sind extra breiter gedacht um bspw minus 1 mit minus 2 zu brücken und minus 2 mit minus 3 um die max amp über 1-3 Adern ziehen zu können je nachdem wie dick diese im Querschnitt sind. Das selbe dann natürlich für die plus kontakte.

[@KleinesZuhause]

Hatten wir alles schon in den Kommentaren und habe ich schon korrigiert 😉

[@torstenschone2795]

Gibt es hierzu schon das Video zum Topbalancing in der Praxis?

[@huawatuam4965]

Kannst du mal den Wirkungsgrad des Netzteils messen?

[@KleinesZuhause]

Dazu gibts schon gute Videos auf KZbin. Allerdings auf englisch.

[@klaushackethal3762]

Die 30A Sicherung ist als Ersatzsicherung gedacht. Schön wäre es auch, wenn der Netzschalter allpolig abschalten würde. Ich habe zwei dieser Netzteile, in meiner Werkstatt, in Einsatz.

[@KleinesZuhause]

Danke! Das finde ich etwas undurchsichtig gelöst. Warum sind die Sockel für die Sicherungen dann leer? :) Danke für den Hinweis!

[@klaushackethal3762]

@@KleinesZuhause ich habe mir mal das Standbild, der Platine angesehen. Die Sicherungen auf der Platine sind aufgelötet. Wenn sie mal kaputt sein sollten, so kann mal sie auch ohne SMD Lötkenntnisse austauschen. Warum mann diese auf die Platine aufgelötet hat und nicht den Sockel dafür benutzt hat ist mir auch ein Rätsel.🤔

[@chrischan8744]

Weil der Sockel nur 10 Ampere kann und nur zum testen da ist. Die Sicherung muß für den hohen Strom gelötet werden... Steht aber auch in der Kurzanleitung.

[@KleinesZuhause]

@@chrischan8744 Danke!!

[@AnoNymous-b2s6c]

Das Geräte sollte doch maximal 1440W können (60Vx24A)? Warum wird dies dann überall mit einem 1200W Netzteil angeboten? Ich möchte mir das für den gleichen Zweck zulegen, allerdings scheint mir ein 1200W Netzteil doch etwas unterdiemensionert, oder habe ich da etwas übersehen?

[@HolgerZ]

Das Bedienteil kann max 60V 24A, muss das allerdings nicht. Man bekommt das auch mit 800W Netzteilen, dann ist halt bei 33V schluss mit 24A. Bei 40V gehen dann halt nur noch 20A. Wenn Du bis zum letzten Volt die 24A haben willst, dann benötigst Du ein 1500W Netzteil, die gibt es auch zu kaufen...

[@reuterric]

Hi, versuche bitte vom Querschnitt dickere Kabel (Plus Minus) im inneren des Gerätes zu verwenden. Deswegen auch die Schraubanschlüsse. 24 Ampere ist schon eine Hausnummer. Für solche Sachen gibt es eine DIN und Vorschriften, nicht jeder sollte an solchen Sachen "Rumbasteln".....

[@KleinesZuhause]

Danke dass Du die Inhalte des Videos nochmal zusammenfasst. Du kannst ja noch etwas Mehrwert bieten und den erforderlichen Querschnitt für die kurze Strecke (20cm) für 24A errechnen.

[@andreasholube7513]

@@KleinesZuhause 2,5mm² ist vollkmmend ausreichend für 24A, 60V, 0.2m

[@KleinesZuhause]

Ja und ich habe momentan 2x 1,5mm^2. Verstehe die Kritik dann nicht. Wird so sogar auf zwei Schraubklemmen aufgeteilt

[@reuterric]

@@KleinesZuhause Hi, Danke für die Kommentare. Soweit ich das verstanden habe benötigst du 3,8V und 25A. Das verlinkte NT schafft es nicht, evtl. machst du sogar deine Akkus damit kapputt. Der Widerstand bei 3,8V und 25A ist anders. Deine Kabellänge ist aber nicht 0,2m, ich denke ca.1,5-3m. Oder Schraubst du die Batterie direkt an? Ohne Kabel. Du bekommst sonst das Kettenglied-Prinzip oder Flaschenhals-Prinzip. Rechner für soetwas gibt es genügend. Auf den Rest will ich nicht eingehen (Einpoliger Netzschalter, Silikon-Isolierhülsen Primär,die Spannungsqualität des NT.....) Das ist mein Sicherheitsempfinden. Bitte nicht ohne Aufschicht betreiben (Langzeit). Danke.

[@KleinesZuhause]

@@reuterric Es geht nur um die 20cm im Gehäuse. Vom Netzteil zur Batterie habe ich 10mm^2 gecrimpt. Siehst Du ja im Video.

[@grillegustav2244]

Wie zu sehen sind an Platz P und Q bereits zwei 30 Ampere Sicherungen fest verlötet, sind diese durch kann man dann die Ersatzsicherung die dabei ist in den jeweiligen Sicherungshalter in Platz P oder Q einbauen. wenn jetzt beide, also bei P oder Q zwei Zeitgleich verbaut sind ist mit 60 Ampere abgesichert. Das ist so nicht richtig. Bitte machen sie doch erst ein Video, wenn sich sich auch richtig auskennen. Strom kann sehr gefährlich sein.

[@fellpower]

Schon schade, wenn man für etwas bezahlt wird, wovon man keinen Plan hat. Sorry, du solltest nix mit Strom machen, wenn du nicht weißt, was du da tust. WENN man da wirklich jemals 24A rausholen kann / will - dann sollte man die Leitungen neu machen. Mehr Querschnitt und vor allem RICHTIG crimpen. 2 x 1,5 qmm vom NT zum Board, aber vorn dann 10 qmm zum Akku dranhängen. Da sieht man schon, das dies nicht passen kann.....

[@KleinesZuhause]

Wer wird für etwas bezahlt? Warum kann das nicht passen? Wieviel A fließen denn intern vom Netzteil zum Controller wenn man 24A (z.B. bei 3,45V) abruft? Hast du ja sicher mal durchgerechnet. Bin auf die Rückmeldung und Erklärung vom Experten echt gespannt.

[@KleinesZuhause]

So, da keine Antwort mehr kommt, habe ich das gerade mal getestet. Wenn ich 20 A bei 3,35 V ziehe um den Akku zu laden, dann habe ich innen (an den angeblich zu klein dimensionierten Adern) nur 1,65 A gemessen. Ist ja auch logisch, da das Netzteil mir ja immer 60 V liefert und der Strom entsprechend klein sein muss, für die gleiche Leistung. Aber ich kann trotzdem gratulieren - ich nehme Deinen Kommentar mal als Screenshot mit ins nächste Video zu dem Thema.

[@uweinabox3918]

Was soll der Unsinn? Ist doch banal.

[@KleinesZuhause]

Ich finde es z.B. auch banal ioBroker Adapter zu programmieren oder Platinen zu entwerfen. Andere bekommen es nicht hin und brauchen Hilfe. Ich habe ein Video, wie man einen Raspberry Pi aufsetzt: 500.000 Aufrufe. Da ist auch nichts besonders dabei. Wer legt fest, was "zu banal für ein Video" ist?

[@thenebu]

@@KleinesZuhause warum antwortest du überhaupt auf so einen Kasper? Macht einfach so weiter und gut ist !

[@KleinesZuhause]

Damit der Kommentar aus der Liste der unbeantworteten Kommentare verschwindet und ich den nicht 100x sehen muss 😉