Le Blog de l'Image - Calculer son exposition avec une charte de gris.

[@alexistourillon]

Bonjour Pascal, je découvre votre chaîne, un grand merci pour cette vidéo très instructive. Alexis

[@sebastiengenest5949]

Vidéo très claire, bien illustrée. Merci !

[@tarteenpion7448]

merci pascal pour cette video d'une grande utilité pour moi

[@Leblogdelimage]

Super Cédric, content que cela te serve. ;-)

[@Meteotrance]

ça peu servir quand ont bosse avec du HDR en 10 bit ou en 16 bit par exemple ? sur de la vidéo ? j'aimerai en savoir plus sur des mires de couleur ou de nuance de gris qui pourait me permetre de retrouvé les couleurs et le contraste d'origine en post prod.

[@Leblogdelimage]

Pour moi, lorsque l’on travaille en HDR, le point de départ est le choix précis de l’exposition de la photo de base à partir de laquelle, découlent les choix des expositions suivantes, donc tes images surexposées et sous-exposées. Donc, clairement, oui. Ou tu as une cellule à main pour définir ton exposition sinon une charte à trois densités peut-être un excellent choix. Pour les chartes de couleur; je vais au fur et à mesure parler de ces produits, j’en utilise beaucoup.On ne les utilise pas de la même manière que l’on soit en photo à partir de fichier RAW ou que l’on film, là encore en RAW ou non. Il faut déjà différencier, le fait d’utiliser la charte pour tirer un profil ICC ou DNG ( pour la photo) ou pour créer une Lut de conversion en vidéo. Ou encore le fait d’utiliser la charte pour permettre aux logiciels d’avoir une référence aussi bien en photo qu’en film. Au final, il y a beaucoup de manières différentes de tirer parti des chartes dans notre postproduction. Si c’est un point qui intéresse les visiteurs, je pourrais faire des articles sur le blog.

[@Meteotrance]

disont que avec ces putain de DNG ou RAW et ces norme de couleur étendu en 10, 12 et 16 bit et aussi à cause des normes utilisé maintenant dans le cinéma numérique c'est très difficile de récupérer des couleurs naturel, sois c'est hyper saturé, sois ont à des contrastes complétement "fake", genre la ou il devrait y avoir de l'ombre noir encre, ont à du claire, donc ton tuto est vraiment le bienvenue, ça peu aussi servir pour de la post prod 2D/3D infographique. Donc en gros, tu dit qu'il faut garder, une image de référence avec la bonne exposition, que l'ont souhaite pour le rendu définitif ? donc faut faire la réglage de la balance des blanc sur l'expo qu'ont veux garder en réf ? ça marche avec le bracketing ce truc ?

[@Leblogdelimage]

Disons que lorsque je calcule les différentes images qui vont être employées pour faire mon HDR, je pars toujours d'une image correctement exposée, ensuite je choisis de faire une ou deux images surex et pareil pour les images sous-exposées. Pour la balance des blancs en photo, régulièrement je me règle en lumière du jour et j'affine lors du développement des RAW. Cependant je préfère régler précisément la balance des blancs en studio par exemple ou j'aime voir directement les bonnes couleurs lorsque l'image apparait à l'écran. Par contre en vidéo, surtout si on n’est pas en RAW, il faut impérativement faire une balance des blancs ou tout au moins faire un choix à la prise de vue, les fichiers étant nettement moins souple à modifier en postprod.

[@Meteotrance]

+Pascal Despeaux Merci pour ces précieux conseil Mr Despeaux ^^

[@Leblogdelimage]

Merci à toi de m'encourager en suivant mes posts. ;-)

[@MrJojo6933]

Sa m' aide pas trop car, comment positionner le boitier (Nikon D300S) A - S - M ??? puis comment régler la bonne position des balance des blancs et les enregistrer? (comme sur votre vidéo) ou sont les réglages?.

[@Leblogdelimage]

Donc si vous travaillez en RAW, c’est clairement mieux. Si les photos ont l’air délavées, c’est un souci de développement. À moins que l’exposition ne soit pas correcte. En RAW les réglages comme balance des blancs, style d’image, etc… ne sont pas utilisés, puisque l’image n’est pas développée. La raison pour laquelle vous voyez une image, c’est que le boitier génère une prévisualisation, donc une imagette pour que vous voyiez ce à quoi correspond le fichier. Je préfère personnellement mettre une balance de blancs proche de ce quel doit être, même lorsque je travaille en RAW, mais c’est juste pour un confort perso, puisque, en RAW je précise, vous pouvez changer cette valeur au développement. Juste faire attention à votre exposition, pour avoir toutes les infos permettant un bon développement ensuite. Allez voir ma vidéo sur capture one, il est vrai que j’avais prévu de faire une série, mais comme je savais que la version allait changer j’ai arrêté. Maintenant que C1 version 9 est sorti il faudrait que je relance cette série de tutos. Je préfères travailler en mode manuel pour un meilleur controle, mais les automatismes ont bien changés et ils sont bien plus performants maintenant.

[@MrJojo6933]

Comme mes photos sont fades, coyer-vous quand mettant le boitier en valeur d' usine pourrais-je re-trouver les balances des blancs d' origines constructeurs.

[@Leblogdelimage]

Déjà la première question c’est: travaillez-vous en RAW ou en jpeg? En RAW le développement va être réalisé ensuite et c’est là que les réglages vont se faire, hormis l’exposition bien entendu. En jpeg, ici, tout est plus délicat, comme en vidéo sur un DSLR, puisque le développement est confié à l’appareil qui utilise un profil générique pour le dématricage et les presets que vous avez renseignées pour les choix colorimétriques ( style d’image). Après, on peut en effet parler des réglages sur lequel le capteur est calé à la fabrication comme la température de couleur, ce qui va permettre d’optimiser le résultat. Mais voilà pour ça il faut que les conditions de prise de vue correspondent à ce calage, ce qui improbable. Pour les boitiers photo, le calage est la lumière du jour. Donc pour moi, il faut faire attention à son exposition, et travailler en RAW pour optimiser le dématricage en employant un logiciel capable de tirer le meilleur des informations comme Capture One.

[@MrJojo6933]

En RAW principalement à 90%. Je trouve quand même mes photos bien délavés

[@baladefactory]

Bonjour Pascal, Je suis plutôt débutant. Pourquoi le gris est de 18% et pas une autre valeur ? Bien à toi

[@monsterandmaster]

Parce que c'est pile le milieu entre le blanc et le noir. Contrairement a ce qu'on pourrait croire ce n'est pas 50%. C'est comme ca car nos yeux ne percoivent pas la lumière de facon linéaire.

[@bohemianrhapsody1203]

Bravo et merci

[@Leblogdelimage]

Merci à toi pour ce commentaire. ;-)

[@samanthaamaral2003]

C’est mieux d’écrire dans la barre d’information le matériel que tu propose 😉

[@Leblogdelimage]

Normalement pour plus d’informations il faut se rendre sur les pages du blog. Mais comme une partie de visiteurs sur KZbin ne se rend pas sur le blog il est vrai qu’il pourrait être utile de parler des produits dans la légende. Ici la charte employait est une ColorChecker Grayscale chez X-rite ou encore une Xpobalance de chez Lastolite.

[@samanthaamaral2003]

Pascal Despeaux merci

[@arabiiianpanther4382]

Merciii 👍🏻