МУРЗИЛКА: ВСЁ о Подключении газовой плитки Tramp TRG-006 к "БОЛЬШОМУ" Баллону.

[@Agent47-eg2fg]

Перезакрепи плс. Закончил. Посмотрел видео полностью Для удобства: 1:25 Для чего купил 12л пропан Про полезность ключей: 2:04 1) 27 мм 2:41 2) 30 мм 4:26 3) 17 / 19 мм 5:05 Когда можно не брать 30 мм Про редуктор 6:41 для чего нужен редуктор 7:41 каким редуктором я пользуюсь 8:41 Для чего нужен редуктор #2 10:29 Рассмотр редукторов 11:12 Гайки редукторов 14:20 Обратите внимание на выход из редуктора 15:38 Докупка Шланги 16:28 Какие бывают шланги 18:24 какой не понадобилось 19:14 Переходники Второй вариант 20:17 22:47 Хомуты 23:52 Про шланги GOK 25:26 27:26 Тройники и универсальный штуцер 30:34 ПВХ шланги 34:12 Про редуктор БПУ 36:30 Советы по подключению к балону 38:55 Концовка 40:08 Подключение

[@mosspowermobile]

Перезакрепил. Благодарю за тайм-коды!!! 😊👍

[@pa2005ful]

Видео , конечно длинное, но оно того стоит. Жизнь дороже. Респект!

[@mosspowermobile]

Благодарю. Да, к сожалению, видео получилось длинное.... И ещё *далеко не всё* в него вошло... Ещё очень большое количество важной полезной информации я разместил в комментариях к этому видео. Так что рекомендую обратить на них внимание. Я эту информацию собирал буквально по крупицам по всему Интернету в течение полугода. Отдельные видео снимать не стал. Просто выложил под этим видео в виде отдельных статей-комментариев. Чтобы люди смогли это прочесть в одном месте. И не теряли время на поиски.

[@sedoyzloy]

Супермнформативное видео и МЕГАинформативные комментарии. Низкий поклон и крепкое рукопожатие Вам за проделанную работу! С уважением, Константин.

[@mosspowermobile]

Благодарю, Константин, за добрые слова. Когда поздней осенью 2021-го года я собрался купить портативную газовую плитку себе на Дачу, то пришлось пересмотреть большое количество видео здесь на KZbin, и перечитать ещё и некоторое количество текстов в Сети. Словом, собирал я эту информацию буквально по крупицам, стараясь разобраться во всех мелочах, и скрупулёзно записывая в блокнот все важные нюансы и детали. Когда я уже весной 2022-го собрал эту свою "систему" на Даче и опробовал её в работе, то решил поделиться со всеми этим своим опытом и снять видео. А так как информации и всяких важных деталей накопилось очень много, то я записал всё это *в комментариях* к видео. Ведь само видео получилось и так очень большое - целых 45 минут. И всё это в него просто не поместилось. Кстати, самый бюджетный вариант редуктора будет: это купить *разборную* нерегулируемую "Лягушку" - РДСГ 1-1,2, отвинтить верхнюю крышку и между пружиной и этой крышкой подложить одну-две-три широких шайбы, вырезав их, например, из куска линолеума или капроновых крышек для банок. Количество таких шайб нужно будет подобрать опытным путём - одна, две, три - подкладываете до тех пор пока величина пламени вас не устроит. Эти шайбы заставят пружину немного сжаться и начать сильнее давить на мембрану редуктора, что в свою очередь приведёт к увеличению пламени. Почему я пишу: "шайбы", а не просто "круги"? Дело в том, что круг перекроет технологическое отверстие в крышке редуктора. А это отверстие очень важно: а) Для уравновешивания давлений воздуха: внутри крышки редуктора и наружного атмосферного. Если закупорить это отверстие, то редуктор будет работать некорректно! б) Для стока образовавшегося внутри крышки конденсата водяного пара, который присутствует в атмосферном воздухе. При работе плитки газовый баллон, а с ним и редуктор, будут охлаждаться. На редукторе (снаружи и внутри крышки) будет выпадать роса. Так вот через это отверстие эта роса и будет стекать наружу. Только для этого редуктор "Лягушку" следует привинчивать к баллону так, чтобы верхняя крышка с этим отверстием "смотрели" не вверх, а вниз. Это так рекомендуют газовщики. Вот поэтому в центре этих "кругов" нужно будет проделать отверстия - не слишком большие, а просто достаточные для того, чтобы они не перекрывали технологическое отверстие в верхней крышке редуктора. Вот и всё... Так что с нарезанием в этом отверстии крышки резьбы, регулировочным болтом и тарельчатой шайбой можно вообще не заморачиваться. Особенно, если для этого нет соответствующего инструмента, времени и желания. Сейчас в моей стране, в Украине, идёт война. Российско-фашистская армия варварски стирает Украинские города и сёла с лица Земли... Десятки тысяч людей убиты... Сотни тысяч людей остались без жилья... Миллионы людей стали беженцами... В населённых пунктах повреждены, разрушены и не действуют инженерные коммуникации. В том числе и централизованные газовые сети. Нет электричества... Я хотел поделиться всей этой информацией, чтобы люди смогли приготовить себе еду... Многие ведь сейчас готовят еду просто на кострах во дворах своих разбомбленных домов, среди могил наспех похороненных соседей и домашних животных... А осень уже не за горами....

[@НадеждаАлександровна-о8ж]

​@@mosspowermobileХороший мастер,но нет понимания военной ситуации. Когда с тринадцатого года оружие захватывали в военных частях, этих "патриотов" сепаратистами не называли,а возмутившихся переворотом донбассцев кошмарили 8 лет. В 22 году должна была приехать к нам племянница 20 февраля,по делам, но с 16 февраля их стали обстреливать как никогда. Сосед с машиной дал 15 минут на сборы, взяла маленького ребенка, заехали на вокзал сдала билет и уехали в Ростов. И только 24 февраля Россия призналаЛДНР и зашла на Украину по праву на коллективную безопасность, статья 51 устава ООН,в ответ на агрессию Украины по отчёту мониторинговой миссии ОБСЕ за 15-23.02.2022.

[@SSSValerio]

СУПЕР!!! Такую информацию нужно собирать по инету и справочникам неделями или месяцами! СПАСИБО! Но хотел бы добавить несколько моментов. Зачем усложнять и использовать редуктор с регулировкой при одной такой плитке? Достаточно подобрать надёжный простой редуктор под 50мБар и на этом сэкономить. А вот если применять баллон для нескольких типов плиток/горелок (2.5 кВт и 10 кВт)... вот там и понадобится редуктор с регулировкой.... и даже в схему можно включить манометр, чтобы наглядней было подбирать давление под разные условия.

[@mosspowermobile]

Да, всё верно Вы говорите. Действительно, можно купить нерегулируемый редуктор на 50 мБар, и раз и навсегда закрыть вопрос. И никакими "доработками" больше не заниматься. Просто когда я решил купить себе газовую плитку на Дачу, то я ничего этого не знал. И мне пришлось собирать всю эту нужную информацию буквально по крупицам по всему Интернету. И некоторые вещи выяснять уже самостоятельно опытным путём в ходе экспериментов. Поэтому я и купил два вида регулируемых редукторов (с большим диапазоном регулировки), так как не знал наверняка какое давление нужно будет для нормальной работы моей плитки. Официальный представитель плиток Tramp не смог ответить мне на этот вопрос и "слился" перестав отвечать на звонки... И ни в KZbin, ни в Интернете я тоже не нашёл эту информацию. Вот и пришлось купить два регулиремых редуктора, манометр от медицинского тонометра и самостоятельно заняться экспериментами. О чём я снял ещё отдельное видео: *«Тест редуктора GOK 61-V500 с газовой плиткой Tramp TRG-006»:* kzbin.info/www/bejne/ooHKo4CXf8eapZY Чтобы людям не пришлось тратить своё время на выяснение всех этих нюансов я и снял данное видео. А всю известную мне информацию я написал в Комментариях к этому, и к тому видео. По результатам экспериментов могу сказать, что, действительно, совсем не обязательно покупать регулируемый редуктор. Тем более, что хороший регулируемый редуктор стоит дорого. А регулируемый редуктор фирмы GOK стоит очень дорого... В принципе, можно легко доработать и простую разборную Беларускую "лягушку" РДСГ 1-1,2. И если её давления вам будет не хватать и пламя будет слишком маленьким, то отвинтить её верхнюю крышку (разбирать дальше редуктор и снимать саму мембрану НЕ потребуется! ) и между верхней крышкой и пружиной подложить одну или несколько пластиковых шайб. Эти шайбы заставят пружину сильнее давить на мембрану редуктора, что в итоге повысит давление на его выходе до подходящего вам значения. Шайбы вырезаете самостоятельно из подручных материалов. Например, из капроновых крышек для стеклянных банок. И это должны быть именно шайбы, а не просто круги - чтобы не перекрывать технологическое отверстие в центре крышки редуктора. Так как оно необходимо для того, чтобы воздух внутри крышки редуктора свободно сообщался с атмосферным воздухом. В противном случае редуктор будет работать некорректно. Ну, а Количество таких шайб подбираете уже опытным путём. Могу сказать, что это самый дешёвый вариант редуктора для газовой плитки и самый простой вариант его "доработки" до требуемых параметров по давлению на его выходе. Так как вам не придётся заморачиваться с нарезанием резьбы и подбором подходящей "тарельчатой" шайбы для регулировочного болта, как в другом, более сложном варианте модернизации этой "лягушки". Главное не купить китайскую подделку, которая не разбирается... :-((( А вообще, мой опыт использования газовой плитки на Даче показал, что если не готовить вёдрами и на ветру, а готовить на кухне где нет ветра, и если готовить на одного-двух человек, то для готовки обычно нужно совсем небольшое пламя, буквально микроскопическое... Вернее так: сначала средним пламенем (или даже меньше среднего) доводим температуру сковородки до требуемой или воду в кастрюле до закипания. И потом уже уменьшаем пламя до совсем маленького и готовим уже на нём. Так что вполне возможно, что переделкой Беларуской "лягушки" даже не нужно будет заниматься. Если готовить на большом пламени, то на сковородке всё сгорит, а суп "сбежит"... P.S. Благодарю Вас за добрые слова. :-)

[@mosspowermobile]

А вообще-то, как показали дальнейшие исследования и обсуждение этой проблемы с одним из комментаторов (Андрей Самойленко), суть проблемы "маленького пламени" кроется в запирающем клапане... Этот запирающий клапан находится внутри трубки-отвода, которая выходит из встроенного редуктора плитки. Именно на эту трубку-отвод мы и навинчиваем штуцер, который идёт в комплекте с плиткой. Этот клапан в трубке-отводе необходим для того, чтобы через трубку-отвод газ не выходил наружу, в том случае когда плитка работает от "дихлофосного" баллончика 220 г. А навинчивающийся штуцер на трубку-отвод необходим не только для того чтобы надеть на него газовый шланг идущий к "БОЛЬШОМУ" баллону (к редуктору на "БОЛЬШОМ" баллоне), но ещё и для того чтобы своей внутренней частью нажать на "кнопку" запирающего клапана и таким образом открыть запирающий клапан, находящийся внутри трубки-отвода... Собственно, по этой вот причине там в конструкции и появился этот навинчивающийся штуцер... Так вот причина "маленького пламени" кроется в том что: 1. Мы или не навинтили штуцер до конца на трубку-отвод. И поэтому запирающий клапан не был открыт полностью. И поэтому через него проходит недостаточное количество газа. И в результате мы получаем маленькое пламя... • В этом случае нужно просто довинтить штуцер на трубку-отвод до упора (но без фанатизма, без инструментов, а просто руками). 2. Запирающий клапан "посаджен" в трубку-отвод несколько глубже чем следует. Из-за чего штуцер даже при полном навинчивании всё равно не может полноценно нажать на "кнопку" запирающего клапана, и поэтому клапан не открывается так как следует. То есть клапан не проверили и не отрегулировали на заводе. • В этом случае нужно попробовать отрегулировать запирающий клапан самостоятельно. "Кнопка" запирающего клапана имеет шлиц под плоскую отвёртку. Попробуйте слегка вывинтить "кнопку" на четверть оборота или пол-оборота против часовой стрелки. И проверьте каким после этого получится пламя.

[@MOTOROKERVN]

Спасибо, все ответы нашёл!

[@mosspowermobile]

Пожалуйста! ))

[@ИгорОлейник-з2ь]

Спасибо за подробности!

[@mosspowermobile]

Пожалуйста! ☺

[@ИгорьМалега]

Спасибо!!!! Большая работа... уважение!

[@mosspowermobile]

Пожалуйста! :) Рад, что Вам эта информация пригодилась.

[@mosspowermobile]

🖐 СПРАВКА: СКОЛЬКО сжиженного газа - смеси ПРОПАН/БУТАН следует заправлять в БАЛЛОН: 🚩 Прочтите эту информацию перед тем как первый раз отправиться на газовую заправку заполнять свой БАЛЛОН. 🔹 1 литр сжиженного газа весит 0.5 кг. Вообще-то, если быть совсем точным, то 0.55 кг для «зимней» смеси при соотношении Пропан 70% / Бутан 30% и температуре ±0°С. Но для простоты расчётов примите что 1 литр = 0.5 кг. 🔹 Заправлять полностью весь объём БАЛЛОНА нельзя! Нужно оставить 20% объёма баллона на расширение газа при повышении температуры. Это требование норм безопасности! 🖐️ ПОМНИТЕ: Полностью заполненный "под завязку" жидкой фазой газовый баллон получает +8 атмосфер на каждый +1°С повышения температуры!!! Баллон взрывается, как БОМБА!!!!! 💥 🔴 Поэтому заправляем не более 80% от объёма баллона. Таким образом: ☘ для БАЛЛОНА: 5 л ------------------ • Вес пустого баллона: 4 кг • Вес баллона с газом: 6 кг • Объём газа в баллоне: 4 л • Вес газа в баллоне: 2 кг • Высота баллона: 290 мм • Диаметр баллона: 200 мм ☘ для БАЛЛОНА: 12 л ------------------ • Вес пустого баллона: 6.2 кг • Вес баллона с газом: 10.6 кг • Объём газа в баллоне: 8 л • Вес газа в баллоне: 4.4 кг • Высота баллона: 500 мм • Диаметр баллона: 230 мм 🔹 *ЗАМЕЧАНИЕ* по 12 л металлическому БАЛЛОНУ: • Вообще-то 80% от 12 литров это: 12 л × 0.80 = 9.6 литра (это = 4.8 кг) газа. То есть казалось бы в 12-ти литровый металлический баллон можно было бы залить 9.5 л (это = 4.75 кг) газа, ну или хотя бы 9.0 л (это = 4.5 кг) газа. Но *опытные люди,* которые используют ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ металлические 12-ти литровые баллоны ежедневно в своей работе (подвесные потолки и прочие работы в многоэтажках), настоятельно не советуют заправлять их более чем на *8.0 л (это = 4.0 кг) газа.* При таком объёме залитого газа они гарантируют, что с ОТЕЧЕСТВЕННЫМ металлическим баллоном ничего не случится - и его не "раздует"!!! Поэтому эта цифра в 8-мь литров газа и была указана мной выше для 12-ти литрового МЕТАЛЛИЧЕСКОГО баллона, как безопасный объём газа, рекомендуемый специалистами. Во всяком случае это правило следует обязательно соблюдать если: • газ вы заправляете в холодное время года, а баллон затем собираетесь занести и использовать его в тёплом помещении. • или вы заправляете баллон летом, но потом будете долгое время перевозить его в автомобиле по жаре - допустим повезёте в кемпинг, на дачу, или это у вас автодом. Вот в этих случаях обязательно стОит перестраховаться. 🔴 Но летом - 17 августа 2022 г. я решил всё-таки провести со своим 12-ти литровым металлическим баллоном эксперимент и заправил в него 10 л (что = 5 кг) газа: • Вес пустого баллона: 6.2 кг • Вес баллона с газом: 11.2 кг • Объём газа в баллоне: 10 л • Вес газа в баллоне: 5.0 кг Логика моя была следующей: заправлял я БАЛЛОН жарким солнечным днём. А использовать его я собирался в прохладном помещении (дом у меня кирпичный и в нём прохладно). Да и по мере использования газ в баллоне будет постепенно расходоваться и его количество в баллоне будет уменьшаться. Кроме того - дело уже шло к осени, так что дневные температуры должны будут постепенно уменьшаться... Да и идёт война... и лучше иметь чуть больше газа чем чуть меньше... Вот поэтому я и решил рискнуть, и заправил баллон на 83% его объёма. Кроме того, отправляясь в Город, я сознательно поставил заправку БАЛЛОНА как самый последний пункт в моём Списке Дел. То есть я сначала заехал на Базар, потом в Банк, потом в Салон мобильной связи, потом в Супермаркет и только потом, перед тем как уже возвращаться на Дачу - я поехал заправлять БАЛЛОН. Так что после того, как я уже заправил БАЛЛОН, я больше нигде останавливаться не планировал. Как и не планировал оставлять машину на жаре с заправленным БАЛЛОНОМ в багажнике. А во время движения в салоне достаточно прохладно, поэтому и баллон во время пути излишне нагреваться НЕ БУДЕТ! ЧТО МОГУ СКАЗАТЬ: логика моих рассуждений оказалась правильной и баллон не раздуло. Но, конечно, лучше так не делать. Лучше заправить баллон на 8 литров (= 4 кг) и спать спокойно. Или купить композитный баллон на 18-ть литров. ;о))) 🔴 Но НА БУДУЩЕЕ я не поленился и написал *несмываемым* маркером на своём 12-ти литровом БАЛЛОНЕ следующую информационную НАДПИСЬ: • V баллона: 12 литров • МП - Масса Пустого Баллона: 6.2 кг • МГ - Масса Баллона с Газом: • 67% - 8 л (4.0 кг), МГ= 10.2 кг

[@mosspowermobile]

🖐 СПРАВКА по газу Пропан в Баллоне: 🔹 Вообще-то в баллон заправляют не чистый Пропан, а смесь из двух газов (указана их химическая формула и их удельный вес в кг на 1 литр сжиженного газа): • Пропан (C3H8) - 0.510 кг/л. • Бутан (C4H10) - 0.580 кг/л. 🔹 Температура кипения (переход из жидкой фазы в газообразную): • Пропан: -43°С. • Бутан: -0.5°С. 🔹 Чистый Пропан не заправляют в газовые баллоны, так как при больших положительных температурах воздуха жарким летом давление чистого Пропана в баллоне будет слишком большим. Поэтому в «летнюю» смесь добавляют бОльший процент Бутана, что помогает летом уменьшить давление газовой смеси в баллоне. А вот в «зимней» смеси наоборот - процент Бутана снижают, чтобы обеспечить нормальное горение газовой смеси при отрицательных температурах окружающей среды. При этом остающийся некоторый процент Бутана в смеси страхует нас от чрезмерного повышения давления при повышении температуры, если мы занесём баллон в дом, или если началась весна. 🔹 Процентное Соотношение двух этих газов: • для «зимней» смеси: Пропан 75% / Бутан 25%. • для «летней» смеси: Пропан 60% / Бутан 40%. 🔹 1 литр сжиженного газа весит 0.5 кг. Вообще-то, если быть совсем точным, то 0.55 кг для «зимней» смеси при соотношении Пропан 70% / Бутан 30% и температуре ±0°С. 🔹 Заправлять полностью весь объём баллона нельзя! Нужно оставить 20% объёма баллона на расширение газа при повышении температуры. Это требование норм безопасности! 🖐️ ПОМНИТЕ: Полностью заполненный "под завязку" жидкой фазой газовый баллон получает +8 атмосфер на каждый +1°С повышения температуры!!! Баллон взрывается, как БОМБА!!!!! Поэтому заправляем не более 80% от объёма баллона. ☘ Таким образом для: 5 л ------------------ • Вес пустого баллона: 4 кг • Вес баллона с газом: 6 кг • Объём газа в баллоне: 4 л • Вес газа в баллоне: 2 кг • Высота баллона: 290 мм • Диаметр баллона: 200 мм ☘ Таким образом для: 12 л ------------------ • Вес пустого баллона: 6.2 кг • Вес баллона с газом: 10.6 кг • Объём газа в баллоне: 8 л • Вес газа в баллоне: 4.4 кг • Высота баллона: 500 мм • Диаметр баллона: 230 мм 🔹 *ЗАМЕЧАНИЕ* по 12 л металлическому Баллону: • Вообще-то 80% от 12 литров это: 12 л × 0.80 = 9.6 литра (это = 4.8 кг) газа. То есть казалось бы в 12-ти литровый металлический баллон можно было бы залить 9.5 л (это = 4.75 кг) газа, ну или хотя бы 9.0 л (это = 4.5 кг) газа. Но *опытные люди,* которые используют такие баллоны ежедневно в своей работе, настоятельно не советуют заправлять их более чем на *8.0 л (это = 4.0 кг) газа.* Поэтому эта цифра в 8-мь литров газа и была указана мной выше для 12-ти литрового баллона, как безопасный объём газа, рекомендуемый специалистами. Во всяком случае это правило следует обязательно соблюдать если: • газ вы заправляете в холодное время года, а баллон затем собираетесь занести и использовать его в тёплом помещении. • или вы заправляете баллон летом, но потом будете долгое время перевозить его в автомобиле по жаре - допустим повезёте в кемпинг, на дачу, или это у вас автодом. Вот в этих случаях стОит перестраховаться. Но летом - 17 августа 2022 г. я решил всё-таки провести со своим 12-ти литровым металлическим баллоном эксперимент и заправил в него 10 л (что = 5 кг) газа: • Вес пустого баллона: 6.2 кг • Вес баллона с газом: 11.2 кг • Объём газа в баллоне: 10 л • Вес газа в баллоне: 5.0 кг Логика была следующая: заправлял я баллон жарким солнечным днём. А использовать его буду в прохладном помещении (дом у меня кирпичный и в нём прохладно). Да и по мере использования газ в баллоне будет постепенно расходоваться и его количество в баллоне будет уменьшаться. Кроме того - дело уже идёт к осени и дневные температуры будут постепенно уменьшаться... Да и идёт война... и лучше иметь чуть больше газа чем чуть меньше... Вот поэтому я и решил рискнуть, и заправил баллон на 83% его объёма. Что могу сказать: с тех пор прошла неделя и баллон пока не раздуло. Но, конечно, лучше так не делать. Лучше заправить баллон на 8 литров (= 4 кг) и спать спокойно. Или купить композитный баллон на 18-ть литров. ;о))) В довершение приведу ещё раз информацию по заполнению 12-ти литрового баллона: • 67% - 8 л (= 4.0 кг)

[@mosspowermobile]

Давление газа в баллоне о-о-очень сильно зависит от процентного соотношения газовой смеси пропан/бутан, температуры окружающей среды (температуры газа в баллоне) и заполненности баллона. Чтобы это себе представить: это примерно как с водой: пока она в жидкой фазе - всё абсолютно безопасно и ничего не предвещает беды... До тех пор пока не начать её нагревать... В этом случае вода начинает уже интенсивно испаряться... с обильным образованием водяного пара... И вода+водяной пар будучи запертой в герметичном "сосуде" - "взрывается"! То есть давление внутри этого "сосуда" резко увеличивается и сосуд разрывает. Так взрывались, например, котлы паровых двигателей (у паровозов и пароходов). Так взрываются колбы проточных водонагревателей (при неправильном подключении запорной арматуры)... Просто, в отличие от сжиженного газа, вода - вещество негорючее. Поэтому после "взрыва" водяного пара, дальнейшего пожара с продолжением пиZд#ца не происходит. Но при "взрыве" водяного пара убить может за нефиг делать. Даже при взрыве нагревательной колбы проточника - если осколок пластика угодит в уязвимое место - в голову... Так вот с сжиженным газом в газовом баллоне происходит *ровно то же самое,* что и с водой и водяным паром. Просто эти опасные процессы у сжиженного газа сдвинуты вниз по температурной шкале: Температура кипения: • Вода: +100°С • Бутан: -1°С • Пропан: -42°С Видите? Пропан начинает кипеть уже при температуре -42°С. А коэффициент объёмного расширения пропана, при переходе его из жидкой фазы в газообразную, в 16-ть раз больше чем у воды... Поэтому баллоны со сжиженным пропаном не заполняют больше чем на 85% их геометрического объёма. При испарении 1 кг пропана получается 450 литров паровой фазы. Кстати, так, вам для справки: • Полностью заполненный "под завязку" жидкой фазой газовый баллон получает +8 атмосфер на каждый +1°С повышения температуры! Баллон взрывается, как БОМБА!!! Так вот, давление чистого пропана при температуре: ±0°С = 4 атм, +10°С = 4.5 атм, +20°С = 6 атм, +30°С = 9 атм, +40°С = 12 атм... Поэтому чистый пропан в быту и не используют. А используют его смесь с бутаном, который начинает кипеть только при температуре -1°С. Кроме того бутан ещё и дешевле пропана. И поэтому давление результирующей газовой смеси выходит ниже чем у чистого пропана. Вообще-то по отзывам людей, измерявшим давление в "БОЛЬШОМ" баллоне, давление при температуре +20°С по факту выходило в диапазоне от 4 атм до 6... 7 атм. Но опять-таки никто ж не знает какое *реальное соотношения* пропан/бутан у них было...? Да и не все точно измеряли температуру. Как по мне, то если в заправленном баллоне 2.4... 2.8 атм это как-то маловато... Либо манометр врёт. Либо поставщики газа на газовую заправку "химичат" и добавляют в смесь больше бутана чем положено... И на этом "варят" деньги... Бутан-то дешевле... Короче, х-з.... Дело тёмное.... Дело в том, что смесь 50% пропана и 50% бутана при +20°С должна как раз давать 3 атм или чуть-чуть больше, порядка 3.2 атм. Жаль не могу дать ссылку на график, так как тогда KZbin не пропустит комментарий... Но, в принципе, из-за наших климатических условий пропана в смеси пропан/бутан должно быть не менее 60%. Бо, если меньше, то он зимой гореть не будет. Летом процент пропана уменьшают, зимой увеличивают. А редуктор на "БОЛЬШОМ" баллоне необходим! Тут даже спорить нечего.

[@akorotenko]

Спасибо за подробное видео.. как раз пытаюсь подобрать комплект как раз к такой, оставшейся после рыбалок плитке. Жаль что не я один такой умный, композитные баллоны, несмотря на ощутимую прибавку в цене, редеют у поставщиков. GOK редуктора тоже :(

[@mosspowermobile]

Пожалуйста. В принципе, необязательно покупать редуктор фирмы GOK. Они довольно дорогие, особенно регулируемые. Если на такие "изыски" нет лишних денег, то можно купить обычную разборную "Лягушку" - РДСГ 1-1.2, и если пламя окажется маловатым, то между пружиной и верхней крышкой редуктора просто подложить одну или несколько пластиковых шайб. Эти шайбы можно будет вырезать, например, из кусочка линолеума или капроновых крышек для стеклянных банок. Подкладывая шайбы и затем проверяя размер пламени, можно будет подобрать оптимальное количество таких "регулировочных" шайб. Шайбы "сожмут" пружину и она станет сильнее давить на мембрану редуктора. А это, в свою очередь, увеличит давление газа на выходе редуктора и пламя на плитке будет побольше. ;о))) Почему нужны будут именно шайбы, а не просто круги? Круги будут перекрывать технологическое отверстие в крышке редуктора. А это отверстие нобходимо, чтобы воздух внутри крышки редуктора сообщался с атмосферным воздухом. Внутреннее отверстие в шайбах может быть небольшим. Главное чтобы шайбы не перекрывали отверстие в крышке. Вот и всё.

[@mosspowermobile]

И, да... вот ещё что: много полезной информации, которая не попала в видео, я разместил в комментариях.

[@ВікторВисоцький-б3ф]

Дякую. Цікаво та вичерпно.

[@mosspowermobile]

Будь ласка! Все буде УКРАЇНА! 🇺🇦 P.S. Багато корисної інформації, що не увійшла до цього відео, міститься у коментарях до нього.

[@trinix2890]

Пасиба за подробный обзор, учебники отдыхают))

[@mosspowermobile]

Пожалуйста! ;о)))

[@Helen-el4mq]

Большое спасибо за видео. Вы проделали огромную работу, что бы всё подробно разъяснить. Вот только жаль, что не рассказали как подсоединить шланг к самой печке. У меня не оказалось никакого переходника с резьбой (штуцера) для подключения шланга. Может просто зажать хомутами шланг , с правой стороны печки?

[@mosspowermobile]

Пожалуйста. Эти плитки бывают двух "модификаций": 1) Без возможно подключения "БОЛЬШОГО" баллона. 2) С возможностью подключения "БОЛЬШОГО" баллона. У таких плиток есть трубка-отвод с резьбой на конце и клапаном внутри. Трубка-отвод выходит вправо из узла редуцирования/регулирования. В комплект таких плиток обязательно входит и штуцер с накидной гайкой с резьбой. Этот штуцер обычно закреплён внутри плитки к её корпусу с помощью двух плоских зажимов-лепестков. Так вот, насколько я понимаю, этот штуцер не просто навинчивается на резьбу трубки-отвода, но он ещё и своей внутренней частью нажимает на "кнопку" клапана¹, который находится внутри трубки-отвода. И тем самым открывает этот клапан. ¹ - Этот клапан необходим для того, чтобы при использовании цангового баллончика газ не выходил через трубку-отвод. ☘ В общем-то именно по этой причине и нужен штуцер-переходник, навинчивающийся на трубку-отвод - *он нужен чтобы открыть клапан,* а не только чтобы на него надеть шланг. Если просто надеть шланг на трубку-отвод (без этого штуцера), то клапан останется в закрытом положении. Кроме того, это соединение будет пропускать газ, так как сама трубка не цилиндрическая, а на ней сняты фаски, видимо под гаечный ключ. Как я понял, у Вас плитка с возможностью подключения "БОЛЬШОГО" баллона, но её штуцер-переходник утерян....? Тут в комментариях уже был человек (Владимир Эм) с такой же проблемой. И мы её с ним детально обсуждали. Честно говоря, мне к этому обсуждению нечего добавить... Нужно или искать возможность купить этот штуцер-переходник. Или попробовать его докупить в Интернете (поискать на Али-Экспресс). Может быть кто-то продаёт за недорого нерабочую такую плитку, но у которой есть этот штуцер-переходник. Если Вы плитку покупали недавно, то обратиться к продавцу - чтобы обменял плитку или выдал Вам этот штуцер-переходник. Если ничего из этого не поможет, то остаётся либо "колхозить" подключение с использованием старого цангового баллончика. И подключаться уже не через трубку-отвод, а со стороны подключения цангового баллончика... Либо... Боюсь, что проще всего будет купить одноконфорочную (или двухконфорочную) плитку "Гефест" и подключить её к "БОЛЬШОМУ" баллону через редуктор "Лягушка" РДСГ 1-1,2.

[@mosspowermobile]

🖐 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Сегодня ночью, во время отключения света (во время очередной воздушной тревоги), мне пришло решение Вашей проблемы. Сразу предупреждаю: я эту "манипуляцию" лично не производил, так как у меня сейчас нет доступа к плитке. А к этому "решению" я пришёл в ходе умозаключений, которые постепенно подводили меня к этому решению. Так бывает, когда ты не бьёшься над решением проблемы специально (здесь и сейчас), а как-бы "отпускаешь" проблему... И мозг, работая "в бэкграунде" (когда ты спишь, отдыхаешь) понемногу самостоятельно работает в этом направлении, как бы даже без твоего участия. И постепенно сам находит решение проблемы. Так что в данном случае я выступаю в роли Теоретика, автора гипотезы решения Вашей проблемы. А Вы будете выступать в роли Практика, который с помощи этой Теории решить эту проблему. Итак, если достать (раздобыть) навинчивающийся штуцер-переходник на трубку-отвод встроенного редуктора-регулятора Вкм никак не удаётся, то: 1) Следует вывинтить запирающий клапан из трубки-отвода. Сделать это нужно будет аккуратно и внимательно: нужно будет запомнить правильную последовательность вЫпавших из трубки-отвода "деталек" - чтобы потом, в случае необходимости, снова собрать всё вместе в правильной последовательности (см. последний абзац пункта 2). 2) Итак, вывинтив винт внутри трубки-отвода, аккуратно достаньте из неё все "детальки". И проверьте, чтобы внутри неё ничего не осталось. Делайте это аккуратно - чтобы детальки не скатились со стола на пол и не потерялись. Хотя... Хотя может достаточно будет просто ОСЛАБИТЬ ВИНТ внутри трубки-отвода, и всё! Возможно, что этого будет достаточно, чтобы газ свободно сталь проходить через запирающий клапан? Если это предположение окажется верным, то полностью развинчивать запирающий клапан не придётся. Достаточно будет просто его "ослабить". И тогда Вы избежите риска потерять "детальки". Словом, нужно будет пробовать. 3) Теперь нужно решить проблему герметичности - чтобы газ не "травил" проходя по спирали резьбы трубки-отвода. Причём сделать это нужно максимально гуманным и изящным способом - чтобы при необходимости можно было ЛЕГКО вернуть всё в исходное состояние. Я предлагаю Вам на выбор два решения: • Нанести на резьбу санитарный силикон - чтобы он заполнил углубления резьбы. И подождать, когда силикон "застынет". Идея в том, что когла силикон "застынет" он загерметизирует собой канал утечки газа по резьбе. Нужно только сделать всё аккуратно - чтобы кусочки застывшего силикона не попали внутрь трубки-отвода. • Намотать на резьбу трубки-отвода фум-ленту. Если нет газовой, то намотать обычную и посмотреть, как оно сработает. Задача стоит всё та же - перекрыть возможность утечки газа наружу по резьбе. Поэтому намотать придётся витков поболее, но так, чтобы газовый шланг на трубку-отвод потом наделся. Как вариант, можно попробовать намотать изоленту... Но с ней нужно будет не переборщить. А то шланг точно не наденется... 4) Надеваем на газовый шланг металлический хомут, а шланг затем надеваем на трубку-отвод и затягиваем его хомутом. 5) Открываем вентиль на газовом баллоне и мыльной водой проверяем герметичность получившегося соединения. Если всё ОК - пользуемся плиткой. Если соединение "травит", то возвращаемся к пункту 3. Обращаю Ваше внимание, что на газовом баллоне обязательно должен стоять редуктор!!! Напрямую, т.е. без редуктора, газовый баллон к трубке-отводу не подключайте!!! У встроенного редуктора очень "хлипкая" резиновая мембрана. Которая быстро прохудится (лопнет) от больших давлений. И Вам придётся решать уже эту проблему. А в продаже этих мембран пока нет. И встроенных редукторов тоже в продаже нет. Так что не ищите себе лишних "приключений". 6) Помните, что в случае, если понадобится воспользоваться цанговым баллончиком, то Вам придётся оставить подключённым газовый баллон. Только с перекрытым вентилем. Если же понадобится пользоваться плиткой мобильно (без баллона), только от цанговых баллончиков, то Вам нужно будет НЕ ЗАБЫТЬ восстановить запирающий клапан в ИСХОДНОЕ состояние. В общем как-то так... Сообщите, что получилось. Спасибо!

[@mosspowermobile]

🚩 И ещё недавно мне на глаза попадалась информация, что «в природе» существуют переходники у которых: - с одной стороны такая часть, как у оьычного цангового баллончика 220 г. - а с другой стороны штуцер под газрвый шланг ø6 мм или ø9 мм. Такой переходник будет отличным *решением проблемы* для тех кто потерял заводской штуцер на «трубку-отвод» или для тех, у кого плитка вообще без «трубки-отвода». Так что нужно поискать такой переходник в продаже в Сети. Если у себя в стране его найти не удастся, то на Али-Экспрессе он точно должен быть. Кстати, у некоторых плиток есть даже заводское отверстие на задней вертикальной части корпуса - как раз чтобы через него щавести газовый шланг в отсек, в котором обычно находится газовый баллончик 220 г. Также бывают плитки с таким отверстием в правой-боковой стенке отсека. Если у плитки такое отверстие ЕСТЬ, то это хорошо - вам не придётся заморачиваться с его проделыванием. И ещё такой важный «нюанс»: газовый шланг ø9 мм толстый и плохо изгибается на малых радиусах изгиба. При боковом отверстии завести его в отсек для баллончика 220 г. будет сложнее чем шланг ø6 мм. И тогда лучше чтобы это отверстие было круглой, а овальной формы. Но выбор диаметра шланга зависит от подключения к редуктору на БОЛЬШОМ баллоне и от диаметра штуцера на самом переходнике «цанга-штуцер». В KZbin есть видео как умельцы мастерят такие переходники из использованных цанговых баллончиков 220 г. И последнее: • сначала пропускаете в отверстие шланг. • затем надеваете на него хомут. • затем надеваете шланг на штуцер переходника. • затем предварительно затягиваете хомут. • теперь фиксируете переходник в цанговом разъёме плитки. • и после этого подбираете удобное положение (поворот) шланга и хомутв. • и вот только после уже окончательно затягиваете хомут, фиксируя шланг на штуцере переходника. * * * * *

[@mosspowermobile]

🕗 Уже 8-мь месяцев использую данную плитку, подключённую к "большому" металлическому баллону V= 12 л с помощью регулируемого редактора: GOK 61-V500, 30-70 мБар, Art. Nr.: 01 522 05 (Германия). • Плитка работает отлично! Ничего у неё не плавится. • Редуктор тоже работает замечательно. Что, в общем-то и не удивительно - Германия рулит! Просто дорогой, зараза. Покупал его ещё до войны, когда деньги на "изыски" ещё были... По редуктору: совсем не обязательно покупать такой дорогой редуктор (просто я покупал его до войны...). Можно купить обычную "лягушку" РДСГ 1-1,2. Но только проверить, чтобы она была *разборная* (винты должны быть под плоскую шлицевую отвёртку)! Китайцы делают очень точную неразборную подделку - у неё имитация винтов под крестовую отвёртку (на самом деле это заклёпки с такими "шляпками"). И китайскую "лягушку" разобрать будет нельзя. Так вот. Нужно будет отвинтить крышку у этой "лягушки" и между крышкой и пружиной подложить одну-две-три регулировочных шайбы-прокладки. Количество таких шайб нужно будет подобрать экспериментальным путём. Эти шайбы заставят пружину сильнее сжаться, и тем самым заставят её сильнее давить на мембрану редуктора, что в результате и приведёт к *увеличению давления газа* на выходе из редуктора. Такие шайбы можно будет вырезать из капроновых крышек для стеклянных банок или из куска линолеума. Причём это должны быть не просто "круги" - внутри них нужно будет сделать отверстие. Это, чтобы наши шайбы-прокладки не перекрывали *технологическое* отверстие в центре крышки редуктора. Так как для правильной работы редуктора, воздух внутри крышки редуктора должен беспрепятственно сообщаться с атмосферным воздухом. И будет вам счастье "занедорого". ;о)))

[@annieawareness564]

Благодарю

[@mosspowermobile]

Пожалуйста! В принципе, необязательно покупать редуктор фирмы GOK. Они довольно дорогие, особенно регулируемые. Если на такие "изыски" нет лишних денег, то можно купить обычную *разборную* (винты под "шлиц", а не под "крест') "Лягушку" - РДСГ 1-1.2, и если пламя у плитки будет маленькое, то между пружиной и верхней крышкой редуктора подложить одну или несколько пластиковых шайб. Эти шайбы можно будет вырезать, например, из кусочка линолеума или капроновых крышек для стеклянных банок. Подкладывая шайбы и затем проверяя размер пламени, можно будет подобрать оптимальное количество таких "регулировочных" шайб. Шайбы сильнее "сожмут" пружину и она соответственно станет сильнее давить на мембрану редуктора. А это, в свою очередь, увеличит давление газа на выходе редуктора и пламя на плитке будет побольше. Почему нужны будут именно шайбы, а не просто круги? Круги будут перекрывать технологическое отверстие в крышке редуктора. А это отверстие нобходимо, чтобы воздух внутри крышки редуктора сообщался с атмосферным воздухом. Внутреннее отверстие в шайбах может быть небольшим. Главное чтобы шайбы не перекрывали отверстие в крышке. Вот и всё.

[@mosspowermobile]

20:58 - 👈 УТОЧНЕНИЕ: Я всё-таки настоятельно *НЕ рекомендую* к покупке вот такие переходники со штуцером-"быстросъёмом" для воздушных шлангов. Почему? Сперва этот штуцер-"быстросъём" навинчивается на GOK'овский переходник «с 1/4" левая на 1/2" правая» вроде бы и неплохо... Но под конец этого навинчивания возникает ощущение, что всё-таки есть какое-то несовпадение резьб у GOK'овского переходника и этого "воздушного" штуцера-быстросъёма... Кроме того, будучи навинченным до конца, этот штуцер всё равно герметичности соединения не обеспечивает...!!! И поэтому понадобится ещё и прокладка (а возможно даже две подряд). Подойдут соответствующие по диаметру резиновые или силиконовые. Короче, это решение "так себе"... - на тот крайний случай, когда ничего более подходящего достать/купить не удаётся. Словом, если по какой-то причине Вы всё-таки приобрели именно этот GOK'овский переходник 1/4"LH->1/2"RH, то подключать к нему нужно будет вот такой латунный штуцер с накидной гайкой 1/2" правая резьба (16:06). А так, гораздо *более изящным* вариантом решения проблемы подключения газового шланга к GOK'овским редукторам с резьбой на их "выходе" 1/4" LH будут: • латунные штуцеры GOK с резьбой 1/4" LH со штуцером ø6 мм или штуцером ø9 мм (21:27): - штуцер газовый GOK - 14 010 00 - G1/4LH - на шланг 6мм - штуцер газовый GOK - 14 011 00 - G1/4LH - на шланг 9мм • шланги газовые GOK, обжатые накидными гайками с резьбой 1/4" левая (24:19). Эти шланги бывают длиной: 0.8 м, 1.5 м и 2.0 м. Их концы обжаты уже на заводе GOK. Накидные гайки у них под резьбу G1/4LH (это левая резьба ¼") на обоих концах шланга. Внутренний диаметр у этих шлангов ø6 мм. А так как у нашей плитки диаметр штуцера ø9 мм, то для подключения к штуцеру плитки вам понадобится ещё латунный переходник с ø6 мм на ø9 мм и кусочек шланга ø9 мм. И с одного конца шланга гайку придётся отрезать, оставив с ней небольшой кусочек этого шланга. Названия и Артикулы этих шлангов GOK: - Шланг газовый GOK (Германия ) PS 10 бар, G 1/4"x1/4" LH, L= 0.8 м, Art. Nr.: 04 407 30 - Шланг газовый GOK (Германия ) PS 10 бар, G 1/4"x1/4" LH, L= 1.5 м, Art. Nr.: 04 455 30 - Шланг газовый GOK (Германия ) PS 10 бар, G 1/4"x1/4" LH, L= 2.0 м, Art. Nr.: 04 456 306 Так что сам GOK'овский переходник 1/4"LH->1/2"RH получается, что и не нужен. Просто нужно знать/помнить, что в принципе такая штука в природе существует - на тот редкий случай когда он действительно может, вдруг, вам понадобиться.

[@mosspowermobile]

🚩 *Тест редуктора GOK 61-V500* _Ниже в тексте приведена ТАБЛИЦА с Паспортными и Реальными давлениями на выходе этого редуктора._ *_СПРАВКА:_* мБар - это миллиБары (тысячная доля Бара = 0.001 Бара). Простыми словами: это наподобие метров и миллиметров. _Описание значений в Колонках таблицы:_ 1-я: No - Номер положения регулятора редуктора (в "окошке" ручки-крутилки) - цифры в круглых скобках от (1) до (11); 2-я: П мБ - Паспортное давление редуктора в мБарах, шаг = 4 мБар. Рассчитано по формуле: (70-30)/(11-1) = 4 мБар; • 3-я: mmHg - Измеренное манометром реальное давление редуктора в mmHg (в мм рт.ст.); × 4-я: Р мБ - Реальное (измеренное) давление редуктора, переведенное из mmHg в мБары по формуле: значение в 3-й колонке × 1,33322. ------------ П mm Р No мБ Hg мБ ------------ 1 2 3 4 ------------ (1) 30 • 24 × 32 (2) 34 • 24 × 32 (3) 38 • 24 × 32 (4) 42 • 26 × 35 (5) 46 • 30 × 40 (6) 50 • 36 × 48 (7) 54 • 42 × 56 (8) 58 • 50 × 66 (9) 62 • 56 × 75 (10) 66 • 62 × 83 (11) 70 • 66 × 88 * * * Подробнее см. моё Видео: "Тест редуктора GOK 61-V500 с газовой плиткой Tramp TRG-006": kzbin.info/www/bejne/ooHKo4CXf8eapZY

[@mosspowermobile]

🔹 ПОСУДА, которой я пользуюсь для приготовления на этой плитке: ☘ Небольшая кастрюлька из нержавейки с прозрачной стеклянной крышкой: • объём - 2 литра; • по дну - ø15 см; • по верху (у крышки) - ø20 см; • высота - 11.5 см • Кастрюльку эту использую как "чайник" - чтобы закипятить в ней воду для чая. • В крайнем случае в ней можно было бы и суп приготовить, но потом её придётся после супа тщательно отмывать - чтобы ни запаха супа не осталось, ни жира на стенках. Ну, чтобы её затем можно было снова "как чайник" использовать. Ну, а так как супы я всё-таки готовлю в Микроволновке в боросиликатных кастрюльках (PYREX Essentials 2.1 л или TERMISIL 2.4 л), то использование кастрюльки из нержавейки для супа - это так - всё-таки больше гипотетическая возможность, если очень захочется супа, если надолго пропадёт электричесово... • Для экономии питьевой воды и газа я сперва наливаю сырую воду в чашку - ровно столько, сколько мне понадобится. И затем уже переливаю отмеренную воду в кастрюльку. • Надо сказать, что вода объёмом примерно 350 мл в этой кастрюльке с закрытой крышкой при среднем огне закипает, ну очень быстро - минуты за полторы, максимум за две. • Кстати, я специально покупал такую кастрюльку с дном ø15 см и объёмом 2 литра - чтобы с максимальным КПД использовать пламя конфорки. Кастрюля бОльшего объёма мне была не нужна (слишком большая и громоздкая), а "ковшики" меньшего размера - менее устойчивы на конфорке и не так эффективно используют пламя горелки. IMHO. Так как диаметр дна у них меньше. ☘ Сковородка чугунная BIOL ø26 см, h_бортика = 4.5 см, с плоским дном + стеклянная крышка KÖHEN ø26 см, купленной отдельно (сковородка продавалась без крышки): • Диаметр этой сковородки, на мой взгляд, оптимален для 1-го человека и для размера конфорки (размера пламени) этой газовой плитки. По краям сковородки, у "бортика", продукты поджариваются меньше чем в центре - это хорошо заметно когда переворачиваешь кабачки или картошку, нарезанные большими "кругами". - Сковородка бОльшего размера - ø28 см: была бы в этом плане ещё хуже - в центре у неё бы всё "горело", а у "бортика" оставалось "бледным". Приходилось бы очень тщательно менять местами "центр" и "периферию". Да и по размеру и весу сковородка ø28 см уже слишком большая и тяжёлая... - А сковородка мЕньшего размера - ø24 см: была бы уже слишком маленькой чтобы на ней удобно и качественно приготовить нормальную порцию для 1-го человека. • У этой сковородки *очень приятная* тактильно деревянная круглая быстросъёмная ручка, с удачно реализованным механизмом этого самого "быстросъёма". • У сковородки есть "ушко", за которое её можно будет подвесить на крючок (на стене). Правда, сковородка тяжёлая, так что крючок должен быть привинчен к стене надёжно! • Что удивило: сковородка очень быстро выходит на рабочий режим при пламени меньше среднего. А жарить на ней нужно при совсем маленьком пламени, иначе всё может быстро сгореть! А если жарить с закрытой крышкой, то пламя можно/нужно делать вообще микроскопическим! Словом, ЭКОНОМИЯ газа налицо! С этой сковородкой плитка очень экономно расходует газ! • Порадовала стеклянная крышка KÖHEN ø26 см. Ручка у неё хоть и пластиковая, но зато не круглая, а П-образная. Благодаря чему крышка не "катается" по столу. Правда, крышка стОит почти как сковородка ø24 см... :о((( ☘ Сковородка чугунная BRIZOLL ø24 см, h_бортика = 4 см, с дном "гриль" + стеклянная крышка "Noname" ø24 см: • Сковородка осталась дома, так что готовить я на ней ещё не успел. Но из явных замеченных минусов могу сказать следующее: • Дно "гриль" гораздо сложнее будет очищать после готовки. Так что жарить на ней просто картошку не вариант. Тем более, что порция получится небольшая, а мороки с очисткой будет много... Эта сковорода больше подойдёт для приготовления стейков, отбивных, овощей-"гриль", ну и чего-то подобного в этом же роде... • Ручка у сковородки хоть и деревянная, но лакированная и имеет квадратное сечение. В следствие чего в руке ощущается неприятно - скользко и грани режут ладонь... Металлический логотип на ручке выглядит" кондово" и пилюлю не подслащает... • Ручка съёмная, но реализация "кондовая", и отдаёт Совком... • Наплыв под "ушко" сделан, но самого отверстия в нём нет. Так что повесить на крючок сковородку будет нельзя... ;о))) • Порадовала только цена: покупал в АТБ в Декабре 2021 года за 220 гривень...

[@mosspowermobile]

☘ Если вы будете готовить супы, то настоятельно Вам советую завести под них вторую кастрюлю объёмом побольше. Объёмом 3 литра. Я думаю это будет "золотая" середина: и не слишком большая, и не слишком маленькая. И можно будет оставлять "запас" по уровню воды на случай вскипания. А не наливать воды по самый верх. Потому что, если такого запаса не будет, и суп вскипит, а он обязательно вскипит..., и Вы не уследите за этим моментом, то закипевший суп "сбежит" и загадит Вам плитку... Которую потом придётся долго и муторно отмывать... Слишком маленькая кастрюлька для супа, например 2 л, будет накладывать существенные ограничения по количеству компонентов супа: 1 картошина, 1/2 морковки, 1/2 луковицы, 1/4 буряка, чуть риса... А если вместо одной картошины положить две, то куриное бёдрышко в суп уже может и не поместиться... А наливание воды "под самый край" неминуемо приведёт к испорченному настроению - суп "сбежит"... Поэтому я считаю, что кастрюля для супа пусть уж будет чуть больше, чем всё-таки окажется маленькой... Минимальный объём кастрюли для супа на 1-го человека - это 2.5 литра. НО ЛУЧШЕ - 3 л. А уже там сами смотрите по количеству "едоков". Две отдельные кастрюли: для кипячения воды (для чая/кофе) и для супа позволят Вам не прилагать лишних усилий для их отмывания, как в случае одной кастрюли "на все случаи жизни". Кроме того, в большой кастрюле "для супа" можно будет сварить компот или узвар. Правда, в этом случае кастрюлю придётся уже тщательно отмывать - чтобы никаких "намёков" на суп в ней не было. ;о) Хотя... Если финансы позволяют и на кухне есть свободное место, то можно решиться и завести ещё и третью кастрюлю - под компот. ;о))) Тут уж сами смотрите. ;о) Кастрюлю-"чайник" и кастрюлю "под компот" - мыть будет вообще легкотня. Более тщательно придётся мыть кастрюлю "под суп". Но если её мыть сразу, не откладывая дело в долгий ящик, то и она моется легко. Вот.

[@mosspowermobile]

🙄 ОГОВОРКИ и УТОЧНЕНИЯ: 18:47 - УТОЧНЕНИЕ: Резьба там у накидных гаек шланга всё-таки не левая, а ПРАВАЯ 1/2" (была бы левая - были бы характерные пропилы на гайках. Но на GOK-овский переходник с 1/4" (левая) на 1/2" (правая) гайки этого шланга не навинчиваются! - Не совпадает шаг резьбы на накидной гайке и на этом GOK-овском переходнике... Судя по всему, это шланг для подсоединения стационарных газовых плит к газовым трубам в жилых домах... Отсюда и заведомое несовпадение шага резьбы... Если знаете для чего этот шланг - напишите в тут комментариях. Да, покупал я этот шланг в «Леруа Мерлен». 20:58 - УТОЧНЕНИЕ: Я всё-таки настоятельно *НЕ рекомендую* к покупке вот такие переходники со штуцером-"быстросъёмом" для воздушных шлангов. Почему? Сперва этот штуцер-"быстросъём" навинчивается на GOK'овский переходник «с 1/4" левая на 1/2" правая» вроде бы и неплохо... Но под конец этого навинчивания возникает ощущение, что всё-таки есть какое-то несовпадение резьб у GOK'овского переходника и этого "воздушного" штуцера-быстросъёма... Кроме того, будучи навинченным до конца, этот штуцер всё равно герметичности соединения не обеспечивает...!!! И поэтому понадобится ещё и прокладка (а возможно даже две подряд). Подойдут соответствующие по диаметру резиновые или силиконовые. Короче, это решение "так себе"... - на тот крайний случай, когда ничего более подходящего достать/купить не удаётся. Словом, если по какой-то причине Вы всё-таки приобрели именно этот GOK'овский переходник 1/4"LH->1/2"RH, то подключать к нему нужно будет вот такой латунный штуцер с накидной гайкой 1/2" правая резьба (16:06). А так, гораздо *более изящным* вариантом решения проблемы подключения газового шланга к GOK'овским редукторам с резьбой на их "выходе" 1/4" LH будут: • латунные штуцеры GOK с резьбой 1/4" LH со штуцером ø6 мм или штуцером ø9 мм (21:27): - штуцер газовый GOK - 14 010 00 - G1/4LH - на шланг 6мм - штуцер газовый GOK - 14 011 00 - G1/4LH - на шланг 9мм • шланги газовые GOK, обжатые накидными гайками с резьбой 1/4" левая (24:19). Эти шланги бывают длиной: 0.8 м, 1.5 м и 2.0 м. Их концы обжаты уже на заводе GOK. Накидные гайки у них под резьбу G1/4LH (это левая резьба ¼") на обоих концах шланга. Внутренний диаметр у этих шлангов ø6 мм. А так как у нашей плитки диаметр штуцера ø9 мм, то для подключения к штуцеру плитки вам понадобится ещё латунный переходник с ø6 мм на ø9 мм и кустчек шланга ø9 мм. И с одного конца шланга гайку придётся отрезать, оставив с ней небольшой кусочек этого шланга. Названия и Артикулы этих шлангов GOK: - Шланг газовый GOK (Германия ) PS 10 бар, G 1/4"x1/4" LH, L= 0.8 м, Art. Nr.: 04 407 30 - Шланг газовый GOK (Германия ) PS 10 бар, G 1/4"x1/4" LH, L= 1.5 м, Art. Nr.: 04 455 30 - Шланг газовый GOK (Германия ) PS 10 бар, G 1/4"x1/4" LH, L= 2.0 м, Art. Nr.: 04 456 306 Так что сам GOK'овский переходник 1/4"LH->1/2"RH получается, что и не нужен. Просто нужно знать/помнить, что в принципе такая штука в природе существует - на тот редкий случай когда он действительно может, вдруг, вам понадобиться. 30:50 - ЗАМЕЧАНИЕ про "газовый рукав": стандартные резиновые газовые шланги такие вонючие, что им больше впору название не "газовый рукав", а *"газовая штанина"...* © ;о))) 31:42 - УТОЧНЕНИЕ: • *ПВХ* - ПолиВинилХлорид (является полимером ВинилХлорида - бесцветного газа, получаемого из ацетилена). Этот же самый полимер называют ещё и другими названиями: полихлорвинил, винил, виннол, вестолит, хосталит и др. Сейчас ПВХ используют для изготовления самых разных вещей: посуды, труб, шлангов, трубопроводных и сантехнических фитингов, линолеума, обоев, электрической изоляции, пластиковых окон. ПВХ был открыт немецким химиком Ойгеном Бауманом в 1872 году, случайно, в ходе экспериментов с ВинилХлоридом, ранее открытым французским химиком Анри Виктором Реньо в 1835 году. • *PVC* - это ПВХ на английском/латинице: PolyVinyl Chloride. 31:54 - ОГОВОРКА: правильно будет именно так, как написано на бумажке: *"Десять на Шесть",* а не "Десять на Шестнадцать", как я это машинально сказал на видео! Приношу свои извинения за оговорку.

[@maxsmart6673]

Здравствуйте, решил перекрыть крышу гаража сам. Приобрел композитный баллон Рогаско, горелку со стаканом 70 мм и заказал редуктор Сварог Тech Control PB.Есть сомнения, влезет ли он в рогулину баллона. Тип соединения у них одинаковый 21,8 мм, советский. Ну и хотелось бы чтобы использовать этот редуктор для всего, для печьки, пушки, горелки. Пойдёт ли?

[@mosspowermobile]

Может влезет как положено. Может влезет, будучи повёрнутым под 45°. Если не влезет под 45°, то продаются латунные удлинители для подобных случаев. Нюансы использования этого редуктора с кемпинговыми газовыми плитками такие же как и у редукторов БПО. О них я рассказывал в этом видео. А также эти нюансы описаны здесь в комментариях.

[@maxsmart6673]

@@mosspowermobile он с удлинителем идет и основное предназначение для горелки, а баллон к плитке я подключаю без редуктора, в ней есть свой редуктор, встроенный, он отлично справляется.

[@mosspowermobile]

@@maxsmart6673 Я обратил внимание, что он уже идёт с удлинителем. И написал, что если штатного удлинителя всё-таки вдруг не хватит, то можно будет докупить ещё. ))) Я против подключения такой кемпинговой настольной плитки к БОЛЬШОМУ баллону без редуктора. О чём, собственно, и написал тут в одном из комментариев. 1) Так как в шланге на участке БОЛЬШОЙ баллон -> плитка будет высокое давление, что потенциально опасно... 2) Кроме того, Мембрана у встроенного редуктора весьма тонкая. И мне доводилось читать отзывы, что мембрана эта лопнула... И затем люди искали или саму эту мембрану, или весь редуктор в сборе... Причём без особого успеха.... Переубеждать не буду. Некоторые предпочитают учиться НА СВОИХ СОБСТВЕННЫХ ОШИБКАХ. И переубедить их невозможно - пустая трата времени... )))

[@Not_SatoruGojo]

Для тех, кто этим не занимается профессионально не советую покупать себе целый набор бесполезных ключей фиксированного размера на все случаи жизни, купите себе один большой разводной ключ, его вам будет более чем достаточно, не важно чем вы затянете, главное что затянете, эффект одинаковый. Автор без обид, но рассказывать для какой гайки какой ключ, утверждая что не надейтесь на разводной это перебор) Здесь нечего обсуждать, берется один разводной и затягиваются все соединения, на этом всё.

[@mosspowermobile]

Я не могу запретить Вам пользоваться одним разводным гаечным ключом на все случаи жизни. «Скупой платит дважды» © Я же своё мнение по этому поводу уже высказал в своём видео. И Вы меня своим постом совершенно не переубедили. Потому что: а) Разводным ключом, тем более БОЛЬШИМ, внутри "воротника" газового баллона работать будет ну... *МЕГА-НЕУДОБНО.!!!* А кроме того, он то и дело будет норовить "разжаться"... И всё это будет о-о-очень сильно раздражать... б) Разводным ключом легко можно будет *случайно* "слизать" рёбра граней латунных накидных гаек редуктора и штуцера (всё-таки латунь метал достаточно мягкий, а разводной ключ "любит" разжиматься). в) Разводным ключом будет сложно правильно дозировать усилие затяжки накидных гаек редуктора и штуцера... И их легко можно будет случайно "перетянуть"... И попортить NBR прокладку редуктора... Комплект из одного, двух или трёх (в зависимости от выбранного редуктора) недорогих ключей стоит не таких уж и больших денег. И испорченные латунные накидные гайки дорогого редуктора, испорченные NBR прокладки, равно как и испорченные нервы при работе с разводным ключом, совершенно не стоят этой копеечной экономии на рожковых ключах! Так как в результате вы "попадёте" на совсем другие деньги... _«От жлобства - одни неудобства...» © Народная мудрость_ Для фиксации редуктора и газового шланга на редукторе я специально купил комплект из трёх недорогих рожковых ключей, которые показаны на этом видео. _/ правда, стОят они как один разводной ключ 0-30(35) мм ;))) /_ Я храню эти три ключа в специальном пластиковом боксе, в котором у меня находится всё, что имеет какое-либо отношение к газовой плитке: мой второй редуктор БПО-5ДМ; газовые горелки "мини"; манометр от тонометра; винтовые стальные хомуты; электронные весы (канторы) для взвешивания газового баллона; комплект прокладкок паронитовых и силиконовых; набор латунных штуцеров, различных переходников, тройников и кранов; газовая фум-лента; обрезок газового шланга GOK с накидной гайкой, несколько отрезков толстостенных ПВХ шлангов с вн. ø6 мм и ø9 мм. Поэтому, когда мне нужно навинтить редуктор на баллон или снять его, то мне не приходится долго искать нужные мне ключи. Они всегда лежат в этом пластиковом боксе. ;о))) Вам удобнее пользоваться разводным ключом 0-30(35) мм...? Да ради Бога, пользуйтесь. Я же не запрещаю. ;о))) У меня в хозяйстве именно *разводных* ключей - 5 (пять) штук. Причём два из них: 0-32 мм и 0-35 мм. Которыми, как бы, можно было бы пользоваться для данных целей. Но я всё равно предпочитаю пользоваться именно рожковыми ключами фиксированного размера. Потому, что я не хочу портить гайки редуктора и шланга, не хочу перетягивать NBR прокладку редуктора, и не хочу портить свои нервы. ;о))) P.S. Жизненный опыт показывает, что эта копеечная экономия "на спичках" *всегда* вылазит боком... Как любит повторять один мой товарищ: _«От жлобства - одни неудобства...» ©_ )))))

[@dimav3067]

😂смотрел смотрел и не выдержал , такое очучение когда накупил всякой ненужной куйни а работать может ещё лучше на всём бесплатном и подручном . ( тут основное то баллон с редуктором манометром , ну у меня ещё горелка со шлангом была ранее куплена , а плитка полностью самодельная без затрат + с ветрозащитой

[@mosspowermobile]

1. ЭТО Видео как раз и было снято для того, чтобы люди (новички) не покупали лишнего. Мне же ПРИШЛОСЬ купить лишнего по той причине, что на тот момент я был в этой теме НОВИЧОК и нормально проконсультироваться было не у кого. А стоимость бензина для поездки с дачи в город и обратно (чтобы ДОкупить недостающее) равна стоимости редуктора БПО-5ДМ + штуцеры + шланги... И равна стоимости бутылки очень хорошего виски... Вот поэтому, чтобы лишний раз не "кататься" в город, мне пришлось купить всякого-разного - чтобы из этого "набора" можно было опытным путём гарантированно подобрать оптимальный ДЛЯ МЕНЯ вариант подключения "БОЛЬШОГО" баллона к плитке Tramp TRG-006. 2. Кроме видео ОЧЕНЬ рекомендую почитать МОИ КОММЕНТАРИИ к нему. Там содержится масса полезной информации. 3. Если у вас нет лишних денег, если вы не эстет и не перфекционист, то: Не обязательно покупать дорогой регулируемый редуктор. В принципе подойдёт и обычная нерегулируемая "лягушка" РДСГ 1-1,2. Только обязательно разборной, отечественный, а не неразборная китайская подделка. Как отличить разборной редуктор РДСГ 1-1,2 от подделки - написано в комментариях. 4. Если при подключении "БОЛЬШОГО" баллона с редуктором РДСГ 1-1,2 пламя на плитках данного типа будет слишком маленьким, то разборной редуктор РДСГ 1-1,2 очень легко будет "доработать" с помощью подкладывания пластиковых (или металлических) шайб между пружиной и крышкой редуктора. То есть, не нужно будет в крышке даже резьбу нарезать, как это многие советуют. Подробнее об этом написано в комментариях. 5. Есть подозрение, что маленький размер пламени на плитках данного типа при подключении "БОЛЬШОГО" баллона с редуктором "лягушкой" РДСГ 1-1,2 обусловлен тем, что "кнопка" клапана, который находится внутри трубки-отвода, слишком сильно "утоплена" внутрь трубки. Поэтому когда мы навинчиваем переходник со штуцером (этот переходник идёт в комплекте с плиткой), то внутренняя часть этого переходника не может достаточно надавить на эту "кнопку" клапана, чтобы открыть его ПОЛНОСТЬЮ. Поэтому этот Клапан остаётся ПОЛУОТКРЫТЫМ. И пламя у плитки получается слишком маленьким. Есть две идеи, как это исправить: • Попробовать чуть вывинтить винт клапана внутри трубки-отвода, чтобы он чуть сильнее выступал. И тогда он будет лучше нажиматься при навинчивании штуцера. Сильно вывинчивать этот винт не следует. Начните с 1/4 оборота. После чего навинтите штуцер, проверьте чтобы через это соединение не травил газ, и затем зажгите плитку и проверьте как изменится величина пламени. Если пламя увеличится недостаточно - попробуйте вывинтить этот винт ещё на 1/4 оборота. • Конечно, можно попробовать просто подложить какую-то подходящую по размеру ровную шайбочку толщиной не более 1 мм... Но тут я не уверен... Это просто как идея. Которая требует проверки. В том числе и проверки герметичности соединения. Обязательно! Обе эти идеи требуют изучения и проверки! И на практике мной не проверялись. 6. Ну и последнее: эту плитку, этот баллон и редуктор к нему, я покупал под свои цели и задачи. Мне нужна была УДОБНАЯ для готовки плитка с универсальным питанием ("БОЛЬШОЙ" баллон или цанговый баллончик 220 г): • Удобная - чтобы тяжёлая чугунная сковородка ø26 см (с картошкой) или кастрюля объёмом 3 л (с супом или компотом) на ней нормально держались и не опрокидывались! Словом, чтобы это было как на обычной кухонной плите. • Нужна была плитка обязательно с универсальным питанием. Основное питание - от "БОЛЬШОГО" баллона. Но в случае когда в нём закончится газ, то чтобы можно было бы какое-то время "перекантоваться" на цанговых баллончиках 220 г - пока не выберусь съездить на АЗС, чтобы заправить "БОЛЬШОЙ" баллон. Так как такая поездка занимает 50 км "туда и обратно", а бензин дорогой, и поэтому лучше такую поездку приурочить к базарному дню. • Так как использовать плитку я собирался на даче на кухне, то ветрозащита для меня была неактуальна.

[@mosspowermobile]

P.S. Самодельные вещи бывают лучше заводских только при наличии о-о-очень прямых рук... Кроме того, нужны будут ещё: исходные материалы (из чего мастерить), инструменты, время, возможность, и желание этим заниматься. Да-а-алеко не у всех все эти пункты совпадают.

[@mosspowermobile]

❓ ВОПРОС: Можно ли использовать такую газовую плитку БЕЗ РЕДУКТОРА? Ведь у такой плитки уже есть свой встроенный редуктор... 🚩 ОТВЕТ: Без редуктора её лучше не использовать! Так как это чревато взрывом! 💥 ПОЯСНЮ: *1) Первая причина.* Вводная справочная информация: • Максимально допустимое рабочее Давление газа в "БОЛЬШОМ" Баллоне: 16 атм (атмосфер), что = 16'000 мБар (миллиБар). Вообще-то давление газовой смеси Пропан/Бутан в "БОЛЬШОМ" Баллоне в обычных условиях (при температуре порядка +25°С) будет порядка 4 атм, что = 4'000 мБар. Давление газа в баллоне будет сильно зависеть от процентного соотношения Пропана и Бутана в газовой смеси и от температуры окружающей среды или температуры баллона (если на него попадают прямые солнечные лучи). Поэтому летом следует избегать попадания на баллон прямых солнечных лучей! • Давление газа в Цанговом ("Дихлофосном") баллончике (220 г): 3.5 атм, что = 3'500 мБар; • Давление газа необходимое для нормальной работы такой Плитки вообще всего: 37... 50 мБар. Но лучше всё-таки 50 мБар. 🖐 Мембрана у встроенного редуктора Плитки довольно "нежная"!!! По прочности она даже рядом не стоит с мембраной редуктора РДСГ 1-1,2 (классической "Лягушки"). В KZbin уже есть ролики, где мембрана встроенного редуктора лопнула и её пытаются как-то заклеить! Отдельно купить новую мембрану встроенного редуктора у нас нельзя. Она не продаётся. Да и сам встроенный редуктор "в сборе" тоже у нас купить нельзя... Их придётся искать где-то на просторах АлиЭкспресса... И то не факт, что найдёте... Если вы будете подключать плитку к "БОЛЬШОМУ" Баллону "напрямую" (без редуктора), то одному Богу будет известно, как долго прослужит мембрана встроенного редуктора под постоянным давлением порядка 4'000 мБар...? Когда она наконец не выдержит и лопнет? Через год? Через два года? Или уже через полгода...? Если же не пожадничать и купить редуктор, то газ будет подаваться на встроенный редуктор плитки уже под небольшим давлением: 37... 50 мБар. И мембрана прослужит гораздо дольше. Ну, и к "БОЛЬШОМУ" Баллону с редуктором можно будет без проблем подключить и плитку, у которой встроенного редуктора нет. Например, те же плитки "Гефест" (они бывают одно-, двух- и даже четырёх-конфорочные). *2) Вторая причина.* При подключении такой Плитки "напрямую" к "БОЛЬШОМУ" Баллону (то есть БЕЗ редуктора на Баллоне) - в шланге между Баллоном и Плиткой будет давление порядка 4 атм (что = 4'000 мБар). Конечно же шланг придётся надёжно закрепить металлическими винтовыми хомутами - и к штуцеру на Баллоне, и к штуцеру на Плитке. Допустим, что этот шланг выдерживает максимальнре давление в 16 атм (16 Бар). А если нет...??? Задумайтесь, что будет, если вы купили шанг не очень качественный...? И он, вдруг, лопнет... Или со временем прослабнут хомуты, а вы забудете их вовремя подтянуть...? Или же вообще хомут лопнет (подведёт "китайское" качество - «Я устал! Я мухо-жук...» © ЕБН)...? Давление газа в 50 мБар можно спокойно удерживать пальцем. А вот давление в 4'000 мБар нет... Словом, шланг сорвёт со штуцера, аж бегом... И о дальнейших последствиях не хочется даже задумываться... *3) Третья причина.* И главное: *нормально готовить* на Плитке, подключённой к "БОЛЬШОМУ" Баллону без редуктора, вы вряд ли сможете. Так как пламя будет слишком большое, и плавно его регулировать, чтобы подобрать подходящее для готовки малое пламя, будет довольно сложно... То есть закипятить воду для чая - это вы сможете. А вот готовить суп, чтобы он излишне не бурлил, или что-то поджарить, чтобы оно не сгорело - это вряд ли... Вот именно по этим ТРЁМ причинам и следует купить и поставить редуктор! Редуктор навинчивается на вентиль "БОЛЬШОГО" Баллона и надёжно на нём фиксируется с помощью накидной гайки редуктора. То есть в области высокого давления (вплоть до 16'000 мБар) у нас получается жёсткая, надёжная конструкция. А уже после редуктора - в шланге, всего-то 37... 50 мБар. И хоть газ сам по себе продолжает представлять серьёзную опасность (можно угореть, да и опасность взрыва остаётся - при большой его утечке), но всё равно так будет гораздо безопаснее. Так что такой редуктор вещь обязательная!!! 🚩 Вот Вам для наглядности давления в "большом" баллоне, в "дихлофосном" баллоне, после обычного нерегулируемого редуктора "лягушка": 💥 Максимально допустимое рабочее Давление в бытовом "большом" газовом баллоне (красного цвета с надписью ПРОПАН): = 16 атм = 16 кгс/см2 (килограмм-силы на см2) = 1 600 кПа = 1.6 МПа (Мега Паскалей) • 2.5 МПа - испытание при опрессовке металлического баллона • 5.0 МПа - грань разрушения металлического баллона • для композитных баллонов давления опрессовки и разрушения несколько выше = 16 Бар *= 16'000 мБар (миллиБар)* 🔋 Давление в цанговом "дихлофосном" баллончике 220 г: = 3.5 атм = 3.5 кгс/см2 = 350 кПа = 0.35 МПа = 3.5 Бар *= 3'500 мБар* 🔥🏠 Давление СТАНДАРТНОЕ для бытовых газовых плит, а также и для "настольных дачных" газовых плиток типа одно и двухкомфорочных "GEFEST" (производства Беларусь) и им подобным китайским аналогам Greta, Grunhelm, Mirta и т.д.: = 0.030 атм = 0.030 кгс/см2 = 3 кПа = 0.003 МПа = 0.030 Бар *= 30 мБар* 🔥⛺ Давление для мобильных "кемпинговых" газовых плиток, работающих от "дихлофосных" баллончиков *с переходником* под "большой" баллон типа: "Kovea 9507 P", "Tramp TRG-006", "Tramp TRG-040" [с керамической горелкой] (производства Китай) и их многочисленных клонов: = 0.050 атм = 0.050 кгс/см2 = 5 кПа = 0.005 МПа = 0.050 Бар *= 50 мБар* * * *

[@mosspowermobile]

🍀 МУРЗИЛКА: Про РЕДУКТОРЫ БПО и немного про «Лягушки» РДСГ 1-1,2. Скажу сразу, что Регуляторы Давления (они же Редукторы) БПО далеко не самый лучший выбор в качестве регулируемого редуктора для бытовых туристических газовых плиток типа Tramp TRG-006, так как предназначены они не для таких вот плиток, а для: газовой сварки, резки, пайки, нагрева и других процессов газопламенной обработки... То есть эти редукторы "заточены" под гораздо бОльшие рабочие давления газа на выходе, чем то рабочее давление, которое необходимо для нашей газовой плитки. Смотрите сами: • 0,1... 0,3 МПа (1000... 3000 мБар) - рабочие давления для газопламенной обработки; • 0.005 МПа (50 мБар) - рабочее давление для плиток типа Tramp TRG-006. Для тех, кто уже смутно помнит школьную физику, уточню: МПа - это МегаПаскали; мБар - это миллиБары. То есть разница между рабочим давлением у газовой плитки и у инструментов для газопламенной обработки от 20-ти до 60-ти раз... В этом-то и состоит главная и единственная опасность использования редукторов БПО для бытовых туристических газовых плиток типа Tramp TRG-006. Ведь если вкрутить (закрутить по часовой стрелке) вентиль редуктора БПО больше чем нужно, то это будет уже чересчур большое давление, как для плитки... И плитка может превратиться в газовую горелку... Слишком большое давление может вообще задуть пламя конфорки. А газ потом взорваться от малейшей искры... Да, так вот: рабочее давление для таких плиток, равное 50 мБар, лежит в самом-самом начале диапазона регулирования у *исправного* редуктора БПО - буквально на первых двух рабочих оборотах регулировочного винта... Чтобы "найти" это необходимое нам давление 50 мБар, регулировочный винт редуктора БПО нужно будет сперва вывинтить полностью. Давление на выходе у *исправного* редуктора БПО при вывинченном регулировочном винте должно равняться НУЛЮ. И только после этого начать снова завинчивать. Вначале винт будет вращаться очень свободно, пошатываясь в резьбе - вращаем потихоньку дальше, отслеживая момент когда винт упрётся в некую преграду и станет ввинчиваться уже с некоторым усилием. Вот с этого момента, сделав ещё полоборота, нужно начинать пробовать зажечь газовую плитку. Поворачиваете ручку-регулятор плитки в положение "Min" и если услышите характерное шипение газа, то пробуете зажечь конфорку. Причём поджигать её нужно не пьезоподжигом (так как в этом случае ручку-регулятор плитки придётся выкрутить на максимум), а спичками или зажигалкой с удлинённым "носиком". Если пламя не загорится - продолжаете потихоньку завинчивать регулировочный винт редуктора и пробуете снова зажечь конфорку. Когда пламя наконец-таки загорится, то вращая регулировочный винт редуктора подбираете его оптимальный размер при максимальном положении ручки-регулятора плитки. И на этом регулировка редуктора будет завершена. После этого, в дальнейшем, уже можно будет пользоваться пьезоподжигом. Только нужно быть уверенным, что никто случайно не собьёт настройку регулировочного винта редуктора... Хотя это будет слышно по громкости шипения газа... ;о))) Вот поэтому редукторы БПО и не рекомендуются для бытовых газовых плиток (так как требуют большой аккуратности и внимательности), хотя они и привлекают покупателя: • возможностью регулировки давления; • красивым (но бесполезным для нашего случая) манометром; • своей вполне доступной ценой; • качеством изготовления; • штуцером на шланг с вн. ø9 мм. Этот штуцер обычно уже в комплекте с редуктором (но может и не идти - проверяйте перед покупкой); • широким интервалом рабочих температур: -15°С... +45° С (правда, не все новички обращают на это своё внимание); • барашковым или Т-образным вентилем. Кстати, тип этого вентиля вещь не только эстетическая. Для нашего случая более НАГЛЯДНЫМ будет Т-образный вентиль. Хоть он и не такой красивый как барашковый. Но, в принципе, можно будет пользоваться как одним, так и другим. Дело привычки. _Продолжение 1 ->_

[@mosspowermobile]

_-> Продолжение 1:_ Словом, если вы несмотря ни на что решили всё-таки купить регулируемый редуктор БПО, то вы столкнётесь с великим многообразием их моделей: БПО-5, БПО-5ДМ, БПО-5-4, БПО-5-4ДМ, БПО-5-3, БПО-5-3ДМ, БПО-5-2 и т.д. Какой же редуктор подойдёт? Давайте разберёмся с аббревиатурой в названии редукторов БПО, а также последующими цифрами и буквами в их названии. Что они означают? Возьмём для примера, как наиболее подходящий нам: Регулятор давления (редуктор) БПО-5-4ДМ: • БПО - означает: редуктор Баллонный Пропановый Одноступенчатый; • 5 - первая цифра это: максимальная пропускная способность по объёму газа в единицу времени - в кг/час. То есть, это: 5 кг/час; • 4 - вторая цифра это: номинальное давление в МПа (МегаПаскали), при котором срабатывает предохранительное устройство редуктора. То есть это: 4 МПа. • ДМ - буквы в конце это: сокращённое названия фирмы-изготовителя. В данном случае ДМ означает: Завод автогенного оборудования "ДОНМЕТ" г. Краматорск. Соответственно, вместо ДМ может быть указано название другой фирмы-изготовителя. Если же буков нет, а написано будет просто: БПО-5-4, то с большой долей вероятности можно предположить, что это Китай... Далее вам нужно будет посмотреть технические характеристики и проверить в них следующий параметр: • Максимальное выходное (рабочее) давление. В большинстве редукторов БПО оно составляет 0,3 МПа (3,0 кгс/см²) и адаптировано под аналогичный показатель для газопотребляющего агрегата. У редуктора БПО-5-4ДМ максимальное рабочее давление составляет 0,2 МПа (2,0 кгс/см²). И поэтому он нам больше подойдёт, так как позволит более плавно отрегулировать давление. Но когда я покупал свой редуктор БПО-5ДМ, то этих тонкостей не знал. У моего редуктора максимальное рабочее давление составляет 0,3 МПа (3,0 кгс/см²). В принципе, ничего страшного. Им вполне тоже можно пользоваться. Словом, при покупке редуктора БПО проверяйте в технических характеристиках параметр: максимальное рабочее давление. Желательно чтобы он был 0,2 МПа (2,0 кгс/см²). Правда, я в итоге купил ещё и GOK 61-V500. И пользуюсь теперь именно им. ;о))) _Продолжение 2 ->_

[@mosspowermobile]

_-> Продолжение 2:_ Редуктор типа БПО предназначен для понижения и регулирования давления газа - пропана, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа при питании постов и установок газовой сварки, резки, пайки, нагрева и других процессов газопламенной обработки. Редуктор изготавливается в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3645-012-56164015-2013 и ГОСТ 13861-89. Редуктор выпускается в климатическом исполнении УХЛ2 для типа атмосферы II и группы условий эксплуатации - 3 по ГОСТ 15150-69, но для работы в интервале температур -15°¸+45° С. • Различают две разновидности пропановых редукторов - одно- и двухкамерные. • Последние применяются реже, поскольку более сложны по своему устройству, а их отличительная способность - последовательно снижать давление газа в двух камерах - на практике используется лишь при повышенных требованиях к допустимому уровню перепадов давления. • Распространёнными моделями редукторов БПО считаются: БПО 5-3, БПО5-4 и др. • Вторая цифра в условном обозначении указывает на номинальное давление, МПа (МегаПаскали), при котором срабатывает предохранительное устройство редуктора. Основными техническими характеристиками пропановых редукторов БПО являются: • Максимальная пропускная способность по объёму газа в единицу времени, кг/ч (маркируется цифрой, располагающейся сразу после буквенной аббревиатуры; например, пропановый редуктор типа БПО-5 рассчитан на пропуск не более 5 кг пропана в час); • Максимальное входное давление газа, МПа. В зависимости от типоразмера устройства оно может быть в пределах от 0,3 до 2,5 МПа; • Максимальное выходное давление. В большинстве конструкций оно составляет 0,3 МПа, иногда 0,3 МПа, и адаптировано под аналогичный показатель для газопотребляющего агрегата. Присоединение редукторов БПО к баллону с газом производится при помощи накидной гайки, резьба на которой строго определена: Сп21,8LH (левая). Это сделано для того, чтобы исключить возможность подключения редуктора для другой техники. Присоединительная гайка выполняется из латуни, и обязательно снабжается переходным выступом, что предотвращает возможные утечки газа. При использовании пропановых баллонов, изготавливаемых по евростандарту KLF с уже установленным уплотнительным кольцом и фильтром на штуцере, потребуется ещё специальный переходник. 🔹 Пропановый редуктор работает так: Газ из баллона проходит сначала через сетчатый фильтр, откуда поступает в нижнюю камеру с высоким давлением. Далее производится настройка требуемого значения рабочего давления. Для этого регулировочный винт вращают по часовой стрелке, воздействуя на задающую пружину. Пружина толкает нажимной диск, и через редуцирующую пружину, толкатель и мембрану передаёт усилие на редуцирующий клапан. Тот открывается, и через возникающий зазор между клапаном и его седлом открывает путь пропану в рабочую камеру. Для контроля фактического давления газа служит манометр низкого давления. Для того, чтобы присоединить к устройству рукав горелки для кровельных работ, резака или иного агрегата предусмотрен выходной присоединительный ниппель. Для соединения используют обычно накидную гайку с резьбой М16×1,5LH. При подаче газа под исходным давлением происходит следующее: мембрана перекрывает впускной клапан (уровень требующегося для этого давления зависит от площади мембраны, её диаметра и настройки задающей пружины). От степени перекрытия отверстия зависит уровень давления пропана на выходе из редуктора. Поскольку при подаче газа высокого давления мембрана совершает скачкообразное перемещение, бытовые газовые редукторы такого типа (РДСГ 1-1,2) нередко именуют «лягушкой». «Лягушка» - типичный представитель пропанового редуктора, который используется для снабжения газом несложных бытовых устройств. В отличие от вышеупомянутых устройств: БПО 5-3, БПО 5-4 и т.п., «лягушка» не имеет узла регулировки давления газа на выходе, и её работоспособность определяется исключительно физико-механическими характеристиками материала её мембраны и пружины. Поэтому такие редукторы рассчитаны на применение строго в тех условиях, которые заданы производителем. «Лягушки», как правило, имеют пониженные эксплуатационные возможности (в частности, расход и давление на выходе), но зато более компактны и отличаются меньшей ценой как для однокамерных устройст, так и для двухкамерных. P.S. Больше информации читайте в статье по ссылке: starifaeton.ru/info/reduktor-na-ballon-s-propanom/

[@Vladuslav619]

Дякую за дане відео, шкода що тільки зараз його знайшов) Теж купив БПО-5ДМ через манометр, але тільки згодом зрозумів що: 1. Він не підходить під євро балони; 2. Регулювати тиск для плитки потрібно дуже акуратно і відповідально, що означає я не зможу залишити в користування без мого нагляду.

[@mosspowermobile]

Доброго дня! Будь ласка! :-) Так, дійсно, коли вперше стикаєшся з купівлею газової плитки, балона та редуктора, то виникають питання їх сумісності, про які ти і гадки не мав... І доводиться набивати шишки власним гаманцем... Згодом все врешті-решт прояснюється і стає зрозумілим. Але час на цю "науку" вже згаяно, а нерви та гроші - витрачено... ;-) 1. Якщо є потреба підключити вітчизняний редуктор, що йде з накидною гайкою під тип роз'єму СНГ-Shell, до європейського газового балона з роз'ємом KLF, то на цей випадок існує ось такий перехідник: tehnopoint.com.ua/perekhodnik-adapter-klf-na-sng-shtucer-zapravochnyj-d4-ig-klf-na-ag-w218x114lh-g2-g8 2. Якщо є потреба максимально безпечного користування газовою плиткою, то найдешевшим варіантом буде купити вітчизняний редуктор РДСГ 1-1,2 ("жабка"). І якщо полум’я буде маленьким, то слід відкрутити верхню кришку редуктора і підкласти між пружиною та верхньою кришкою одну чи декілька пластикових шайб - для того щоб пружина сильніше тисла на мембрану. Чим сильніше ця пружина буде тиснути на мембрану редуктора - тим більше буде тиск газу після редуктора, і тим більшим буде полум’я. Це найпростіше і найдешевше, що можна зробити. Шайби можна буде вирізати, наприклад, з пластикових кришок для скляних банок. Але це повинні бути саме шайби, а не просто кола. Бо коло перекриє технологічний отвір в кришці редуктора. Хоча... можна зробити і кола, просто просвердлити ще один технологічний отвір збоку в кришці редуктоа - так щоб коло його не перекривало. Купуючи вітчизняний редуктор РДСГ 1-1,2 слід стерегтися китайських підробок - бо вони нерозбірні і гвинти "під хрест" насправді є заклепками, шляпки яких тільки імітують шляпки гвинтів. Розбірний вітчизняний редуктор РДСГ 1-1,2 насправді має гвинти "під шліц", а не "під хрест". І він важчий за китайскі підробки. Але перш ніж купувати редуктор РДСГ 1-1,2 слід переконатися, що він стане у отвір "комірця" європейського балона. З композитними балонами Rogasco можуть бути проблеми, бо отвір "комірця" у них трохи завузький. На цей випадок існують перехідник-подовжувач. З композитними балонами HPC Research проблем не має буть, бо отвір "комірця" у них ширший. Ну і решта варіантів придатних редукторів (як регульованих, так і нерегульованих) описана в моїх коментарях до цього відео.

[@mosspowermobile]

Доречі, «непрацюючим» манометром редукторів типу БПО можна користуватися "від зворотнього"! ;о))) Тобто - якщо стрілка редуктора БПО щось там показує, то розпалювати плитку НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ МОЖНА - бо тиск буде ЗАВЕЛИКИЙ! • Слід буде спочатку відкрутити (проти годинникової стрілки) вентиль так, щоб стрілка опустилася на самий початок шкали... і ще трошки після цього. І от тоді вже спробувати розпалювати плитку. :о))

[@ВладимирЭм-х9т]

Здравствуйте!Помогите советом,если сможете. Потерял переходник точно такой как у вас,он состоит из 2х частей. Первый вкручивается в редуктор плитки,а второй вкручивается в первый. Утеряны обе части. Вопрос, где мне найти этот переходник в сборе?

[@mosspowermobile]

Ну, не знаю.... Надо либо погуглить, поискать, либо обратиться к токарю, либо пообзванивать фирмы, которые такими плитками торгуют и поспрашивать переходник у них.

[@ВладимирЭм-х9т]

@@mosspowermobile И на этом спасибо. Всё это испробовано

[@mosspowermobile]

@@ВладимирЭм-х9т Попробовал сегодня поэкспериментировать и просто надеть газовый шланг ø9 мм поглубже на трубку-отвод, т.е. без использования переходника. Так вот, это решение "не очень" по следующей причине: • Насколько я понял, трубка-отвод на своём наружном конце (внутри) имеет запирающий клапан с винтом-"кнопкой". Когда на трубку-отвод вы навинчиваете родной переходник-штуцер, то он своей внутренней частью "нажимает" на эту "кнопку" и запирающий клапан внутри трубки-отвода открывается. И пламя у горелки получается вполне приемлемым для приготовления еды в безветренных условиях даже при давлении газа в 30 мБар. Как я понял, дальше (после этого клапана) газ уже поступает на регулятор размера пламени плитки, и после него идёт через форсунку на конфорку. Так вот, если продеть газовый шланг в отверстие открывающейся боковой крышки плитки и натянуть его на трубку-отвод (за резьбу на гладкий участок трубки), то "кнопка" запирающего клапана останется ненажатой и в результате пламя у плитки будет маленьким. Т.е. газ как-то продавит этот клапан, но давление газа после редуктора, на "БОЛЬШОМ" баллоне не такое большое, чтобы сделать это эффективно. И в результате пламя у плитки будет маленьким. Я сейчас не рассматриваю вопрос герметизации соединения шланга с трубкой-отводом. Резьба там на ней, кстати, идёт не по всей окружности, а сняты две фаски под рожковый ключ (для ввинчивания трубки-отвода) в регулирующий узел плитки. Этот нюанс нужно учитывать при решении задачи герметизации соединения шланга с трубкой-отводом. Как я понимаю, многие пользователи ошибочно принимают этот запирающий клапан за "повторное редуцирование газа, идущего от "БОЛЬШОГО" баллона, внутренним редуктором плитки". Нет там никакого "повторного редуцирования" - это просто подпружиненный клапан, задача которого не выпустить газ через трубку-отвод в случае когда плитка работает от "дихлрфосного" баллончика. Вот и всё. Поэтому, те, у кого получается маленькое пламя при редукторе РДСГ 1-1,2 ("Лягушка"), выдающем после себя давление 30 м Бар, - они либо не до конца навинтили штуцер-переходник на трубку-отвод (поэтому "кнопка" полностью не отжалась и продолжает мешать полноценному прохождению газа), либо этот узел не отрегулирован правильно - и "кнопка" не нажимается полностью. Эта "кнопка" (фактически винт) имеет прямой шлиц под отвёртку. Не ручаюсь, но похоже что чуть вывинтив буквально на четверть или полоборота этот винт, можно отрегулировать этот узел и "кнопка" будет нажиматься уже полностью. ;о))) Ну, а в Вашем случае, когда этот хитрый переходник-штуцер утерян... Нужно либо искать его на Али-Экспресс. Либо писать тамошним продавцам плиток, чтобы выслали (продали) Вам этот переходник. Либо взять ПУСТОЙ "дихлофосный" баллончик 220 г. и в его днище просверлить отверстие под подходящий штуцер под шланг ø6 мм или ø9 мм. Только не надо впаивать этот штуцер в баллончик - это лишнее. После редуктора 30...50 мБар - это совсем небольшое давление, которое прекрасно загерметизирует гайка, шайба и резиновая/силиконовая прокладка. Этого будет с головой! Только придётся просверлить в корпусе плитки отверстие под пропуск газового шланга... Или вообще в KZbin есть видео на подобную тему, когда люди решают вопрос подключения плитки к "БОЛЬШОМУ" баллону, если у неё нет этой штатной трубки-отвода. Там они подключаются напрямую к узлу подключения баллончика.

[@ВладимирЭм-х9т]

@@mosspowermobile Здравствуйте. У меня нет переходника вместе с трубкой отвода. ,,Потерял переходник,он состоит из 2х частей,первый вкручивается в редуктор плитки,а второй вкручивается в первый"

[@mosspowermobile]

@@ВладимирЭм-х9т Доброго дня. 1) Насколько я понимаю конструкцию этой плитки, то при отсутствии отводящей трубки-отвода (которая вкручивается в узел регулирования/редуцирования плитки) пользоваться этой плиткой не получится даже от "дихлофосного" баллончика 220 г. Так как газ будет выходить из отверстия, предназначенного для трубки-отвода... 2) Как я уже написал выше, это не просто обычная трубка с наружной резьбой на обоих её концах. С наружного её конца, внутри, организован подпружиненный запирающий клапан, который при использовании "дихлофосного" баллончика не даёт газу выходить "наружу" через трубку-отвод. То есть клапан внутри трубки-отвода - это такая "система ниппель", позволяющая протекать газу ТОЛЬКО в направлении от "БОЛЬШОГО" баллона в плитку. В обратном же направлении этот клапан газ не пропускает. Так вот это я всё веду к тому, что найти токаря/слесаря, который воспроизведёт эту трубку-отвод вместе с запирающим клапаном внутри неё, задача действительно скорее всего нерешаемая... А вот найти токаря/слесаря, который подберёт подходящую латунную трубку ø9... ø9.5... ø10 мм и нарежет на одном её конце соответствующую резьбу, вот эта задача более реальная. Длина трубки должна быть такая (по створу корпуса) - чтобы крышка корпуса свободно открывалась и закрывалась. 3) На резьбу трубки наматываете фум-ленту и ввинчиваете её в узел регулирования/редуцирования плитки. После чего надеваете резиновый шланг ø9 мм от редуктора "БОЛЬШОГО" баллона на эту трубку и притягиваете её хомутом (который нужно будет не забыть предварительно надеть). Вот собственно и всё! Теперь этой плиткой можно будет пользоваться от "БОЛЬШОГО" баллона. ;о))) Причём подойдёт самый простой редуктор РДСГ 1-1,2 "Лягушка", выдающая свои паспортные 29(30) мБар. Чтобы плиткой можно было пользоваться ещё и от "дихлофосных" баллончиков - нужно будет либо изготовить пробку-заглушку для отверстия в узле регулирования/редуцирования плитки, либо ставить на трубку-отвод мини-кран, который будет её перекрывать. В продаже есть латунные мини-краники со штуцерами с обеих концов. Такой мини-кран можно будет просто "врезать" в газовый шланг. :о))) Словом, как-то так. Надеюсь я смог донести мысль? P.S. Кстати, по моим догадкам/соображениям узел регулирования/редуцирования плитки выполняет редукцию газа только в случае "питания" от "дихлофосных" баллончиков, у которых давление 3'500 мБар. А вот при "питании" от "БОЛЬШОГО" баллона (давление газа 30... 50 мБар) этот узел никакого редуцирования уже не производит. Все кто про это пишут, ошибочно принимают неотрегулированный запорный клапан за "внутренний редуктор" плитки... ;о)))))) _Абрам: "Сара, ты знаешь, врач сказал: то что сорок лет мы с тобой принимали за оргазм, оказывается астма...." ©_ P.P.S. Странно конечно... Как можно было "потерять" трубку-отвод....? Ума не приложу... Но догадки у меня есть... Эта плитка у Вас часом не краденная...?

[@СергейГригоровский-е4ж]

Объясните пожалуйста. Если плитка и встроеный в неё редуктор расчитаны и спокойно держат давление цангового баллона 3 500 мбар. Зачем снижать давление редуктором на баллоне до 30 -50 мбар? Когда можно БПОшным редуктором, полностью завернутым (тоесть открытым на макс давление) можно держать 3 000 мбар. Давление близкое к давлению цангового баллона.

[@mosspowermobile]

@@СергейГригоровский-е4ж Дело в том, что: 1) Цанговый Баллончик 220 г. присоединяется к «стыковочному узлу» встронного редуктора плитки «жёстко» и герметично. И утечка газа через это соединение исключена. Конечно, если оно исправно. 2) А давление газовой смеси ПРОПАН/БУТАН в «БОЛЬШОМ» баллоне ВЫШЕ чем в цанговом Баллончике 220 г. Смотрим таблицу (лучше в «альбомной» ориентации экрана для её правильного отображения): Давление пропан-бутановой смеси (атм) при температуре: +20°C +30°С 100% пропан: 7.5 атм 9.7 атм 70% пропан: 5.5 атм 7.3 атм 50%/50%: 4.0 атм 5.7 атм 70% бутан: 3.0 атм 4.3 атм 100% бутан: 1.0 атм 1.9 атм То есть, давление довольно большое: 4 - 7 атмосфер... И между «БОЛЬШИМ» Баллоном и плиткой имеем шланг, крепящийся к штуцерам на хомутах... И это всё под высоким давлением... 🚩 Вот поэтому не нужно «экономить на спичках»! Потому как с газом лучше не шутить... Тем более, что нерегулируемый редуктор на 50 миллиБар стоит не таких уж больших денег, даже редуктор немецкой фирмы GOK. Но можно использовать даже обычную отечественную «лягушку» РДСГ 1-1,2. Но только проверить, чтобы она была разборная (винты должны быть под плоскую шлицевую отвёртку)! Китайцы делают очень точную неразборную подделку - у неё имитация винтов под крестовую отвёртку (на самом деле это заклёпки с такими "шляпками"). Нужно будет отвинтить крышку у этой "лягушки" и между крышкой и пружиной подложить одну-две-три регулировочных шайбы-прокладки. Количество таких шайб нужно будет подобрать экспериментальным путём. Эти шайбы заставят пружину сильнее давить на мембрану редуктора, что соответственно приведёт к увеличению давления газа на выходе из редуктора. Шайбы можно будет вырезать из капроновых крышек для стеклянных банок или из куска линолеума. Причём это должны быть не просто "круги" - внутри них нужно будет сделать отверстие. Это, чтобы наши шайбы-прокладки не перекрывали *технологическое* отверстие в центре крышки редуктора. Так как для правильной работы редуктора, воздух внутри крышки редуктора должен беспрепятственно сообщаться с атмосферным воздухом. И тогда будет вам счастье "занедорого". ;о))) 🚩 Что даёт редуктор? Он обеспечивает Вам безопасность, так как: редуктор привинчивается к вентилю «БОЛЬШОГО» Баллона. И мы получаем «жёсткое» соединение. А после редуктора мы имеем давление газа в шланге всего 50 мБар, а не 4'000-7'000 мБар. А это в 80-140 раз МЕНЬШЕ.!!!!! Давление 50 мБар можно «заткнуть» пальцем, прижав его к торцу шланга. А давление 4'000-7'000 мБар пальцем уже не «заткнёшь»... 🚩 Что ещё: есть ещё один такой «тонкий» момент, как мембрана встроенного редуктора плитки. Она там тонкая и нежная. И рассчитана она на давление 3'500 мБар, а не на давление 4'000-7'000 мБар... Так вот мне доводилось читать в комментариях, что у людей которые подключали «БОЛЬШОЙ» Баллон к плитке БЕЗ редуктора, мембрана встроенного редуктора лопалась... И в результате они НЕ могли купить ни саму эту мембрану, ни весь встроенный редуктор в сборе... Даже в Китае на АлиЭкспрессе... Этому комментарию, наверное, уже года два. Возможно, что сейчас уже можно будет купить мембрану или встроенный редуктор целиком. Не знаю... Это нужно проверять. Но, повторюсь, такая вот «экономия на спичках» может привести к выходу из строя мембраны встроенного редуктора... 🚩 По поводу редуктора БПО: я не совсем понял - зачем его «выкручивать НА МАКСИМУМ», если можно вывинтить его регулировочный винт, а затем начать ввинчивать... и после того как он как бы «упрётся» начнёт ввинчиваться уже с усилием «найти» требуемое давление в 50 мБар. Оно будет на первых одном-двух оборотах после того как винт начнёт ввинчиваться уже с усилием. Главное следить чтобы стрелка манометра оставалась «лежать» на НУЛЕ и не поднималась. Так как это будет уже давление больше 200 мБар. А оно не подходит, так как уже слишком большое. Редукторами БПО пользоваться можно, но нежелательно... Особенно если в семье есть дети, или старики, которые в силу возраста уже плохо соображают... Да и самому можно случайно задеть за вентиль/«крутилку» редуктора БПО, не заметив этого... Кстати, в случае с газовой плиткой манометрами редукторов БПО следует пользоваться «от обратного» - если стрелка манометра показывает какое-либо значение отличное от «НУЛЯ», то зажигать плитку категорически НЕЛЬЗЯ.!!!!! Так как большим давлением пламя «задует»... Но дети и старики смотреть на манометр не будут, а Вы можете просто забыть посмотреть, чтобы проверить положение стрелки..... Так что редуктор БПО - это такая себе «граната в кармане»... Вы дадите гранату своему ребёнку, жене, бабушке...? В общем-то я «раскрыл все карты». Рассказал о всех «нюансах». А там уж Вам решать - ставить на «БОЛЬШОЙ» Баллон нормальный редуктор или нет... Просто если что-то пойдёт «НЕПаПЛАНУ»..., то пострадать могут и совсем невинные люди... Например, соседи... * * * * *

[@СергейГригоровский-е4ж]

@@mosspowermobile я имею ввиду, есть редуктор БПО-5-5 ал, без монометра, у него максимальное давление 0,3 МПа, тоесть 3 000 мбар. Это вполне давление цангового баллона. Он удобен, нет стеклянного манометра. Закрутил полностью вентиль редуктора вот они 3000 мбар. Если только дело в шланге, тогда ясно.

[@mosspowermobile]

@@СергейГригоровский-е4ж У Вас в шланге будет давление 3'000 мБар. Если хомут на штуцере прослабнет и через это соединение начнёт травить газ... А вентиль на баллоне Вы перекрыть забудете (а такое иногда случается), то.... Будет свой личный мини-ТоропецЪ или мини-ТихорецкЪ... kzbin.info13RhTk-j70s Нерегулируемый редуктор GOK 50мбар 1,5 кг/час Shell x G1/4 LH-KN стоит в эквиваленте 15.50 евро... Вполне доступные деньги. Не думаю, что ради экономии этих 15.50€ стоит рисковать своей жизнью и подвергать опасности жизни других людей. А там - дело Ваше... Смотрите сами.

[@mosspowermobile]

🖐 Небольшое информационное видео о пропановых редукторах GOK: kzbin.info/www/bejne/rXesdqGliL9ripo Типы подключения редукторов к "БОЛЬШОМУ" баллону: • KLF - редукторы с подключением такого типа подходят для подключения к европейским композитным и металлическим баллонам с вентилями стандарта KLF. • СНГ (он же Shell) - редукторы с подключением такого типа подходят для подключения к отечественным металлическим баллонам. • Combi (KLF/Shell) - редукторы с универсальным типом подключения. Их можно подключать как к баллонам с KLF вентилем, так и к баллонам с СНГ (Shell) вентилем. И никаких переходников для таких редукторов не потребуется¹. ¹ - Дело в том, что если вы купили баллон с KLF вентилем, а редуктор с СНГ (Shell) подключением или наоборот: баллон с СНГ (Shell) вентилем, а редуктор с KLF подключением, то, в принципе, ничего страшного - в продаже есть переходники с KLF на СНГ (Shell) и наоборот: с СНГ (Shell) на KLF. Хотя, если есть такая возможность, то лучше сразу попросить продавца заменить редуктор (или баллон) на соответствующий тип подключения - такой, что больше вам подходит.

[@mosspowermobile]

🚩 КАКОЙ РЕДУКТОР ПОДОЙДЁТ для подключения одноконфорочной переносной ("кемпинговой", настольной) газовой плитки типа: Tramp TRG-006 (и её бесчисленных аналогов) к "БОЛЬШОМУ" Баллону (ПРОПАН) объёмом 5, 12 и более литров? 🔹 Для таких плиток подойдёт редуктор (регулируемый или НЕрегулируемый), выдающий по паспорту давление в *50 мБар* (миллиБар). В принципе, более-менее пристойное пламя для готовки в помещении (где нет ветра) получается уже при 37 мБар, но лучше всё-таки иметь запас. Хотя для жарки в помещении и хватает пламени при этих 37 мБар (иначе всё быстро пригорит). Но вот для закипания большого объёма воды (чай, суп и т.д.) пламя хочется сделать побольше... Так вот именно поэтому в качестве "стандарта" я бы советовал взять всё-таки значение в 50 мБар. Но на всякий случай я приведу тут и модель нерегулируемого редуктора GOK на 37 мБар. А дальше уже смотрите сами - по деньгам и по функционалу, что Вам больше подойдёт. Но всегда лучше иметь *запас.* ;о))) Итак, КАКИЕ же редукторы ПОДОЙДУТ для ТАКИХ плиток: *1) Бытовые НЕрегулируемые редукторы:* • *GOK EN61, 50 мБар,* Shell x Штуцер (Германия). Подходит как раз для СНГ-шных металлических баллонов, идёт сразу со штуцером для подключения шланга. • *GOK EN61, 50 мБар,* G1/4LH-KN KLF (Германия). Подходит для композитных баллонов (разъём KLF). Если его нужно подключить к металлическому баллону, то придётся докупить к нему переходник с разъёма KLF на разъём СНГ и ещё штуцер (о штуцере ниже в описании регулируемых редукторов GOK). • *GOK EN61 Caramatic Basic One (с предохранительным клапаном PRV), 50 мБар,* G1/4LH-KN KLF (Германия). Но он довольно дорогой, как для нерегулируемого редуктора... Но это плата за предохранительный клапан. Вещь очень нужная, правда в вентилях композитных баллонов он как правило уже установлен. Так что имеет смысл для металлических баллонов, где его нет. Подходит для композитных баллонов (разъём KLF). Если его нужно подключить к металлическому баллону, то придётся докупить к нему переходник с разъёма KLF на разъём СНГ и ещё штуцер (о штуцере этом ниже в описании регулируемых редукторов GOK). • *GOK EN61-V30, 37 мБар,* G1/4LH-KN Shell x Штуцер (Германия). Но он всего на 37 мБар, о чём я подробно уже написал выше! Подходит как раз для СНГ-шных металлических баллонов, идёт сразу со штуцером для подключения шланга. *2) Бытовые РЕГУЛИРУЕМЫЕ редукторы для газовых плит, обогревателей, грилей с диапазоном регулировки давления 20-70 (и плоть до 90) мБар:* • 30-70 мБар - GOK 61-V500, Art. Nr.: 01 522 05 (Германия). Отличный выбор: диапазон регулировки, качество изготовления - всё супер, но стоит дорого... • 25-50 мБар - GOK-11 EN61 V50, Art. Nr.: 01 523 00 (Германия). Качество отличное, но оптимальное значение 50 мБар находится на границе диапазона регулировки, и опять-таки стоит дорого... ВНИМАНИЕ: И к GOK 61-V500, и к GOK-11 EN61, и к GOK EN61 которые со стороны пониженного давления идут с резьбой указанной в описании модели: G1/4LH (это левая резьба ¼"), придётся докупать: либо: - штуцер газовый GOK, Art. Nr.: 14 010 00 - G1/4LH - на шланг ø6 мм (нам не совсем подходит, так как у плитки штуцер ø9 мм, и понадобится ещё латунный переходник с ø6 мм на ø9 мм + кусочек шланга вн. ø9 мм либо газового, либо даже прозрачного ПВХ с толщиной стенки 2 мм). Пример того, как подключить шланг ø6 мм показан в данном видео (тайм-код: 31:21 ). либо: - штуцер газовый GOK, Art. Nr.: 14 011 00 - G1/4LH - на шланг ø9 мм; либо: - фирменный газовый шланг GOK (бывают длиной: 0.8 м, 1.5 м и 2.0 м) с гайками под резьбу G1/4LH (это левая резьба ¼") на обоих концах шланга. Внутренний диаметр у этих шлангов ø6 мм. А у вашей плитки диаметр штуцера ø9 мм. Так что понадобится латунный переходник с ø6 мм на ø9 мм. А одну гайку придётся отрезать, оставив с ней небольшой кусочек шланга. Названия и Артикулы этих шлангов GOK: - Шланг газовый GOK (Германия ) PS 10 бар, G 1/4"x1/4" LH, L= 0.8 м, Art. Nr.: 04 407 30 - Шланг газовый GOK (Германия ) PS 10 бар, G 1/4"x1/4" LH, L= 1.5 м, Art. Nr.: 04 455 30 - Шланг газовый GOK (Германия ) PS 10 бар, G 1/4"x1/4" LH, L= 2.0 м, Art. Nr.: 04 456 30 • 20-60 мБар - CAVAGNA Type 692 (якобы пр-во Италия). В принципе должен быть довольно качественным регулируемым редуктором при цене вдвое меньше чем у регулируемых редукторов GOK. Но нужно поискать в Сети отзывы о нём реальных владельцев. Возможно, есть и здесь на KZbin. • 20-60 мБар - MONDIAL (якобы "Made In Italy"). На самом же деле это неразборной Китай на заклёпках, который через пару месяцев может начать травить (читал отзыв владельца в комментариях на KZbin)... Стоит, как для регулируемого редуктора, недорого. • 22-70 мБар - OARA (тоже якобы "Италия"). Ничего про него сказать не могу. Вполне может оказаться, что это тоже Китай, маскирующийся под Италию. Словом, нужно читать/смотреть отзывы. Стоит недорого. • 22-70 мБар - OZKAN с циферблатом (Турция). _См. продолжение No_1 ->_

[@mosspowermobile]

_-> Продолжение No_1:_ *3) Можно использовать отечественные регулируемые редукторы для газовых горелок, типа: БПО-5, БПО-5-4, БПО-5-3, БПО-5ДМ Mini, БПО-5-4ДМ.* Это наверное НЕ самый правильный и НЕБЕЗОПАСНЫЙ вариант, но по деньгам вполне доступный... Так как стоят эти редукторы вполне гуманных денег. Из этой пятёрки лучшим выбором будут: • БПО-5-4 • БПО-5-4ДМ Приставка ДМ - это обозначение производителя: ДонМет, Украина. Есть аналогичные редукторы производства РФ (там будет иная приставка). А без приставки - просто БПО-5-4, это скорее всего Китай... от покупки которого следует воздержаться... Аналогичные приставки есть и у других редукторов серии БПО. Но нужно понимать, что эти редукторы рассчитаны на максимальное рабочее давление 0.2 или 0.3 МПа (это 2000 или 3000 мБар). Минимальное же давление у них (при ВЫвинченном винте-регуляторе и если они исправны) равно 0 мБар. Поэтому регулировочный винт редуктора нужно будет сперва вывинтить полностью, и только потом начинать его завинчивать. Сначала винт будет ввинчиваться легко и свободно, пошатываясь в резьбе - это он ещё пока не дошёл до начала регулировки. Но затем винт упёрся "в невидимую стену" и начнёт вращаться уже с некоторым усилием. Вот с этого момента и нужно будет уже "искать" требуемые нам 50 мБар. Требуемые нам 50 мБар будут "находиться" в самом начале - буквально на первых двух "витках" винта-регулятора. Дальнейшее завинчивание винта-регулятора приведёт уже к слишком большому давлению газа с задуванием пламени... Поэтому при покупке регулируемого редуктора типа БПО нужно обращать внимание на его максимальное рабочее давление (это давление после редуцирования). Для подключения газовой плитки больше подойдёт редуктор с макс. рабочим давлением 0.2 МПа (2000 мБар) - у него 50 мБар будут на 3-м... 4-м витке винта регулятора, и регулировка давления будет плавнее. Обычно это редукторы: БПО-5-4 / БПО-5-4ДМ. Но всё равно следует перепроверить макс. рабочее давление в технических характеристиках, так как у различных производителей оно может отличаться. _См. продолжение No_2 ->_

[@mosspowermobile]

_-> Продолжение No_2:_ *4) Можно купить обычный беларуский нерегулируемый редуктор "лягушка" (РДСГ 1-1,2 Беларусь) и переделать его в регулируемый или просто увеличить его выходное давление.* При наличии минимально "прямых рук" это будет самый ДЕШЁВЫЙ ВАРИАНТ регулируемого редуктора для таких газовых плит. Ну, а самый-самый простой способ увеличения выходного давления у редуктора РДСГ 1-1,2 Беларусь описан в самом последнем - 4-м пункте. ;о))) Но тут нужно будет знать следующие "нюансы": 1. Для переделки подходит ТОЛЬКО *разборной беларуский* редуктор. Китайские неразборные редукторы не годятся! Причём китайцы мастерски имитируют винты, что якобы редуктор разборной. Но на самом деле это фейк! Там заклёпки!!! И разобрать китайский редуктор вам не удастся... Отличить разборную беларускую "лягушку" от неразборной китайской можно: а) По винтам. У беларуской винты "под шлиц" (крассические совдеповские винты под плоскую отвёртку), у китайских - имитация винтов под крестовую отвёртку. б) По весу. Беларуская заметно тяжелее китайской. Паспортный вес беларуской "лягушки" 280... 310 грамм. Китайская же будет минимум на 100 грамм легче. Но это уже второстепенный, косвенный признак - главное это винты. 2. Переделывать нужно будет правильно, а не просто просверлить отверстие, нарезать резьбу и ввинтить винт!!! Регулировочный винт не должен давить на мембрану!!! Иначе основные свойства газового редуктора потеряются и он превратится в обычный газовый кран... Так вот, Регулировочный винт должен будет давить на *тарельчатую шайбу,* которая уже будет давить на пружину. Так что такую шайбу ещё нужно будет найти или придумать из чего её сделать... Как правильно переделать "лягушку" есть видео в KZbin. Посмотрите их прежде чем приступать к переделке: kzbin.info/www/bejne/bmHLqod6e6-Xl8k kzbin.info/www/bejne/nYTFaa2rq7VkfbM kzbin.info/www/bejne/eqvNpIiNeruXpac kzbin.info/www/bejne/rWTPn2iEmc-AfcU 3. Вообще-то на самом деле, у нерегулируемых редукторов типа "лягушка" (РДСГ 1-1,2 Беларусь) есть возможность подрегулировать давление газа (как в меньшую, так и в большую сторону). Причём эта возможность заложена в самой конструкции этого редуктора. Дело в том, что жёсткость пружин используемых в этих редукторах может изменяться от партии к партии. А редуктор-то должен выдавать свои "паспортные" 29 (30) мБар несмотря на различную жёсткость пружин. Вот для этого конструкцией редуктора РДСГ 1-1,2 и предназначена возможность регулировки давления: "игла"-коромысло ввинчивается на резьбе в корпус трубки регулирующего клапана. ВЫвинчивая или ЗАвинчивая "иглу"-коромысло вы увеличиваете или уменьшаете величину выходного давления газа у этого редуктора. Паспортный диапазон такой штатной регулировки составляет: 20-36 мБар. То есть, разобрав "лягушку", аккуратно сняв мембрану, и вращая "иглу"-коромысло по резьбе (вывинчивая - увеличивая "плечо") , можно таким образом "накрутить" 36 мБар - вполне приемлемые для приготовления пищи в безветренных условиях дачной кухни. 🔹 ВИДЕО: Редуктор для газового баллона "лягушка" (разборка, "игла"-коромысло): kzbin.info/www/bejne/aHnEmX9saq2thcUm49s kzbin.info/www/bejne/rWTPn2iEmc-AfcU Затем редуктор нужно будет аккуратно собрать в исходное состояние. Мембрану редуктора нужно будет посадить на силиконовый герметик, нанеся герметик между нижней частью корпуса и мембраной. Между мембраной и верхней крышкой редуктора герметик наносить не надо. 4. НО... В принципе... В принципе, можно пойти вообще САМЫМ ПРОСТЫМ путём - не надо: сверлить отверстие, нарезать резьбу, искать тарельчатую шайбу, ввинчивать винт... И не нужно будет отклеивать мембрану от корпуса, как в случае регулировки "иглы"-коромысла, как в 3-м пункте. Ничего этого делать НЕ НАДО! Самый простой способ - это подобрать круглую прокладку под пружину редуктора. И вставить эту прокладку между пружиной и крышкой редуктора. Для сохранения циркуляции воздуха внутри крышки редуктора с атмосферой, следует проделать отверстие в прокладке. Это отверстие должно совпадать с отверстием в крышке редуктора. Чтобы это было наверняка, отверстие в прокладке следует сделать несколько больше отверстия в крышке. Такую прокладку можно будет сделать из куска линолеума. Или из капроновой крышки для стеклянных банок. Если пламя будет всё ещё недостаточно большим - можно подложить ещё одну такую прокладку. Словом, придётся немного поэкспериментировать. Но это самый простой вариант повышения выходного давления газа у редуктора РДСГ 1-1,2 Беларусь. ;о)))

[@mosspowermobile]

🖐 СПРАВКА по РАСХОДУ газа (на сколько хватает 12-ти литрового баллона?): Приведу сразу среднюю цифру своего месячного расхода газа на 1-го человека, цифра взята как среднее арифметическое за 5-ть месяцев (с 17-го Марта 2022 г. по 17 Августа 2022 г.): 🔹 *0.64* кг газа в месяц (что = *1.28* литра в месяц) _ПОДРОБНЫЕ выкладки с цифрами будут даны дальше - в "ответах" на этот комментарий._ *ПОЯСНЕНИЕ:* Вы должны учитывать, что все приведенные далее цифры по расходу газа сделаны мной на 1-го человека причём уже пенсионного возраста. Это я к тому, что я не готовлю еду три раза в день (завтрак, обед и ужин). Обычно я ем "по настроению" - это когда мне захочется, а не когда "час пробил". Обычно я ем один-два раза в сутки. Да и то, утром обычно делаю просто салат из: помидоров, огурцов, сладкого перца, яблок, репчатого лука, сыра-брынзы (или просто творога), заправляю салат оливковым/подсолнечным маслом (иногда заправляю салат сметаной), для вкуса: чуть соли, чуть перца... В принципе, в такой салат можно бросить всё, что есть в холодильнике или в вашем саду-огороде... Иногда на завтрак я делаю овсяную кашу с изюмом и яблоками. И готовлю её в Микроволновке... Так что в приготовлении "завтрака" газовая плитка обычно не участвует. Но так бывает тоже не всегда... Иногда меня "пробивает" на яичницу-глазунью со шкварочками, луком и болгарским перцем, приготовленную на газовой плитке на чугунной сковородке... И, кстати, так как пУкинские уроды ещё не добрались до меня и пока не "денацифицировали", то газовая плитка - это у меня далеко не единственный девайс для приготовления пищи... • Раньше еду на Даче я готовил в Электрогриле. Но порции получаются маленькие, он занимает о-о-очень много места на столе, и его здоровенную, тяжеленную стеклянную "кастрюлю" о-о-очень неудобно мыть... И о-о-очень легко разбить во время мойки... • Затем я стал готовить еду в Мультиварках: Panasonic TMH-10 и Phillips HD 3036. В этом Panasonic'е получался просто *восхитительный плов!* Правда, приходилось подождать от сорока минут до часа, в зависимости от загрузки (от количества порций - риса и всего остального)... А практически в два раза более мощный Philips (W= 980 Ватт) и с чашей уже в 4 литра (а не 2.5 л) я зачастую использовал как аналог сковородки (для жарки), ну и для приготовления всего остального: начиная от супов и компотов, заканчивая свиными рульками, бужениной и гречневой кашей со шкварками и шампиньонами. Но напрягало то, что кастрюльки Мультиварок нужно было о-о-очень аккуратно мыть, чтобы не повредить их антипригарное покрытие... • Для быстрой поджарки мяса, птицы и овощей у меня есть электрический пресс-гриль Tefal GC 3050 мощностью 2000 Вт. Сейчас я на нём готовлю редко. И в основном это разного рода типа-"панини" на основе армянского (тонкого) лаваша и "кошачий" яблочный пирог ("коты на пороге") - на основе всё того же армянского тонкого лаваша. • Но последние 4 года я перешёл на приготовление пищи в Микроволновке LH MH6595GIH, с кварцевым грилем и инверторным магнетроном, объёмом 25 литров. Так что сейчас я еду готовлю в основном в этой Микроволновке: всякие каши (овсяную, гречневую, кукурузную, рисовую и т.д.), куриные крылышки и бёдрышки "гриль", варю картошку и кукурузу, делаю "жаркое в горшочке", варю супы и "провариваю" фруктовые джемы. Микроволновка мне нравится тем, что в ней всё о-о-очень быстро готовится и её очень легко мыть. А при правильной посуде мыть её приходится о-о-очень редко. ;о))) Так что быстро приготовил, быстро съел, быстро помыл боросиликатную посуду (главное её не выронить во время мойки - она довольно увесистая, и будучи намыленной, может легко выскользнуть из неопытных рук..., выскользнуть и разбиться) - и дальше продолжаешь заниматься своими делами. Быстро, удобно, практично! А иногда я хожу в гости на "званые обеды" или "ужины". Что тоже снижает нагрузку на газовую плиту и, как следствие, снижает расход газа. ;о))) Ну и я НЕ занимаюсь консервацией (вообще). А варенье варю редко, да и то использую для этого или электроплитку, или микроволновку. Вернее это даже не варенье, а джемы (кусочки фруктов перетёртые погружным блендером в пюре с добавлением небольшого количества сахара). Словом, я всё это к тому, что своей газовой плиткой для "готовки" я пользуюсь обычно один раз в день - в основном, чтобы поджарить картошку со шкварками, репчатым луком, болгарским перцем и яичницей. И если весной я готовил на плитке один раз в день, но каждый день, плюс ещё кипятил на ней воду в кастрюльке для чая - чтобы снизить нагрузку на эл. сеть - весной было холодно, все ленились топить печки и "грелись" эл. обогревателями. Ну и я, как сознательный гражданин, чтобы снизить нагрузку на нашу дачную эл. сеть - специально не пользовался эл. чайником (хотя он у меня конечно же есть)... Ну, а сейчас, в жаркие летние месяцы, я вообще могу пользоваться газовой плитой через день, а то и всего раза два в неделю... Ну и воду для чая я уже кипячу в эл. чайнике... Так что, у меня в холодные месяцы сезона расход газа получается больше (так как плиткой я пользуюсь чаще), а в жаркие летние месяцы - расход газа соответственно меньше. Всё это я написал к тому, чтобы вы ясно понимали в каком режиме я использую свою газовую плитку. То есть это "не в хвост и в гриву", три раза в сутки, семь раз в неделю. Ну и это на 1-го человека. Поэтому и расход такой, в принципе, небольшой получается. То есть мне в "моём" режиме 12-ти литрового баллона должно хватать как раз на 6-ть... 7-мь месяцев дачного сезона. _ПОДРОБНЫЕ выкладки с цифрами см. дальше в "ответах" на этот комментарий:_

[@mosspowermobile]

🖐 СПРАВКА по РАСХОДУ газа (Продолжение). _ПОДРОБНЫЕ выкладки с цифрами:_ Когда я выбирал какого же объёма мне купить "БОЛЬШОЙ" баллон на дачу, то сперва хотел купить 5-ти литровый. Но почитав форумы и посмотрев видео понял, что 5-ти литрового баллона для дачи мне будет точно мало. Ведь на даче я живу с апреля-мая по начало ноября. И живу каждый день, а не приезжаю наездами на выходные. То есть это получается 6... 7 месяцев в году на даче. Так что мне хотелось купить такой баллон, чтобы мне его точно хватало на дачный сезон. И не пришлось бы каждые два-три месяца ездить его заправлять... Тем более, что ехать до заправки 25 км в одну сторону, туда и назад - 50 км..., а бензин нынче дорогой... Но и слишком большой баллон мне тоже не хотелось покупать: у моих соседей по даче как раз такие - на 50-т литров. Они большие и тяжёлые! Заправленный 50-ти литровый баллон нужно переносить уже вдвоём!!! Один человек с ним уже не справится! Он очень тяжёлый! Да и в багажнике машины он занимает слишком много места! И в багажнике его нужно хорошо закрепить - чтобы не катался. Иначе тяжёлый заправленный баллон разломает весь салон... Словом, 50-ти литровый баллон мне точно не подходит! После долгих раздумий и сомнений решил купить "на пробу" *12-ти литровый металлический баллон.* С одной стороны, он всё ещё достаточно компактный в размерах: • Высота баллона: 500 мм • Диаметр баллона: 230 мм А потому он занимает мало места на кухне - стоит себе скромно в уголке у мойки, не бросается в глаза, и совершенно не мешает мне ходить, и не раздражает своими размерами. И в моей машине ему легко найти свободное место: можно в багажник положить. Но если багажник занят, то он вполне нормально помещается на полу переднего пассажира или на полу задних пассажиров. В крайнем случае можно и на сидение положить. Кроме того, мне легко с ним управляться по весу, и не нужно звать кого-то "на подмогу" чтобы занести заправленный баллон из машины в дом: • Вес пустого баллона: 6.2 кг • Вес баллона с газом: 10.6 кг Теперь что касается объёма газа в баллоне и насколько мне его хватило: ☘ 17 Марта 2022 года я заправил в него: • Вес пустого баллона: 6.2 кг • Вес баллона с газом: 10.6 кг - - - - - - - - - - - • Вес газа в баллоне: 4.4 кг • Объём газа в баллоне: 8 л ☘ 17 Августа 2022 года в баллоне оставалось: • Вес пустого баллона: 6.2 кг • Вес баллона с газом: 7.4 кг - - - - - - - - - - - • Вес газа в баллоне: 1.2 кг • Объём газа в баллоне: 2.4 л 🔹 Получается, что за 5-ть месяцев (с 17 Марта по 17 Августа) я израсходовал газа: • 10.6 - 7.4 = 3.2 кг (что = 6.4 л) 🔹 Это в месяц получается: • 3.2 / 5 = 0.64 кг (что = 1.28 л) 🔹 И выходит, что остающихся на 17 Августа в баллоне 1.2 кг газа мне бы хватило приблизительно ещё на два месяца. То есть до 10... 17 октября. 🔹 Так что практика показала, что 8-ми литров газа (4.4 кг) мне фактически должно было бы хватить на 7-мь месяцев. То есть на весь дачный сезон на 1-го человека *в моём режиме* (в режиме, который я описал в начальном сообщении). 🔸 В принципе, чтобы не рисковать, и чтобы газа точно хватило до конца сезона - можно во второй половине сезона дозаправить баллон опять до 8-ми... 9-ти литров. Что я и сделал 17-го августа, дозаправив его по весу до 11.2 кг (это вес баллона с газом). То есть сейчас у меня в баллоне 5 кг (10 литров) газа. Что, конечно же, много... и лучше так не делать. Но с учётом войны (часто ездить за газом дорого, да и его может вообще не быть), и с учётом грядущей осени (дневные температуры воздуха будут уже постепенно уменьшаться), ну и я ведь буду газом понемногу пользоваться (так что его объём в баллоне будет уменьшаться) - я всё-таки решил "рискнуть"... С момента этой заправки прошла уже неделя и баллон пока ещё не "раздуло"... Что радует. ;о))) 🔸 Также моя плитка позволяет "подстраховаться" и ещё одним способом - купить "про запас" несколько "дихлофосных" баллончиков 220 г. Что я тоже сделал, купив их 6-ть штук (0.22 кг × 6 = 1.32 кг). То есть получается, что при моём расходе газа: 0.64 кг/мес, это выходит ДВУХМЕСЯЧНЫЙ запас (0.64 кг × 2 = 1.28 кг).

[@mosspowermobile]

А вообще..., после войны, если всё будет хорошо, куплю себе на Дачу Композитный газовый баллон объёмом *18.2 литра* производства HPC Research (Чехия). Его точно на сезон будет хватать. ;о)))

[@mosspowermobile]

🖐️ Рекомендую посмотреть: 🆗 ВИДЕО: КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ПРОПАНОВОМ БАЛЛОНЕ: kzbin.info/www/bejne/iJbCY6uhr6aAoLc Только в этом видео при описании значения надписей на табличке 5-ти литрового "БОЛЬШОГО" баллона были допущены ошибки и неточности: kzbin.info/www/bejne/iJbCY6uhr6aAoLc?t=02m45s Вот правильное трактование надписей на табличке 5-ти литрового "БОЛЬШОГО" баллона: • БАЛЛОН 1-5 (это название изделия); • ГОСТ 15860-84 (это название гос-стандарта, которому соответствует данный баллон); • [ 88 - 93 ] (это 5-ти летний разрешённый период эксплуатации данного баллона. После чего, для продления срока эксплуатации, его нужно будет отнести в газовую службу для проведения проверки и испытания); • МП [ 4.1 ] кг (это Масса Пустого баллона. То есть это сколько весит баллон БЕЗ газа. Именно это значение покажут весы или ручной кантор при взвешивании пустого баллона. И именно по этому граничному значению и можно будет ориентироваться, взвешивая баллон, чтобы понять сколько же в нём ещё осталось газа...?) • МГ [ 6. ] кг (это Масса баллона с Газом. Это очень важный параметр. Дело в том, что баллон нельзя заправлять "под завязку". В целях безопасности баллон заправляют не более чем на 80% от его объёма. Для 5-ти литрового баллона 80% это: 5 л × 0.80 = 4 литра. Так как вес 1 кг газа равен примерно 0.5 кг (это точное значение зависит от точного соотношения смеси ПРОПАН/БУТАН), то для 5-ти литрового баллона: МГ = МП + 2 кг МГ = 4.1 кг + 2 кг = 6.1 кг. • V [ 5 ] л (Объём баллона в Литрах); N [ 6096 ] (неразборчиво - судя по всему, это Номер изделия/баллона); • Р [ 1.6 ] МПа (это максимальное Рабочее Давление, при котором ещё допускается ШТАТНАЯ эксплуатация данного баллона: 1.6 МПа = 16 атм = 16 Бар = 16'000 миллиБар). На самом же деле давление смеси Пропан/Бутан при температуре атмосферного воздуха +20°С... +30°С будет зависеть от соотношения смеси Пропан/Бутан и будет ниже этих 1.6 МПа (что = 16 атм или = 16 Бар). Вот вам для справки таблица: Давление пропан-бутановой смеси (атм) при температуре: +20° +30°С 100% пропан: 7.5 атм 9.7 атм 70% пропан: 5.5 атм 7.3 атм 50%/50%: 4.0 атм 5.7 атм 70% бутан: 3.0 атм 4.3 атм 100% бутан: 1.0 атм 1.9 атм Если же на баллон вы поставили так, что на него падают прямые солнечные лучи, а особенно если баллон заполнен газом бОлее чем на 80%, то давление газа в нём будет существенно больше... 🖐️ ПОМНИТЕ: Полностью заполненный "под завязку" жидкой фазой газовый баллон получает +8 атмосфер на каждый +1°С повышения температуры!!! Баллон взрывается, как БОМБА!!!!! 💥 • И [ 2.5 ] МПа (это Испытательное Давление. Это Давление при котором проходят испытание на пригодность к эксплуатации ВСЕ "БОЛЬШИЕ" баллоны: 2.5 МПа = 25 атм = 25 Бар = 25'000 миллиБар). • Ц [ 9 ] руб (это цена в рублях данного баллона во времена СССР). P.S. Напомню, что данное видео снималось при температуре окружающего воздуха t= +15°C. И манометр показал, что давление газовой смеси в "БОЛЬШОМ" баллоне = 4 атм (что = 0.4 МПа = 4 атм = 4 Бар = 4'000 миллиБар). * * * The End * * *

[@mosspowermobile]

🚩 СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА по ДАВЛЕНИЯМ (в различных единицах измерения) - чтобы вы в них не путались. Вот Вам для наглядности давления в "БОЛЬШОМ" Баллоне, в Цанговом "дихлофосном" баллончике (220 г), после обычного нерегулируемого редуктора "Лягушка", и давление необходимое для нормальной работы таких газовых плиток, как на этом видео: 💥 Максимально допустимое рабочее Давление в бытовом "большом" газовом баллоне (красного цвета с надписью ПРОПАН): = 16 атм = 16 кгс/см2 (килограмм-силы на см2) = 1 600 кПа = 1.6 МПа (Мега Паскалей) • 2.5 МПа - это испытательное давление при опрессовке металлического баллона • 5.0 МПа - грань разрушения металлического баллона • для композитных баллонов давления опрессовки и разрушения будут несколько выше = 16 Бар *= 16 000 мБар (миллиБар)* 🔋 Давление в цанговом "дихлофосном" баллончике 220 г: = 3.5 атм = 3.5 кгс/см2 = 350 кПа = 0.35 МПа = 3.5 Бар *= 3500 мБар* 🔥🏠 Давление СТАНДАРТНОЕ для бытовых газовых плит, а также и для "настольных дачных" газовых плиток типа одно и двухкомфорочных "GEFEST" (производства Беларусь) и им подобным китайским аналогам Greta, Grunhelm, Mirta и т.д.: = 0.030 атм = 0.030 кгс/см2 = 3 кПа = 0.003 МПа = 0.030 Бар *= 30 мБар* 🔥⛺ Давление для мобильных "кемпинговых" газовых плиток, работающих от "дихлофосных" баллончиков *с переходником* под "большой" баллон типа: "Kovea 9507 P", "Tramp TRG-006", "Tramp TRG-040" [с керамической горелкой] (производства Китай) и их многочисленных клонов: = 0.050 атм = 0.050 кгс/см2 = 5 кПа = 0.005 МПа = 0.050 Бар *= 50 мБар*

[@mosspowermobile]

🖐 УТОЧНЕНИЕ: Вообще-то 16 атмосфер - это *максимально* ДОПУСТИМОЕ рабочее давление, на которое рассчитан "БОЛЬШОЙ" газовый баллон. А по факту, в нормальных, обычных условиях там этих 16-ти атмосфер не будет. А будет где-то от 4-х до 6-ти атмосфер. Так что в обычных условиях при температуре окружающей среды до +30°С газовый баллон работает как минимум с 2.5 кратным запасом по его максимальному рабочему давлению. 🚩 Небольшая СПРАВКА: Давление газа в баллоне действительно о-о-очень сильно зависит от процентного соотношения газовой смеси пропан/бутан, температуры окружающей среды (температуры газа в баллоне) и заполненности баллона. Чтобы это себе представить: это примерно как с водой: пока она в жидкой фазе - всё абсолютно безопасно и ничего не предвещает беды... До тех пор пока не начать её нагревать... В этом случае вода начинает уже интенсивно испаряться... с обильным образованием водяного пара... И вода+водяной пар будучи запертой в герметичном "сосуде" - "взрывается"! То есть давление внутри этого "сосуда" резко увеличивается и сосуд разрывает. Так взрывались, например, котлы паровых двигателей (у паровозов и пароходов). Так взрываются колбы проточных водонагревателей (при неправильном подключении запорной арматуры)... Просто, в отличие от сжиженного газа, вода - вещество негорючее. Поэтому после "взрыва" водяного пара, дальнейшего пожара с продолжением пиZд#ца не происходит. Но и при "взрыве" водяного пара убить может за нефиг делать. Даже при взрыве нагревательной колбы проточника - если осколок пластика угодит в уязвимое место - в голову... Так вот со сжиженным газом в газовом баллоне происходит *ровно то же самое,* что и с водой и водяным паром в замкнутом сосуде. Просто эти опасные процессы у смеси сжиженного газа сдвинуты вниз по температурной шкале в зону наших обычных, "повседневных" температур: Температура кипения: • Вода: +100°С • Бутан: -1°С • Пропан: -42°С То есть пропан начинает кипеть УЖЕ при температуре -42°С. А коэффициент объёмного расширения пропана, при переходе его из жидкой фазы в газообразную, в 16-ть раз больше чем у воды... Поэтому баллоны со сжиженным пропаном не заполняют больше чем на 85% их геометрического объёма. При испарении 1 кг пропана получается 450 литров паровой фазы. *Кстати, так, для СПРАВКИ:* ☘ Полностью заполненный "под завязку" жидкой фазой газовый баллон получает +8 атмосфер на каждый +1°С превышения температуры! Баллон взрывается, как БОМБА!!! Чтобы этого не произошло нужно оставлять незаполненным 20% объёма баллона. Так вот, давление ЧИСТОГО пропана при температуре: ±0°С = 4 атм, +10°С = 4.5 атм, +20°С = 6 атм, +30°С = 9 атм, +40°С = 12 атм... Поэтому чистый пропан в быту и не используют. А используют его смесь с бутаном, который начинает кипеть только при температуре -1°С. Кроме того бутан ещё и дешевле пропана. И поэтому давление результирующей газовой смеси выходит ниже чем у чистого пропана. Вообще-то по отзывам людей, измерявшим давление в "БОЛЬШОМ" баллоне, давление при температуре +20°С по факту выходило в диапазоне от 4 атм до 6... 7 атм. Но опять-таки никто ж не знает какое *реальное соотношение* смеси пропан/бутан у них было... Да и не все они точно измеряли температуру. А кто-то вообще намерял всего 2.4... 2.8 атм... Как по мне, то если в заправленном баллоне всего 2.4... 2.8 атм, то это как-то маловато... Либо манометр врёт. Либо поставщики газа, которые поставляют газ на газовую заправку, "химичат" и добавляют в смесь значительно больше бутана чем положено... И на этом "варят" деньги... Бутан-то дешевле... Короче, х-з.... Дело тёмное.... Дело в том, что смесь 50% пропана и 50% бутана при +20°С должна как раз давать 3 атм или чуть-чуть больше, порядка 3.2 атм. Жаль не могу дать ссылку на график, так как тогда KZbin не пропустит комментарий... Вот часть этого графика, которую я перевёл в цифры: Давление пропан-бутановой смеси (атм) при температуре: +20° +30°С 100% пропан: 7.5 атм 9.7 атм 70% пропан: 5.5 атм 7.3 атм 50%/50%: 4.0 атм 5.7 атм 70% бутан: 3.0 атм 4.3 атм 100% бутан: 1.0 атм 1.9 атм Но, в принципе, из-за наших климатических условий пропана в зимней смеси пропан/бутан должно быть не менее 60% (это по ГОСТ). Т.к., если меньше, то смесь зимой гореть не будет... Летом процент пропана уменьшают, зимой увеличивают. А вот *редуктор* на "БОЛЬШОМ" баллоне всё-таки необходим! Даже если давление газа в баллоне "всего" 4... 6 атм, а не 16-ть. Тут даже и спорить нечего.

[@mosspowermobile]

🚩 Очень полезная статья про Пропан/Бутан: «Сжиженные углеводородные газы»: gazovoz.com/poleznaja-informacija/sug

[@mosspowermobile]

🖐 ВНИМАНИЕ‼️💥: Практика личного использования показала, что ПВХ (PVC) шанги - 30:24 для подключениия таких плиток, да и вообще в качестве газовых магистралей (например в автодомах), для этих целей НЕ ПОДХОДЯТ!!!!! И в целях безопасности от их использования следует ОТКАЗАТЬСЯ!!! Дело в том , что ПВХ (PVC) шанги НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ свою форму, как классические газовые шанги (газовые рукава - 16:46). И если ПВХ (PVC) шанг притянуть металлическим винтовым хомутом, а потом разобрать и снова собрать это соединение, то ПВХ (PVC) шанг этим хомутом "зажёвывается" и уже не восстанавливает свою первоначальную круглую форму... И через эту "зажёванность" начинает травить газ... А дальше следует отравление газом с летальным исходом или взрыв, или и то, и другое... БОЛЕЕ ПОДРОБНО: Если использовать ПВХ шланг 14/10 мм для подсоединения к ø9 мм штуцеру плитки с затяжкой его винтовым металлическим хомутом, ИМЕЙТЕ ВВИДУ, что если часто будете этот шланг снимать/надевать со штуцера развинчивая/завинчивая такой хомут, то хомут со временем (причём довольно быстро...) "жуёт" ПВХ шланг и он теряет свою исходную цилиндрическую форму... А так как ПВХ это не такой эластичный материал, как резина, и внутренний диаметр ПВХ шланга 14/10 мм всё-таки ø10 мм, а не ø9 мм, то через эти "зажёванности" начинает травить газ... Даже несмотря на затяжку хомутом!!! Достаточно будет всего лишь раза два-три развинтить/завинтить хомут на ПВХ шланге 14/10 мм чтобы соединение стало пропускать газ... :-/// И это слышно и по запаху, и по звуку - при открытии вентиля на "БОЛЬШОМ" баллоне (и перекрытой ручке-регуляторе плитки) слышится шипение газа в этом соединении, ну и запах "газа" штырит... Поэтому "зажёванный" участок ПВХ шланга нужно обязательно срезать и затянуть хомутом уже "свежий" участок ПВХ шланга. Словом, это соединение раз затянули хомутом и больше его не трогайте! В продаже есть ещё ПВХ шланги 12/9 - наружный ø12 мм, внутренний ø9 мм, толщина стенки 1.5 мм. Можно попробовать использовать их. Даже без хомутов, так как такие шланги должны сесть на штуцер *плотно.* А так как после редуктора там давление небольшое будет (до 50 мБар). То травить газ и слетать шланги со штуцеров не должны. У меня сейчас как раз уже целый сезон шланги на "переходном" штуцере [ø6 мм -> ø9 мм] сидят вообще без хомутов (только на трении). Но это соединение (переход) находится у меня перед самой плиткой, и поэтому оно постоянно перед глазами, а потому оно находится под постоянным контролем. Если же у вас такие соединения будут находиться вне поля зрения, то в целях безопасности следует всё-таки использовать обычный резиновый газовый шланг (газовый рукав), притянутый к штуцеру металлическим винтовым хомутом. Так будет спокойнее и надёжнее. Так что ЛУЧШЕ ВСЕГО - используйте стандартный РЕЗИНОВЫЙ газовый шланг - 16:46 (особенно если такое соединение НЕ находится у вас постоянно НА ВИДУ!!!). Резиновый газовый шланг пластичный, эластичный, и хорошо восстанавливает свою форму. Так что таких проблем с ним не возникнет! Хомут его не "зажуёт". Во всяком случае пока шланг "свежий". ;о))) Словом, так спать БУДЕТ СПОКОЙНЕЕ !!!!!! P.S. Аккуратнее с газом! Помните: 5%...15% объёма газа в помещении и... "бавовна"... 🏠💥

[@Gook7Angel]

В єтой печке есть свой редуктор так что первій допустим пропустит 200Мбарр а второй понизит до 29-50 мбар, так что можно

[@Gook7Angel]

я про Редуктор пропановий БПО-5ДМ

[@mosspowermobile]

Увы, на практике там так не работает. Кстати, у меня на канале есть видео, где я тестирую пламя при использовании регулируемого редуктора. Правда, GOK, а не БПО. Так вот после 85 мБар на выходе регулируемого редуктора, навинченного на "БОЛЬШОЙ" баллон, давление газа выходящего из конфорки такое, что газ начинает задувать пламя...

[@Gook7Angel]

@@mosspowermobile Странно у меня после БПО-5ДМ вкрученного сразу на баллон(C давлением около 200 mbar в самом минимуме) и опосля подключённой к печке со встроенным редуктором где-то на 37 mbar, все работает. Длина шланга 5м, диаметр 9 мм

[@Gook7Angel]

@@mosspowermobile возможно в вашей печке редуктор балуется, но это не точно

[@mosspowermobile]

@@Gook7Angel Да вроде нет, от баллончика 220 г. моя плитка нормально работает. Там дело в клапане, который находится внутри трубки-отвода. Именно на эту трубку-отвод навинчивается штуцер, который идёт в комплекте с плиткой. Когда этот штуцер навинчивается на трубку-отвод, то он (штуцер) своей внутренней частью нажимает на "кнопку" клапана. И клапан открывается. Так вот, если не навинтить штуцер до конца, то он не отожмёт кнопку клапана полностью. И в результате получим маленькое пламя из конфорки. То же самое будет и в случае если клапан плохо отрегулирован (слишком глубоко посажен). P.S. А клапан этот необходим для того случая, когда плитка работает от баллончика 220 г. Если бы этого клапана в трубке-отводе не было, то газ из баллончика выходил бы в атмосферу через трубку-отвод...

[@mosspowermobile]

🚩🚩🚩 САМЫЙ ДЕШЁВЫЙ ВАРИАНТ РЕДУКТОРА: *Можно купить обычный беларуский нерегулируемый редуктор "лягушка" (РДСГ 1-1,2 Беларусь) и ПЕРЕДЕЛАТЬ его в РЕГУЛИРУЕМЫЙ или просто УВЕЛИЧИТЬ его выходное давление.* При наличии минимально "прямых рук" это будет самый ДЕШЁВЫЙ ВАРИАНТ редуктора, подходящего для ТАКИХ газовых плит, как на данном видео. Ну, а самый-самый простой способ увеличения выходного давления у редуктора РДСГ 1-1,2 Беларусь описан в самом последнем - 4-м пункте. Так что дочитайте до конца. ;о))) Но нужно будет знать следующие "нюансы": 1. Для переделки подходит ТОЛЬКО *разборной беларуский* редуктор. Китайские неразборные редукторы не годятся! Причём китайцы мастерски имитируют винты, что якобы редуктор разборной. Но на самом деле это фейк! Там заклёпки!!! И разобрать китайский редуктор вам не удастся... Отличить разборную беларускую "лягушку" от неразборной китайской можно: а) По винтам. У беларуской винты "под шлиц" (крассические совдеповские винты под плоскую отвёртку), у китайских - имитация винтов под крестовую отвёртку. б) По весу. Беларуская заметно тяжелее китайской. Паспортный вес беларуской "лягушки" 280... 310 грамм. Китайская же будет минимум на 100 грамм легче. Но это уже второстепенный, косвенный признак - главное это винты. 2. Переделывать нужно будет правильно, а не просто просверлить отверстие, нарезать резьбу и ввинтить винт!!! Регулировочный винт не должен давить на мембрану!!! Иначе основные свойства газового редуктора потеряются и он превратится в обычный газовый кран... Так вот, Регулировочный винт должен будет давить на *тарельчатую шайбу,* которая уже будет давить на пружину. Так что такую шайбу ещё нужно будет найти или придумать из чего её сделать... Как правильно переделать "лягушку" есть видео в KZbin. Посмотрите их прежде чем приступать к переделке: kzbin.info/www/bejne/bmHLqod6e6-Xl8k kzbin.info/www/bejne/nYTFaa2rq7VkfbM kzbin.info/www/bejne/eqvNpIiNeruXpac kzbin.info/www/bejne/rWTPn2iEmc-AfcU 3. Вообще-то на самом деле, у нерегулируемых редукторов типа "лягушка" (РДСГ 1-1,2 Беларусь) есть возможность подрегулировать давление газа (как в меньшую, так и в большую сторону). Причём эта возможность заложена в самой конструкции этого редуктора. Дело в том, что жёсткость пружин используемых в этих редукторах может изменяться от партии к партии. А редуктор-то должен выдавать свои "паспортные" 29 (30) мБар несмотря на различную жёсткость пружин. Вот для этого конструкцией редуктора РДСГ 1-1,2 и предназначена возможность регулировки давления: "игла"-коромысло ввинчивается на резьбе в корпус трубки регулирующего клапана. ВЫвинчивая или ЗАвинчивая "иглу"-коромысло вы увеличиваете или уменьшаете величину выходного давления газа у этого редуктора. Паспортный диапазон такой штатной регулировки составляет: 20-36 мБар. То есть, разобрав "лягушку", аккуратно сняв мембрану, и вращая "иглу"-коромысло по резьбе (вывинчивая - увеличивая "плечо") , можно таким образом "накрутить" 36 мБар - вполне приемлемые для приготовления пищи в безветренных условиях дачной кухни. 🔹 ВИДЕО: Редуктор для газового баллона "лягушка" (разборка, "игла"-коромысло): kzbin.info/www/bejne/aHnEmX9saq2thcUm49s kzbin.info/www/bejne/rWTPn2iEmc-AfcU Затем редуктор нужно будет аккуратно собрать в исходное состояние. Мембрану редуктора нужно будет посадить на силиконовый герметик, нанеся герметик между нижней частью корпуса и мембраной. Между мембраной и верхней крышкой редуктора герметик наносить не надо. 4. НО... В принципе... В принципе, можно пойти вообще САМЫМ ПРОСТЫМ путём - не надо: сверлить отверстие, нарезать резьбу, искать тарельчатую шайбу, ввинчивать винт... И не нужно будет отклеивать мембрану от корпуса, как в случае регулировки "иглы"-коромысла, как в 3-м пункте. Ничего этого делать НЕ НАДО! Самый простой способ - это подобрать круглую прокладку под пружину редуктора. И вставить эту прокладку между пружиной и крышкой редуктора. Для сохранения циркуляции воздуха внутри крышки редуктора с атмосферой, следует проделать отверстие в прокладке. Это отверстие должно совпадать с отверстием в крышке редуктора. Чтобы это было наверняка, отверстие в прокладке следует сделать несколько больше отверстия в крышке. Такую прокладку можно будет сделать из куска линолеума. Или из капроновой крышки для стеклянных банок. Если пламя будет всё ещё недостаточно большим - можно подложить ещё одну такую прокладку. Словом, придётся немного поэкспериментировать. Но это самый простой вариант повышения выходного давления газа у редуктора РДСГ 1-1,2 Беларусь. ;о)))

[@michalm259]

Разобрал редуктор, а пружины не обнаружил! Разбирал, потому, что был стук, иголка выкрутилась. Иголку скрутил на место, поставил мембрану на герметик и без пружины закрутил крышку. Можна использовать, или без пружины внутри нельзя?

[@mosspowermobile]

@@michalm259 Пружина в редукторе РДСГ 1-1,2 обязательно должна быть! Она предусмотрена конструкцией этого редуктора и обеспечивает его *правильную* работу. Я так понимаю, что этот редуктор у Вас не новый. И его уже кто-то до Вас разбирал... И по какой-то причине изъял эту пружину из редуктора. Возможно она ему понадобилась для каких-то иных целей... Поэтому нужно поискать такую пружину от редуктора РДСГ 1-1,2 на барахолке с газовым оборудованием. Либо купить такой новый редуктор. Или б/у-шный и взять пружину от него. Или использовать этот б/у-шный, если он ещё нормального качества. Только после подсоединения редуктора к баллону обязательно следует проверить мыльным раствором, чтобы не было утечки газа ни через само соединение редуктор->кран баллона, ни через технологическое отверстие в верхней крышке редуктора РДСГ 1-1,2: kzbin.info/www/bejne/o6i2aHuCZ82UaM0m17s Вот, собственно, пример РАЗБОРКИ редуктора РДСГ 1-1,2 где показана эта пружина: kzbin.info/www/bejne/o6i2aHuCZ82UaM0m19s P.S. Я полагаю, что вот эту гайку отвинчивать было совершенно не обязательно: kzbin.info/www/bejne/o6i2aHuCZ82UaM0m47s

[@avtobusnick1234]

Донмет у нас не продают. Есть хорошие латунные редуктора. Отправляю по России.

[@mosspowermobile]

Лиха беда начало... Скоро у вас много чего "не продавать" будут...

[@mosspowermobile]

❓ ВОПРОС: Почему у редукторов типа БПО (различных модификаций: БПО-5, БПО-5-4, и т.д.) при подключении таких плиток, как на этом видео, стрелка их манометра постоянно "лежит" на НУЛЕ...??? 🚩 ОТВЕТ: У редукторов типа БПО устанавливается один манометр с диапазоном измерений: 0-0.6 МПа (это 0-6 атм, или 0-6000 мБар). Так вот манометр этот установлен уже ПОСЛЕ узла редуцирования, поэтому он показывает давление уже "после" редуктора - на участке редуктор->плитка. То есть это давление в самом газовом шланге. Так вот "нюанс" : • "Цена деления" у таких манометров таких = 0.01 МПа (100 мБар). А если ещё и присмотреться, то самая первая рисочка после НУЛЯ на "циферблате" этого манометра соответствует значению = 200 мБар (там вначале только ТРИ риски после НУЛЯ, вместо ПЯТИ до значения 0.05 МПа). • Именно поэтому манометр на регулируемых редукторах БПО НЕ СПОСОБЕН отобразить рабочее давление у "кемпинговых" газовых плиток, которое равно 50 мБар. При ширине риски в 1 мм, значение давления в 50 мБар должно лежать в 1-й четверти этого миллиметра... Что просто физически визуально не различимо. И по факту, стрелка манометра будет всё время лежать на *НУЛЕ.* P.S. Просто нужно понимать, что редукторы типа БПО предназначены для бытовых газовых Плиток (рабочее давление = 50 мБар), а для газовых Горелок, работающих на давлениях: 0.1... 0.2... 0.3 МПа (что соответствует давлению: 1000... 2000... 3000 мБар). Вот в этом случае манометр будет всё нормально показывать. А давление в 50 мБар слишком маленькое для него, и он попросту не в состоянии его отобразить. Да он и не предназначен для измерения таких малых давлений.

[@mosspowermobile]

🚩 ВОПРОС: А КАКИМ манометром можно измерить давления в диапазоне 0-100 мБар (миллиБар)? ОТВЕТ: Такие малые давления по возможности максимально точно можно измерить с помощью манометра от механического медицинского тонометра (диапазон измерения 0 - 300 мм рт.ст., цена деления: 2 мм рт.ст.). Единица измерения *мм рт.ст.* - это то же самое, что и *mmHg* . Купить такой манометр можно отдельно. И стоят они недорого - порядка 3... 4 USD. А измеренные значения в mmHg (мм рт. ст.) можно будет затем пересчитать в мБар (миллиБары) по формуле: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 мм рт. ст. = 1.33322 мБар ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Так вот: • 300 mmHg x 1.33322 = 400 мБар то есть диапазон измерений такого манометра: 0 - 400 мБар, а цена деления: • 2 mmHg x 1.33322 = 2.666 мБар 🔹 Я купил вот такой: • Манометр механический BOKANG BK2001-3001 для медицинского тонометра, диапазон измерений: 0-300 mmHg (мм рт. ст.), со штуцером Ø6 мм (очень качественный Китай). Но, в принципе, он вам не нужен будет. Это так - на один-два раза "поиграться": сделать измерения, провести какие-то эксперименты, вот и всё. Больше он вам не понадобится. Будет только мешать: за всё цепляться, и его нужно будет ещё и постоянно протирать от капель жира. Так что для повседневного использования плитки этот манометр не нужен, и будет только мешать. Поэтому деньги на него можете не тратить. Это я просто по натуре такой любознательный, как кот... ;о))) - вот и купил, чтобы перепроверить давления на регулируемом редукторе GOK 61-V500, 30-70 мБар.

[@mosspowermobile]

А вообще-то «неработающим» в данном конкретном случае манометром редуктора БПО пользоваться МОЖНО, но «ОТ ОБРАТНОГО». ))) ПОЯСНЮ: если вы открутили вентиль баллона и стрелка манометра не лежит «НА НУЛЕ», а показывает какое-то значение, не важно какое, то разжигать плитку НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ.!!!!! Так как это будет СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ ДАВЛЕНИЕ.!!!!! При котором попытка разжечь плитку может закончиться взрывом и пожаром!!! Нужно будет вывинтить вентиль редуктора против часовой стрелки - чтобы стрелка манометра «легла» на «НОЛЬ» и ещё немного (возможно не менее ещё полоборота) и только после этого пробовать разжечь плитку. Причём не штатным пьезоподжигом плитки (так как при этом открывается максимальная подача газа), а спичкой или ещё лучше зажигалкой с удлинённым «носиком» - потихоньку приоткрывая «крутилку»-регулятор подачи газа на плитке. Как услышите лёгкое шипение - поджигайте. А дальше уже вращая «крутилку»-регулятор на плитке и вентиль на редукторе - добивайтесь ОПТИМАЛЬНЫХ параметров пламени на конфорке. При этом вентиль на редукторе вращайте КРАЙНЕ АККУРАТНО - по чуть-чуть... :)))

[@mosspowermobile]

🖐 ВНИМАНИЕ - есть ДОГАДКА: ☘ Насколько я понял, штатная трубка-отвод от узла регулирования/редуцирования плитки, на которую навинчивается штатный штуцер для подключения "БОЛЬШОГО" баллона, со стороны своего наружного конца (внутри) имеет запирающий клапан с винтом-"кнопкой". Этот запирающий клапан предназначен для предотвращения выхода газа наружу через трубку-отвод в тех случаях, когда плитка работает от цангового "дихлофосного" баллончика 220 г. Так вот, когда на трубку-отвод вы навинчиваете родной переходник-штуцер, то он своей внутренней частью "нажимает" на эту "кнопку" и подпружиненный запирающий клапан внутри трубки-отвода ОТКРЫВАЕТСЯ! И вот тогда газ от "БОЛЬШОГО" баллона (от редуктора, навинченного на "БОЛЬШОЙ" баллон) начинает уже нормально, без помех, поступать внутрь узла регулирования/редуцирования плитки и далее уже по каналу через форсунку идёт к конфорке! Причём никакого "редуцирования" газа в этом случае НЕ ПРОИСХОДИТ! Газ проходит "напрямую" - БЕЗ редуцирования! Так как там нечего "редуцировать" - давление газа после редуктора на "БОЛЬШОМ" баллоне всего-то 30... 50 мБар! И пламя на конфорке получается вполне приемлемым для приготовления еды даже при давлении газа в 30 мБар! Редуцирование газа в узле регулирования/редуцирования плитки выполняется ТОЛЬКО в случае работы плитки от "дихлофосного" баллончика, у которого давление газа 3'500 мБар. В этом случае давление газа действительно нужно уменьшать до 30... 50 мБар и стабилизировать. ТАК ВОТ: если запирающий клапан на трубке-отводе отрегулирован ПРАВИЛЬНО, то давления газа даже в 30 мБар, которое штатно выдаёт редуктор РДСГ 1-1,2 ("Лягушка"), ВПОЛНЕ хватает для нормальной величины пламени на конфорке плитки. А вот если регулирующий винт-"кнопка" ввинчен внутрь трубки сильнее чем нужно, то навинчивающийся на трубку штатный штуцер не нажимает "кнопку" как следует, и пламя на конфорке получается очень маленьким. И то же самое получается если штатный штуцер вы навинтили не до конца. И он не нажал "кнопку" полностью. И, как я теперь понимаю, многие пользователи ошибочно принимают эту ситуацию за "повторное редуцирование газа внутренним редуктором плитки". Хотя на самом деле там нет никакого "повторного редуцирования". Это просто подпружиненный клапан не до конца отжат. Вот и всё. Так что те, у кого получается маленькое пламя при редукторе РДСГ 1-1,2 ("Лягушка"), выдающем после себя давление 30 м Бар, - они либо не до конца навинтили штуцер-переходник на трубку-отвод (поэтому "кнопка" полностью не отжалась и продолжает мешать полноценному прохождению газа), либо этот узел не отрегулирован правильно - и "кнопка" не нажимается полностью. Эта "кнопка" (фактически винт) имеет прямой шлиц под плоскую отвёртку. Не ручаюсь, но похоже что слегка вывинтив буквально на четверть оборота или пол-оборота этот винт, можно отрегулировать этот узел и "кнопка" будет нажиматься уже полностью. ;о))) Такие вот мои догадки. Жду ваших комментариев на этот счёт. Особенно от тех, кто реально в курсе устройства таких плиток. P.S. Я далёк от мысли, что продавцы или завод-изготовитель *специально* слишком сильно завинчивают этот регулирующий винт-"кнопку", с тем чтобы "стимулировать" покупки дорогих регулируемых редукторов... Хотя... Всяко может быть... Но, повторюсь, это пока только мои ДОГАДКИ. Вопрос требует более детального изучения и практического подтверждения. Благодарю за внимание. :о)))

[@mosspowermobile]

☘ В общем-то именно по этой причине и нужен штуцер-переходник, навинчивающийся на трубку-отвод - *он нужен чтобы открыть клапан,* а не только чтобы на него надеть шланг.

[@ПетроЧіназес]

Вы все верно говорите- причина в клапане , который не отжимает штуцер . Я не догадался регулировать клапан а просто подложил под клапан пластиковый крестик-проток газа увеличился и пламя стало нужного размера. Но обязательно попробую отрегулировать клапан по вашему совету.Спасибо - самый толковый совет по решению данной проблемы.

[@avtobusnick1234]

Для таких плиток милибары это мало, нужно ставить примерно 1.5-2.5 бар.

[@mosspowermobile]

1) Слово *миллиБары,* как и слово *миллиметры* пишется с *двумя* эЛ. Это раз. 2) Да и по сути тоже безграмотную чушь написали. Единицы измерения сути дела не меняют. Это из разряда, что больше: • Один метр или Тысяча миллиметров; • Один рубль или Сто копеек. Это два. 3) Не следует путать давление газа в цанговом баллончике (220 г), которое = 3.5 Бара (что = 3500 мБар - миллиБар), и давление газа после встроенного редуктора у этой плитки, которое равно приблизительно 50 мБар. Это три. 4) О каких 1.5-2.5 Барах (что = 1500-2500 миллиБар) может идти речь??? - если рабочее давление газа после редуктора на "БОЛЬШОМ" Баллоне у таких плиток ДОЛЖНО БЫТЬ *всего-то* : = 0.050 Бар, что *= 50 мБар (миллиБар).* 1.5-2.5 Бара - это давление после редуктора для *газовых горелок и резаков,* которыми рабочие на стройках пользуются, а не для подобного рода "кемпинговых" плиток.

[@avtobusnick1234]

Силиконовые прокладки не качественные, их быстро выдавливает.

[@mosspowermobile]

СОГЛАШУСЬ с Вами: 1) В "зоне" *высокого давления* для уплотнения соединения редуктора с вентилем баллона, силиконовыми прокладками пользоваться НЕ СТОИТ. Для этих целей следует использовать ПАРОНИТОВЫЕ прокладки. А ещё лучше - NBR прокладки. Но паронитовые стоят копейки. 2) В "зоне" *низкого давления* (после редуктора) - силиконовыми прокладками тоже НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ! Так как со временем они "дубеют". И из-за этого тоже рано или поздно начнут пропускать газ... . • Ну, а у тех же штуцеров GOK для "зоны" низкого давления качество обработки латунных поверхностей самого штуцера и его накидной гайки настолько ПРЕВОСХОДНОЕ - что вообще никаких дополнительных прокладок и уплотнений не требует. 3) Материал заводских уплотнительных прокладок у редукторов GOK - бутадиен-нитрильный каучук (NBR), стойкий к воздействию пропан-бутановой смеси. • Купить такую прокладку (NBR) можно отдельно. Стоит она недорого. Цена приблизительно 0.5 USD. _Вот описание и параметры такой прокладки:_ Прокладка для газового редуктора, предназначена для обеспечения герметичности присоединения газового редуктора к вентилю пропанового баллона. Материал прокладки - бутадиен-нитрильный каучук (NBR), стойкий к воздействию пропан-бутановой смеси. Размеры прокладки: -наружный диаметр: 18 мм; -внутренний диаметр: 10 мм; - толщина: 2 мм. 4) Если же не удастся купить/достать такую прокладку из материала NBR, то в зону высокого давления (между вентилем баллона и редуктором) следует поставить паронитовую прокладку. Надёжно + Дёшево и Сердито. 5) Редукторы GOK и БПО сразу идут со своими уплотнительными прокладками, установленными на заводе. Так что специально докупать их не придётся. Материал этих прокладок NBR (описание см. выше). • По внешнему виду этот материал NBR напоминает очень плотный "капрон": 25:52 6) Я купил паронитовые и силиконовые прокладки просто на всякий случай, вдруг пригодятся. Но не пригодились ни те, ни те. А вот *прокладок NBR* в строительном гипермаркете не было (да и вряд ли они там вообще бывают), поэтому я их и не купил. Прокладки NBR следует искать в специализированных магазинах газового оборудования или на их Интернет-сайтах. А так как в "зоне" высокого давления (для соединения редуктора с вентилем баллона) у редукторов GOK и БПО прокладки уже идут с завода, то специально докупать их не нужно. Разве что на всякий случай "про запас". Ну, а накидные гайки штуцеров и соответствующие "основания" штуцеров, находящиеся в "зоне" низкого давления, дополнительного уплотнения не требуют за счёт качественной обработки (шлифовки) латунных поверхностей. • На всякий случай - материал штуцеров GOK: латунь CW617N.

[@mosspowermobile]

В продаже / на Интернет-сайтах можно поискать такие уплотнительные прокладки для соединения редуктора с вентилем "БОЛЬШОГО" Баллона: 1) ПРОКЛАДКА для газового редуктора (GOK - Германия): Прокладка газовая уплотнительная универсальная - для редукторов GOK: • Art. Nr.: 20 009 75 • Материал: пластик NBR • Страна происхождения: Германия Уплотнительное кольцо пластиковое (прокладка) для редукторов газовых баллонов и для шлангов газобаллонных систем GOK. Подойдет для соединений типа СНГ и KLF - универсальная (Komb. A). 2) ПРОКЛАДКА для газового редуктора (Италия): Прокладка предназначена для обеспечения герметичности присоединения газового редуктора к вентилю пропанового баллона. Материал прокладки - бутадиен-нитрильный каучук (NBR), стойкий к воздействию пропан-бутановой смеси: • Материал: NBR • Страна происхождения: Италия • Размеры прокладки: - наружный диаметр - 18 мм; - внутренний диаметр - 10 мм; - толщина - 2 мм.

[@МихаилБайков-э4н]

пока сотрел уснул

[@avtobusnick1234]

Рекомендую баллоны Уралвагонзавод.

[@mosspowermobile]

Покупать роZZийские товары после февраля 2014-го года - это зашквар. Тем более после 24 февраля 2022-го года. Это уже конкретное сИдарство. А работники «Уралвагонзавода» вообще должны отправиться вслед за руZZким Vаенным кОраПлЁм...... Капиши?

[@БулатБеляев-к9п]

много говоришь надо показывать 😥😥😥😂😂😂😟😟😟😟😟🐊🐊🐊🐊😥🐊

[@АнтонЛ-п4к]

Автор, вы конечно маньячелло, я в хорошем смысле. Вам бы уроки вести у умственно отсталых. ПВХ шланги не стоит использовать с газом, они быстро дубеют. Накидаю вам немного мыслей для слеущих видео, у вас хорошо получается. Мыльным раствором нужно проверить все соединения. Не использовать подобные приборы в помещениях имеющих подвал или погреб. И про заправку баллонов на АЗС расскажите, многие заправщики не в курсе что нельзя заправлять баллон полностью. Провентили на баллонах с защитн. клапаном

[@mosspowermobile]

НАСЧЁТ ПВХ шлангов Я ПОЛНОСТЬЮ с ВАМИ СОГЛАСЕН.!!!!!! А так, да..., я с детства такой дотошный получился. ))))) Да... Так вот, про то, что ПВХ шланги не стОит использовать с газом я уже убедился на собственном опыте. И написал тут об этом в комментариях. Выяснилось, что ПВХ шланги быстро теряют эластичность. Да они и в самом начале не такие эластичные как РЕЗИНОВЫЕ газовые шланги (газовые рукава). В итоге на практике выяснилось, что металлические винтовые хомуты "зажёвывают" ПВХ шланг в месте затяжки на штуцере. И если такое соединение несколько раз разсоединить, а потом снова затянуть хомутом, то "зажёванный" ПВХ шланг НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТ свою первоначальную круглую форму!!!!! И уже ПЕРЕСТАЁТ ПЛОТНО примыкать к штуцеру... Образуются щели... И через эти щели (неплотности / "зажёванности") начинает травить газ... Начинает "пахнуть" газом... И если прислушаться, то можно услышать еле слышное шипение... Так что и без мыла становится ясно, что ПВХ шланги для газовых магистралей с затяжкой хомутами на штуцерах и в частности для подсоединения БОЛЬШОГО баллона совершенно не годятся... Это мина замедленного действия... 💥 Так что нужно не выдумывать, а пользоваться газовыми шлангами, которые предусмотрены для подсоединения к редукторам газовых баллонов. Безопасность превыше всего! Я написал про это в комментариях... Но комментариев получилось по итогу много... И они достаточно большие... Вполне возможно, что не все прочли моё сообщение про неуместность ПВХ шлангов... За остальные советы - спасибо. Будет время - постараюсь снять видео по предложенным Вами темам. У меня пока на очереди смонтировать уже отснятые видео по последней модификации моего дачного водопровода (горячая вода в душе) - революционный совмещённый вариант использования проточного водонагревателя мощностью 3.5 кВт и маленького бойлера объёмом 15 литров с ТЭН'ом мощностью 2.5 кВт. Потом нужно смонтировать вторую часть мобильного Интернета на даче. Видео об устройстве лёгкого дачного навеса над автомобилем (от солнца, листьев, и плодов винограда, вишень, черешень). Ещё отснято видео про то, как сделать недорогой подвесной уличный светильник (например, над калиткой)... Но всё пока руки не доходят...

[@mpalaskokkalis1476]

Telio

[@vardansurrname5589]

А как заправлять газ в балон? Какую часть нужно откручивать? Шланг от редуктора у балона?

[@mosspowermobile]

Какой баллон Вы собрались заправлять? «БОЛЬШОЙ» баллон заправляете на автозаправке или специализированной газозаправочной станции. Так как не на всех автозаправках соглашаются заправлять газовые баллоны. Обычно для отмазки говорят, что у них нет нужного переходника... Ну, а если решили перезаправить "дихлофосный" цанговый газовый баллончик на 220 г, то для его заправки редуктор нужно будет снять и вместо него подключать самодельный или покупной заправочный шланг. Этот шланг подключаете уже напрямую к вентилю «БОЛЬШОГО» баллона. Ну, вернее нужен будет штуцер с накидной гайкой с левой резьбой. Этот штуцер навинчиваете на резьбу вентиля «БОЛЬШОГО» баллона. Газовый шланг надеваете на этот штуцер и надёжно фиксируете (затягиваете) его хомутом. Второй конец этого шланга надеваете на трубку газовой мини-горелки. Саму горелку нужно будет с этой трубки аккуратно спилить ножовкой по металлу. И следить при этом чтобы металлическая стружка не попала внутрь трубки. Трубку нужно будет сперва хорошенько "простучать", а затем и продуть. И убедиться, что стружки внутри трубки НЕТ. В результате чего у вас получится цанговый разъём с вентилем и трубкой. На эту трубку надеваете второй конец заправочного шланга с предварительно надетым на него хомутом. И с помощью этого хомута надёжно фиксируете шланг на трубке. Если длина трубки позволяет, то модно поставить даже два хомута - чтобы повысить трение. Ведь в отличие от штуцера эта трубка гладкая... Ну и при таких перезаправках «БОЛЬШОЙ» баллон переворачивают вверх ногами. Ещё Вам понадобятся кухонные весы, чтобы контролировать количество заправленного газа. В KZbin есть большое количество видео в которых ДЕТАЛЬНО показано как правильно перезаправлять "дихлофосные" цанговые газовые баллончики. И как, и из чего самому сделать заправочный шланг. Также есть видео про покупные заправочные шланги с вентилем, со ссылками в описании на где их купить на Ali Express. Так что если нет желания смастерить такой шланг самостоятельно, то его можно будет купить.

[@олегсолодовников-ь3ж]

Зря потратил стока время на эту тягомотину, сопли жевал столько времени и не чего нового😂

[@mosspowermobile]

@@олегсолодовников-ь3ж Ну.... Для тебя «ничего нового». А для тех, кто впервын с этим столкнулся, как я в 2021-м году, эта информация новая и она им точно пригодится. Кроме того, МАССА ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ по данному вопросу, которая не вошла в само видео, собрана вместе и опубликована здесь в многочисленных комментартях. «Так ШТА...» © ЕБН насчёт «соплей» это ты погорясилСо.... ))))))) Да и зачем тогда было смотреть видео, если ты и так всё знаешь по данному вопросу...??? В чём смысл...??? Кроме того, вот человек ( *Agent47* ) не поленился и сделал тайм-коды к видео (этот его комментарий закреплён) - чтобы можно было сразу перейти к интересующей тебя части, если нет времени, желания и необходимости смотреть всё видео целиком... По-моему, у тебя с логикой серьёзные проблемы... Не говоря уже о воспитании.......