Réussir ses photos en basse lumière

[@axolothleymariefabien5683]

Bonjour, Une astuce supplémentaire pour éliminer le bruit, souvent utiliser en astrophotographie : Il s'agît de faire un/des dark et de les soustraire à la photo. Un dark est en fait un cliché réalisé avec les mêmes paramètres que la prise de vue, mais avec le bouchon devant l'objectif, afin, justement d'enregistrer que le bruit sur un fond noir. Merci pour cette vidéo très sympa. Content de voir que la chaîne reprend un rythme de croisière. A bientôt.

[@maximalia44]

Bonjour, Qu'entendez-vous par "soustraire à la photo" ? Je débute

[@antibullingl1032]

on mets la photo normale sur un calque et ensuite on mets le dark au dessus en mode différence. Le dark est fait pour les photos de ciel. en prenant une photo et le cache de l'objectif et avec la meme durée de la photo. mais on fait un grand nombre de darks et ensuite on en fait la moyenne (médiane) pour avoir le dark et ca vire le bruit electronique du capteur. ensuite y a un bruit de la photo. Et là on fait N photos sans le cache de l'objectif et on fait la somme de chaque pixel sur toutes les photos en alignant les etoiles. on dit registrer . donc en faisant la somme le bruit est aléatoire et reste constant et les etoiles sont ajoutées 64 fois car alignées. Et on baisse relativement le bruit de racine (N) donc de 8 si 64 photos.

[@maximalia44]

Leon L Merci, j'essayerai :)

[@walh1538]

Ça fait plaisir de vous revoir !

[@mickaelbrockly]

Je vous remercie pour tous vos conseils qui sont très bien expliquer 😊😊

[@NunoBett]

En ce qui concerne la reduction du bruit, on peu églament régler l'option "reduction du brut ISO" ou "reduction bruit pose longue" directement dans les options du boitier. Il met juste plus de temps pour enregistrer la photo

[@jpmb22]

Toujours très pro et concret bravo 🙏 merci

[@michelkaise3696]

merci à vous deux, j'ai écouté très attentivement, super intéressant. je fais souvent des photos de concerts et je n'utilise jamais le flash car c'est en général interdit et cela prend de la place , je viens d'acheté le Sony A6300 avec divers objectif samyang manuel 12, 21 et 85mm avec grande ouverture et cela va vraiment m'obliger à travailler entièrement en manuel et jouer avec les isos et la vitesse etc.... un exellent exercice dont je serai fier ou déçu du résultat final. je vais appliquer vos conseils et aussi cette règle 1pour 1 . ce qui m'inquiète souvent c'est de garder la meilleur netteté dans l'image et un bon piqué, pas toujours évident , je vais aussi si nécessaire utiliser Light room que je viens de découvrir. merci à vous. Michel . passionné de photos depuis plus de 30 ans et ancien reporter vidéo.

[@michelkaise3696]

une chose aussi que je viens d'apprendre pour le piqué car je pensait que plus l'ouverture de diaphragme était grande meilleur serait l'image alors que pas nécessairement et éviter aussi de lisser l'image avec ligthroom merci à vous.

[@sanleezy]

À l'aise en chaussettes Seb ? ;)

[@nomismusic8581]

Merci les gars pour vos réponses . Continuez , c'est super clair .

[@catherineprost5807]

Comme d'ab vidéo très instructive . Merci Xavier.

[@milasachouri]

10 questions sur les photos macro si c'est possible, pour photographier les bijoux, alliances, etc.

[@phiferrmaps]

Pour le mouvement d'une Formule 1 on peut aller plus lentement, tout dépend de si on veut un arrière plan net ou un effet de mouvement en arrière plan ;)

[@yves-albanlehaire7205]

A propos du stabilisateur : mieux vaut le désactiver quand on utilise un trépied...

[@candide6484]

Merci de vous revoir

[@stoofle-ouf4001]

Vous conseillez quoi comme debruiteur spécialisé ? Je veux dire qui ne fait que ça donc le fait bien... merci

[@AlainMazy]

Une idée comme ça, en sport moteur, ce placer en sortie d'une courbe doit être un avantage.. le véhicule doit ralentir.. et de plus, ça peu être + joli :)

[@nevakee716]

pour les grandes plages dynamique, il y a la solution d'exposer pour les hautes lumières et booster les ombres en post-prod. beaucoup d'appareil sont isochrone (pas le 5dmark3 se renseigner sur internet), c'est a dire qu iso 100 booster de 4ev sur lightroom = iso 1600 sur l'appareil. donc en basse lumière, pleine ouverture vitesse proche du 1:1, mes hautes lumières sont exposés à 200 iso et mes basses lumières sont à 800 iso. et bah prendre la photo a 200 iso et rebooster les ombres. cela marche pour les situations classiques si on n'a pas envie de faire hdr ou manual blending

[@antibullingl1032]

oui j'ai vu un tuto de harry durgin pour déboucher les ombres.. et ca solutionne bien. Suffit d'appliquer la regle. on prends la pîpette en mode zone et prendre la luminosite maxi. Ensuite on monte cette luminosite en plusieures fois. ensuite ensuite on lance le module passe bas et on ajuste le rayon de facon à avoir les détails dans les ombres visibles, on mets la saturation à 0, et le contaste à -0.5 par exemple et mode de fusion superposition et on mets un masque de fusion sur les ombres. harry durgin un américain explique comment il fait.

[@ameryna1374]

Top top vos vidéos! ça aide beaucoup :D

[@MarionPipos]

Bonjour, J'ai une question bête sur le rapport 1/1 focale vitesse. Là voici Pour un zoom téléobjectif (70-200 et 200-500 Nikon) faut-il toujours utiliser la focale maximale pour le rapport 1/1 ?

[@hamzabenarafa6782]

Non,il faut prendre en compte la focale utilisée.

[@PaperMaweet]

Shooter en RAW ! Le "compromis" sera moins difficile ..

[@hichemyaker]

merci objectif photographe !!!!

[@romainperrot2258]

Je suis fan des chaussettes ;-) Merci pour les tutos, peut être du développement en noir et blanc un de ces jours?

[@valentingele9172]

super continue

[@BeyondJoyAndSorrow]

25:22s " il n'y a que le hdr...", et "uniquement pour les scènes sans mouvement": non, il y a le "dual iso" depuis quelques années dans Tragic Lantern, et sûrement dans magic Lantern aussi. ça permet d'avoir une double expositions dans un unique dng, programmable en fonction de la dynamique de la scène.

[@antibullingl1032]

c'est la meme chose le double iso que de prendre à deux expositions. mais c'est pour la video et debruler derriere une fenetre. Et ca fait pas des miracles. moi la meilleure solution que j'ai , c'est d'exposer le ciel et ensuite appliquer une technique dans les tutos de harry durgin. Attention c'est pas vraiment pour les débutants. Mais en faisant on comprends;

[@Apollon5962]

En basse lumière, la réalisation d’une photo HDR peut éventuellement être une solution. A essayer. Cordialement,

[@AlainMazy]

Oui, l'hyper focale, j'ignorais le nom, mais j'ai bossé comme ça sans le savoir.. :)

[@tiko97237]

très bonne vidéo, beaucoup de chose que je fait déjà d'instinct (avec mon petit 1100d et mon hélios 44mm)et quand vous avez évoqué le thème du flash en concert je me suis revu cet été outré par les photographes amateur qui shootaient une scénoféerie lumineuse sur une cathédrale avec le flash...spectacle désolant... autre le bracketage(???)équivaut au hdr sur les smartphone?

[@antibullingl1032]

heu bracketing, c'est en anglais la technique. le bracketing d'exposition permet de faire le hdr via des logiciels. tu veux avoir le soleil 1/800eme le soleil et les ombres 1/4 et tu brackette à 2ev donc le temps d'expo multiplié par 4 1/800 /200 /50 /12 /3 alors tu as un fichier en 32bits qui stocke toutes les expositions et alors le logiciel tonnemappe et te permets de traduire toutes les informations de couleurs en une image "normale"

[@MajorLight]

C'est comme l'astrophoto c'est principalement technique et du coup le matos ça compte. Toujours pour la technique, ça ne change pas la compo.

[@leoncekondjadossou-yovo8371]

Bonjour Xavier et Sébastien, Quelle différence y a t il en une scène en basse lumière et une scène de concert. les principes applicables à l'un peuvent t ils être appliqués à l'autre? Merci

[@antibullingl1032]

les deux sont de la basse lumière. le problème des concerts c'est que l'on peut pas prendre de pied, ou alors le laisser à l'entrée... les contrastes sont énormes. les batteurs c'est visuel et les batteurs sont rapides donc flash et essaye de mème rentrer dans une salle avec un beau cobra. donc tu as généralement un 200mm et tu dois etre à 1/300eme.. . tu montes les iso et ta plage dynamique tu peux oublier. Elle baisse avec les iso. Ou alors tu as un cad de 64bits et là tu vends ta voiture. c'est tout et son contraire les concerts. et les flashs dejà on est super loin ou alors attention le matos et les fans en folie. prendre un concert c'est demoniaque.. l'interet c'est de prendre un batteur et si bien eclairé c'est 800 iso 1/4 secondes.

[@yobouamaximekossonon7396]

Slt à vous !!!! Svp sur quoi faire la mise au point quand on prend en photo de ou trois personne ou une photo de groupe

[@antibullingl1032]

question panique ;=) tu prends à 300mm f2.8 tu ramasses un maxi de lumiere, et le vendeur ton livret A taxé par macron et ensuite tu te mets à 5m à 2.8 bien sur. Et tu auras la meme choses qu'en prenant les danseurs à 1m et avec un 18mm ouvert à 3..5. qui vidange aucun livret.

[@raboanarytantelymahefatian7230]

Tu utilises la technique de l’hyperfocale, Tu n’oublie pas de fermer un peu ton diaphragme, c’est selon la distance focale de ton Objectif

[@danielaubruchet7194]

n'oubliez pas Olympus en stabilisation.

[@cecileguny3213]

Pour les cracheurs de feux en basse lumière j'utilise la règle des 8

[@OmarLabradaDJ]

Que pensez vous du Sony RX10 IV ?

[@bogdanovicmagdalena]

Quel modèle de Canon peut stabiliser l'image et éviter le flou de bouger?

[@lamymarie8029]

les boitiers canon ne possèdent pas de stabilisateur.

[@laurentbertozzi4371]

la stabilisation mécanique chez Sony vient de chez olympus...

[@chimpanze4805]

J'aimerai que tu fasse une video " Comment réussir ses photos sur téléphone " je préfère les prendre avec un téléphone car j'aime pas les ordinateurs

[@antibullingl1032]

bon ben ton appareoll monte peut etre au maxi à 400 iso et focale equivalent 35mm de 35mm

[@DanyThibeault]

Je veux photographier un énorme bateau , Le Queen Mary 2, qui passe au loin. Comment faire pour qu il ne sois pas flou, et de plus, la lumière sera basse.

[@gregpeg4202]

Ben met une vitesse assez élevé mais pas trop augment un peux l'ISO puis utilise un trépied

[@Bendou640]

Je suis sur du m4/3, avec mon objectif qui est aussi stabilisé, je peux être à 1/120 à 400mm (800mm) et ne pas avoir de flou de bouger. Ce n est pas une règle à prendre au premier degré je pense.

[@ObjectifPhotographe]

C'est plus une convention qu'une règle qui est à utiliser pour les objectifs et les reflex non stabilisés, néanmoins même avec une stabilisation il faut la connaitre car les stabilisations des capteurs comme celles des objectifs sont annoncés comme pouvant faire gagner 2, 3, 4IL...par rapport à la convention justement, si tu ne la connais pas tu ne peux donc pas comprendre à quoi correspond un gain de 4IL avec une stabilisation ;).

[@AlainMazy]

pour un focus, finalement, un focus split peu aider..à mon sens.

[@MegaMoi85]

La loi du "un pour un" n'est plus valable en numérique. Il vaut mieux augmenter d'une vitesse de plus. C'est à dire qu'avec un plein format et un 500 mm une vitesse de 1/500 ne suffit plus il vaut mieux ne pas descendre en dessous de 1/1000. Avec l'hyperfocale plus besoin de faire la mise au point ! avec un 24 mm en plein format à f/11 l'hyperfocale est à régler à 1.75 mm et alors la la photo est nette de 0,90m à l'infini

[@nicolasdeveloppement1860]

il est en chaussette

[@erwanrc8117]

Mdr celui de droite est en chaussettes 😂😂

[@margsfooddiaries9687]

vous peu vais parler pendant des heures on comprend riens de tout. vous devrais montrer une demonstration en video SVP merci pour video.

[@quentingazziola7038]

C'est une bonne vidéo mais je la trouve différente de vos autres vidéos; l'ambiance n'est pas la même et c'est un peu plat... Le contenu est bien, c'est assez général et intéressant

[@samlbert3380]

l'hyperfocale se fait en fermant le diaf = peu de lumiere = wtf pr photo en basse lumiere

[@ObjectifPhotographe]

L'hyperfocale ne nécessite pas nécessairement de fermer beaucoup en fonction de la focale utilisée. Au delà de ça, tu peux jouer sur la vitesse en respectant la règle du 1 pour 1 et tes ISO à la limite de ce que permet ton boîtier. En condition de basse lumière, c'est en soirée que l'hyperfocale peut être la plus utile. Et en soirée, j'utilise souvent un flash cobra ou un led panel.

[@marceaudeblecker6898]

Sami Albert

[@antibullingl1032]

non, l'hyperfocale existe à toute ouverture... c'est la distance à laquelle on doit se placer, pour toute ouverture, pour voir la plus grande profondeur de champ. exemple focale 18mm on et ouvert à 1.4 la distance est de 11m si tu fais la nettete à 11m tu est net de 5m50 jusque l'infini. la différence est uniquement qu'en fermant à 11 la distance passe à 1m50 au lieu de 11m

[@metasaxo]

en gros à part vous faire des vues, cette vidéo ne sert à rien, nous sommes d'accord ?

[@metasaxo]

en fait, je me suis fait le plaisir d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, et sincèrement elle me fait penser à un film dont le nom est "idiocratie", allez savoir pourquoi !

[@ShinTenshi]

Morte la chaine???