Печатная плата на ЧПУ CNC 3018.

[@rw4pjqradiomaster529]

Да,интересный станок.Много чего на нём интересного можно придумать.Косяки бывают уж.Без них скучно)

[@Papa_Men]

Станочек интересный, есть ещё и лазер на 10 Ват, можно и им работать. Жалко иногда теряет связь с компьютером. Но сейчас вроде устранил причину, связь не теряется. А вот фрезу и сверла китайские никуда не годны, особенно сверла. Ломаются как бумажные. И скорости работы на поломки не влияют. Сегодня сделал ещё одну такую же печатную плату, конечно лучше этой, что в видео. Но поломал три сверла на 0,6; 0,7 мм.

[@rw4pjqradiomaster529]

@@Papa_Men Да китайкие свёрла не куда не годные даже пластмас не сверлят.Покупал было пачку целую.Полная ерунда.Платы я по старинке,вытравливаю.

[@Papa_Men]

@@rw4pjqradiomaster529 Буду покупать вместо таких свёрел фрезы "кукурузу" благо и они есть маленького диаметра. А имея такой станочек, грех не делать печатные платы на нем. Тем более он покупался и для этих целей тоже.

[@ma35tr0]

*Смещение отверстий* - это из-за люфта по оси Z. Нужно менять подшипники и/или направляющие. Вскрытие точно покажет. Пересмотрите видео с 16:30 секунды и до конца процесса сверловки. А вообще для сверловки лучше брать фрезы с короткой режущей частью (3мм достаточно). В противном случае люфт оси Z + биение патрона + танцульки сверла и, как следствие, вот такое смещение и получим. И еще, глубина фрезеровки дорожек у вас 0,1мм. При таком раскладе снимать карту высот не нужно. Это пустая трата времени. На примере плат из Алика (алиэкспресс) - 0,07-0,09мм достаточно, но в этом случае снимать карту высот обязательно. Рез получается аккуратный, не глубокий и пыли меньше. Тактильное ощущение тоже приятные. т.к. снимается тоненький слой меди и фреза едва касается подмедного слоя.

[@Papa_Men]

Спасибо за советы. Глубина фрезеровки почему у меня 0,1? Дело в том, что это ещё советский гетинакс, а толщина меди там большая. Пробовал я 0,07 и 0,09 но не прорезает. И если карту высот не сделаю, то тоже в одном месте прорезает в другом нет.

[@ma35tr0]

@@Papa_Men Я думал советского гетинакса уже совсем не осталось :) На платах из Алика 0,1мм хватает с лихвой без карты высот. А вот для аккуратного реза использую карту высот и глубину ставлю 0,07-0,08 мм. Получается потрясающе. Кстати, если пользуетесь паяльной маской, то 0,07-0,09 тоже подходит. Главное нанести паяльную маску равномерно по всей плате и не жирным слоем.

[@Papa_Men]

@@ma35tr0 Заказал недавно односторонние платы с али. Они уже пришли. Как буду что то делать попробую как вы советуете. А паяльная маска для меня это пока ещё "высший пилотаж". Никогда не пробовал, да и материалов для этого у меня нет. Надо посмотреть как люди делают, поучиться.

[@ma35tr0]

@@Papa_Men Прежде чем ставить 0,07-0,09мм разберитесь с люфтом оси Z. Сам одно время неск.платок забраковал. Даже карта высот не помогала. Для меня идеальность гравировки была в приоритете. Именно хотелось снять слой меди, а не пилить там желоба и канавки. Если вам это не важно, оставьте 0,1 мм. Даже можно установить 0,12-0,13 мм и не использовать карту высот. Все определяется наглаз и вряд ли разбег по высоте будет больше 0,03-0,04 мм. Речь идет о плат с Алика. Они достаточно неплохие. *Касательно маски* Тут два пути: 1ый - Наносите пасту на плату и держите под УФ-лампой, пока затвердеет (процесс полимеризации). После чего на ЧПУ убираете лишнее (имеется ввиду посадочные места под детальки). Процесс немного муторный. 2ой - Тут нужен ч/б лазерный принтер. Если в кратце, печатаете фотошаблон на принтере и прикладываете к плате через прозрачную пленку. Получается бутерброд: плата + паяльная маска + пленка прозрачная + фотошаблон и засвечиваете под УФ. Незасвеченные участки смываются, все остальное дубеет. Не пыльно, не шумно и аккуратно. Трудность заключается в подборке времени засвета (лампа разные и расстояние от источника УФ излучения до платы тоже) и в принтере - не у всех он имеется. Но если наловчиться - делов там на 5 минут.

[@Papa_Men]

@@ma35tr0 Я так как то и представлял работу с паяльной маской. Лазерный черно белый принтер у меня есть. С помощью этого принтера я делал платы методом ЛУТ, тоже не плохо получалось. Ну а когда приобрел станочек ЧПУ теперь делаю на нем. Для маски надо покупать материалы, УФ лампу. И только после этого пробовать и учиться как все это делать. Спасибо за советы. Они мне помогут.

[@molchun_7121]

Я когда платы фрезерую, то при выборе фрезеровки в Sprint-Layout 6.0 ставлю галочку , где центровка отверстий и галочку где сохранить программы в разные файлы. Программа создает разные файлы под каждую операцию за один раз . После центровки кончиком фрезы, сверло не уводит и отверстия получаются ровно по центу.

[@Papa_Men]

Большое спасибо за полезный совет. Попробую.

[@Mastyrkin]

Здравствуйте. А у меня после генерации в стипкам и запуске в грбл контролл, не работает ось Z.

[@assahjk]

Нужно галочку поставить кернить отверстия, тогда отверстия не будут уходить. Или нужно станок с большЕй жесткостью.

[@Papa_Men]

Наверное. Надо пробовать.

[@VanchezKireev]

А в чем разница между Candle и GRBLControl?

[@DPTech_workroom]

А я гравером ещё центровку делаю, что бы сверло не уводило.

[@Papa_Men]

Мне уже посоветовали это делать. Буду пробовать. Спасибо за совет.

[@redtex]

Ещё работает?

[@Papa_Men]

Работает.

[@redtex]

@@Papa_Men Добавь фотографий чего напилил.

[@pavelkurochkin1007]

Добрый день. Выяснили почему отверстия сместились при сверловке? У меня похожая картина была, но я не точно ноль выставил (смещение было гораздо меньше чем у вас, но тем не менее... Я думаю что у вас тоже скорей всего после фрезеровки плата сместилась.

[@Papa_Men]

Нет, плата у меня сместиться не могла, ноль выставлен точно. Отверстия сместились из за того что есть люфт по Y и Z. Надо устранять. Это выяснилось при сверловке тонким сверлом диаметр сверла дай бог памяти был 0,6. Его из за люфта выгибало в сторону и он сверлил. Но я потом сверлил фрезой кукуруза, и проблем не было. Ещё я думаю можно сверлить и сверлом, но надо подачу по Z сделать очень маленькой, тогда сверло не будет выгибаться из за люфта и будет сверлить точно. Но это я не проверял.

[@demiurgANDcat]

А не сначала сверловка, а только потом фрезеровка?

[@Papa_Men]

Может быть и так

[@demiurgANDcat]

@@Papa_Men сверловочка может посрывать пятаки(

[@Papa_Men]

@@demiurgANDcat У меня сверла ломало.

[@hovovideo1641]

подкажите где взять программу grblControl на русском?

[@Papa_Men]

Да много есть сайтов на которых можно скачать. У меня программа шла в комплекте со станком.

[@natanbaron7203]

Почему задиры меди появляются?

[@Papa_Men]

Глубина реза больше толщины фольги и скорость фрезы выше.

[@natanbaron7203]

@@Papa_Men скорость фрезы выше? Вы имеете ввиду снизить обороты двигателя?

[@Papa_Men]

@@natanbaron7203 Нет, снизить скорость прохода. Иными словами за 60 секунд - 30 миллиметров. (Это для примера и понимания о чем речь.)

[@natanbaron7203]

@@Papa_Men снизил вчера скорость до 40 мм/мин и стало чуть лучше. Может китайские граверы из комплекта с станком недостаточно острые? Но они новые.

[@Papa_Men]

Пробуйте подбирать параметры гравировки. Смотрите глубину, наверняка очень большая.

[@АнатольПетрович-д5д]

А как менять свёрла , трудно показать ? Что за люди ? Начал показывать , показывай весь процесс без пропусков .

[@Papa_Men]

А в чем проблема поменять сверло?

[@andreev63]

@@Papa_Men Проблема в том, что надо 0 по z выставлять. Начинающим важны все мелочи.

[@АЛЕКСАНДРРЫЖОВ-п9у]

машины тоже чуток косячут как и люди

[@Papa_Men]

Ой, не говори Санек!

[@ВладимирМорозов-с2щ]

Неееее =) Косячат ТОЛЬКО люди =) Машины косячить не умеют. А вот кто конкретно - вопрос. Начиная чуть ли не от металлургов, которые сырье сотворили и вплоть до автора УП. Цепочка очень длинная, но каждого звена есть имя =)

[@Papa_Men]

@@ВладимирМорозов-с2щ Это правда.

[@chertilo5866]

Вот еще способы изготовления печатных плат kzbin.info/www/bejne/gpvchqCanpKArtE

[@Papa_Men]

Спасибо.