Покраска фасадов из ламинированной МДФ

[@zlatoros]

Магазин Златорос на ОЗОН: ozon.ru/seller/zlatoros-525571?

[@SusanaOverdycova]

Классно, что есть полноценное описание всего процесса. Иногда проще быстро найти в тексте нужный момент. По сути, это инструкция. Респект.

[@zlatoros]

Спасибо!

[@SusanaOverdycova]

@@zlatoros Теперь будем ждать урок про фанерование ЛДСП натуральным шпоном. Уж очень хочется. И то, и другое в наличии, но боязно за результат.

[@zlatoros]

@Susana Overdycova не скажу, что я собаку на этом съел. Один раз только и облицовывал шпоном орех задние стенки шкафа. Сначала заказчик сэкономила и для шкафа с полками и перегородками из шпона выбрала ЛДСП для задних стенок, выбрала цвет с дизайнером. А когда я увидел их подбор цвета, то попросил заранее, до доставки шкафа, уточнить насколько это сочетание ее удовлетворит. Она согласилась доплатить, а я для эксперимента предложил вполовину дешевле, но нанести шпон на эти, уже готовые панели. Просто долго каждую шлифовал и все, до белой подложки и даже больше. Еще проблема была в том, что я обычно заготовки с запасом делаю, а затем отрезаю края. А тут уже все в размер. Поэтому рубашку подрезал вчистую по размеру деталей, а, чтобы шпон с краев не потянулся мембраной, по периметру дополнительно клал полоски той же толщины. Тогда шпон на краях не ломался и даже можно было делать небольшой припуск. А лишнее потом удалять фрезером. В этом была сложность. А шпон на ламинат... Я ПУР использовал, наносил посуше, чтобы не образовывался лишний газ, коему некуда будет уходить. Насколько это правильно, я не знаю. Что-то я подрезал и заметил, что шпон колется немного больше обычного, но держится. Отделывал так же. Пока не звонили и не просили заменить))) прошел год с небольшим. Вот и все, что я знаю.

[@LaserKott64]

Внесу свои пять копеек по поводу изолятора.) Мы тоже используем ламинированный мдф на нашем производстве, это исключает проявление структуры мдф и просадок, особенно это важно для глянца. В качестве грунта используем полиэфир, так как он даёт твёрдую пленку, максимальный сухой остаток, а главное после выдержки уже не дает усадки. Грунтом покрываем и торцы и пласть, так как ламинат все же не без изъянов, да и завал по периметру тоже закрыт. А изолятор предназначен исключительно для предотвращения впитывания последующих слоёв, и как верно было замечено автором видео, изолятор поставщики лкм впаривают только для того что б продать лишний килограмм чего либо и заработать лишний рубль, смысла в нем нет. Мы на своём производстве отказались от изолятора довольно давно, но причина тому была вовсе не экономическая... Есть у изолятора одна очень неприятная особенность, он очень капризен в плане адгезии к нему последующих слоев лкм! Наносить его нужно минимальным слоем, так что бы он пропитал мдф, но видимой пленки не образовывал. Нанес больше чем надо, жди сколов на торцах. Но еще хуже, когда маляр перелёт его во фрезеровку, тогда может все кончится отставаниием слоя грунта или лопинами на грунте внутри фрезеровок,тогда деталь в топку. Полиэфирный грунт прекрасно закрывает торцы без всякого изолятора.

[@zlatoros]

В какой-то мере это имеет смысл, наверное, если пропитать верхний слой чтобы образовался своего рода композит из древесных волокон и смолы. Но действительно, контролировать меру очень сложно и во многих случаях не имеет никакого смысла, ведь любой грунт и так содержит смолу, которая пропитает тот же или чуть меньший слой, - не так важно. И самое интересное, что этот изолятор все видят по-разному. Раньше был саерлаковский TU100, его разбавляли жидко, наносили чтобы только смочить поверхность и связать точащие волокна. Уже через 15-20 минут можно было губкой посшибать "ежика" и сразу покрывать ПЭ или ПУ. И смысл был в том, что экономится грунт, - больше никакого потаенного смысла не искали. Потом Лига начала раскручивать эту тему потому что у Техноколора не было адекватного ответа (кроме цены, что делало все остальное неважным). Потом и Техноколор добавил в арсенал пару материалов, которые назвал изолирующими грунтами (он по идее для блокирования масел и смол в экзотической древесине) и смачивающий грунт, вроде белый даже. Попробовал - чистая глянцевая смола просто, лак глянцевый. Сохнет долго, контролировать степень смачивания очень сложно. В итоге отставил все на два дня пока полностью не высох, вышлифовал с поверхности и загрунтовал. Разницы никакой не увидел. Грунт больше всего уходит не пористую поверхность а для выравнивания относительно крупных дефектов, а они изолятором не лечатся. Но, что касается ПЭ грунта, то иногда это имеет смысл. ПЭ довольно долго остается в жидком состоянии, да он очень вязкий, но и текучий тоже. Там, где ПУ в контакте с сухой основой быстро сформирует барьер, ПЭ будет протекать внутрь полых пазух часами. Особенно это заметно на крупнопористой древесине дуба или ясеня. ПЭ найдет длинную пору и давай давить из нее воздух в течение нескольких часов))) Поэтому в каких-то случаях для блокирования этих самых пор и прочих скрытых полостей можно и пропитать верхний проверенным для этого изолятором. Лопание грунта может быть как раз из-за разницы в степени эластичности слоев и из-за недосушенности изолятора. А вы матировали изолятор перед нанесением ПЭ грунта? Странно, что грунт отслаивался... И шлифовали ли вы ламинат под нанесение грунта по пласти?

[@LaserKott64]

@@маратшарипов-ц3ф аргументы?))

[@LaserKott64]

@@zlatoros про дерево и шпон согласен, там совсем другая история, я имел ввиду именно мдф. У нас было примерно так. Когда я только начинал красить, и делал первые крашеные фасады, периодически были рекламации, у клиентов появлялись сколы по нижней кромке торцов. Я по не опытности списывал это на не аккуратное обращение клиентов с фасадами. Но сколы действительно появлялись от малейшего, даже лёгкого удара по кромке (о пласти разговор не веду, так как красим на ламинированный мдф). В дальнейшем, производство стало расти, я начал нанимать сотрудников, и вот тогда то и начались первые реальные проблемы с изолятором. Периодически, стал подниматься и лопаться полиэфирный грунт внутри фрезеровок и внутри фрезерованных ручек. Тогда то я и начал трясти технологов поставщиков. После непродолжительной беседы сам технолог признал, что да, такая проблема действительно существует, что изолятор нужно наносить минимально, что бы не было видимого слоя, иначе он "стекленеет", и адгезии к нему хорошей не будет, шлифовать его нужно долго и тщательно, что в условиях потокового производства достаточно сложно реализовать и контролировать, и все равно адгезия будет не очень. Тогда то мы и отказались от его использования, и ни разу не пожалели об этом. Вопервых отсутствует дополнительная операция (в случае с плоскими фасадами не нужно лишний раз грунтовать торцы), с тех пор как отказались от изолятора, о сколах забыли (если даже сильно ударить по торцу, лкм вминается вместе с мдф, но не откалывается), а если говорить о фрезеровках, то первый небольшой слой пэ, вместо изолятора, справляется даже лучше, так как кроме запечатывания пор мдф, дает еще и жесткую пленку, после которой достаточно одного хорошего основного слоя грунта, для качественной финишной отделки. Вместо первого слоя пэ можно использовать и полиуритановый грунт, он легче шлифуется потом, но у нас так. Делаем по такой технологии даже фасады с фрезеровкой выборкой (когда внутренняя часть фасада выбирается фрезой на некоторую глубину) в глянце, результат- идеальная поверхность, без просадок и проявления структуры МДФ, такая же как на ламинированной пласти. Не на чем не настаиваю, каждый нарабатывает свою технологию, под свои задачи, просто делюсь нашим опытом, а он у нас не малый, может кому то поможет. Все мы делаем одно дело!) Всем добра и с наступившим новым годом!)

[@dlait4824]

@@zlatoros как вы думаете может получится промышленный прес больших розмеров для ламинирования CLT панелей. Прошу ответить

[@zlatoros]

@@dlait4824 конечно, можно силиконовую мембрану 1км*1км разметить на две половины, в одну половину заложить доски и сложить мембрану как пельмень, чтобы края по 1м оставались. Потом изнутри трубой откачать воздух. Вопрос будет только в соответствующей производительности насоса.

[@talkingbellafan2286]

Леонид, спасибо вам за ролик! У вас не канал, а пошаговая энциклопедия !

[@zlatoros]

Огромное спасибо. Стремлюсь именно к этому, к видео-энциклопедии. Вот только времени на что-то серьезное не хватает, пробую малый формат, но с четкой периодичностью.

[@titanida7923]

Большое спасибо! Кажется это то - что мне нужно)))) За текст - отдельное спасибо!!! Сохранила и текст и видео!

[@zlatoros]

Спасибо!

[@МастерскаястоловСтолодел]

Спасибо за видео, коллега! Всегда интересно смотреть. А свой вакуумный пресс решился сделать сам после вашего видео. Респект!

[@zlatoros]

Спасибо за добрые слова. Рад, что есть прок от моих видео. Надеюсь, что все у вас получится!

[@alexanderzaretsky823]

Лаконично и по делу. Спасибо

[@zlatoros]

Вам спасибо!

[@ZAP0R0ZHETS]

Полтора года назад делал ремонт на кухне в квартире. Так как собирались строить дом, ремонт делался максимально "по бичу". Купил недорогой кухонный гарнитур, и к нему из своего старого сделал необходимые под мои задачи ящики, а чтобы это все было в одном стиле, я покрасил их эмалью, и сделал на ящики фасады из массива сосны. Эмаль (только не смейтесь) взял неприлично дешёвую, фирмы "Фазенда" (ПФ-115 что-ли она называлась), менее 200 руб за банку. Ни о каком грунте речи и не шло, просто зашлифовал поверхность орбиталкой, и покрасил с краскопульта. Спустя месяц я пытался оставить царапины на этой краске, но у меня ничего не получилось))))) Я даже немного удивлен))))

[@zlatoros]

Почему бы и нет. Надо будет попробовать, все просят показать с обычными материалами, которые купить в строительных магазинах можно. А я уже и не знаю что это работать кистью или валиком. Пробовал всплмнить - ерунда получается) И грунт же у меня только для кромок, пласть я полностью вышлифовал. В этом как раз разницы нет.

[@ZAP0R0ZHETS]

@@zlatoros кромки я шпатлевал, так как в моём случае материал ящиков был ДСП. Валиком или кистью то еще удовольствие. У меня полноценной малярки нет, а застилать станки каждый раз, когда нужно что-то красить, я не хочу (но если сильно нужно будет, то буду), по этому если что-то крашу, то только летом на улице и только для себя/друзей/родни, и естественно всё это исключительно как благотворительность, потому что брать деньги за покраску на улице, когда обязательно прилетит какая-нибудь мошка, мне просто стыдно. Я живу в очень маленьком городе, выбора эмали нет от слова совсем. Самая дорогая эмаль, которая есть в наличии, это Neomid за 400 руб. за банку.

[@mykhailosafonov746]

Спасибо за интересное и полезное видео.

[@zlatoros]

Вам спасибо.

[@Andrushka76]

Спасибо за рецепт! у той же Лиги все как-то сложнее описано. Вы крутые!

[@zlatoros]

Добавите, пожалуйста, ссылку. Поглядим, может там учитываются нюансы и технология надёжнее.

[@Andrushka76]

@@zlatoros хм, посмотрел видео от Лиги еще раз.. Там тоже все разобрано хорошо. Просто видел у них какую-то совсем сложную систему с грунт-изоляторами и т.д. Тогда все казалось очень сложным.

[@SergueiBurgonsky]

Вам уважение! Все честно рассказали.))) Подскажите пожалуйста какие акриловые эмали хорошие?

[@zlatoros]

Сейчас и не знаю, Милези, Реннер

[@Дмитрий-ч1ч3л]

В этой технологии пропущен один этап.Кромки мдф (в данном примере) и любые фрезерованные и открытые плоскости мдф перед основным грунтом проходятся изолятором.Когда кромки только,то там вообще расход мизерный получается.Сохнет он очень быстро- часа 4 и можно шлифовать.Изолятор заливает поры рыхлого мдф и застывает там как пластик практически.Без этого могут быть просадки на эмали со временем.Даже на хорошо загрунтованных полиэфирным грунтом поверхностях без изолятора есть вероятность просадки со временем, особенно учитывая качество отечественного мдф.Конечно это не будет заметно через месяц-два...но там, где я учился красить, гарантия на лкп была 10 лет и грунт-изолятор обязательный этап.

[@mkeder1]

Согласен. Изолятор должен быть всегда, даже при хорошем качестве МДФ.

[@zlatoros]

Скажу по секрету, что модным этим изоляторам и 10 лет от роду ещё нет. Изолятор - обычный прозрачный грунт, только стекловидный из-за специального отвердителя. Можно им пользоваться, для матовой отделки, а тем более для кромок, он вообще не нужен. Кромки я блокирую механическим воздействием мелким абразивом. Смолы в плите размягчаются при нагреве и блокируют внутреннюю рыхлость. Изолятор - маркетинговый материал, специально созданный для того, чтобы всем втюхивать "правильную" технологию. Это прививка для клиента. Когда он говорит: "Я подумаю", вы отвечаете: "Да, в другом месте дешевле. Но спросите у них, пользуются ли они изолятором. Сразу разницы не увидете, но через полгода-год грунт провалится и поверхность испортится. А у нас гарантия 10 лет на ЛКМ". Смешно, честное слово. Любой пигментный грунт садится во много раз меньше чистой смолы благодаря наполнителю. А смоченный смолой верхний слой волокон, конечно, должен образовываться, нормальные грунты это обеспечивают. Но есть и" сухие" грунты, с мизерным содержание смолы, практически один наполнитель. Вот для них точно нужен смачивающий грунт. Пусть это будет изолятор или просто прозрачный грунт (отличие только в скорости сушки и эластичности слоя).

[@Дмитрий-ч1ч3л]

Не хотелось бы тут спорить.В конце концов, Вы на своем канале и можете показывать любые технологии, которые сами считаете правильными.Поэтому мой пост будет удален через 10 минут.

[@zlatoros]

Не удаляйте, это Ваша точка зрения и это важно. Возможно, я резко отстаиваю свою, приношу извинения. Но это кому-то будет полезно, у кого-то возникнут сомнения и повод покопаться. Так и должно быть. И я не думаю, что есть правильные технологии, в этом всё дело. Есть достаточно хорошие, рабочие способы добиться результата, не более. Всегда есть минусы. В данном случае меньше всего меня заботят кромки. Намного важнее было бы использовать адгезионный грунт для ламината - праймер специальный. Следующее по важности - защита эмали лаком. А идеальная ровность кромок спустя 10 лет даже не в первой пятерке приоритетов.

[@ZAP0R0ZHETS]

@@Дмитрий-ч1ч3л не удаляйте. И дело даже не в том, что вы засомневались в собственной точки зрения, или в собственных глазах стали выглядеть глупо, это не так. Я тоже был уверен, что изолятор необходим.

[@DenisDenis-iv9bo]

В какой-то степени изолятор помогает. Раньше использовал только грунт в 3 слоя минимум на торцы, каждый слой со шлифовкой. В противном случае на глянце видно поры. В итоге в процесс добавил изолятор. 1 слой изолятора 1 слой грунта. И все норм, как не странно

[@DenisDenis-iv9bo]

Работал с ЛКМ Sirca и Alcea Италия.

[@zlatoros]

А каким грунтом Alcea пользовались? И вообще природа грунтов какая? Полиуретан? Спрашиваю потому, что всегда использовал полиэфирный грунт для глянца, а ПУ белый грунт от Alcea, которым я пользовался очень плохой. В ролике про грунты как раз его использовал (у них километровые коды - не помню какой именно). По моим ощущениям в нем очень мало смолы, но много белого наполнителя. В итоге нормальным слоем трудно его нанести, разбавленная смола быстро вбирается рыхлыми кромками и соответственно все проваливается. Если нанести слой чуть толще, то грунт может растрескаться. В итоге я остатки этого грунта использовал как раз для первой пропитки торцов. Он быстро сохнет, буквально через полчаса полностью сошлифовывал белое, оставляя лишь пропитку и наносил нормальный техноколоровский PPS20 c отвердителем C20 (C25 делает грунт тоже хрупким). Но вот потом познакомился с грунтом LBR15 от Милези. Это очень хороший грунт, много смолы, она и пропитывает рыхлые кромки и быстро обветривается, позволяя нанести тут же следующий слой. При этом с вертикальных поверхностей не стекает и толстый слой не трескается, отлично шлифуется. Поэтому я теперь на кромки наношу нужное количество грунта за один раз, но в два приема. Одинаковые детали соединяю как показано в видео и прохожу кромки. Откладываю. Через 20-30 минут каждую деталь в отдельности покрываю грунтом уже полностью, начиная и заканчивая кромками. В итоге за один общий подход имею полностью загрунтованную деталь МДФ. То есть, изолятор компенсирует недостаток эффективной связующей в плохих грунтах, не более. Используйте нормальный грунт и не потребуется никакого изолятора. Но если нужно грунтовка, то исользовать в качестве нее можно все, что угодно. Например, оставшиеся эмали, которые можно жидко разбавить, добавить больше отвердителя и пройти детали. Можно использовать глянцевый лак добавляя 100-150% отвердителя, всё, что угодно. Идеальная грунтовка - чистая смола. Слово изолятор здесь вообще лишнее. Есть грунтовки для этого. Хоть клей ПВА для этого используйте. Или раньше я остатки водного акрилового лака использовал, чтобы пропитать кромки перед грунтованием. Так меньше приходилось носить детали из цеха в красилку и туда сюда.

[@DenisDenis-iv9bo]

@@zlatoros последний раз alcea использовал 2 года назад. Так что не могу сказать . на данный момент использую ПУ грунт FPB1115 . за совет использовать все что угодно спасибо) остатков немерено будет куда использовать 🙂

[@zlatoros]

Остатков бесполезных много, но ключевая вещь здесь - отвердитель и разбавитель. Они то всегда в цене. И они здесь и есть основные компоненты пропиток. Ну и лучше использовать совместимые материалы. Под ПУ и бадяжить на основе ПУ, под акрилы - на основе акрилов. Под ПЭ лучше пропитать жидко, пленки сверху не оставлять и я бы хорошенько досушивал под них грунтовочные составы.

[@mkeder1]

Грамотно и без лишней болтовни. Я наношу полиуретановые эмали, и пласть тоже грунтую. Какого производителя эмаль Вы используете. К акрилу я относился всегда с недоверием.

[@zlatoros]

Я использую техноколоровские на базе APL1, но в ролике APL20SM. Но это не показательно, акриловые материалы у них какие-то только наполовину акриловые, а на вторую - полиуретановые. Саерлак были лучше во сто крат. Надо Милези попробовать, если ее возят. Лаки у них хорошие, полноценные акриловые).

[@igortecton2379]

Огромное Вам спасибо !

[@zlatoros]

Вам спасибо!

[@seamanPS1482]

Здравствуйте!Посоветуйте чем можно убрать краску МДФ. Плинтуса

[@Олег-д4ч6ж]

Всё ясно и понятно! Бдагодарю!

[@zlatoros]

Спасибо!

[@bezu4882]

Очень классно царский королевский лайк вам.) Скажите какой дюзой наносите эмаль?? Я слышал что мебельные эмаль на носятся техникой налива больше!

[@zlatoros]

Для налива должно быть соответствующее оборудование, линия налива. Однозначно это не самый распространенный способ. Краскопультом да, обычно низкого давления, с подачей материала самотеком. Дюза для эмали обычно 1.6 (+- 0.1). Но это кто как работает, можно гуще или жиже разбавлять, дальше или ближе держать к заготовке, больше или меньше воздуха...

[@giorgigiorgadze6247]

КОРОТКО И ЯСНО....

[@zlatoros]

Спасибо.

[@Torkvi]

А какие материалы (грунт и эмаль) использовались в данном случае?

[@zlatoros]

Очень хороший грунт LBR15. Не стекает, с большим содержанием смолы, эластичный. Я пробовал наносить толстенным слоем и все отлично. Минус: сохнет дольше, в тот же день шлифовать не получится если в сушилку на 40 градусов не помещать. Акридовая эмаль APL20SM, но она далека от идеала. Рекомендовать не буду.

[@СергейБоровой-ф4в]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, без фрезеровки будут видны сколы от распила ? С этой же целью данная операция?

[@ibra6767]

Я так понимаю, что у вас нет возможности для фрезировки. В таком случае, наждачной бумагой пройдитесь по углам , так как по ГОСТу нужно убрать острые углы. На острых углах и краска не держится нормально, и слой всегда получается очень тонким, в общем , одни минусы. Решается наждачной бумагой , если нет фрезера.

[@zlatoros]

Углы надо завалить в любом случае, вопрос степень. 0.6мм*0.6мм хотя бы, можно наждачной бумагой на бруске.

[@ВладимирДед-ъ1л]

С Праздниками, Вас. Леонид, подскажите, а для чего их красить, цель? Хочу понять.))

[@zlatoros]

Цель - получить фасады, крашеные эмалью нужного цвета по лицевой стороне и кромкам со скруглениями, которые образовывают единую пленку. Можно было из МДФ односторонней или шлифованной (без ламинации), но для простоты здесь двусторонняя белая плита. Альтернатива? ПВХ пленка? ЛДСП с кромкой? Ну дизайнер захотела так, мы не против.

[@ВладимирДед-ъ1л]

@@zlatoros Спасибо. Кромка бесит, а тут как единое целое.)

[@mavi1091]

А почему грунт полиуретановый, а не полиэфирный ? Полиэфирный не подходит для этого?

[@zlatoros]

Полиэфирным стараются не пользоваться из-за стирола, который не связывается, а исходит потом годами. А бесстирольный стоит дороже в 3 раза.

[@sergeykansky5626]

Здравствуйте. Вопрос по царапинам. Это покрытие можно поцарапать?

[@zlatoros]

Да, легко царапается. Защитить можно лаком, но только в некоторой степени.

[@олегалференков]

Подскажите пожалуйста, на сегодняшний момент какую используете краску и грунт. У техноколора пропала краска.

[@zlatoros]

Не занимаемся производством, сказать не могу. В Вудстоке многие стали брать турецкие материалы, а Техноколор (Малярка) те же материалы только Милези продают. Техноколор - дешёвый вид Милези, с меньшими требованиями к качеству и "допроизводством" в России. Итало-российский проект закрылся, видимо, но исходную итальянскую продукцию купить можно.

[@СороколетнийпесРыжик]

Перед грунтованием торцы проходим р320. Плоскость проходим р120. Грунтуем торца в 3-4 прохода, на плоскость пару тонких слоев. Чтобы не ждать между подходами по пол часа, нужен хороший тексотропный грунт. При шлифовке под покраску проходим все р320 под тонкий слой проявки.

[@zlatoros]

Ну да, у вас вообще все по-другому))) Проявка...

[@lesleskina]

Добрый день, установили кухню мдф эмаль белый глянец, пользуюсь дрожа над ней дней 10, и уже несколько сколов на ящиках из нутри на углах, толи посуду так достает дочь, толи что… но знаю что аккуратно это делаем и я и она…. Почему так получается? Неужели моей кухне за месяц хана придет? Это плохое качество краски? Работы? Или эмаль реально такая хрупкая? И она только доя красоты? Спасибо

[@zlatoros]

На стыке с задней плоскостью такое может быть. Если углы не скруглены. Не должно быть, конечно. Любой скол до основы смочится водой и разбухнет. Пленки практичней в целом.

[@АлександрАлекс-ш4ъ]

Здравствуйте Поделитесь, пожалуйста, советом.. Как убрать мусоринки на матовом фасаде..? Перед финальным проходом осматриваю и убираю, но бывает что прилетает в самом конце нанесения..

[@zlatoros]

Не допускать мусора, стены покрывать липким составом, например. Или проливать помещение, фильтровать приточку. Можно и вышлифовывать и покрывать матовым лаком тонким слоем, чтобы быстро обдувался. Меньше будет мусора, можно извлекать тут же и подпылять лаком. Чем матовее лак - тем меньше видно и быстрее обсыхает.

[@sanjaratoshov4664]

Здравствуйте подскажите пожалуйста краска у вас на водном основе используете?

[@zlatoros]

Здравствуйте, нет, двухкомпонентные ПУ или акрил. Водный акриловый лак одно время на шпоне использовали, но всё равно не очень.

[@voroneen]

Спасибо большое, очень полезный опыт! Подскажите, есть ли толк в использовании ПУ отвердителя PC60 вместо PC20 для предотвращения пожелтения техноколоровской ПУ эмали. Или в случае белых изделий акрил безальтернативен?

[@zlatoros]

Не пробовал. Как с Саерлака перешёл на Техноколор и обнаружил, что ПУ эмаль люто трескается, то стал работать только с акриловыми эмалями. Правда тогда предлагали только С25, а С20 вроде ничего - более эластичная пленка прлучается. Но в любом случае ПУ эмаль без лака использовать никак нельзя, как по мне. Она от любого прикосновения образует полуполированные места, неровная матовость, короче. Акриловая эмаль намного лучше в этом смысле. Но и акриловые эмали в техноколоровском исполнении не идеал)

[@voroneen]

@@zlatoros понял, спасибо! А ПУ эмаль трескается в каких ситуациях, если в сборе красить, на стыках? И еще вопрос про Milesi. Это уровень Renner или хуже?

[@zlatoros]

Эмаль трескалась на фрезеровках, где она была потолще. В каннелюрах ложных колонн например. На деталях, которые хоть немного деформиррвались тоже сразу трескалась: декоративных накладных профилях, которые до присоединения к композиции "жили" отдельными хлыстами. Милези, думаю, на уровне Саера или Реннер. Могу судить только по отдельным материалам (LBR15, LUA468...). Вот Техноколор, действительно, попроще и вариативней в плане качества)

[@alexaleksey849]

Подскажите, пожалуйста, а большое ли отличие акриловой от ПУ эмали ? Хочу также кухонные фасады покрасить. Техноколор сейчас продает только ПУ вроде.

[@zlatoros]

ПУ эмаль только лаком перекрывать. Акриловая не всегда требует последующего слоя лака.

[@alexaleksey849]

@@zlatoros это связано с пожелтением ПУ и надо ее защитить от этого лаком, я правильно понимаю ?

[@zlatoros]

Не только, матовые эмали ПУ, с которыми мне довелось работать по крайней мере, быстро лоснятся если потереть рукой даже, покрытие не окончательное.

[@boyka529]

сколько краски и грунтовки необходимо на квадратный метр МДФ ?

[@zlatoros]

Где-то 250-300г я рассчитывал с небольшим запасом.

[@Мебельвиль]

Подскажите пожалуйста, какую эмаль используете? Кто производитель и где закупаете?

[@zlatoros]

В описании есть артикулы, по которым легко найти производителя и продавца.

[@XGL7]

Простите за глупый вопрос, но зачем их красить? Если они уже ламинированные и вроде выглядят уже хорошо? Края то понятно. Но их тоже вроде есть вариант заклеить специальной лентой? Нужно делать кухню, опыта нет, потому спрашиваю)

[@zlatoros]

Тут скорее от обратного все. Нужны крашеные фасады. Сначала красили МДФ простой, рыхлый. Это куча проблем с дефектами, с грунтами. А потом подумали: можно же взять ламинированную плиту, она немногим дороже, но экономит кучу на подготовке основной поверхности. Вот так как-то. Ведь эмаль могла быть и синяя и черная. И такие в этом же доме есть фасады. Здесь белое - случайное совпадение.

[@intertekrus6179]

Отлично получилост. Отличное видео. Нужно будет попробовать. А какая шлиф машинка (шибрация 5 или 3).

[@zlatoros]

Ход эксцентрика 5.0, на 2.5-3.0 не брал, они тоньше риску оставляют? Для глянца разве...

[@intertekrus6179]

@@zlatoros вот вот. Я как диван эксперт, пока. Интересуюсь по рискам. Как вы выходите с положения. Ески у вас, ход 5 мм. Что делаете с рисками. Как удераете. Спасибо.

[@zlatoros]

@@intertekrus6179 Да все нормально там))) Если на глянце, то мелким абразивом и потом абразивной пастой. Следующий ролик будет по глянцевым фасадам. Но без особых деталей, это целая отдельная сложная технология. И каждый делает по-разному, и каждый скажет, что именно так правильно))) А так ход машинки, мне кажется не так важен. Все берут на 5мм обычно, чтобы более универсальная была.

[@intertekrus6179]

@@zlatoros понял, спасибо. Короче, шлифуем машинкой с ходом 5 мм. крупной, мелкой наждачкой. Потом полируем.

[@zlatoros]

@@intertekrus6179 по глянцу я не большой советчик)) Изучайте пробуйте. Я свой способ выработал, но не сказать, что идеальный. Зато быстрый в плане производства.

[@ВладосВиноградов]

Добрый день. А как будет вести себя данная краска без лака в эксплуатации? Например если фасады кухни и очищать от всяких жировых загрязнений? Или все таки лак желательно нанести? То какой бы посоветовали для матовых фасадов?

[@zlatoros]

Лак для кухонных фасадов желателен, сам пользуюсь акриловыми лаками серии LUA Milesi, степень матовости уже выбираете сами. Кому-то только ПУ лаки, есть у Реннера хорошие.

[@ВладосВиноградов]

@@zlatoros А например никогда не видя и не понимая степень матовости, понять насколько матовее будет например 3 глосс от 10? или 10 от 20? Если что извиняюсь за глупые вопросы.. Просто хочу сам попробовать покрасить и просто пытаюсь понять некоторые нюансы

[@zlatoros]

@@ВладосВиноградов Матовая эмаль обычно 25-30 Глосс. И в магазинах всегда есть образцы лака. 3% - суперматовый, но он и капризный в плане жирных пятен, такие же проблемы как с Софт-тач ПВХ. 10 - тоже очень матовый, но уже немного мягкого "блеска" есть. А 20 - крассический матовый лак. Эти значения не универсальны. В линейке производителя они свои, для Милези-Техноколора основная матовая эмаль - 30глосс, но это уже на уровне гладкого ЛДСП, наверное. Уже явный легкий глянец присутствует. А 20 - самое то, по-моему, стандарт. 10 и меньше - уже с суперматовым эффектом и одновременно гидрофобностью. Это из-за матирующих добавок. При этом они уже "любят" жир. Любое прикосновение руками - лоснящийся след. Брызги масла оттирать долго придется. Это про 3 и 10 глосс.

[@ВладосВиноградов]

@@zlatoros спасибо большое за информацию

[@EmrakhKazanfarov]

А фасады в пленке можно красить?

[@zlatoros]

Не стоит, с адгезией проблемы могут быть, но можно в целом.

[@АндрейМартинович-р8г]

Добрый день , можно поконкретнее про марки и производителей используемых материалов применяемых при окраске и грунтовке фасадов

[@zlatoros]

В описании все указал, ссылок только нет. Забейте как есть в поисковик и все найдется, я проверял.

[@-CeBA-]

Вместо грунта использовал ПВА на торцах. Можно выводить без изъянов.

[@zlatoros]

ПВА перед грунтом или вообще без грунта обходились?

[@-CeBA-]

@@zlatoros без грунта. Красил Акриловой на водной основе.

[@-CeBA-]

@@zlatoros МДФ вообще интересная тема. Можно склеивать корпуса под покраску, без швов. Выглядин супер.

[@zlatoros]

Ну да, это интересно. В принципе точно так же можно пропитывать торцы той же водной эмалью. А лаком затем защищали? Как вам покрытие в результате?

[@-CeBA-]

@@zlatoros эмалью не стоит. Проваливается. Либо слоёв много нужно. В ПВА пришёл не сразу, выстрадал 😅. Лаком не защищал. Эксплуатировалась хорошо, без царапин и сколов.

[@pr5698]

Здравствуйте. Какой эмалью покрываете?

[@zlatoros]

Акриловой двухкомпонентной.

[@pr5698]

@@zlatoros автомобильная?

[@zlatoros]

Мебельная (по дереву).

[@pr5698]

@@zlatoros спасибо. Как называется?

[@Mirage-nc5sd]

Здравствуйте. Какой фирмы акриловая краска?

[@zlatoros]

Техноколор-Милези пользуюсь

[@АртемСтарченко-р4с]

Здравствуйте,как у Вас получаеться что пыль при покраски не падает на фасад

[@zlatoros]

Пыль не снимаю на камеру, вот и не попадает в кадр.

[@АртемСтарченко-р4с]

@@zlatoros ясно, спасибо,вопрос- вообще существует какой-нибудь метод чтобы пыли не было,понятно порошковой там другая история,вот покраска краскопультом,можно как-нибудь без пыли

[@ЕвгенСолодов-ц5д]

Если мдф ламинированная , то красим только белым ? Тёмным не получится?

[@zlatoros]

Как правило темные эмали также наносятся на белый грунт. Редко кто пользуется черным грунтом или подкрашивает его. То есть, можно, по факту так и делают. Хотя я стараюсь в грунт добавлять красителя, затемнить его перед темными эмалями.

[@ЕвгенСолодов-ц5д]

@@zlatoros Спасибо Ещё бы показали процесс последовательность окраски самой детали( что красить в первую очередь- лицевую или тыльную сторону нужно ли делать их одинаковым цветом или …, как сушить чтоб не запачкать, чем пистолет промываете?) можно ли шпон приклеить без вакуумника??? ??? Спасибо заранее

[@Dennfisher]

Наверно можно торцы кромкой ПВХ закромить, прошлифовать и красить сразу.

[@zlatoros]

Думаю, что здесь не все так просто. В большинстве случаем при отсутствии адгезии на уровне молекулярной структуры мы используем макроструктуру (царапины) чтобы добиться "якорения" пленки к основе. Но в случае с ПВХ надо учитывать еще две вещи: ПВХ мягче любого грунта или эмали и ПВХ не смачивается обычными ЛКМ. Даже если начинать с сухого опыла, то результирующая пленка скорее всего слезет целиком. Потом, риски от шлифования под материалами на растворителе скорее всего выровняются, сгладятся. По идее есть адгезионные грунты для ПВХ, но скорее всего ЛКМ потрескается на поверхности и держаться вряд ли будут.

[@WOODMAN_pt]

Продаётся спец. ABS под покраску (ПВХ не годиться, плохо держит и это не вопрос риски, а вопрос применения спец. адгезионого грунта, что чуть усложняет процесс).Так вот эта кромка решает проблему с рыхлыми торцами МДФ, но только, если это делать на проф. оборудывании, где это "секундное" дело. kzbin.info/www/bejne/qKnGemV3q7mFh7s

[@WOODMAN_pt]

Этой кромкой особенно пользуюься, когда используют белое ЛДСП, которое дешевле, чем МДФ.А если клеят кромку на ПУР клей, то водостойкость приличная,которая позволяет применять изделие в помещ. с повыш.влажностью.(WC, кухня етс...)

[@AndrewSadin]

Понимаю, что видео достаточно старое... но вдруг: не было опыта или отзывов о покраске с безвоздушки? Чем это чревато?

[@zlatoros]

Как мне объяснили продавцы систем покраски: при безвоздушном способе покрытие с шагренью получается только. Для себя я понял, что разбавители там не используются, смесь подаётся густая, отсюда и эффект. Но выше производительность, этот способ для крупных производств. Сам я при этом не работал ничем таким, не видел как работают.

[@ОлегРустер]

приветствую! вопрос такой: а почему полиуретановым лаком для древесины не укрыли? он и полуглянец стабильный дает и наносится идеально и сохнет прямо на "глазах". красил лаком марки Сайер- идеальный лак и грунты)

[@zlatoros]

Лишняя операция и высокая вероятность попадания мусора, который в толще эмали просто прячется. Ну и если бы я покрывал лаком, то это был бы акриловый серии LUA от Милези. Саерлак - хорошие материалы, не спорю. И лак хорошо бы нанести - тоже не спорю. Но для акриловой эмали можно и не наносить: покрытие достаточно качественное и износостойкое.

[@WOODMAN_pt]

to: Олег Рустер...Вы на полном серьёзе спрашиваете о возможнсти покрытия ПОЛИУРЕТАНОВЫМ (!!!) лаком поверх белой эмали, будь то акриловой или ПУ ?

[@ОлегРустер]

@@WOODMAN_pt стоп. то ли вы не верно поняли,то ли я не донес свои мысли. (вообще покрывать хоть по полиуретану акрилом хоть наоборот- тут ничего страшного н ет, проходили и результат отличный. но это к делу не относится). по полиуретану я просто предлагал полностью и грунтом и лаком крыть ( одним составом( указывал как пу линейку для древесины Саейр ). по поводу смеси одного состава поверх другого- нет, такое я не имел ввиду.и придерживаюсь обычно практики- покраска ,грунтовка и тп одного состава. чаще одного производителся грунтов и лаков, так как разная химия в разных компаниях может вызвать криминал .

[@WOODMAN_pt]

@@ОлегРустер ....я о том, что все ПУ лаки, даже если у них спец. отвердитель, "страдают" желтизной.Поэтому поверх белой эмали, покрывать прозрачным ПУ это табу на производствах.Но я слаб в отделке, поэтому и спрашиваю мнение профессионалов.

[@ОлегРустер]

@@WOODMAN_pt я не профи. пу лаков тоже огромное количество существует. есть и кристально прозрачные, и сверхжесткие. я такие лаки покупаю для заливки бетона. жесткость неимоверная. параллельно еще и алюминиевые детали моторов мотоцикла лакирую. также есть лаки на водной основе( если я не ошибаюсь), давали на пробу для покрытия детских деревянных игрушек .

[@НЕСТОЛЯР]

Я так же крашу ни одну кухню обкрасил , притензий нет. Провожу точ такие же этапы , как оказалось верно.

[@zlatoros]

Смотреть по эмали только, все таки лак не помешает))

[@НЕСТОЛЯР]

@@zlatoros эмаль Реннер полиуретан матовая 20%блеска без замечаний. А вот фасады из массива строго акрил, лак самогрунтующий.

[@zlatoros]

@@НЕСТОЛЯР это хорошо, надо будет попробовать Реннер как-нибудь. К Техноколору есть претензии)

[@АннаЗарядка]

Торцы валиком не разбавленой краской пару раз прокрасить и будет хорошо выглядеть

[@zlatoros]

Ну да!

[@АннаЗарядка]

С фанерой 100% такое прокатывает.

[@ОксанаБобкова-м8я]

Здравствуйте. Подскажите в каком городе вы находитесь. Хотели заказать у вас фасад из мдф

[@zlatoros]

Находимся в Казани. Заказы не принимаем)

[@НиколайТимохин-ч8о]

Спасибо

[@zlatoros]

Вам спасибо

[@АлександрСтоляров-т4щ]

Коллега сорин много на деталях? На видео не видно.

[@zlatoros]

Да вроде не было, кто ж сейчас вспомнит. Бывают, конечно, но немного, никто не указывает на них.

[@АлександрСтоляров-т4щ]

@@zlatoros Просто парадокс какой-то, я в профессиональной сухой камере крашу и то сорины попадают не много но есть, а вы в спартанских условиях и без, удивительно, молодец.

[@zlatoros]

@@АлександрСтоляров-т4щ не без сорин, конечно. Но тоже самое мне шлифовщик сказал после хорошо организованного производства. Что у меня меньше мусора по сравнению с их фильтрацией воздуха, водяными стенами, обдувочным шлюзом для входящих))) Я тогда помню заметил ему, что 90% мусора уже лежит на деталях, надо только протирать. Но сейчас я бы оценил на 30%))) А так я же все равно убираю все перед финишной, поливаю водой стены и пол из краскопульта. Раньше и липким составом пользовался вроде скотча. Еще хорошо после ПЭ материалов красить, они всю пыль вбирают. А в целом - я же эмаль здесь использовал, не лак)) и обычно стараюсь для глянца без лака, например. Чтобы в толще не поймать сор. Короче, я тоже адаптировался немного.

[@nonen6019]

Пыль вообще иногда рандомно появляется По болщ части детали очень наэлектризованы И бывает трудно снять статику Ещё из опыта на темных тонах краска притягивает намного больше мусора Следом красил белое ни одного дефекта Кто-то сталкивался?

[@СергейА-ь2щ]

У мастера наверно шлёпанцы с носками всех цветов радуги уже были)))

[@zlatoros]

Вряд ли, красных, желтых и оранжевых не было, и зеленых тоже))

[@koskos74]

Я ламинат 1К грунтом для пластика прохожу, потом 2К акрил + 2К акрил лак. Без лака вообще ни разу краску не оставлял... Не знаю почему, не могу)

[@zlatoros]

Краска, наверное, такая) Краска = лак + пигмент. Обычно лак выходит в чистом виде наверх, а пигмент приседает, существенной разницы нет. Если только краска не наполнена дешевыми заменителями нормальных пигментов, но такие обязательно под лак.

[@koskos74]

@@zlatoros краска хорошая (я не за свои деньги покупаю, могу любую заказать) там в другом проблема - она полуглянцевая вся, а чаще всего людям нужен мат... Есть отдельно матирующая добавка (она для лака вообще написано, но подходит и в краску) но краска и так мягче лака, а после этой добавки царапается ещë легче... Вы должны это знать, что краска мягче лака и это так задумано технологами, чтобы была адгезия лака к краске

[@koskos74]

@@zlatoros я говорю про системы отделки многослойные естественно, а не про хамирайт для забора, там лак конечно не нужен)

[@koskos74]

@@zlatoros в мебельной отделке краски, морилки и тд всегда идут под лак, кроме эмалей, эмали немного другие по составу, вообще дуб (массив) прикольнее смотрится под воском и живëт лучше под ним, не любит дуб сухость повышенную, начинает щепиться по углам, по крайней мере давным давно мастера это знали

[@zlatoros]

@@koskos74 разница между краской и эмалью условная и языковая. Краской принято называть масляные и водно-дисперсионные составы просто. В данном случае речь про эмаль, конечно. Я просто подхватил ваш словарь))) Состав везде один и тот же: краситель и пленкообразующее. Морилки же не имеют пленкообразующего, потому обязаны укрываться лаком, все верно. Воск - вообще не отделка, мастера давным давно не знали современных полимерных покрытий. Воск немного защищает от грязи и воды. С ним гораздо больше шансов пересохнуть чем под акриловым современным лаком. Просто с порами дуба надо правильно работать, смачивать их.

[@АннаЗарядка]

После НЦ краски проще покрасить обе стороны.

[@zlatoros]

Возможно...

[@isroiljonmiraliev9187]

👍👍👍👍

[@zlatoros]

Спасибо

[@Kirilll4]

Проблема покраски ламинированной стороны в том что она легко скалывается, при том что на голом МДФ останется только вмятина. Проще да но качеством это назвать нельзя

[@zlatoros]

Все так и есть. Может быть, правда, что и скол и вмятина - недопустимые дефекты. Но, с ламинированной поверхности при косом ударе твердым предметом может содрать полосу. И, думаю, это в большей степени из-за твердости ламината. Тогда как в МДФ предмет врежется скорее и пройдет в итоге серией вмятин и ссадин. Но при фронтальном ударе, возможно, ламинат поведет себя лучше, если края предмета не острые.

[@Kirilll4]

@@zlatoros пробовал 2 выкраса, с ламинированным в любом случае дела обстоят хуже)) вариант хорош если с ним будет минимум воздействий в дальнейшем

[@zlatoros]

Я перешёл на ламинированную плиту от безысходства) просто не было односторонней и даже шлифованной. А так раньше только шлифованной пользовался, красил с двух сторон, спереди - лаком. А кто за это заплатит?) Смотрю - у всех сзади ламинация. Стал одностороннюю использовать. Но она повести может, надо закупоривать в определенный момент влажности. Поэтому в этом плане двусторонняя лучше намного, стабильнее. А "одноразовость" мебели рынок диктует, к сожалению.

[@ВиталийШевченко-ь5и]

Логичнее сначала шлифовать все плоскостя, а потом губковать все скругления. В видео пласть шлифуется после губкования.

[@zlatoros]

Это только для группирования действий с кромками. Так и есть, сначала шлифовалось по пласти, а потом - губка.

[@ОлегРустер]

комментарии про : изолятор, изолятор, изолятор..... разбавили пожиже грунт и нанесли . Проникновение глубже и адгезия к этому же более густому грунту идеальное. для чего все эти "красивые новшества", когда и так все очевидно, если включить голову.

[@zlatoros]

Вы прямо выразили мысль очень коротко и ёмко. А я уже собирался видео выпускать с исследованием на тему изоляторов минут на 40. А тут одним предложением и все основные тезисы)))!!!

[@WOODMAN_pt]

to Олег Рустер: Это ваши догадки или есть кокретные данные , что он не нужен и его можно легко заменить вашим "рецептом"? Его никто не втюхивают, а уже давно продают.Я начал пользоваться IS100 от ICLA, еще в 2000году.Чешский техник объяснял: продукт спец. создан для глуб. прониконвения; его состав позволяет создать скажем так "прорезиненый" слой не пропускащий влажность и др, так как известно, что любой грунт создан "дышать" и струтура его более "рыхлая" для лучшей шлифовки.По пацански, он говорил, что изолятор типа "презерватива", поэтому он и шлифуется хуже.Поэтому его ещё называют БАРЬЕРНЫМ лаком.Создаёт барьер.С таким успехом можно сказать, что и грунт нам втюхивают, ведь можно обойтись и без него, в принципе.Тут всё проще.Хотите применяете изолятор, хотите нет, а говорить о его бесполезности и называть его "красивые новшества" думаю не уместно.

[@zlatoros]

@@WOODMAN_pt это просто грунтовка называется и всегда называлась. Традиционно грунтовали дерево или глиняно-гипсовые составы клеями, костными до 20 века, ПВА в 20 веке. И ничего тут нового нет. Но грунты в современном исполнении уже должны содержать все необходимое и не нуждаются в грунтовке в принципе. Но если очень хочется, то можно в качестве грунтовки использовать лаки или эмали, просто больше добавить отвердителя и растворителя. Изоляционный грунт (изолятор, барьерный грунт) как термин появился для изоляции хвойных и экзотических пород от долгосрочного воздействия на ЛКП. Изолятор для МДФ нисколько не нужен, никакого негативного воздействия на ЛКП МДФ не оказывает, по крайней мере современный и для грунтов, эмалей и лаков, которые сейчас используются для профессиональной отделки. А проникающий грунт, пропитывающий грунт - грунтовка и есть. Не дает и не может она давать защиту от влаги, так как сплошной пленки не формирует и не должна формировать иначе у вас краколет может появиться на резиновом слое. И да, эту идею втюхивают. Протуливают отходы производства низкого качества в качестве этих изоляторов. И никаких особенных вещей там нет. Проникающая способность достигается относительно меньшим количеством смолы, большим количеством разбавителя и большим же количеством отвердителя. Можете для эксперимента попробовать смочить поверхность МДФ отвердителями разными (не ПЭ катализатором, конечно) без смолы вообще. Лучшим составом будет скорее всего глянцевый лак на 100% разбавленный высоколетучим растворителем, в два раза большее количество отвердителя и до нужно консистенции доводите опять же растворителем. Вот и вся грунтовка, которую по какой-то причине мне надо называть изолятором.

[@ОлегРустер]

@@WOODMAN_pt приветствую. ссылаться можно на кого угодно. суть лежит не в высказываниях людей, а в вашем понимании и сути процессов. я имею опыт,навык. постоянно экспериментирую с различными материалами. голова на плечах и здравое мышление. для того,чтобы понять что действует и что не работает,нужно все это проделать, проанализировать и тп.

[@ОлегРустер]

@@WOODMAN_pt также часто общаюсь с технологами лкм и окололежащей темой.

[@MrPyranya]

Это мирку тяжело держать? После всяких рупесов и бошей ты её не чувствуешь. Лёгкая, удобная, минимум вибрации, обороты регулируются легко, педалька чувствительная, обороты не скачут. А мыло можно вообще в один раз грунтовать . Торцы орбиталкой 180-кой проходишь хорошо, следом 320 и губкой. Грунт полиуретановый c041 используем, снимаешь в ручную 320, дырок почти не остаётся, а их воском твёрдым теранул, намного быстрее чем со шпатлевкой работать. Плоскость 320 в два прохода прошёл, готово к покраске. Тут от шлифовщика многое зависит, ну и качество МДФ конечно решает.

[@zlatoros]

Я про шланг от пылесоса, а не машинку. А если простоишь день, то от вибрации уже никак не почувствуешь прилегание к плоскости. Особенно если это 16мм минус скругление. Многие вручную шлифуют, да. Кромки начинать с грубого зерна смысла нет вообще, сразу 320-400. Одни вопят, что три раза надо кромки грунтовть с изолятором, другие, что отлично за один проход. Вы там между собой побеседуйте лучше. Зачем перечислять чем проходить, у меня в видео по-другому? "Сделай то-то и хорошо". Сделай видео по тому как сделать хорошо и мы посмотрим.

[@MrPyranya]

@@zlatoros Да шланги это проблема. А не решение этой проблемы. В мешке остаётся такая малая часть пыли, что аж смешно. Столы с вытяжкой плюс общая вытяжка и маска альтернатива. Работаю и по 12 часов в день без выходных, особенно перед Новым Годом вообще завал. А по поводу машинок, бывали такие что и не хочется вспоминать. Я просто хотел сказать, что мирка топ. Всё познаётся в сравнении. P. S. А по кромкам реально нужно саммит собирать и решать как дальше быть))

[@zlatoros]

Просто интеиесно получилось. Машинка легкая и прекрасная, но грунт снимаешь вручную) Пылесос очень даже помогает, без него было бы очень неочень.

[@АлексейКисилев-д3ч]

очень сложно для непрофессионала. много операций

[@zlatoros]

Пожалуй