Pose des RAILS et MONTANTS DOUBLES pour le PLACO - Mes CONSEILS pour réaliser la structure

[@gemini9775]

merci pour les astuces 😀

[@Smartbuilders]

Avec plaisir 😁

[@depressifcomique6509]

merci pour le partage

[@Smartbuilders]

Avec plaisir 😉

[@AlexTerieurdu74]

Toujours super intéressant vos vidéos. Le boulot est bien fait, un travail de pro... Quand je vois que me concernant, je n'ai jamais utiliser un laser sur mon chantier, tout au niveau, parfois 3 en même temps, je me dis que je me complique bien la vie... Par contre, dans mon cas, j'ai mis du 150 microns au niveau du pied de cloison mais la question que je me posais était de savoir de combien vous les feriez remonter lorsque la chape liquide sera coulée.

[@Smartbuilders]

Merci ☺️ Pour le film, sa largeur étant de 30cm, si on soustrait les 7.1cm de cloison, on arrive théoriquement à un dépassement de 12.45cm de chaque côté. Suivant l’épaisseur de la dalle à couler, il est possible qu’il faille une superposition pour que ça remonte un peu plus.

[@AlexTerieurdu74]

@@Smartbuilders oui dans mon cas, je fais remonter de 15 cm de chaque côté 😙

[@MG-vm9gj]

Bonjour les gars. Je debute.. pourquoi mettre du plastique avant la chappe beton.. l humidité qui pourrait remonter dans le placo ? Mais je ne comprends pas.. vous couler du beton apres le placo ? Oulalllaallaa je suis K.O.. Vous voudriez bien éclairer ma petite lampe led qui me sert de cerveau😂 😊 merci

[@patrickp69210]

Bonjour, vous enchaînez les travaux, pensez à faire une pause. Merci pour le partage de vos travaux.

[@Smartbuilders]

Merci Patrick, la pause est prévue après le soufflage de la ouate, ça devrait faire du bien après 5 mois non stop 😉

[@arsenkedo1317]

" GOOD JOB 🥳 "

[@livinastro4664]

top mec :) vidéos très qualitatives! c liké! ma fenêtre vient d'être posée en applique. si je comprends bien, on espace les montants du contour de la menuiserie pour y insérer une bande de laine de verre?

[@Smartbuilders]

Merci 😉 Si possible oui, avec un éloignement maximum de 10 cm pour éviter un fléchissement du placo derrière la menuiserie. Autre paramètre, plus il y a d’espace entre la menuiserie et la structure, plus simple est la mise en place de l’isolant 👌

[@livinastro4664]

@@Smartbuilders merci pour ta réponse, :)

[@richardb8762]

Salut, Merci pour la vidéo précise sur les contours de fenêtre. Quasiment toutes les autres sont en Reno et donc en tunnel donc c’est pas évidement de comprendre comment poser en applique comme toi. Je bloque encore sur les fenêtres en coin. Comment sais-tu à quelle distance doit-tu mettre le premier renfort (dessus et/ou dessous) pour que lorsque tu bascules ta plaque dans le coin et sous le dormant ça ne sois pas trop large ? Et du coup, quelle largeur de plaque (presque même question) ? J’espere avoir été clair 😅 Merci encore pour ta lumière 💡 Je bloque vraiment sur ce point pour ne pas faire n’importe quoi … 😓

[@Smartbuilders]

Si tu parles des menuiseries avec 10cm se placo dans l’angle, la réponse est simple: c’est chaud! 😅 Admettons que tu passe la plaque d’angle de la menuiserie gauche en premier. Tu fais une réserve dans les rails haut et bas de la structure droite histoire de passer la plaque gauche derrière la menuiserie. Le mieux c’est même de fixer les rails haut et bas de droite après la plaque d’angle gauche. Alors faut pas rêver, les plaques dans les angles ne dépasseront que de quelques cm au-dessus des menuiseries, mais c’est mieux que d’être pile au dessus du montant. Ensuite pour la plaque d’angle de droite, on fixe les rails, le montant d’angle sur la plaque gauche, les autres montants autour de la menuiserie droite, et arriver à trouver le bon compromis pour que la plaque droite ne soit ni trop large ni trop étroite pour dépasser l’aplomb du montant de la menuiserie et que tu arrives à la passer. En ce qui me concerne, j’avais 10cm entre l’arrière de la menuiserie et l’angle, j’ai fait une plaque de 13cm au dessus de la menuiserie et 9,5cm contre, et c’est passé. J’espère avoir été clair 😂

[@richardb8762]

@@Smartbuilders Merci pour ce retour (encore) réactif ! J’ai compris que tu fixais rails et montants après poser la plaque … un peu galère effectivement. Dernière question (si je ne le répète pas 😅) : pour cette fameuse plaque dans l’angle, combien y’a t-il de distance entre le bord de la menuiserie et de ton premier renfort ? Sur une de tes vidéos (en Timelapse), tu passes la plaque en angle sur la baie vitrée à galandage. J’ai l’impression que le premier renforts de montants au-dessus est à 10-15cm du coin, non ? Merci et bon courage 🤜

[@MG-vm9gj]

Bonjour merci pr vos conseils demo Je voudrais mettre rails dans ma petite salle de bain.. Quelle contrainte dois je respecter au niveau du lavabo suspendu.. rails autour.. au centre.. pas de rails.. ?? Egalement j ai achete juste des rails verticaux mais je pensais les mettre solo.. je vois que vous les doublez , est ce necessaire absolument sur une petite longueur de 2m17 ? ( toujours cote lavabo ) Merciiii.😊👐

[@Smartbuilders]

Avec plaisir. Alors tout dépend du type de pose pour le lavabo. S’il est suspendu je ne peux que conseiller de doubler les montants, les espacer de 40cm (obligatoire s’il est prévu de mettre de la faïence) et de mettre des renforts en bois derrière le placo (une vidéo est prévue sur ce sujet). Variante: si le lavabo suspendu est dans un angle, on peut tenter de renforcer sa tenue avec un support au niveau de l’angle (fixations, équerre métallique…). Si le lavabo n’est pas suspendu, pas de renforts nécessaires ni de doubles montants, mais une pose tous les 40cm si faïence. Pour le positionnement des montants, si le lavabo est standard avec le robinet dessus, pas de contraintes, si le robinet est au mur alors il faut faire attention que le système du robinet ne soit pas gêné par un montant.

[@MG-vm9gj]

@@Smartbuilders merci bien . Au boulot :)

[@MisterJey215]

Saluuuuut, très intéressante comme vidéo, je suis actuellement dans le meme cas pour une pièce chez moi, mais je sais pas quoi choisir comme taille de montant.. qu'avez vous selectionné ?

[@Smartbuilders]

Merci 😉 La taille standard c’est 48mm, à adapter suivant l’isolation. Par exemple pour une cloison entre l’habitation et le garage où l’isolant est de 10cm, il existe des rails et des montants plus large si on veut éviter de poser 2 rangées de rails / montants. Pour la hauteur il existe aussi des règles, par exemple on peut avoir une hauteur maximum de 3,30m avec des montants de 48 posés tous les 40cm. Un petite recherche sur internet et on trouve ces restrictions.

[@Couscouskiller]

Salut . A 16.00 min entre les 2 fenêtres, ça ne serait pas plus simple de passer une coupe d'un coté, puis une de l'autre ?

[@Smartbuilders]

Ça aurait été plus simple, mais ça m’aurait fait une découpe à l’aplomb de la menuiserie, ce que je cherche absolument à éviter 😉

[@Couscouskiller]

@@Smartbuilderspas forcément. Vous pouvez faire votre découpe avec un retour de 10cm sur le dessus tout en gardant une coupe entre les deux menuiseries

[@Smartbuilders]

Je comprends, au final je me suis pas mal embêté pour rien, puisqu’on a décidé de mettre de la faïence à cet endroit… 🥲

[@antonyc8698]

Bonsoir . Ça avance bien c’est cool 😊 2/3 petites questions Vous avez construit avec une brique de combien d’épaisseur ? Ensuite vous allez mettre combien d’épaisseur disolant à l’intérieur ? Et quel type d’isolant ? Merci 👍

[@Smartbuilders]

Bonsoir Anthony et merci ☺️ 2/3 petites réponses alors 😉 La brique fait 20cm d'épaisseur. Concernant l'isolant, on part sur de la laine de verre (le R n'était pas assez bon en fibre de bois pour la tapée des menuiseries déjà commandées...) épaisseur 12cm. ✌️

[@anthonylaurent3040]

Bonjour j’aime vraiment vos vidéo d’autant plus que j’ai ma maison hors d’eau hors d’air dans 2 mois ,mon projet ressemble à le votre sauf le plafond rayonnant , vous ne mettez pas de membrane d’étanchéité à l’air ? Et pourquoi partir sur des montant en 45 et non les appuis optima avec fourrure une raison particulièrement ?

[@Smartbuilders]

Merci beaucoup ☺️ Nous avons décidé de nous passer de film pare vapeur car la cohérence que cela apporte en hiver devient une incohérence en été avec le mode rafraîchissement et la gestion de l’hygrométrie. Pour les double montants, le budget nous a clairement fait basculer sur cette méthode plutôt que le système optima. La tenue de l’isolant avec une lame d’air entre la laine et la brique nous a aussi convaincus de la pertinence de cette solution (la laine est prise en sandwich entre les montants alors qu’avec l’optima les montants sont en appui sur la laine)

[@antonyc8698]

Avec une maison brique le film d’étanchéité ou même l’enduit aéroblue n’est pas obligatoire . Contrairement aux construction en agglo traditionnel

[@PtitJu]

Hello, je suis aussi parti en montants/rail dans ma maison et pas en système optima. A l'époque ( 2 ans) quand j'ai fait les devis le système optima était moins chère que mon système rail car attention j'ai des montant de 62 et non de 48. Mais autre chose à prendre en compte les appuis optima se fixe sur le mur et sur de la brique on ne peux pas utiliser le "pétar" ça exploise la brique, non il faut faire des trous au petit perso, la perte de temps est énorme... nan plus qu'il faut aussi fixé une lisse haute et basse tout comme le rail.

[@AlexDO33]

Salut Salut ! -2°C :O il fait moins froid dans le nord 🤣 ça avance ça avance ^^ Bon courage pour la suite. J'ai une pince à sertir un peu différente des 2 tiennes elle a la tête perpendiculaire au manche. Je ne connaissais pas la pince pour les doubles montant. Merci pour le tuyau sur la spit, j'y penserai si on choisit le plancher haut béton (On a, à peu près calé le plan de base de la maison, que l'on a bien revu à la baisse :( , 3 pistes sur des terrains, 2 constructeurs qui tiennent la route, on avance doucement, mais sans se précipiter). D'ailleurs pourquoi vous avez privilégié le double montant plutôt que l'optima ? C'est lié aux baies à galandage ? Au fait je suis sur un dilemme, et vous allez peut être pouvoir m'aider, vous avez choisit le Y en rapport avec sa capacité de remorquage et volume de chargement par rapport aux travaux ? Ou ça n'est pas rentré en compte ? Je garde mon van (Trafic L1H1) que je peux facilement désaménager et qui a une boule justement pour les travaux. Mais comme dans tous les cas plus tard j'aurai besoin d'un véhicule plus "habitable" que ma model 3, j'avais prévu de vendre le van + une autre voiture qui dort au garage et la model 3 pour basculer sur un Y une fois les travaux terminés. Mais finalement c'est peut être déjà plus pratique de basculer sur un Y + remorque pour les travaux ? Est ce que ça a fait parti de votre reflexion ? Et est ce que vous la trouvez paratique pour les travaux, trimballer des outils/matx ? Merci d'avance :) Et à bientôt ;)

[@Smartbuilders]

Oui mais -2 dans le nord, vous avez des breuvages efficaces pour contrer ça 🙃 Je vois la pince à sertir que tu as, je suis un peu dubitatif pour passer à certains endroits exigus. Remarque la mienne est en galère aussi quand les montants sont trop près les une des autres genre en bout de mur quand le calepinage tombe sur un écartement de 70 et que ça te fait royalement ch*** de bouffer 2 montants pour 10cm... nooon c'est pas du vécu 😆 On a choisi la solution double montant pour les $$$. Sur nos devis on était nettement moins chers sur cette solution. Autre point, on aurait dû passer sur de l'optima 50 pour pouvoir avoir nos murs à 2,60 sol fini (entre 2,65 et 2,70 sur la chape brute), ça aurait encore relevé la note. Pour la voiture vaste sujet! Pour résumer j'ai eu 2 model 3 sans attelage et je comptais acheter un utilitaire pour les travaux, pas forcément pour trimbaler 2 tonnes de matos mais surtout pour pouvoir rouler dedans en étant crado. Puis la Y prop est sortie et je me suis jeté dessus (avec le recul j'aurai dû attendre, j'aurai économisé 10k€... 😒). Mais pour moi véhicule parfait: on monte dedans (dans la 3 on descend dedans), c'est teinté pour la petite à l'arrière, son premium, et surtout attelage qui tire 1600kg... de quoi voir venir. Pour en revenir au chantier, et après avoir acheté la protection de coffre qui va bien, je passe tout dedans (airless, enduit, cartons divers, commandes diverses, je pourrais même y garder le matos qui craint mais le chantier est pas mal caché alors je m'évite cette double manipulation tous les jours) et quand je sais que ça va pas passer, un coup de remorque (qui reste dans le garage au chantier) et le tour est joué. Et franchement je sens quasiment pas la remorque, même avec 350kg de montants comme ce matin. Pour l'instant, super satisfait de cette bagnole, ça va être dur de trouver autre chose quand le changement devra se faire... Bon courage de votre côté, moi je fais une pause de 2/3 jours, j'ai tellement tiré sur le bonhomme sur ces 2 dernières semaines pour passer la ouate dans les combles ce week-end, que je mérite bien ça (et je sens que je suis pas à 100%... j'ai même eu du mal à sortir la vidéo ce matin 🥵)

[@ericarnaud4789]

Bonjour, c'est des tapées de combien les fenêtres, et tu vas mettre de l'isolation de combien? merci pour les vidéos

[@Smartbuilders]

Les menuiseries sont en tapées 140 hormis la grande de 3m50 dans la salle à manger qui est en 200 à cause des 3 ventaux, pour la laine de verre c'est du 120 (voir la vidéo de la semaine dernière ;) )

[@groot9857]

Salut, dit moi, on plaque en premier le plafond ou les murs ? moi j'aurai dit le plafond, mais pareil je voie que certain font toutes l'ossature plafond et mur et seulement après plaque, je me dis que c'est pas terrible vos mieux avoir un placo entre les deux féraille du plafond et mur ? non ?

[@Smartbuilders]

C’est une bonne question, j’ai pas eu le réflexe d’évoquer la chose. Il y a des intérêts et des inconvénients pour les 2 méthodes. Faire le plafond d’abord: on maitrise l’étanchéité entre la partie habitable et les combles, on s’embête pas à faire des découpes à chaque cloison, gain de temps. Par contre on a des ponts thermiques et surtout des ponts acoustiques, le plafond étant en une seule partie. Pour moi, ceux qui font cette méthode ont eu un traumatisme quelque part dans leur passé, du genre subir les bruits de la vie intime des parents… Blague à part, la méthode des cloisons d’abord n’est pas déconnante, pour ceux qui recherchent le top en termes d’acoustique et d’isolation, et ça permet plus facilement de faire des hauteurs de plafond différentes entre les pièces. Pour le fait de plaquer après avoir fait entièrement l’ossature, pourquoi pas quand on a l’habitude, ça permet de casser la routine 😄

[@mickaelbeasse1979]

On commence toujours par le plafond, plus simple à faire.

[@axel95fr]

Bonjour, vous doubler toujours vos montants ?

[@Smartbuilders]

Bonjour, pas nécessairement. Là j'ai tout doublé pour être cohérent, mais les cloisons intérieures peuvent être en simple montant.

[@Garfield25]

Salut, Pourquoi tu n'utilise pas les appuis optima ? C'est quoi exactement la réf du polyane ?

[@Smartbuilders]

Hello, je savais que j’avais oublié une info dans la vidéo, c’est de donner la raison pour laquelle on a choisi les doubles montants plutôt que l’optima vu que c’est la question récurrente! 😉 Plusieurs raisons: le prix mais aussi la tenue de la laine de verre pour le respect de la lame d’air entre l’isolant et la brique (appui sur la laine pour l’optima vs prise en sandwich pour les doubles montants).

[@Smartbuilders]

Zut j’ai oublié la référence du film 😯 Chez Chausson c’est le Gypso 150 microns (sur la facture ils m’ont marqué 100 microns mais peu importe) référence 519098-1: www.chausson.fr/materiaux/protection-etancheite-pied-de-cloison-150u-gypso-transparent-p-519098-1

[@PtitJu]

Ca se trouve aussi chez Bricoman

[@billou7975]

@@Smartbuilders bonjour, un peut tardif ma réponse mais : le gros soucis de la prise en sandwich est le pont thermique qui s'effectue entre les 2 montants dos à dos ( pas d'isolant entre les deux ) alors que le clip optima n'engendre pas de pont thermique. De plus, je doute qu'il n'y ai pas de lame d'air avec les clips optima car, il faut mettre une fourrure qui se fixe sur le mur pour installer les éléments de maintient à la mi-hauteur, qui du coup vas empêcher l'isolant de toucher le mur, si en plus c'est de l'isolant dit " rigide " alors il n'y auras aucun soucis .

[@hkrenove1817]

Bonjour, la pince à sertir ne dispense pas de mettre des vis.

[@Smartbuilders]

Pour les angles effectivement, pour le reste pas besoin.

[@ericeric293]

👍👍👍👌

[@Ash93300]

C'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas avoir toutes les explications ! Pourrais-tu expliquer ta technique d'alignement des montants avec les aimants ? Merci par avance.

[@Smartbuilders]

Oui je comptais me rattraper sur une des prochaines vidéos où je continue les cloisons intérieures, et donc le sertissage des montant plus en détail. Quand les montants sont dos à dos, il suffit de les positionner comme il faut suivant son calepinage, puis de les aligner bien verticaux (je préfère le laser pour ça), sertir d'un côté (placo par exemple) puis positionner les aimants là où viendra s'appuyer le placo pour qu'ils s'alignent ensemble avant le sertissage des montants entre eux. Pour que ce soit efficace, il faut des aimants assez larges et forts pour bien recouvrir l'appui des plaques. Ceux que j'ai mis dans la description sont pas mal pour ça. A retrouver bientôt en vidéo, rien de tel que les images pour comprendre des fois 😅

[@MrLelion76]

8:54 pk le doublage des montants en cloison? aucun intérêt (sauf se rassurer) car il y a le croisement des plaques

[@Smartbuilders]

Le croisement des plaques ne joue pas sur la rigidité, par contre l’assemblage avec les montants oui. Et doubler les montants vient rigidifier encore plus. Petit bonus, ça m’a permis de pouvoir accrocher les ballons tampon de l’ECS et du chauffage en répartissant leur poids sur une surface plus large que représentent les doubles montants. Je n’avais pas anticipé qu’ils allaient être positionnés à cet endroit, et pour le coup ça m’a évité de faire des renforts ou des structures d’appui dédiées.