POSER UN RAPPEL avec les Guides des Écrins - Alpinisme Escalade Terrain d'aventure

[@ObjectifAlpinisme]

ATTENTION : Dans la vidéo Johan présente le noeud de huit comme noeud de rabout des deux cordes. Cependant le consensus est aujourd'hui plus porté sur le noeud simple (qui peut être doublé d'un autre noeud simple juste au dessus du premier). Veillez donc à faire un noeud simple en laissant 30cm de corde et en rajoutant un deuxième noeud simple sur ces 30 cm. Le noeud de huit a en effet tendance à rouler particulièrement s'il est mal serré.

[@spiritousanti6914]

Parfait je n avez pas vu ce commentaire. Doublé d un deuxieme noeud simple n est pas forcément necessaire... chacun est libre. Mise a jour bien vu !!

[@curvenut]

il faut ajouter que si un deuxime noeud simple est ajouté, il est fortement recommande de le collé completement au premier afin de faire un ensemble compact. Si le 2ieme noeud simple nèest pas colle au premier , il y a plus de risques que ca accroche quelque part

[@HisToccO]

Avec une telle intro, pas besoin d'aller plus loin pour poser le like. ahah :')

[@patrickcaron3878]

dernier accident en rappel du au noeud en huit pour attacher les 2 cordes preconisé par les fabricants petzl etc noeud simple.

[@albinravelli4304]

Ça ne pourrait pas être mieux expliqué !! Top 👌

[@armandmiralles6773]

C'est clair et surtout vital question sécurité --Meme sur des rappels courts il faut mieux plaçer surtout si ça mouille à la descente , une cordelette avec le Machin . Simple point de vue d'un "vieux" du CAF inscrit en 1972 ! ( Montpellier) . Bravo le guide des Ecrins qui va diect a l'essentiel -Et vive La Grave , la Bérarde , le Villar d'Arène et la Vallouise .

[@jacobmorgenstein6788]

Super intéressant! Merci

[@buttimathias6288]

Salut ! Je suis surpris qu’il interdise le noeud de vache pour rabouter alors que c’est celui qui est préconisé !

[@ObjectifAlpinisme]

Salut, préconisé par qui, quand ? Si tu as des sources je suis chaud. Si tu regardes les vidéos de l'ENSA le noeud simple fonctionne mais est moins résistant que le huit. kzbin.info/www/bejne/hF7NdmB6lpmDZ7c

[@drlowbatt609]

Le noeud de vache sa passe en canyon, avec des cordes statiques. On faisait le 8. Il y a eu une étude US qui préconisait le noeud de vache. Puis il y eu la vidéo de l'ENSA, si mes souvenirs sont bons c'était une video sur les cordes de petits diamètres, mais là ce n'est plus marqué dans la description. Du coup c'est repassé au 8, pour tous les diamètres. Il vaut mieux une methode que deux, définir un "petit diamètre" n'est pas forcément évident.

[@buttimathias6288]

@@ObjectifAlpinisme ENSA effectivement mais aussi sur un article de Montagne Magazine qui citait l’étude de l’ENSA, le mieux étant de faire deux noeuds accolés apparemment

[@ObjectifAlpinisme]

@@buttimathias6288 et tu as vu la vidéo que je t'ai mise dans le commentaire ? C'est bizarre, ils auraient des discours contradictoires ? Qu'est-ce que tu entends par des noeuds accolés ?

[@buttimathias6288]

@@ObjectifAlpinisme tu fais un noeud de vache et un autre juste derrière, comme ça si le premier roule ou glisse, il vient buter sur celui derrière, toujours en laissant 30 cm de corde derrière les noeuds

[@agnesa.5326]

Sur la vidéo, le guide a fait un noeud de huit et il laisse 30 cm de corde, mais pourquoi ne fait-il pas de noeud d'arrêt juste après le noeud de huit ?

[@florian4301]

Salut ! Petite question d'ordre pratique Le contenu (excellent au passage) que tu nous proposes c'est bien le stage proposé par les guides des Écrins intitulé "Autonomie Alpinisme débutant Tout Compris" sur 4 jours?

[@ObjectifAlpinisme]

Salut Florian, merci pour ton commentaire :). Oui c'est ça

[@Florentin-Parapente]

au top la video :)

[@spiritousanti6914]

Une maj est necessaire ! Le 8 tel qu il est presenté culbute !! Et la vache interdite et a ce jour la technique utilisé, eventuelment la vache doublé.. Un fils de guide des ecrins.

[@jahrodmebahel7789]

Merci pour la vidéo. Donc passer la corde autours d'un arbre est toujours suffisant ? .... pas besoin d'attacher à deux arbres dans le cas où l'un cède ?

[@net2CoCo]

Un bon gros arbre en bonne santé est bien plus fiable qu'un relais sur des points "normaux". Si l'arbre est malade ou petit, perso je ne fait pas de rappel dessus.

[@jahrodmebahel7789]

@@net2CoCo Pas contre pour assurer quelqu'un qui monte en moulinette pas top au niveau friction, non ? ... en fait quand on monte en tête, comment on assure celui qui monte après ?

[@net2CoCo]

@@jahrodmebahel7789 Pour assurer un second faudrait installer un relais sur l'arbre, mais là faut faire attention à comment on le fait. Une sangle autour de l'arbre pourrait aussi bouger -> frotter -> casser. C'est du cas par cas, et faut toujours analyser ce qui pourrait arriver (comme pépin) et ce qu'on a fait pour que ça tienne toujours -> doubler la sangle ....

[@ablackball3675]

Très bonne vidéo, j'ai une question as-tu des problématiques à me proposer sur le thème de l'alpinisme ?

[@ObjectifAlpinisme]

J'ai pas compris la question ^^

[@ablackball3675]

@@ObjectifAlpinisme En gros j'ai un exposé à faire en classe sur l'alpinisme mais j'ai pas vraiment d'idée de problématique aurais tu quelque chose à proposer ? Je sais pas si j'ai été plus clair mdr

[@ObjectifAlpinisme]

@@ablackball3675 "L'alpinisme pourra-t-il survivre au changement climatique"

[@ablackball3675]

@@ObjectifAlpinisme Oh génial, merci beaucoup !

[@ironie3]

L'arbre est mort. Ça craint ce rappel ! ;-)

[@alexfussinger474]

Salut! Sur le papier c'est génial. Par contre dans la parois avec de la tension sur la vache, comment fais tu pour te dé vacher? On arrive pas a remonter le reverso suffisamment pour délester ... Ou j'ai loupé un truc? Merci

[@ObjectifAlpinisme]

Si c'est exactement ça, tu remonte le reverso et ton autobloquant suffisamment pour délester la vache et ça a aussi le mérite de vérifier que ton système fonctionne bien.

[@alexfussinger474]

Merci! En fait je fais tout juste je crois, mais je n'avais pas d'appuis pour mes pieds et c'est super dur de remonter le reverso sur la code car tout mon poids passe dessus quand cela deleste la vache... y'a un truc? Moi je ne vois qu'une vache réglable que je pourrais rallonger quand je mets le poids sur la corde...

[@ObjectifAlpinisme]

@@alexfussinger474 effectivement la longe rallongeable ça peut être pas mal mais sinon tu te tire sur le relais pour délester et remonter un peu ton reverso et ton machard. Si t'as pas de prises pour les pieds il faut se tirer avec les bras ;)

[@alexfussinger474]

@@ObjectifAlpinisme yes! Alors ça me rassure... j'avais pas tout faux😅

[@senasplage]

Eperon de bouchier je suppose. J'ai fait cette formation la semaine d'apres la tienne, car il n'y avait plus de place dans celle la (refuge plein)

[@ObjectifAlpinisme]

Pour être franc je me rappelle plus du nom, mais il me semble que c'était plus au sud que l'éperon de bouchier.

[@cedricdurand1426]

Il faudrait mettre a jour avec le noeud de plein poing qui est maintenant recommandé !

[@ObjectifAlpinisme]

Regarde le commentaire épinglé 😉

[@guilhembarthe-vuillemin6530]

Tu peux nous lister les différentes formations que tu as faites ?

[@ObjectifAlpinisme]

Tu veux dire les formations que j'ai suivie pour progresser en montagne ou les formations que j'ai créées ?

[@guilhembarthe-vuillemin6530]

@@ObjectifAlpinisme Les formations qui tu as suivies. Je suis déjà sur liste d'attente pour ta formation. :)

[@ObjectifAlpinisme]

@@guilhembarthe-vuillemin6530 haha ok ;). J'ai commencé avec une journée d'école de glace avec le club alpin d'Annecy, j'ai fait aussi une journée recherche avalanche /DVA avec l'ANENA. J'ai fait beaucoup de sortie ski de rando avec le CAF et sorties grimpe aussi. En alpi j'ai pas eu plus de formation, je me suis formé "tout seul" ou avec des gars qui avaient de la bouteille. Mais pas de formations "officielles". Après pour le blog j'ai suivi le stage d'initiation des guides des Ecrins et j'ai aussi suivi le stage avec l'ESF pour débuter le ski de rando. Mais ce sont des choses que je connaissais déjà pour la plupart.

[@bocalychristophe1336]

belle manip mais faut le montrer en situation, soit en tension là sur le plancher des vaches bof

[@bobbyfrai6745]

6:06 Pourquoi il explique qu'il ne faut pas l'accrocher au baudrier ?

[@ObjectifAlpinisme]

Je pense que la raison principale c'est que si tu l'accroche à un porte matériel, quand tu vas te mettre en tension sur la vache ça va tirer sur le porte matériel et potentiellement l'arracher.

[@bobbyfrai6745]

@@ObjectifAlpinisme Exactement on me l'a expliqué le soir même en fait haha, la deuxième raison c'est qu'une fois le machard en place, il est beaucoup plus facile de prendre du mou pour installer le reverso (là où sans machard il faut tirer sur toute la corde pour la placer dans le système).

[@iowasamoy5153]

On nous rabache depuis des annees, de ne pas utiliser de vache en sangles. Vu les videos des crash tests de l'ensa, je suis etonnee de voir ce guide utiliser une petite sangle.....

[@ObjectifAlpinisme]

Si tu as des sources je suis chaud. J'ai pas vu de vidéo de l'ensa pour les vaches. Une vache ne subit pas de choc et particulièrement dans un rappel donc ici aucun risque.

[@yannmidol1753]

@@ObjectifAlpinisme il est préconisé de prendre des vaches en corde dynamique parce qu'il arrive toujours qu'on cherche s'élever un peu par rapport au relais, par exemple pour attendre le point du dessus dans le cas où on est vaché un peu bas, par exemple avec une 120 et là un pied qui glisse et tu tombes en choc sur la sangle. En soit si tu fais extrêmement attention à être toujours en tension sur la sangle no problem, mais tant qu'à faire avec une vache dynamique tu te laisses une chance au cas où il y a un choc ! Les articles petzl le mentionnent souvent d'ailleurs qu'il est préférable d'utiliser une vache dynamique.

[@ObjectifAlpinisme]

@@yannmidol1753 complètement d'accord avec toi. Ici c'est vraiment pour le rappel donc pas trop de risque. Mais en effet il vaut mieux une longe dynamique si tu n'es pas toujours en tension

[@Natahalem]

Salut, merci pour cette video :) Sinon, 6:03 Pourquoi ?

[@drlowbatt609]

Si tu raboutes, le noeud ne passera pas dans le maillon et c'est vite fait d'oublier quel brin tirer. Et comme souvent ça coince un peu au début quand on ravale, on peut perdre du temps et de l énergie à tirer le mauvais brin.

[@Natahalem]

@@drlowbatt609 Salut LowBat, la question c'est pourquoi il ne faut pas clipper le brin long de la longe au baudrier. et plutôt au descendeur dans le cas ou on ne marque pas le brin à tiré justement.

[@drlowbatt609]

@@Natahalem OK, c'est pour éviter de faire une grande boucle qui peut s'accrocher facilement. Enfin AMHA ...

[@Natahalem]

@@drlowbatt609 Ok, j'attends de voir si d'autres on un avis la dessus.

[@RobouVideos]

j'aurais dit aussi : si tu vas la clipper au porte matos du baudrier, si la longueur nécessaire pour le faire est un peu trop courte, ça va tirer entre le porte matos et le point où est attaché le descendeur. Il va y avoir un "triangle en tension". Ça risque d'arracher ton porte matériel, et donc tu peux possiblement perdre plein de matos essentiel.

[@stephane6299]

Entre la vache en dynema et le rabout en huit ...... Je suis surpris que les guides diffusent cela même il y a un an ..........

[@ObjectifAlpinisme]

En fait le problème n'est pas vraiment la vache en dyneema ou le noeud de huit. Le problème c'est que les gens ne serrent pas assez leur noeud de huit (ou mal) ou alors montent au dessus du relais avec une vache en dyneema. Du moment que l'on sait les enjeux de telle ou telle pratique, chacun prend ses responsabilités. De plus je n'ai pas encore rencontré de guide qui conseille autre chose qu'une vache en dyneema pour de l'alpinisme (gain de poids), en revanche c'est en effet conseillé de prendre une longe en dynamique pour l'escalade où il y a moins le critère du poids. PS: dans la vidéo de l'ensa sur les noeud de rabout, le noeud de huit n'est pas déconseillé

[@gilbertchristophe829]

Totalement d'accord. Je suis "surpris" que des pro diffusent cela sur KZbin à des grimpeurs potentiellement débutants sans avertir des dangers d'une longe en dynema.

[@georgeschachuat2684]

Pourquoi il interdit le nœud de pêcheur pour rajouter la corde et non une queue de vache ???

[@ObjectifAlpinisme]

C'est l'inverse, il préconise soit le nœud de pécheur soit le nœud de huit et déconseille la queue de vache

[@mikesovan9936]

@@ObjectifAlpinisme le noeud de pêcheur n'est pas préconisé pour des risques de coincement (il n'est pas plat). Il le dit clairement dans la vidéo...

[@ObjectifAlpinisme]

@@mikesovan9936 il se coince plus facilement en effet mais ça reste une possibilité pour rabouter la corde comme Johan l'explique

[@vincevince4881]

Il aurait été plus judicieux de vérifier que la tension est bien sûr notre rappel et plus sur notre longe, histoire d’éviter des erreurs

[@ObjectifAlpinisme]

En effet. C'est quelque chose que j'ai pris le réflexe de faire à chaque rappel et j'imagine que Johan a oublié de le préciser.

[@darth_patzer]

Queue de vache interdite ? Heu, c'est ce que font les 3/4 des grimpeurs et ce que conseille aussi la majorité des guides. Chacun sa façon de faire son noeud mais ce n'est pas pour dire que les méthodes (éprouvées) des autres sont interdites. D'autres pourraient tout aussi bien dire que la vache en sangle est interdite.

[@ObjectifAlpinisme]

Regarde les autres commentaires

[@darth_patzer]

​@@ObjectifAlpinisme Lus. Je fait suffisamment de stages (moniteur d'escalade) et je côtoie suffisamment les pros pour savoir que les discours sont plutôt variés sur ce sujet, nombre de guides vont préconiser le noeud simple. La montagne est un milieu où chacun peut avoir ses petites marottes, des méthodes proscrites par certains vont être conseillées par d'autres et il n'est pas bon à mon avis de rester bloquer là dessus. Faire un noeud simple n'a jamais été un problème, ça se saurait, sans doute des centaines de milliers de rappels sont pratiquées ainsi chaque année en France et on n'entend pas parler d'accidents. Il n'y a donc pas lieu de dire que c'est "interdit".

[@ObjectifAlpinisme]

@@darth_patzer exactement, je pense que tu as tout dis, chacun a ses manies, ses façon de faire. Johan ici préconise le noeud de huit, c'est sa manière de faire ;)

[@RobouVideos]

@@darth_patzer pour info je viens de rajouter un autre com un peu plus haut citant le mag Vertical spécial sécurité qui explique en quoi le huit est déconseillé et qui rappelle que le plein poing est le consensus. kzbin.info/www/bejne/j329qphpe7xqhLs&lc=UgyAL3w9B8HskTKYtDR4AaABAg.9G1z7YUWCv_9HMzDVu_csK bon j'ai pas tellement plus de billes à apporter et pas bcp d'expérience. mais oui j'ai été étonné par la formulation du guide "autre chose c'est interdit" ^^ et consensus est différent de vérité absolue etc etc

[@darth_patzer]

@@RobouVideos Ca me fait penser aux recommandations impératives du guide d'un stage que je dois passer cet hiver. Il interdit par exemple les pipettes pour boire, certaines marques de DVA (et là je ne parle pas de modèles anciens), etc.

[@Andre-ep9yh]

Hello , le fait de mousquetonner la vache sur le brin à tirer est en effet judicieux ; il a aussi l'avantage non négligeable de rappeler au grimpeur que la première chose à faire en arrivant au relai est de se vacher avant toute autre manoeuvre !

[@albertocasanoval]

Et sinon quand est-ce que ce soit disant guide va faire un nœud correctement? Sur toutes les vidéos que j'ai vues sur cette chaîne, il n'y aucune où il fait correctement les nœuds, en l'ocurrence le huit qui était préconisé à l'époque est mal tressé ,il y a une seule façon de faire un nœud de huit, point barre.

[@matthieuchauvin2378]

D'après la FFME, pas de noeud de huit pour rabouter mais noeud de plein poing. Le noeud de huit roule sur lui même. Accident mortel très probable

[@ObjectifAlpinisme]

En effet il est connu sous le nom de Death Knot aux US. Si il est réalisé il doit être très bien serré comme montré par Johan ou l'ENSA. Sinon en effet il risque de rouler