Préparation du tableau de fenêtre - LPMDP #55

La petite MOB des Pingouins Episode 55
↓↓↓ Plus d'infos ↓↓↓
Préparation du tableau de fenêtre pour la pose en tunnel sur notre ossature bois :
- ouverture du contreventement à la défonceuse
- ouverture du pare-pluie rigide
- raccordement du pare-pluie rigide avec le tableau de fenêtre grâce à une bande de pare-pluie souple
- pose d'une bande de frein-vapeur pour assurer la continuité d'étanchéité à l'air entre le mur et la fenêtre.
Chaîne de Mathieu DAVID : / @mathieudavid
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Vous trouverez sur le site de notre partenaire www.materiaux-naturels.fr la scie à isolant (www.materiaux-naturels.fr/fich...) ainsi que le frein vapeur hygrovariable (www.materiaux-naturels.fr/fich...) que nous utilisons dans cet épisode.
Notre partenaire Brico Dépôt nous fournit la plupart des matériaux et des outils pour la construction de la maison.
Nos vêtements de travail sont fournis par notre partenaire Würth Modyf (www.modyf.fr/).
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Les plans embarqués sont filmés avec la caméra xPro4+ de TecTecTec (fr.tectectec.com).
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[@LJVS]

Franchement encore une super vidéo je suis toujours surpris par la qualité de vos réflexions et mises en œuvre. C’est vraiment du bon boulot. Amitié sinceres.

[@CommeUnPingouin]

Yeaaah, ça nous fait trop plaisir :D

[@MathieuDAVID]

Au top les amis, vous avez carrément géré l'étanchéité, heureux que la série que j'ai partagé vous ai été utile. Amitiés

[@CommeUnPingouin]

Aaaah ça nous fait super plaisir si tu trouves qu'on a géré :D Encore merci pour tes vidéos et tes conseils ;)

[@larchipelle]

Quel boulot bravo !

[@matthieusicard813]

Je viens de m'enfiler toutes vos vidéos sur 2 jours (les vacances ça aide), et je dois dire, en tant que conducteur de travaux dans la vrai vie :D que vous faites un travail de qualité et très soigné ! Bravo, je suis fan (surtout comparé à ce que je vois au quotidien ^^ ) ! Par contre vos pare-pluies et pares-vapeurs me rappellent mes belles formations sur le sujet ou la théorie dépasse largement la pratique dans le milieu professionnel (faute de temps et pression du gain), mais dans votre cas vous êtes d'un sérieux assez incroyable, vous devriez signer un contrat avec les vendeurs de ces petites bêtes la tellement vous êtes appliqué ! Chapeau ! Hum je ne vous cache pas que pour le coup, je n'avais pas vu la date de diffusion de cette vidéo et que la suite ne m'aurait pas déplus, vous comprendrez donc ma déception d'attendre une semaine ! Bref, finis de raconter ma vie, bon courage à vous deux et les beau jours repointes le bout de leur nez ca va vous aider je n'en doute pas !

[@CommeUnPingouin]

Héhé bravo pour avoir tout visionné si vite :) Alors on apprécie toujours les compliments, mais quand ça vient des pros, et notamment d'un conducteur de travaux, ça nous fait encore plus plaisir ! Merci :) Tu veux dire que les performances théoriques sont différentes de ce qu'on obtient en pratique parce que c'est posé un peu à l'arrache ? C'est vrai que dommage, nous on essaye de suivre au mieux les recommandation des constructeurs et les DTU, comme c'est pour nous on prend le temps qu'il faut, mais c'est sûr que dans des environnements pro, avec les contraintes de délais, ça me surprend pas totalement que certains détails soient un peu négligés, on voit la même chose dans notre domaine informatique :/ Ahah, c'est le problème d'avoir tout regardé si vite, maintenant il faut attendre une semaine pour chaque épisode ^^

[@antoinelannoo]

pointilleux et méthodiques ! merci pour vos explications :-)

[@CommeUnPingouin]

Merci :)

[@tofou9726]

Superbe vidéo les jeunes merci.

[@laurentchampion785]

Salut. Quoi ?!?! 😨La pose de la fenêtre, la semaine prochaine ?!?! Le suspens est insoutenable... 😁 Super vidéo, comme d'hab', les explications sont claires. Merci. À+ 😉

[@CommeUnPingouin]

Ahah il faut bien qu'on tiennent nos abonnées haleine ^^ Merci :D

[@nicolaslemoine5415]

Bonjour, Je ne peux qu'être d'accord avec le commentaire précédent ! 👍👍

[@matthieuleguen2352]

Conseil : Joint compribande Illbruck , et compléter avec joint Polyuréthane. Car même avec des joints compribande seuls, aux test d'infiltrometrie on voit de la fumée sortir...

[@billsmith1587]

Bien vu l'isolant devant le volant, le combo fenêtre/volant roulant donne à 99% un pont thermique. :3

[@ReunionStyl]

La défonceuse c est la vie ... XD

[@christianmatteiodysseedunr6156]

Comme finger ! Un petit peu plus long svp. Vraiment très bien vos vidéos bravo 👏 bon courage pour la suite. Prenez soin de vous bye à la prochaine

[@CommeUnPingouin]

Merci :)

[@bernardconte7739]

Salut les amoureux. Bravo, vous avez bien géré les différents problèmes. Pour moi, le seul problème de taille réside dans le choix de la menuiserie. J'espère pour vous que vos fenêtres alu sont bien isolées. J'ai eu le cas (ici vers Béziers) de fenêtres alu non isolées qui, lors de la saison "froide" produisaient énormément de condensation malgré les aérations et la VMC. Attention, je parle des montants en alu qui doivent être isolés, le double vitrage étant, lui, isolé avec de l'argon.

[@CommeUnPingouin]

Salut et Merci :) Normalement il y a un rupteur de pont thermique entre les deux "côtés" de la fenêtre. On espère que ça sera suffisant pour ne pas avoir les mêmes soucis que toi, parce que ça serait vraiment embêtent. On aura la réponse l'hiver prochain...

[@damienlhomme1314]

Travail vraiment très soigne dans les moindres détails

[@porthos082]

Bonjour, 2 petits conseils d'un homme de métier : - Avez vous fait attention, vu que vous avez l'air de poser vos menuiseries en tunnel, à vérifier que vous avez assez de place entre les montants d'ossature et le pivot de l'oscillo-battant pour y passer un placo? Les dormants actuels, surtout ceux en alu, ne sont pas très larges et ça pose parfois des soucis - Quand vous poserez les seuils alu (porte fenêtre ,porte d'entrée), je vous conseille de faire l'étanchéité sur un bain de silicone. Les seuils plats (de hauteur 20 mm) ne sont pas très rigides et ça permet de les tenir quand on marche dessus. De plus, parfois les seuils, sur les grandes largeurs surtout, peuvent cintrer un peu et ça réduit le jeu entre le seuil et le vantail, avec du silicone, une calle pour la nuit et le problème est réglé Remarque : je ne sais pas ou vous avez appris que le triple vitrage en façade sud était moins performant que le double mais, désolé de vous le dire, ce sont des conneries. Je sais que cet idée est assez répandu, mais l'idée que des gros murs en terre isole l'est aussi, c'est pas pour ça que c'est juste. Je suis en train de construire une maison passive vers Lyon, et si je dis à mon bureau d'étude thermique que je vais mettre du double au sud, elle va me répondre qu'il va falloir sérieusement augmenter l'épaisseur d'isolant dans les murs pour compenser les pertes les jours de grands froids. De plus, il existe différent type de triple vitrage qui ont une isolation (Ug) plus ou moins efficace mais avec un facteur solaire correspondant. classiquement on trouve du triple avec un Ug de 0,5 ou de 0,6, ce dernier est mis au sud car son facteur solaire est supérieur à l'autre, qui est mis au nord. Néanmoins, je vous l'accorde, le double vitrage a toujours un facteur solaire supérieur. D'ailleurs on trouve quelques maisons passives avec du double vitrage au sud, mais que sur la côte méditéranéenne, pas ailleurs, car les jours de grand froid sans soleil sont rares et ... pas très froid justement. Voilà, je rectifie un détail mais vos vidéos, et surtout votre travail est remarquable pour des personnes qui ne sont pas du métier, chapeau :)

[@CommeUnPingouin]

Bonjour et merci pour tes précieux conseils. En ce qui concerne l'espace entre le pivot et le montant, on ne met pas de placo mais une tapée de finition assez fine, donc ça passe. Mais clairement ça ne serait pas passé avec du placo, trop épais :/ On note bien l'idée du silicone pour les seuils, c'est vrai que sur la baie vitrée avec la longueur on risque d'avoir des déformation si c'est pas bien calé en dessous. En ce qui concerne le triple vitrage au sud, de mémoire on a vu ça la première fois dans le livre "la maison écologique" de J.P Olivia (si je me trompe pas dans le nom de l'auteur ni dans le titre ^^) et ensuite on a regardé à différents endroit qui semblait le confirmer. Bon, c'était peut être pas très claire dans la vidéo, mais ce qu'on voulait dire, c'est que le triple vitrage à un facteur solaire moins important, donc on "récupère" moins de chaleur grâce au soleil, mais effectivement on en perd moins. Donc, de ce qu'on à pu lire, pour le côté SUD plus exposé au soleil, ce n'est donc pas forcement pertinent d'en mettre. Mais c'est vrai qu'on a peut être généralisé un peu trop vite et qu'il faudrait faire des calculs précis en fonction du lieu géographique. Et peut être que nos infos dates car il y a sûrement eu des progrès sur le facteur soleil du triple vitrage. En tout cas, merci beaucoup d'avoir apporté ces précisions, on sera moins catégorique sur la question à l'avenir :)

[@porthos082]

Je suis tombé sur une info, depuis mon commentaire. Une personne ayant construit une maison passive vers Bordeaux a mis du double vitrage sur sa façade sud car le rapport gain/perte était plus avantageux. Donc ça doit pouvoir se faire sur la côte d'azur ou dans le sud ouest Moi aussi je serais moins catégorique la prochaine fois :)

[@tchoutch2223]

J'arrive après la bataille, mais la référence du bouquin (indispensable quand on autoconstruit ou rénove), c'est " la maison bioclimatique " de Jean Pierre Oliva. Un génie, ce mec, hyper accessible (je l'avais vu en conférence), mais malheureusement décédé depuis quelques années.

[@veroniquepellegourmandises6819]

Je suis toujours aussi impressionnée par votre sens du détail. Je me demandais si vous pensiez faire un test, dont je ne connais pas vraiment le nom, ni même s'il est vraiment adapté : un test d'étanchéité pour savoir si votre maison peut-être considérée comme ... passive. En faite il s'agit de mettre la maison en supression, ou sous pression. Je ne me souviens plus, et de regarder où ça fume. Bon je suis bien consciente que ce sont mes explications qui sont fumeuses 😂🤣. Mais bon vous aurez sans doute compris de quoi je veux parler.😊😁

[@CommeUnPingouin]

Alors je crois que le nom exacte c'est "Test d'infiltrométrie" ou "blower door". Alors on aimerait beaucoup en faire un pour voir le niveau d'étanchéité de notre maison, mais comme on a une petite maison ce n'est pas obligatoire, alors on est pas certain de payer pour le faire juste pour savoir (mais bon, on a quand même bien envie de savoir :p) Et effectivement, c'est un des critère (mais pas le seul) pour une maison passive. A bientôt :)

[@1GUITOUNE]

il s'agit du test de la porte soufflante. On met la maison en dépression, une personne à l'intérieur pour observer et une à l'extérieur avec la lance à fumée . Test autour de toutes les menuiseries extérieurs et hop on sait où sont les points de fuites. De plus le ventilateur pour la mettre la maison en dépression indique une valeur pour attendre l'objectif, si cette valeur est trop élevée c'est que la maison n'est pas suffisamment étanche pour la rt2012 ou rt 2012 ossature bois . :D

[@jean-luc1634]

Bonjour les pingouins merci pour vos vidéos si instructives, génial. J'ai adopté quasi toutes vos préconisations pour mon extension cuisine. Juste une question concernant le pare-pluie et, surtout, le scotch. Pas moyen de mettre la main sur quelquechose de pratique et efficace à la fois. Donc ma question : quels produits utilisez vous ? D'avance merci ....JL

[@CommeUnPingouin]

Bonjour et merci à toi :) Pour le scotch, on utilise du rothoblase qu'on achète à notre scierie, c'est exactement celui-là : www.eurodouglas.fr/home/268-flexi-band-adhesif-int-ext-rothoblaas.html il est vraiment top :)

[@abolibibelot69]

Vorte maison sera plus étanche qu'un sous-marin :)

[@tnerualvv5293]

Ca rapporte combien le sponsoring pour Bricodépot?

[@spongeBob77086]

Salut les pingouins, pour éviter la stagnation de l'eau en partie basse il faut faire une pente sur le bas de l'ouverture. Avez vous un avis technique du pare-pluie rigide ou au moins un guide de pose ? Pour plus de tranquillité, je me serais renseigné pour collé le pare pluie souple sur le pare pluie rigide; sinon c'est vraiment très bien posé et fait avec intelligence. Vous véhiculé la bonne approche pour faire une MOB ça change de la production habituelle sur internet ;) Vivement la pose de la fenêtre !

[@CommeUnPingouin]

Salut David, On va par la suite ajouté une pièce en métal en bas de la fenêtre qui sera en pense pour évacuer l'eau vers l'extérieur. Tu ne pense pas que ça soit suffisant pour l'évacuation de l'eau ? on aurait dû mettre une pièce de bois en pente sous notre pare-pluie ? Le pare-pluie rigide, c'est de l'isonat duoprotect qui a un guide de pose et une certification ACERMI. On a vu qu'il était possible de mettre un primaire sur le pare-pluie rigide pour ensuite pouvoir scotcher le pare-pluie souple dessus. Mais on a trouvé très peu de retour dessus donc à préférer la solution "lattage" même si c'est vrai que part endroit ça serait peut être pas mal de remettre une bout de scotch... (Tant que le bardage n'est pas posé, c'est pas trop tard ^^) Merci pour le compliment :D A bientôt :)

[@mathieuforpub2302]

@@CommeUnPingouin Ouais, j'ai tiqué en voyant ça aussi. Si de l'eau passe sous la bavette elle risque de stagner sur votre pare-pluie je pense. A la longue ça peut s'infiltrer dans la lisse basse en bois en dessous. Steico fait un isolant en pente pour les appuis de fenêtre: le SteicoFix. J'ai toutes les peines du monde à le trouver chez un distributeur. Ca a un double avantage: pente pour évacuer l'eau et isolation pour couper le pont thermique de la lisse basse.

[@mathieuforpub2302]

Coucou, J'ai le même projet de volet roulant dans ma MOB et je me pose quelques questions en regardant votre mise en oeuvre ingénieuse. Quelle est la largeur de vos montants? Dimensions de votre coffre de volet roulant? Et quel isolant avez-vous mis au-dessus de votre demi linteau? Du biosourcé? Si oui, il faut que ce soit étanche à l'air j'imagine. Merci!

[@CommeUnPingouin]

Salut, Nos montant font 200mm, le coffre de volet roulant 15cm (pour les fenêtres, 18cm pour la baie vitré), le pare-pluie fait 2cm (pare-pluie rigide) et nos lattes de pare-pluie font 4cm Ce qui fait qu'on a environ 10cm au niveau du linteau et qu'il nous reste jusqu'au bardage environ 16cm, ce qui laisse environ 1cm pour l'aération. Pour l'isolant c'est de la laine de bois comme pour le reste de la maison. Dans notre cas l'étanchéité à l'air à ce niveau là n'est pas un problème car un ajoute un frein-vapeur côté intérieur qui va rendre la maison étanche. J'espère que ça t'aidera un peu, bon courage :)

[@billsmith1587]

1:55 " ... " Parce qu'un montant, c'est pas bon à manger. :D

[@sansissue4947]

Bonjour, conscient d'arriver après la bagarre ne voyez pas mon commentaire comme une critique mais plus comme une remarque. Je pense que vous vous êtes compliqués la tache, un premier joint silicone au moment de la pose du dormant (5mm de jeux c'est bcp voir trop) puis en finition à l'intérieur et à l'extérieur de la maison aurait largement suffit. Je ne sais pas ou vous en êtes de la pose du volet roulant mais gardez à l'esprit qu'il peut tomber en panne et qu'il faut pouvoir garder un minimum d'accessibilité. Un ancien poseur en menuiserie.

[@guillaumepierre861]

Je me permets d’ajouter la remarque suivante (sans vouloir être critique ou mettre en cause des années de pratique, d’autant plus que, de la pratique, je n'en ai malheureusement pas encore :( ). On m'a appris en cours que le joins silicone est la dernière des options (retouche, ou impossible à réaliser autrement). On m’a appris que l’on prescrit actuellement dans la construction plutôt le joint compribande (qui se dilate une fois posé et qui nécessite donc les 5mm), qui est la solution que nos amis pingouins mettent ici en œuvre. J'imagine cela-dis que l’option silicone doit être plus pratique à exécuter, surtout en pause tunnel. J’approuve en revanche complètement la remarque concernant le volet roulant :)

[@sansissue4947]

J'ai quitté ce secteur d'activité au moment ou le joint compribande faisait son apparition et n'ai donc pas eu l'occasion de tester ce produit. Je serais curieux de savoir la raison pour laquelle l'on vous déconseillait l'utilisation du silicone?

[@porthos082]

En fait le compribande est un peu à la mode par rapport au silicone. Il a néanmoins plusieurs intérets. Le principal est de travailler de façon "seche", vous déroulez et c'est fini, on s'en fout pas plein les doigts et surtout, on est pas dépendant du talent du poseur (enfin beaucoup moins). Vous avez déjà vu ces joints silicone qui n'était plus continu avec le temps car le poseur n'en n'avait pas mis assez, juste un petit film superficiel qui s'est craquelé. Cependant, vu comme ils sont partis, je pari sur un raccord scotché intérieur et extérieur. Déjà, il existe le compribande standard (depuis des lustres) mais pour être étanche à l'air il doit être très comprimé, et en tunnel c'est difficile à obtenir (j'en ai fait l'expérience récemment ou, lors d'un test d'étanchéité a l'air, ca passait par le compriband car il était pas assez comprimé, et pourtant j’étais dans sa plage d'utilisation. Maintenant il existe des compribande spéciaux type ultim'air de chez tramico, ils ont une membrane d'étanchéité a l'air intégré, mais la ils n'utiliseront pas ça car ce type de compriband fait minimum 7 mm d'épais si je me souviens bien, et ils n'ont que 5 mm de jeu.

[@romainhoriot8036]

Sans Issue. Le silicone est pratique, parait facile à poser, mais se révèle moins fiable dans le temps sur les ossatures bois (dilatation du bois mieux gérée que par le silicone). Apres il est vrai qu'un bon joint silicone sur-dosé peu suffir à passer les test d etancheite...

[@porthos082]

Franchement, je n'ai aucun doute sur l'étanchéité a long terme d'un silicone, s'il est bien fait (bien bourré quoi), d'autant plus que dans leur cas il sera à l'abri des UV et de la pluie, dans la majorité des cas. Pour avoir du remplacer des fenêtres en pose réno, qui avait déja quelques années. Quand je les pose je colle svt au silicone l'aile de recouvrement. Bah ça tient à mort !!!! Mais quand je dis à mort je rigole pas, il faut un gars qui tire dessus, avec le pied de biche si le bras de levier n'est pas suffisant et un autre qui coupe le silicone au cutter pour le faire partir. Si tu forces du casse le dormant ou tu défibres l'ancien dormant bois mais c'est pas le silicone qui lache

[@carlimen4726]

Hello! comme dirait LJVS, "ça c'est du beau boulot!" juste une petite remarque, je trouve que ça manque un peu d'explication pour quelqu'un qui voudrait s'inspirer de votre travail, je pense notamment à la pose du volet roulant... ça c'est un vrai casse tête dans une MOB. Apparemment vous avez planché sur le sujet, je me dit qu'une petite vidéo plus détaillé ça serait super. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter hein! :D

[@antoinelannoo]

carlimen ça va venir après je pense

[@romainhoriot8036]

carlimen je suis 100% d'accord avec toi ! "Comment je vais choisir et placer mon volet roulant dans l ossature ?! " Grand sujet, grand débat !

[@carlimen4726]

Romain horiot, oui, mois c'est le truc qui m'a pris le plus de temps de réflexion...

[@CommeUnPingouin]

Ah bah on est content de voir qu'on est pas la seul a avoir bien galérer sur l'emplacement du volet roulant ! On a prévu de faire une vidéo plus détaillé sur cette partie quand on posera les volets. On va aussi faire un article sur le blog avec les 3/4 solutions qu'on avait envisagés et les avantages / inconvénients.