Balkonkraftwerk mit 24V-Speicher: Fazit nach einem Jahr Dauerbetrieb

[@pvande]

LiFePO4 Akkus*: 5% Rabatt auf Alle Power Queen Markenprodukte*: www.ipowerqueen.de/?ref=PVE aber nur mit Rabattcode "PVE" - nicht vergessen, den anzugeben für 5% zusätzlichen Rabatt auf der "Kasse"-Seite. ⚡Balkonkraftwerke / Module*: Komplettset JA-Solar bi-facial 880W/Hoymiles 800W: amzn.to/3PwjQ5Z Flache Fensterdurchführung: amzn.to/3SvuGLn Module von JA-Solar: ebay.us/pSBmMm ⚡flexible Module*: shrsl.com/4g44f Rabattcode PVE3 für zusätzliche 3% Rabatt 🎬dazu mein Video "Zendure flexible Solarpanel: Ein überraschend gutes flexibles PV-Modul": kzbin.info/www/bejne/nYLXaqmiqdGkraM * Für die folgenden Links erhalte ich eine kleine Provision😇, sofern ihr dort etwas bucht/kauft - für euch entstehen keine zusätzlichen Kosten.

[@erwinschroedinger1125]

Sehr gut gemacht. Natürlich rechnen die meisten sich dennoch ihre Anlage schön. Auch ich mache mich davon nicht frei. Meine 8,6 kWp PVA aus dem Jahr 2010 hatte die 27.000 €, die sie netto gekostet hat, nach 9,5 Jahren wieder "eingespielt", wären die 27.000 € also wieder auf dem Konto und ich besitze weiterhin eine funktionsfähige 8,6 kWp PVA. Die tatsächliche Wahrheit aber wäre, dass wenn ich 2010 anstatt in eine PVA in einen MSCI Word Aktienfond investiert hätte, dann wären nach 9,5 Jahren 54.000 € auf dem Konto. Nach der Regelabschreibungszeit von 20 Jahren hätte ich immer noch eine vermutlich funktionsfähige PVA und zusätzlich 58.000€ auf dem Konto, beim Aktienfond wären 125,000 € auf dem Konto. Aber selbst bei diesem Vergleich sind viele Dinge unberücksichtigt, z.B. der Zugewinn bei der PVA ist steuerfrei, den Zugewinn beim Aktienfond muss ich versteuern. Außerdem hätte ich die Rückflüsse der PVA ihrerseits ja auch in einem Aktienfond anlegen können, gleich vom ersten Tag an. Die Eigenstrom-Eisparung wurde gar nicht berücksichtigt. Jetzt wird es aber so kompliziert, dass ich an einer echten Vergleichsrechnung tagelang sitzen würde und für die zukünftigen Anteile mit angenommenen Werten für den Strompreis und die Fond-Rendite arbeiten müsste. Noch komlizierter und fragwürdiger wird es, wenn ich meinen Eigenstromverbrauch durch Anschaffung von Großverbrauchern wie E-Auto oder Wärmepumpe künstlich hoch treibe, und die Anschaffungskosten nicht angemessen in die Rechnung einfließen lasse. Angemessen heißt dann z.B. die Nicht-Investition mit einer Kapitalrendite zu versehen. Das CO2 Thema lässt man am Besten ganz außen vor, denn die verschiedenen Rechenmodelle sind so unterschiedlich und variantenreich, dass sie eher einer Religion gleich kommen.

[@wartburg1.6]

Habe den Communitypost schon gesehen und gucke mir jetzte das Video an... Daumen nach oben ist schon gemacht👍

[@pvande]

Danke dir 👍

[@5885ronny]

👍

[@ranfri2728]

Mach einfach ne Inselanlage und hänge da Deine Grundlast an den Spannungswandler. Im Sommer kannst da noch etliches mehr dran hängen. Auch an die 12 Volt. Dazu reichen schon 3 Module a 380Wh. Ein Laderegler Victron 150/85 Waschen, bügeln, Receiver, Fernseher, Router, Ladeschalen... Und und und... 10 x AGM 120AH... Läuft seit 3 Jahren problemlos.....

[@5885ronny]

Hallo erst mal danke fürs gute Video 😊👍 ich selber habe auch einige Anlagen laufen, einmal in Groß 24 Volt Victron 35 kWh Lifepo4 Speicher bin sehr zufrieden mit der Anlage Gel, und 2 Insel Anlagen 😊👍😊 LG Ronny

[@pvande]

Danke fürs Feedback!

[@maxmaxmann978]

Gutes Video! In deine Rechnung solltest du einrechnen das der Strompreis in den nächsten Jahren steigen wird! Laut den Prognosen! Kann man sich drüber streiten ob das so kommt. Aber das er steigt sind sich viele einig. Das nun wird die amortisierung schneller machen.

[@pvande]

Ich denke auch, dass es teurer wird - aber leider habe ich auch keine Ahnung, um wieviel. Deshalb habe ich erstmal mit den jetzigen Werten gerechnet.

[@wolfgangweiler3729]

Wer glaubt das diese Regierung wieder gewählt wird?

[@chriswusel7516]

Also ich rate immer jedem und egal welches Thema die Kirche im Dorf zu lassen. Die mega pessimistischen Prognosen aber auch die optimistischen treten in der Regel nicht ein und wenn man sich damit Sachen schön oder auch schlecht rechnet ist man auf dem Holzweg. Man hat ja auch Oportunitätskosten z.b. gibt es jetzt auch wieder annähernd 4% Zinsen auf wartungsarme Geldanlagen oder rund 2,8% nach Steuern. Ich würde bei so einer Anlage aber auch nicht nur den monetären Aspekt sehen. Beim Strom haben wir meiner Meinung nach ein sich selbst regulierendes System. Wird der Preis zu hoch ist halt mittelfristig die verbrauchende Industrie weg. Die Elektromobilität geht langsamer vorran etc.. Gleichzeitig ist bei hohem Preis eben auch der Zubau von XYZ lukrativ und damit kommt Strom auf den Markt. Ende vom Lied der Strom kann meiner Meinung nach nicht wirklich dauerhaft extrem teuer werden. Zumindest aktuell könnte ich wieder für 27c die kWh abschliessen und beiss mir in den Hintern das ich 33c im Frühjahr genommen habe. Inflationsbereinigt ist der Strom also wieder relativ preiswert zu haben. Wenn man also einen realen/ aktuellen Strompreis am besten gemittelt über einen Zeitraum wie im Video verwendet ist das meines Ermessens nach die fairste Variante wenn man es in Geldeinheiten übersetzt. Wenn man dann noch nachjustieren will nimmt man halt 2 oder 3% Preisstegerung an um die Inflation zu simulieren. Kommt dann ein Ergebniss raus in Ammortisationszeit das einem passt soll man es machen.

[@SirAddie]

48,74 Ct/kWh? Am meisten Geld würdest du sparen, wenn du dich 5 Minuten hinhockst und den Stromanbieter wechselst.

[@pvande]

Tja, wenn man einen Vertrag mit 1 Jahr Laufzeit hat… aber ja, ich wechsle jedes Jahr.

[@andreaskovacevic-rebajn3653]

😂

[@MrBrunkos]

Schau dir mal Ostrom an . 24,9cent und monatlich kündbar

[@Mauri690100]

​@@pvande danach zu tibber wechseln

[@julsch90]

​@@pvandeintern wechseln auf einen günstigeren Tarif sollte gehen.

[@anonhollmuller4032]

Für den Fall das dich das interessiert. Meine Anlage 3 x 125w (20 Jahre alt + 2 x 180w ( 10 Jahre alt)////etwa 75%. Preis 100Euro. Batterie 21 Jahre alt (Rest Kapazität 52%) mit damals 17,8 kw = 500 €. + 2 mal mppt regler 40A gebraucht 100 €. Kabelkram Reste 0€ (Wert etwa 80 €) wr defekt für 50 Euro gekauft...repariert (etwa 30Euro Teile). + etwa 100 stunden Arbeit, ?€. Ergebniss= vollautarg 5 Monate, teilautark 4 Monate (bei Sonne). Rest strom Mafia. einspeisen 0w :) (der Bürokratie Aufwand...daher Spieße ich nicht ein). Wirkungsgrad reell ca 40% Nachts und 65% tagsüber. Bleiakkus haben halt einen eher schlechten Wirkungsgrad;) tagsüber hängt der Wirkungsgrad stark von der Laßt ab bei 2,5ke etwa 85% bei 50 w etwa 40%.

[@wittwerv5997]

Zwei Off topic tips: 1. Ende Juni Anfang Juli den neuen Stromvertrag machen, dann ist Strom übers Jahr am günstigsten (habe 30,X Cent /kWh) 2. Notstrom mit agm Akkus. Wozu die Zyklenfestigkeit bei notstrom? Meine stehen einfach nur da. Wenn ich sie brauche, Kabel ran und fertig.

[@pvande]

So sehr off topic ist das gar nicht ;-) Vor Allem sehr hilfreich. Guter Tipp, das mit den AGM-Akkus. Ja, für Notstrom muss es nicht die Edel-Lösung sein. Stromvertrag im Sommer ist auch clever. Das ist gleich notiert.

[@Schnfred]

Hallo, von mir auch danke für das Video! Ich betreibe auch seit einiger Zeit einen Speicher mit 24 V und 2,5 kWh, Ladung aus AC. Leider ist die Rentabilität, anders wie im Video vorgerechnet, sehr ernüchternd. Das, obwohl ich für die gesamte Lösung DIY nur 1.000 Euro ausgegeben habe. Aber, was schmälert das Ergebnis? Ich habe in einem 200 qm Wohnfläche Haus, durch ganz einfache Sparmaßnahmen, nur noch einen Grundverbrauch von ca. 100 W. Ein realistischer Strompreis ist jetzt unter 30 Ct, selbst bin ich bei 35 Ct/kWh (Vattenfall, verschwindet bestimmt nicht vom Markt). Der Wirkungsgrad ist leider unter 80 %, mehr schafft man nicht. Meine Einspeisevergütung noch gute 10 Ct/kWh. Pro Nacht schaffe ich nur ca. 1 kWh, im Winter max. 1,3 kWh, aus dem Speicher zu holen, mehr Verbrauch habe ich halt nicht. Alles ist mit dem Home Assistant und diversen Shellys optimiert, sodass mir keine kWh aus der PV-Anlage verloren geht. Im Jahr spare ich in dieser Konstellation 80 Euro, schon in 12,5 Jahren wäre die Anlage bezahlt!? Bis dahin muss ich aber den Akku, der ist ja das Teure, längst ersetzen! Unter www.akkudoktor.net/pvtool-rechner/ gibt es ein tolles Tool, das nach meiner Nachrechnung sehr gut passt. Wer so eine Speicherlösung anstrebt, sollte sich das gut überlegen. Als Spaß und Hobby ja, aber nicht um Geld zu sparen!

[@pvande]

Stimmt schon. Die Wirtschaftlichkeit ist nur im optimalen Fall gegeben. Aber es geht. Meine eigene Anlage zeigt ja sehr schön, dass es in der Realität oft nicht funktioniert.

[@BlauondWiis-y4f]

Seit 3 Jahren betreiben wir Fronius 24 Hybrid WR mit 11 kWh BYD LFP. Effizienz ist 88-92% Laden/Entladen. Da wir Nachtverbrauch gesenkt haben, sank auch die Effizienz ;)

[@pvande]

Fronius mit BYD ist auch meine Traum Kombination für ein fertiges System.

[@BlauondWiis-y4f]

Ja - ist halt teuer - das haben wir aber dafür mit der Montage der 30kWp Anlage selber wieder 'reingeholt'.

[@BlauondWiis-y4f]

@@pvande * Nachtrag: gut, überprüft man ab und zu die Auswertungen, tatsächlich ein Formelfehler im Excel!! *** -9% Verluste *** Sowohl 2023 wie bisher 2024 7 Monate. im 2022 waren es sogar nur -7.2% Verluste, damals noch mit höherem Nachtstromverbrauch - aktuell liegt der nur noch bei 150-200 Watt. Das ist schon ECHT GUT!!

[@herbertsax7169]

Man kann es auch anders machen und das ist deutlich preiswerter. Mein Wechselrichter ist der Hoymile HM800. Daran hängen 4 PV-Module mit 430W. Pro MPPT Eingang sind 2 Module über Entkopplungsdioden parallel geschaltet. 2 Module sind auf Süden ausgerichtet und die beiden Anderen auf Osten und Westen. Leider habe ich durch Bäume auch ein Schattenproblem. Trotzdem habe ich es geschafft dieses Jahr einen Ertrag von knapp 1000 kWh eingefahren, obwohl die Anlage erst Ende Februar in Betrieb ging. Alles zusammen hat etwa 800€ gekostet. Durch das geschickte, langsame laden unseres Elektroautos und der Betrieb von Haushaltsgeräten wie Spülmaschine, Waschmaschine und Trockner, konnte ich die Netzeinspeisung an ertragreichen Sonnentagen so gering halten, dass wir fast den gesamten Strom selbst verbrauchen konnten. Dadurch erübrigt sich eine Speicherung mit einer Nachteinspeisung über kostspieligen Akkus. Für Notstrom nutze ich meine 2 kWh Powerstation, die ich bei einem Stromausfall umschaltbar auch über die PV-Module nachladen kann. Meine Anlage amortisiert sich in 3 Jahren.

[@jurgens1485]

Was bei den Vorteilen eines 48 V Systems immer vergessen wird ist, daß die Victron-Laderregler gegenüber dem 24 V -Betrieb doppelt so viel PV-Leistung zur Verfügung stellen können.

[@pvande]

Das stimmt schon - allerdings ist da Reihen- und Parallelschaltung angesagt. Denn die 100V Eingangsspannung sind schon mit zwei Modulen "voll".

[@pilo11]

@@pvande Und mit 4 wird es eng, zumindest beim 100/20, z.B. ja solar! 410W Module haben schon einen max. Strom von ca. 13A (bei ca. 37V) PRO Modul. Das heißt, 2x in Reihe geht, aber dann noch 2x parallel, wird wohl nichts... Da braucht man schon den nächst größeren Laderegler (ich glaube 150/35) und der kostet gleich das doppelte, dann lieber 2x Laderegler an eine Batterie und man kann modular nachrüsten PLUS die Ausrichtung der 4 Module kann jeweils in Paaren (2 Module) unterschiedlich sein.

[@BarryMambo]

@@magulli2 Klingt erstmal gut :) Läuft das Teil stabil und zuverlässig und jahrelang und ohne heiß zu werden (Wirkungsgrad)? Welches Fabrikat?

[@Guenter-dl4mea]

​@@pvande Hier soll auch noch erwähnt sein dass der Victron bei exakt 100V abschaltet. Auch wenn meine Panels unter MPPT-Last nur 80-90V bringen, beim periodischen "Antesten" steigt an kalten Wintertagen die Spannung auf z.B. 103V und dann geht der Victron erst mal auf Überspannungsstörung. Der nächste Winter braucht eine 100V Leistungs-Zenerdiode oder eine 5V Zenerdiode in Serie.

[@manfredwetzel7975]

​@@pvandeq

[@tbt65]

Ein 12 Volt system hat einige Nachteile ,aber wiederum Vorteile . Ich betreibe unser Haus mit 12 Volt system . Zur Zeit habe ich über 60 kWh Akku Leistung , 50 Module je 245 Watt . Die in 7 Systeme geteilt sind , so zu sagen 7 Laderegler laden meine Akkus . Ich habe es auf 12 Volt gelassen weil vieles direkt mit 12 Volt betrieben wird wie Router Tel pumpen Lichter im Haus Garage und Garten .daran hängen in Moment ein 2,5 kWh Wechselrichter der 3 Kühlschränke und 2 TV Geräte betreibt . Und der 4 kWh Wechselrichter ist für die Waschmaschine . Ich habe es so weit gebracht das ich 100% ab Februar bis November Autark bin . Erst ab November muss ich teils Strom vom Netz nehmen , da ich die Akkus. Nicht mehr zu 100% voll bekomme . Zu wenig Licht und zu lange Dunkelheit . Zusätzlich Montierte ich dieses Jahr eine kleine Anlage die zusätzlich ein speist . Um im Winter vielleicht ein wenig den Stromzähler drosselt . Bin auch am überlegen ,ein Teil der Anlage auf 24 oder 36 Volt um zu bauen ,nur für den Wechselrichter . Wiederum muss ich sagen . Meine Anlage läuft schon seit 10 Jahren sehr gut . Wir haben kaum Strom kosten . Die Ligen meist bei 300-500 kWh im Jahr . Das ist eigendlich nichts . Das Problem ist nun Mal im Winter ,die lange Dunkelheit . Da braucht man das doppelte oder dreifache an Solarmodulen ,wie auch Akkus , um über 15-17stunden dunkelheit zu kommen . Da währe ein Windgenerator sehr nützlich um zusätzlich im Winter die Akkus voll zu bekommen . Dann währe man zu 100% Autark . Dein Video ist sehr gut erklärt 😉🤘. Weiterhin guten Erfolg 👍 uns Spass an der Sache .

[@marcusbuschbeck1121]

Hab mir mit den Nachteinspeiseexperimenten einen Grid Inverter gekillt. Ein Panel lud über einen preiswerten Laderegler ne 90Ah 12V AGM Batterie auf (was gut klappte), nachts über Zeitschaltuhren brachte ein großer StepUp den Saft in den besagten zweiten Grid Tie Inverter mit 40V ca.. Lieferte bis 4 Uhr immerhin 150W! Aber nun lasse ich das einfach über einen billigen wvc600 tagsüber laufen und gut. Die 3D-Drucker laufen meistens tagsüber. Viel bringt das alles trotzdem nicht. Jede weitere Anschaffung irgendwelcher Geräte versaut die Rechnung zusätzlich. 600W sind eben nur 600W und real sowieso maximal 450W.

[@thomaskamp9365]

Ich habe Vorhin hier etwas geschrieben, suchen Sie das bitte einmal in den Komentaren. Sie können die Leistung Ihreres BKW mal eben 40 bis 50% mehr Leistung schenken für ein paar Euro und etwas Bastellei.

[@pvande]

Manche Microwechselrichter vertragen die hohen DC-Einschaltströme nicht gut. Vermutlich lag es daran.

[@WildHikesTV]

Ich habe ja eine ähnliche Entwicklung durch und gerade wenn man noch weitere Wechselrichter AC-Seitig nutzt, macht ein Umstieg auf 48V bzw. 51,2V definitiv Sinn. Bei größeren Anlagen werden leider irgendwann die Laderegler exorbitant teuer. Ich komme jetzt mit meinen 2x 100/20 an die Grenzen und möchte aufrüsten, aber da muss man vorher schon wirklich gut rechnen und überlegen.

[@philipkhl1997]

Ich hatte auch 3 kleine hab jetzt einen 150/70 da die mittlerweile echt günstig sind

[@martingerken7094]

Und eingespeist wird erst wenn 48V+x am Panel anliegen und nicht vorher. Für die echte Balkonanlage mit 2 Panels reichen 24V

[@pvande]

Das Problem bei 51,2V ist, dass ich noch kein erschwingliches Ladegerät (230V AC zu 51,2V DC) gefunden habe, das bei AC-aus keinen/wenig Strom zieht. Die Standby-Verluste machen mich noch verrückt… Im 24V-System zieht mein Victron Ladegerät nach AC-Trennung keinerlei Strom aus den Akkus. Sowas suche ich noch für 51,2V

[@detlefschramm5005]

Genau, investieren investieren investieren. Ich lach mich tot.

[@martingerken7094]

@@detlefschramm5005 also ich lerne gerne von den Erfolgen und Misserfolgen anderer. Irgendwann kippt es bei den KZbinrn, dann haben die so viel Equipment dass es uninterressant wird. Aber das hatte ich bei Holzbastel KZbinrn auch...spätestens wenn Werkzeugherstellr das teure Zeug hinstellen bin ich raus.

[@dominikscholl2938]

servus also ich habe mir eine ähnliche Anlage aufgebaut wie du. Setup ist 2x 405watt PV Modul Süd ausrichtung, Epever 3210AN Laderegler 24V, 2x Eco Worthy 100Ah Parallel geschaltet, DC-DC Wandler Victron 24-48, Hoymiles 300 und zum Ein- Auschalten habe ich ein 24V Relais sodass der Akku nicht unter 25.6 volt gezogen wird. Du hattest in einem Video deine Batterie Kapazität gezeigt und da komme ich bei weitem nicht dran, meine akku kapazität reich nicht für 24 Std bei 125 Watt pro stunde. Obwohl ich pro tag mehr als 2-3 KW in den Akku schiebe. Ich hatte auch schon kontakt mit dem Händler der Batterien der wiederrum sagte meine batterie spannung sei normal diese geht sehr schnell von 26.8 auf 26.5 und weiter runter.... ich weis momentan nicht weiter oder sind dort beim einspeisen/laden der batterie so krasse verluste ?

[@BarryMambo]

Ich schaue diese Videos hier SEHR SEHR gern. DANKESCHÖN!!! ABER oft geht es um 600 Watt Grid-Tie-Dinger, 20A-DC-DC-Wandler etc., also eher Camping- und Bastelspaß statt Alltagseinsatz - sorry. Warum z.B. nicht mal einen Sun 2000 behamdeln, wo doch viele Geräte im Haushalt schon mal gern 1000W schlucken und sei es auch nur 5min lang (Espressokochen z.B.). Frage in die Runde: Welcher Inverter ist für 1000-1500W Einspeisung vom 48V Akku gut und läuft auch erfahrungsgemäß jahrelang zuverlässig, ohne daß man sich regelmäßig mit durchgeschmorten Mosfets etc. herumschlagen muß? Bei VDE zugelassenen Geräten ist das Angebot ja leider sehr sehr dünn und zudem hochpreisig - oder? Freu mich über alle Hinweise & Tipps!

[@pvande]

Das Problem ist, dass sich ein 2000W im Vergleich zu einem 600er nicht rechnet (bei Standardlastprofil). Die Rechnung mit meinem Lastprofil habe ich schon gemacht - zeige ich hier demnächst mal. Die 5min Espressokochen fallen leider überhaupt nicht ins Gewicht - und wenn man nicht zwei Waschmaschinen am Tag mit 60 Grad Wäsche durchlaufen lässt, dann ist selbst das nicht relevant. Erst mit einem Elektroauto, das regelmäßig außerhalb der Sonnenstunden geladen werden muss wird ein 2000er interessant.

[@BarryMambo]

@@pvande Was bei uns vor allem relevant ist, sind die heizenden Klimaanlagen. Gemessener Verbrauch ist nur je ca. 400-500Wh pro Stunde, beim Einschalten ist aber einiger Wums nötig. Auf den Geräten ist 2500W angegeben.

[@rudigermeister3817]

Die Akkus werden auch nicht die Zeit durch halten, was die Rechnung noch einmal verhageln würde. Mir fehlt bei der Rechnung der Vergleich ohne Akku also nur Einspeisung ins Hausnetz

[@wartburg1.6]

14:30 bitte... Würde mich interessieren👍

[@pvande]

Alles klar. Werde ich wohl machen ;-)

[@lextalionis9055]

Ich nutze den HM-300 an einem 24V System nach deiner Anleitung. Was muss ich denn da wie genau noch installieren wegen den Kondensatoren? Könntest du darauf mal bitte noch genauer eingehen?

[@pvande]

Ich hatte gehofft, dass es bis zum Sommer dafür eine Standardlösung geben wird. Leider sieht es nicht danach aus. Letztendlich kann man es entweder beim Erstanschluss mit einer einfachen Glühlampe vorladen (wie beim Anschluss eines Insel-WR) oder einen DC-DC-Wandler vorschalten, der die Stromspitzen abfedert. Aber vielleicht hast der Schwarm ja auch noch Ideen.

[@lextalionis9055]

@@pvande Du schreibst beim Erstanschluss. Der ist bei mir bereits zwei Monate her. Bin ich dann ausm Schneider?

[@pvande]

@@lextalionis9055 Solange DC-seitg der Strom nicht getrennt wird.

[@lextalionis9055]

Natürlich wird der getrennt. Jeden Abend. Und jetzt?

[@lextalionis9055]

Hab gerade mal bei Hoymiles nachgelesen. Auf die wechselrichter gibt's 12 Jahre Garantie. Sollte also kein Problem sein

[@IesKorpershoek]

Alle Ihre Videos haben mir sehr geholfen. Ich bin dabei, eine solche Installation zu machen, aber ich habe einen Hoymiles HMS500 Mikro-Wechselrichter. Verstehe ich das richtig, dass ich ihn nicht direkt an die Batterie anschließen kann, sondern mit einem DC-DC-Wandler. Ich möchte nachts 200 Watt zurückspeisen. Oder sollte ich besser einen anderen Micro kaufen. Ich kann nicht eine modifizierte IQ7 hier in den Niederlanden zu bekommen. (batterie spannung 24V cap. 280 Ah)

[@pvande]

Der Hoymiles ist schon sehr gut geeignet - aber er verträgt die Einschaltströme nicht. Deshalb unbedingt einen Strombegrenzer oder einen DC-DC-Wandler vorschalten.

[@aglandorf75]

10:57 OK, ich plane eine Nachteinspeisung mit nem Hoymiles. Aber hier höre ich zum ersten Mal das man die Akkus nicht direkt anschließen soll (24V Anlage bei mir).. Was ist denn der Hintergrund? Allerdings ein Hoymiles 800 mit 600W Begrenzung und Opendtu.

[@gpt0815]

Die bekannte Problematik der hohen Ströme beim Einschalten, wenn die Kondensatoren sich am Anfang aufladen. Bei der Batterie sehr schnell; bei PV morgens eher laaangsam. Langsam ist wohl deutlich besser für die Lebensdauer der Kondensatoren.

[@pvande]

Wie der Kollege schon richtig schreibt: Die Kondensatoren saugen sich sofort mit Allem voll, was sie bekommen können - am Modul kommt nicht viel, aus dem Akku kommt nahezu unendlich Strom. Die Kondensatoren am HM sind vergleichsweise empfindlich. Der Robert von den Solarmodulen Gladbeck hat mir schon von zahlreichen defekten WR berichtet. Meinen Enphase IQ7 hingegen stören die Startströme gar nicht.

[@martingerken7094]

Mit dem Hoymiles gibt es nur 1x ein Problem, nämlich bei der Verkabelung. Da hilft eine 12v Lampe aus Auto zur Strombegrenzung. Solange man ihn nicht hart von der Batterie trennt gibt es kein Anlaufstromproblem. Hier seit 6 Monaten stabil!

[@lextalionis9055]

D. h. Bei dir brennt die ganze Zeit eine Lampen sobald der wechselrichter läuft?

[@martingerken7094]

@@lextalionis9055 nein, nur ein einziges Mal beim anschließen. Das habe ich fliegend verkabelt und direkt die endgültige verkabelung dran. Man kann den Hoymiles auch später AC seitig trennen, das ist egal.

[@lextalionis9055]

Ich kapiers nicht. Also mein Hoymiles ist bereits angeschlossen und verkabelt. Schaltet sich abends ein und morgens aus mit Relais. Heißt das ich brauch nix mehr machen, oder wie?

[@Andre98765]

Ich versteh es auch nicht, gehst du jeden Abend her und hältst die Lampe an einen Kontakt? Ich habe einen HM 600 mit einem Eingang am Akku hängen, die Plusleitung wird über das SSR geschaltet. Das lauft seit März stabil, aber ich hab Angst das es nicht ewig hält.

[@pvande]

Trennst Du dann bei Unterspannung AC-seitig? Mit Shelly oder anders? Die „Sollbruchstelle“ beim AC-seitiges Trennen ist dann das AC-Relais im Hoymiles, das immer unter Last geschalten wird und irgendwann nach ein paar Jahren kleben bleiben wird. Irgendwo gibt es leider immer eine Schwachstelle.

[@dieterferdinand]

hallo, also ich habe bei meiner 2. anlage nie darauf geachtet, wie lange es dauert, bis sie sich bezahlt macht. mir ging es immer nur darum, dass ich damit, in der anfangszeit, selbst einen laengeren stromausfal ueberbruecken konnte und danach meine technik zu 100% mit der pv versorgen konnte. irgendwann habe ich dann das ganze haus an die anlage geklemmt (dazu musste ich die akkukapazitaet erhoehen) und weil mutti die angewohnheit hatte, immer mehrere dicke verbraucher gleichzeitig einzuschalten, gabs dann noch ein paar wechselrichter dazu. leider hat auch dieses system immer noch ein paar schwaechen, besonders, wenn es mal mehrere tage nicht genug leistung gibt und wegen der blei-akkus im winter. die moegen es naemlich nicht, dauernd halb leer zu sein. dass mir im laufe der zeit 2 zellen ausgefallen sind und damit ein ganzes akkupack kaum mehr leistung brachte, hat mich dann dazu bewegt, auf li-akkus und 48V umzusteigen. leider brauchte ich dazu nochmal 3 grosse wechselrichter und einen satz laderegler. die defekten zellen habe ich natuerlich moeglichst kurzfristig ersetzt und solange mit einem labornetzteil unterstuetzt, damit ich wieder fast volle leistung hatte. inzwischen bin ich bei ueber 30 kW wechselrichterleistung, 4 akku-systemen, davon 3 mit wechselrichtern und einer pv-leistung (wenn die restlichen module installiert sind) von ca. 60 kWp +/- 5kWp und einer 100%igen autarkie von ca. 8 monaten im jahr. letzten winter gab es im durchschnitt noch ca. 20 kWh/Tag. leider hat so eine anlage auch einen recht grossen eigenbedarf von 5-10 kWh/Tag, wobei der pylontech-akku mit ca. 2,5 kWh/tag besonders negativ auffaellt. vieleicht werde ich ihn deshalb im naechsten winter auch auschalten und nur den neuen akku in betrieb lassen. ich kann auch einen satz wechselrichter ausser betrieb setzen, was auch nochmal mindestens 1 kWh/tag einsparen wuerde. mal sehen, wie es dieses jahr laeuft, wenn alle module installiert sind und da ich meine verkabelung so angelegt habe, dass ich jedes der beiden 3-phasen-systeme einzeln benutzen kann und eines auch mal komplett abschalten kann, bin ich da recht flexibel. ich kann so zwar nicht die maximale leistung der wechselrichter nutzen, sondern nur ca. 80-90%, aber das reicht vollkommen aus. ich werde aber wohl mal eine sicherung noch auswechseln muessen, falls ich da auch nur einen 25A-automaten installiert habe. fuer 34A dauerlast ist der absolut nicht ausgelegt, obwohl ich auch schon ueber stunden um die 30A auf einer phase hatte. ich habe anfang des jahres einmal ausgerechnet, wievel geld ich nicht fuer energie ausgeben muss und und dabei kam ich auf mindestens 7-10000 euro/jahr und ich finde, das ist schon eine wirklich gute rendite meines systems und der neu installieren klimaanlagen. manchmal rentiert sich eine investion und eine ueberdimensionierung der anlage eben erst, wenn man wirklich alles damit betreiben kann und erst recht, wenn sich die energiepreise verdoppeln! tschuess

[@pvande]

Wow. Von 60kWp und 30kW WR-Leistung träume ich auch manchmal nachts. Bei mir ist mit den derzeit rund 10kWp schon alles voll. Schönes Projekt!

[@dieterferdinand]

hallo, ja, es ist ein tolles projekt, das ueber die jahre immer wieder etwas gewachsen ist, vor allem in den letzten 2-3 jahren. alleine fuer die montage der 27 module an der wand habe ich fast eine woche gebraucht, einige andere baustellen waren noch laenger aktiv, obwohl ich jeden tag viel daran gearbeitet habe. man soll den arbeitsaufwand fuer so ein system nicht unterschaetzen. alleine nur fuer die vorbereitungsarbeiten fuer den neuen akku und die anschliessende verkabelung brauchte ich auch ueber eine woche. den raum vorzubereiten hat 2-4 wochen gedauert incl. der abstuetzung eines fast durchgerosteten traegers. die neue plus-verteilung konnte ich leider auch nicht so schnell fertig bauen, weil teile gefehlt haben und ich provisorisch alternative sicherungshalter einbauen musste und es waren trotzdem fuer ca. 2 tage arbeit. also abgesehen von den material-kosten steckt auch noch sehr sehr viel arbeit in dem projekt. leider konnte ich mein 24V-system nicht so planen, wie das neue 48V-system und die ergaenzung fuer den blei-akku, so dass das system ziemlich chaotisch aufgebaut und verkabelt ist. ich habe allerdings das glueck, dass ich prinzipiell alles an so einem system selbst machen kann und ich habe es sehr schnell bereut, die module auf der einen dachhaelft vom dachdecker montieren zu lassen. mal abgesehen, dass er einen stecker beim 3. versuch immer noch nicht richtig zusammengesteckt hat und ich das selbst korrigieren musste, hat er sich auch nicht gemeldet, als er fesgestellt hat, dass die schrauben zu lang sind, bzw. man noch etwas braucht, um es mit anzuschrauben. ausser haben die beiden die ersten stecker falsch zusammengesteckt und runiniert. am besten macht man eben doch alles selbst, dann weiss man auch, dass es richtig gemacht ist. obwohl ich beim 24V-system auch einige fehler gemacht habe, die ich aber korrigieren konnte, bevor etwas passieren konnte. es ist eben bloed, wenn man nicht weiss, welches material man am besten nehmen soll. und in dem zusammenhang kann ich nur jedem davon abraten, in einem 12V oder 24V-system mehrfachsicherungshalter fuer hohe stroeme einzusetzen. die anl-sicherungen sind zwar ok, aber viele halter sind es nicht. auch die runden sicherungen sollte man nur bei kleieren stroemen einsetzen. obwohl es die sicherungen bis 80A gibt, habe ich noch keinen sicherungshalter gefunden, der diesen strom auch aushaelt. und gerade fuer diese sicherungen gibt es halter, die muss man erst einmal verloeten, bevor man sie einsetzen kann. ich empfehle deshalb inzwischen generell entweder neoz-sicherungen und halter (aber nur die aus keramik, finger weg von den kunststoffteilen, egal wie gut sie auch sind) oder nh1-sicherungen. die halter (speziell fuer dc und als trenschalter nutzbar) dafuer sind zwar teuer, aber dafuer bekommt man die sicherungen guenstig. fuer eine 58V mega- oder anl-sicherung muss man schon zwischen 20 und 40 euro pro stueck bezahlen anstatt 10-20 euro fuer 5-10 stueck! leider sind die einfachen nh1-halter auch nicht guenstiger als diese isolierten halter. aber man sollte immer darauf achten, alle geraete richtig abzusichern. in so einer verteilung koennen schnell mal stroeme > 1000A fliessen, wenn es zu einem kurzschluss kommt! tschuess

[@pvande]

@@dieterferdinand Ja, viel Arbeit. Aber man sieht, wofür man es macht - für sich und den eigenen Strom.

[@DemokratieErwacht]

Ich scroll und scroll durch deine Videos, sehe aber keines zum Thema Lumentree! Bin ich blind oder möchtest du das vor und verheimlichen? Wie sind deine Erfahrungen?

[@pvande]

Das verheimliche ich noch... Ja, tatsächlich. Bei mir muss immer erst alles richtig funktionieren und auf Herz und Nieren getestet sein, bevor ich es euch präsentiere. Seit gestern läuft alles stabil - es wird also langsam Zeit für das Video ;-)

[@myactive7767]

Neben den Anschaffungskosten, die man ja auch erst mal haben muss, sind die Amortisationszeiten der springende Punkt wenn man es selber machen will. Kommerzielle Systeme versprechen meist auch sehr viel, sind wahrscheinlich über viele Jahre letztendlich auch wirtschaftlich aber im Endeffekt bezahlt man die Dienstleistung der Firma in jedem Fall mit und damit scheint eine DIY-Lösung besser(?) wenn man es nicht "aussitzen" kann. Eine Wärmepumpe oder ein E-Auto stellen aber die ganze Betrachtung schnell auf den Kopf. Im Sommer könnte man eine WP wahrscheinlich tatsächlich mit einem BKK betreiben (Warmwasser) wobei hier ein Speicher von Vorteil ist weil man meist wenig Einfluß auf das Heizverhalten der WP hat (die Hersteller legen da nicht alles offen :-( ) Im Winter wäre aber jeder Akku ohnehin gleich leer bzw. wird nie voll geladen. Eine bessere Bilanz dürfte ein E-Auto haben, am Tag wird der Akku im Herbst oder Frühling vielleicht sogar voll, wenn man es richtig dimensioniert aber für eine komplette Ladung reicht es immer noch nicht 😞 Ein BKK kann man ja meist selber installieren, für zwei Module findet sich wahrscheinlich auch fast immer irgendwie Platz, wenn es aber um die optimale Ausrichtung geht oder gar Arbeiten auf dem Dach notwendig werden kommt man u.U. schnell an Grenzen wo man auf kommerzielle Unterstützung angewiesen ist bzw. die Tools (Hebebühne, Lift) dafür massiv in die Rechnung mit einbezogen werden müssen :-( Leider ist selbst eine simple (halbwegs solide) Aufständerung inzwische fast so teuer wie die Module selbst Bei "legalen" 2KWp kommt neben den Modulen einiges dazu, man kann diesen Punkt nicht vernachlässigen! Die Wirtschaftlichkeit der anderen Komponenten hast du ja gut dargestellt... ob sich ein "Experimentalstadium" lohnt muss man auch von seinen Möglichkeiten abschätzen. Wer eine Starterbatterie "rumliegen" hat kann kann damit sicher gut experimentieren aber sich erst mal eine beim Discounter kaufen ... die 100€ gehen in die Berechnung mit ein! Wichtig wäre in jedem Fall die "Grundlast" bzw. ein "Tagesprofil" zu bestimmen. Bin immer ganz erstaunt wie hoch meine Stromrechung auch ohne WP-Anteil ist :-( und da ist kein Plasma-TV oder ein veralteterKühlschrank oder Trockner im Spiel 🤔 Macht wohl die Summe der "Kleinverbraucher" aus? Am Ende muss man sich ja auch fragen ob ein Smarthome nicht mehr Energie verbraucht, als es durch sein "Energiemanagement" einsparen sollte ;-) Alles in allem ein guter Überblick über Sinn und Machbarkeit von DIY (BKK) Solaranlagen unter wirtschaftlichen Aspekten. Amortisationszeiten zwischen 5 und 7 Jahren sollte man irgendwie anstreben wenn man so ein Projekt angeht, ab 10 Jahren könnten kommerzielle Lösungen auch nicht schlechter sein. Als Mieter und selbst Eigenheimbesitzer im Rentenalter ( :-( ) hat man viele unwegbare Faktoren die einen Weiterverkauf der DIY-Anlage problematisch machen können(?)

[@pvande]

Danke für den Kommentar. Das sind genau die Gedanken, die man sich machen sollte und wofür ich Denkanstöße liefern möchte. Sehr gut!

[@alexanderkobler2620]

Was mir bei den ganzen Betrachtungen fehlt: was macht man mit dem Akku im Winter bei einem sprichwörtlichen Balkonkraftwerk? Die Akkus können bei Minusgraden nicht (sinnvoll) betrieben werden, damit sinkt wieder die Rentabilität, oder!?

[@aglandorf75]

Also, ich würde jetzt mal denken das man die Akkus nicht draußen lagert und falls doch hab ich dazu etliche Videos gesehen wo Batterien in isolierte Gehäuse eingebaut wurden mit Heizplatten. Aber mittlerweile haben die Hersteller bereit Batterien die das schon eingebaut haben mit Schutzabschaltung.

[@pvande]

Einfach von November bis Ende März den Akku nach drinnen nehmen und direkt einspeisen. Man verliert sehr wenig. Alternativ den Akku immer drin haben und entsprechend eine Leitung nach drinnen legen.

[@hainaschmid7051]

gutes Vis, ABBA bei Kosten und Wirtschaftlichkeit WEIT neben der Realität. Alleine den Akku kann man für ca. 40 % Deiner Kosten bauen.

[@pvande]

Selber bauen ist noch günstiger. Aber da muss man sich schon auskennen.

[@oliverveits]

Sehr gutes Video, danke fürs Teilen! Eine Frage zum Notstrom: ich hab auch eine Balkonkraftwerk mit Speicher gebaut, mit dem ich aus dem Akku ins Hausnetz einspeise, aber der Inverter benötigt den Takt vom Hausnetz. Für Notstrom bräuchte ich einen separaten Sinuswandler. Wie machst du das? Hast du einen Inverter, der beides kann? Hast du mal getestet, das Haus vom Netz abzukoppeln und einzuspeisen?

[@pvande]

Ja, ich habe auch einen separaten Sinus-Inverter. Ich stelle in den nächsten Wochen hier mal mein neues Gesamtsystem auf 51,2V-Basis vor. Jetzt ist es so langsam in einem vorzeigbaren Zustand.

[@oliverveits]

Du hattest gefragt, welche Erfahrung wir bezüglich des Wirkungsgrades haben: hier meine fünf Cent: zwischen dem 18. Juli und 2. Mai habe ich mit meiner 12 V Anlage mit 1360 WP und einem Vevor (baugleich EP Ever 60 A) Ladegerät und einem regelbaren Inverter, der zwischen 40 und 270 W einspeisen kann, im 12 V Modus 161,3 kWh Input und 137,2 kWh Output gemessen. Das würde einen Wirkungsgrad von 85 % entsprechen, vorausgesetzt, die Messgenauigkeit ist hoch genug (diese kann ich nicht so einfach messen). Meistens speise ich mit 100 W ein. Ich habe festgestellt, dass der Wirkungsgrad in Richtung 80% sinkt, wenn ich mit höherer Leistung einspeise.

[@pvande]

@@oliverveits Das ist für ein 12V-System gare nicht übel. Danke für die Daten.

[@gpt0815]

Also.... eigentlich ein sehr schönes Video und sogar mal mit ner Rechnung dazu. Rechnen können ja scheinbar nicht alle... Allerdings ist gerade die Rechnung aus meiner Sicht nicht so einfach. Ich habe einen sehr ähnlichen Aufbau und kämpfe mit der optimalen Nutzung des Stroms. Wenn es 2 oder mehr Tage mit reichlich Sonne gibt ist der Akku irgendwann zwischen 12.00 und 17.00 plötzlich voll und der Laderegler speichert nix mehr in den Akku. Sas ist dann verlorenes Potential der PV. An anderen Tagen ist der Akku zu früh leer und es fehlt was zum Einspeisen... Je größer der Akku ist, umso weniger fallen diese Umstände ins Gewicht. Daher funktioniert die Lösung mit 50Ah nicht gut. Da wirst Du vielleicht weniger kWh im Jahr nutzen können als bei Dir - selbst ohne Birnbaum oder Hausschatten. Weiterhin fehlt die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit wenn man das Balkonkraftwerk mit den 600Wp ohne Speicher nutzt als Vergleich. Leider geht da richtig viel ungenutzt ins Netz und Verbrauch und Erzeugung lassen sich eigentlich nur schwer zusammen bekommen. Und wer 600W Grundlast hat sollte da mal was gegen machen... Fakt ist, solange es für kleine Anlage keine Einspeisevergütung gibt kann man mit der passenden Akkugröße deutlich mehr Strom selbst nutzen. Aktuell sind allerdings die Strompreise wieder bei 25 bis 27ct. Andererseits sind 24V 100Ah auch schon für 630€ zu bekommen... Das Gefüge ändert sich stetig.

[@pvande]

Ich denke für den Standard-Balkonkraftwerk-Fall dürfte der wirtschaftlich optimale Punkt bei einem 100Ah 24V-System liegen. 50Ah werden auch stark belastet, was dem Akku auch nicht gut bekommt.

[@gpt0815]

@@pvande das vermute ich auch. Allerdings hat ja jeder auch verschiedene Überschüsse am Tag und einen persönlichen Bedarf für die Nacht. Man kann das nur als Orientierung nehmen. Du hast nen Birnbaum und andere haben die Module platt auf der Garage liegen. Manche können tagsüber was mittags verwenden, manche brauchen nur ab 16.00 bis 8.00 richtig Leistung. Da muss sicher jeder was draus ableiten. Bis Silvester war meine klare Meinung "rechnet sich nie". Mit 24V 100Ah über 1000€. Inzwischen habe ich 5,1kWh für 2x 630€ und rege mich deutlich weniger auf, wenn genau während der Mittagszeit fürs Essen ne fette Wolke aufzieht. Und im Winter werde mich über eine optimale Verwendung der geringen Erträge auch freuen. Kann man das rechnen??! Wenn ich im Winter nen Tagesausflug mache und später der volle Akku verwendet werden kann ist das irgendwie toll. Ich habe Notstrom. Ich habe was zum Basteln. Ich kann was selbst entscheiden. Und wahrscheinlich kommt irgendwann ne solide Dachanlage. Oder auch nicht ;-)

[@andreasbertram2761]

Uff, für die Amortisation von 13,7 Jahre müsste aber wirklich alles durchhalten, ob das gelingt?

[@pvande]

Da kommen noch viele Videos ;-) Im Ernst: das könnte knapp werden. Allerdings bei steigenden Strompreisen/Inflation geht es schneller.

[@SvenBahringer-mb3wm]

Hallo Zusammen, Ich habe mir jetzt die 24- Voltanlage zusammen gestellt. Du erwähntest in diesem Video, dass der Hoymiles hm-300 DC-seitiges, also von den Batterien sehr anfällig ist, gegenüber den hohen Anlaufströmen. Du erwähntest, dass man auf der DC-Seite einen Spannungswandler vorschalten müsste. Meine Frage: könntest du mir hierzu ein paar Tipps geben? Viele Grüße.

[@Sadowsky46]

Bekommt man den Enphase-WR denn ohne deren Envoy-Controller zum Laufen? Dachte man muss damit das nationale Netzprofil einspielen. Und die wollen doch auch, daß man ihre Trennrelais zum Netz mit kauft.

[@pvande]

Wenn der Händler das Profil aufspielt, dann geht es auch ohne Controller.

[@Andreas-mit-PV]

69-71% kann ich bestätigen. AC auf DC über Shelly PlugS und AC ausgang auch über so einen gemessen. Leider brauche ich auch einen DC/DC Wandler damit ich erst die 24V auf eine brauchbare Spannung für den Wechselrichter bekomme.

[@pvande]

Ja, der DC-DC schluckt auch nochmal...

[@jurgens1485]

Ich betreibe seit etwa 2 Monaten ein "Balkonkraftwerk" mit Nulleinspeisung Als Laderegler nutze ich den Victron Smartsolar 150/35 an dem 6 x 400W Module angeschlossen sind. Als Speicher verwende ich einen Pylontech US5000 48V mit 4,8 kWh und als Einspeisewechselrichter einen Hoymiles HM-600. Die Abschaltung des Wechselrichters erfolgt AC-seitig mit einem Unterspannungsrelais SVR1000AD48 das mir über ein Display zusätzlich die Akkuspannung anzeigt. Die Nulleinspeisung wird über eine DTU Pro mit passendem Smartmeter realisiert. Es kamen nur Standardkomponenten zum Einsatz, daher ist außer der Verkabelung keinerlei Bastelei notwendig. Die Anlage speist seit 2 Monaten durchschnittlich 7 kWh ins Hausnetz ein, bisher also etwa 400 kWh. Kosten der Anlage: Module 700€, Laderegler 240€, Akku 1200€,Wechselrichter 130€,Unterspannungsrelais 40€,DTU Pro 180€, Zähler 130€ + Verkabelung gesamt etwa 2700 € . Die Amortisationszeit wird nach den jetzigen Erfahrungen bei etwa 5 Jahren liegen.

[@urru2569]

Sehr Interessant. Können Sie vielleicht ausführlicher berichten. Ich würde so etwas gerne nachbauen. Ich habe eine BKW mit 2 Paneelen a 370 Wp und wie Sie auch eine Hoymiles-600 WR. Die Paneele sind nach O/W ausgerichtet und teilweise beschattet.

[@jurgens1485]

@@urru2569 Mit nur 2 Modulen wird das nicht funktionieren. Damit bekommt man den Speicher nicht voll. 2 o. 3 Module pro Dachseite müssten es schon sein. Wegen der unterschiedlichen Ausrichtung müsste man aber 2 Laderegler einsetzen. Die Laderegler, beide PV-Eingänge des Wechselrichters und der Spannungseingang des Unterspannungrelais werden jeweils über Sicherungen mit Plus und Minus des Akkus verbunden. Das Unterspannungsrelais hat ein potentalfreies Relais das bei 250V mit 6A belastbar ist. Darüber wird der Wechselrichter dann netzseitig geschaltet. Im Zählerkasten wird dann ein Smartmeter eingebaut und an die DTU pro angeschlossen. Diese steuert nun den HM-600 so, daß kein Strom in Richtung öffenliches Netz fließt. In KZbin gibt es zu Nulleinspeisung ein paar Erklärvideos. Einfach die Suchbegriffe "Hoymiles, DTU pro, Nulleinspeisung" eingeben.

[@procsys1]

Bei Deiner Amortisationszeitberechnung und einem Strompreis von momentan knapp 30ct., müsste diese Anlage die 7kWh an ca. 250 Tagen im Jahr einspeisen. Das glaubst Du doch nicht wirklich, oder?

[@jurgens1485]

@@procsys1 Das liegt einmal der geographischen Lage meiner Anlage im Südwesten Deutschlands nähe Freiburg mit 1800 Sonnenstunden im Jahr und dem aktuellen Strompreis meines lokalen Energieanbieters von 39,5 Cent/kWh. Bei geschätzten 1500 kWh Erzeugung pro Jahr sind das 600 €/Jahr, also knapp 5 Jahre Amortisationszeit, bei 30 Cent/kWh wären es 6 Jahre. Bevor ich die Anlage gebaut habe, habe ich diese an einer bestehenden PV-Anlage einer Bekannten, mit identischer PV-Leistung und gleich großem Speicher, über ein paar Wochen simuliert. Den vorhandenen Victron Multiplus 48/5000 habe ich dabei in der Ausgangsleistung auf 600 W begrenzt. Die Leistungsbegrenzung hat sich beim Ertrag und Netzbezug dabei kaum bemerkbar gemacht. Es hat mich selbst überrascht was mit einem kleinen 600W Wechselrichter möglich ist.

[@procsys1]

@@jurgens1485 Du willst hier also allen Ernstes behaupten, dass Du diesen 4,8kWh Speicher, mit dieser Anlage, ca. 300x im Jahr füllst und über den 600W Wechselrichter leerst? Und das willst Du nach 2 Monaten Betrieb vorhersagen können? Merkst Du eigentlich gar nicht was Du hier für einen Blödsinn schreibst?

[@smllkf]

Vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich hätte eine Frage zu der Info mit dem Hoymiles WR. Woher kommt die Information, dass bei einem Betrieb an einem Akku ein DC-DC Wandler erforderlich ist? Ist das bei allen Modellen so? Auch bei den größeren? Und auch bei den HMS?

[@pvande]

Man kann die Geräte auch direkt am Akku betreiben. Das Problem sind die hohen Einheitströme. Die machen den Wechselrichter kaputt. Deshalb muss man entweder einen Wandler dazwischen setzen oder man darf den Akku niemals weg schalten.

[@thomasl3193]

Hallo, nur eins hast du bei deiner Berechnung für ein 100ah Akku vergessen die Wintermonate von Dezember bis Februar da wirst du den Akku nicht voll bekommen 😢

[@RFuchs-cd5cw]

Tibber entspannt diese Situation ein gutes Stück weit, kann ich aus Erfahrung sagen ;)

[@pvande]

Das ist richtig, deshalb sollte man einen Akku auch immer für die Übergangszeit dimensionieren. Im Sommer lieber etwas PV-Strom liegenlassen. Das kommt am Ende günstiger. Und ja, im Winter wird das wirklich traurig...

[@RFuchs-cd5cw]

@@pvandegenerell völlig richtig. Aber Stichwort "dynamische Stromtarife" (wenn man sie schon nutzen kann) sind in der Beziehung echt nochmal ein game changer, wo zumindest eine Prüfung der "alten" Faustregeln lohnend sein kann. Ich hab derzeit auch "nur" den IP22, aber werde u.a. deswegen jetzt auf einen Multiplus2 und 48V System upgraden (DIY Akku). Eben auch, um kurzfristig viel "einlagern" zu können. Die Preisdeltas pro Tag und auch Wochenende/Werktag sind teilweise heftig, sodass Wandlungsverluste hart kompensiert werden. Ich hatte es jetzt auch schon 2x, dass ich Geld für Stromabnahme bekommen habe. Durch die Wandlungen im Strom-Mix der nächsten Jahre kann das auch durchaus noch öfter vorkommen (Superbilliger EE Strom und gleichzeitig immer teurer werdender konventioneller Strom der umfkexiblen Grundlast). Nur als Anregung. Ins Detail runter gerechnet hab ich das auch nicht, weil halt auch viel Hobby-Enthusiasmus dabei ist ;-) aber bevor der Akku im Winter leer rum steht...

[@gpt0815]

@@pvande im Winter ist es aber auch traurig, wenn man denn mal 5 Tage Frost und Sonne hat und der Akku nach 2h jeden Tag voll ist. Danach dann 4h in die Tonne.... Manche Sachen wie Ladegerät, Steuerung und Offgrid Wechselrichter sind allerdings 1x Kosten. Dazu kommt noch, dass ein Miniakku für richtige Last mit Wechselrichter nicht zu gebrauchen ist. 50A x 25V.... Bei 200A x 25V kann man auch nen richten Verbraucher anstecken. Ich sag nur "Kühlschrank einschalten". Mach das mal bei Deiner Minilösung mit 50Ah .... Und dann noch möglichst nur 70% Nutzung der Kapazität.... da bleibt nix mehr über.

[@EmslandPartyDE]

Ich suche ein Battery Balancer für die 25,6V Akkus von Queen. Damit ich ein 48V System daraus machen könnte. Gibt es sowas?

[@chackalooba]

Danke für die Info. Sehr interessant da ich momentan auch auf 24V Speicher umstelle. Meine Frage hierzu ist. Warum benutzt du deine vorhandenen Batterien nicht weiter und erweiterst sie um identische Batterien und eine Reihenschaltung um auf die höheren Spannungen zu kommen? Spricht da etwas dagegen?

[@pvande]

Da spricht nichts dagegen. Das kann man machen.

[@khpvideo9081]

hallo und danke für all die infos, habe genau deine 24v anlage nachgebaut, geht sehr gut, habe aber einen hoymiles 600 limitiert angeschlossen. jetzt heisst es in dem video, dass es ohne dc-dc wandler zu problemen kommen kann, darum meine laienhafte frage, welchen 24v dc-dc wandler soll ich kaufen und wo genau soll ich den anschliessen. ich bin nur ein begesterter nachbauer diener anlage ohne grosse kenntnisse, es funktioniert auch gut mit der nachteinspeisung, aber ich will den hm600 nicht kaputt machen. darum meine bitte über modell des wandlers und die anschlusspunkte. grossartig wie du deine video gestaltest und verständlich machst. danke schon mal für deine antwort und viele liebe grüsse aus wien sendet karl-heinz

[@pvande]

Hallo nach Wien! In der Videobeschreibung habe ich einen DC-DC verlinkt, der funktioniert zwischen Batterie und Hoymiles gehängt sehr gut. Kostet sehr wenig Verlustleistung aber dafür bleiben die Eingangskondensatoren des Hoymiles auch für lange Zeit arbeitsfähig.

[@khpvideo8532]

Ist das so ein 1200W 20A DC Wandler Boost Auto-Aufwärtsstromversorgungsmodul 8-60V bis 12-83V       1200W 20A DC Wandler Boost Auto-Aufwärtsstromversorgungsmodul Wandler Boost Auto-Aufwärtsstromversorgungsmodul 8-60V??

[@khpvideo8532]

Bin in der Angelegenheit Laie

[@khpvideo9081]

hallo gibt es auch so ein elektronikteil um die Eingangskondensatoren des Hoymiles zu schonen, wo man nur in die kabel einfügen muss, aber ohne einstellmöglichkeiten, da ich mich da nicht auskenne. danke für empfehlung ligrü karl-heinz

[@mucki526]

Mein System (48V Pylontech hat an der Batterie einen Wirkungsgrad von 75%. D.h. 100 Watt in die Batterie geladen gibt 75 Watt eingespeiste Leistung durch den Victron Multi II. (AC-PV...)

[@pvande]

Interessant. Danke für die Werte

[@frankbecker2692]

Moinsen! Ersteinmal Danke für deine tollen Videos. Jetzt meine Frage. Kann ich direkt von der Batterie, über die PV Eingänge, in den Wechselrichter gehen? Oder hab ich das falsch verstanden!!! Vielen Dank für deine Antwort😊

[@pvande]

Ja das geht. Allerdings verträgt nicht jeder Wechselrichter das gleich gut

[@frankbecker2692]

@@pvande Hättest du mir eine Idee welcher funktionieren würde! Vielen Dank für deine Hilfe🙋🏼‍♂️

[@pvande]

@@frankbecker2692 Hoymiles Wechselrichter funktionieren ganz gut an Akkus. Problem ist aber generell, dass die Wechselrichter immer irgendwie gedrosselt werden müssen, sonst laufen sie dauerhaft Volllast. Bei Hoymiles geht das mit AhoiDTU oder openDTU. Dazu gibt es hier auf KZbin einiges (leider nicht von mir ;-)

[@frankbecker2692]

Vielen Dank!!!! Denke ich werde den AP Systems ez1 nehmen. Den kann man einfach in der App drosseln! Einen schönen Restsonntag wünsche ich dir🙋🏼‍♂️

[@chrisslu8396]

gutes video, top? wieso aber ein hoymiles 300? bei 2x 400 bräuchte ich doch den hm-800 (folie kosten?)

[@pvande]

Für eine Dauereinspeisung benötigt man nicht die 800er Variante. So hohe Leistungen werden doch kaum abgefordert. Und wenn, dann ist der Akku recht schnell leer.

[@excite6501]

Die Rechnung ist leider nicht ganz richtig. 48,74 ct/kWh werden aktuell von der Strompreisbremse auf 40ct /kWh subventioniert. Außerdem sind die Strompreise doch relativ gesunken und man bekommt auch bei Vertragswechsel 33< ct/kWh (je nach Region sogar 30ct/kWh). Jeden Cent macht ungefähr 4-5 Monate Amortisation aus, was in beide Richtungen extreme bedeuten. Steigt der Strompreis auf 50cent sind es plötzlich nur noch 10,16 Jahre. Sinkt er wieder auf 25 cent, dann wäre es ein wirtschaftlicher Totalschaden mit 20,3 Jahre. Ich will da nicht pedantisch sein, aber diese Amortisation hängt extrem von den Strompreisen ab und diese schwanken doch extrem. Rechnet sich ein Akku? Spätestens, wenn der Strom nicht mehr abtransportiert werden kann, weil die Netze überlastet sind.

[@pvande]

Man spart aber immer am oberen Ende den Strom ein. Also 48,74ct/kWh. Erst, wenn es mehr als 20% Ersparnis sind, dann würde die Strompreisbremse auch auf den Minderverbrauch greifen. Derzeit liegen Neuverträge bei 29ct, das stimmt. Habe ich auch gerade abgeschlossen. Wie es weitergeht? Keine Ahnung. Vermutlich stabil bis moderat steigend.

[@Carlos-qh3in]

Danke für dein Video! Erlaube mir eine Frage, ich bin nämlich leider Neuling. Ich fände eine Lösung toll, bei der… 1. ich variabel so viel Strom vom BKW in den Akku speisen kann, wie tagsüber gerade an Überschuss vorhanden ist. Hast du dazu auch ein verständliches Video im Portfolio? Das von Andreas Schmitz ist mir leider im Moment zu unverständlich :/ (Shelly, lumentree,..??) 2. dieser Variable Einspeiseleistung auch bis 800 Wp hochgehen kann. Oder spricht da etwas dagegen da die Akkus nicht mit so viel Power geladen werden dürfen? Viele Grüße aus München

[@pvande]

Zum kompletten Setup und zum Einspeisen in das Haus: kzbin.info/www/bejne/mIHUpaOLlrOkbpY Zum Überschussladen habe ich bislang nur eine statische Lösung: kzbin.info/www/bejne/b37ZYZKFgbeBrJo Ich teste gerade das MeanWell Ladegerät mit Trucki-to-MeanWell stick, das läuft aber noch nicht zu 100%. Wenn es sauber läuft, dann werde ich berichten.

[@Carlos-qh3in]

@@pvandeVielleicht hast du noch einen Rat für mich. Ich würde die PV Module gerne an der Hausfassade oder auf dem Dach anbringen. Ich habe aber leider keine wirklich sinnvolle Idee für die Kabelverlegung, bei der ich die Bausubstanz nicht beschädige. Weder eine Bohrung durch die (gedämmte) Hausfassade noch durch den Dachstuhl (Dach ist ausgebaut) erscheint mir gut. Vielleicht hat der Profi ja eine Idee 😌 PS: Ich habe leider auch keine Außensteckdose an der Fassade oder auf dem Dach :(

[@pvande]

@@Carlos-qh3in Die PV-Leitungen sind ja nicht wirklich dick. Ich würde die in einen kleinen quadratischen Kabelkanal legen und den ordentlich an der Fassade ankleben (Nordseite oder Ostseite; Süd wäre mir zu viel Sonne drauf, West ist Wetterseite). Mit den heutigen Klebestoffen hält das vergleichbar einem Anbohren.

[@Carlos-qh3in]

@@pvande Danke für den Tipp, ist eine kluge Idee! Aber meinst du nicht dass bei der Länge der Kabel bei einem BKW am Dach oder an der Fassade zu viel Wirkungsgrad verloren geht? (1 Prozent pro Kabelmeter Verlust an Wirkungsgrad???😬😬) Und irgendwie muss ich das Kabel auch nach drinnen bzw. in den Keller führen…

[@pvande]

@@Carlos-qh3in Besser sind natürlich kürzere Kabel - aber was solls. Bei mir sind es auch 15m von den Modulen bis zum Wechselrichter im Keller.

[@martingerber9817]

Wenn man in der Rechnung nur einen Akku benutzt, dann ist man ja wieder bei 12 V, oder man benutzt einen 24 V Akku, der aber dann so viel kostet wie 2 12 V Akkus. Dann ist man wieder bei 20 Jahren "Amortisation" (ohne Zinsen und Rücklagen)

[@pvande]

Ein 24V 100Ah Akku kostet heute nur noch 460 EUR. Damit kommt man ganz gut hin.

[@acer2k1]

Krass was für Preise Habe für 6 Panels a 430Wp knapp 740 Euro bezahlt und würde auf 2,4KWh kommen zzgl. 5000er Pylontech 48v Akku für 1200 Euro und ein Sun wechselrichter mit Nulleinspeisung. Was man merkt. Solar ust über die Jahre doch sehr günstig geworden.

[@pvande]

Ja das stimmt es ist deutlich günstiger geworden. Aber die Installation ist dafür deutlich teurer geworden.

[@trubbisan]

Solarpaneele sind ja nicht mehr so teuer. Mit dem richtigen Wechselrichter, Ost West Ausrichtung und Winter senkrechte Modulen, null Einspeisung, geht das schon einiges mehr

[@pvande]

Auf jeden Fall - nur Platz muss man haben...

[@mareb7494]

Mach doch bitte mal ein Video zu deinem Victron 230V Ladegerät und wie es hier mit wirtschaftlichkeit aussieht. Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit ein 48V System mit Ladegerät und Shelly zu laden? Oder machst das keinen Sinn. Habe eine große PV Anlage und überlege mir derzeit für die Nachteinspeißung folgendes aufzubauen. 24v 100Ah Victron 230V Ladegerät gedrosselter Homiles Wechselrichter 2x Shelly Plug S Macht es hier sinn eher auf 48V zu gehn? Nur mit welchem Ladegerät lade ich das dann? Danke für deine super Videos.

[@pvande]

In den meisten Fällen ist die 24V-Lösung die beste. Es gibt Ladegeräte für 48V - aber entweder sehr teuer (Victron) oder nicht effizient/hoher Nulllaststrom. Ich mache demnächst mal ein großes Vergleichs-Video zu 24 und 48V. Noch etwas warten…

[@huawatuam4965]

Wo gibts denn einen einen 24V 50Ah LiFePO4 Akku zu kaufen?

[@andreasrose6316]

Bei allen Berechnungen zur Rentabilität, selbst wenn der selbst erzeugte Strom genau so teuer ist wie aus dem Netz, lohnt es sich, denn eines ist klärt, langfristig steigt der Preis vom Netz weiter, zur Berechnung des Netzpreises, ich rechne immer Jahresgesamtkosten durch kWh, also mit allen Nebenkosten, denn gerade die Nebenkosten machen fast 50 % aus, in so fern ist der reine kWh Preis Augenwischerei

[@pvande]

Ja, Leistungspreise und Netzkosten werden in den nächsten Jahren noch kräftig in die Höhe gehen...

[@fridaysfornormal2416]

Er hat doch nur eine Amortisationsrechnung durchgeführt. Die AR ist eine reine Zeitrechnung. Die AR liefert keine Aussage über den wirtschaftlichen Erfolg einer Investition.

[@Dr1vrAI]

Warum Powerqueen und nicht bspw. Pylontech mit CAN-Bus etc? Ich finde den Einblick sehr interessant. Danke!

[@pvande]

Pylontech passt ebenfalls. PowerQueen ist nur ein Beispiel - mit dem ich ganz gute Erfahrung habe.

[@Dr1vrAI]

@@pvande Danke, bin am rechnen und zusammenstellen der Komponenten, daher die Frage, ob sich das lohnt. Auch ob man 3 grosse 40 KG Akkus nimmt oder lieber bspw. 6 x 20 KG.

[@pilo11]

@@Dr1vrAI Bei Pylontech kann man sich u.U. den DC DC Wandler sparen zum Abfangen des hohen Einschaltstroms.

[@Dr1vrAI]

@@pilo11 Den habe ich nicht mit eingeplant. Hast du ein Beispiel? Ich wollte einspeisen per Ladegerät (AC) und via Lumentree 1000 ins Hausnetz speisen.

[@pilo11]

@@Dr1vrAI Wofür benötigst du ein Beispiel?

[@carstenWhz]

Warum ist die 12 V Anlage auch im Winter bei wenig Ertrag schlechter als die 24v Anlage? Ich hätte erwartet, dass beide hier ähnlich viel speichern.

[@pvande]

Sehr gute Frage. An bedeckten Tagen leisten beide gleich viel. Es gibt im Winter aber auch kalte, sonnige Tage - und da ist mit 12V 20A schnell Schluss.

[@HansKeesom]

2, Akku erlaubt dat system auch langer zu functioneren wegen niedriger DOD. Kleine Akku leben nicht gleich lang. I also wonder whether it is better not to feed back into housegrid but simple run a DC-AC and have a fridge connected to that system. By doing so that fridge will not run from grid and you have an easier setup.

[@pvande]

Gute Idee. Die Insel-Wechselrichter haben aber einen ziemlich hohen Standby Verbrauch und einen schlechten Wirkungsgrad. Am Ende ist der Unterschied nicht groß.

[@jensschroder8214]

den Hoymiles Wechselrichter kann man per OpenDTU softwaremäßig abschalten. Auch per MQTT das spart die DC Seite oft zu schalten. Wenn das DC Relais einen hochohmigen Überbrückungswiderstand hat, dann entladen sich die Kondensatoren auch nicht. Oder erst über Widerstand einschalten und 30 Sekunden später voll

[@pilo11]

Aber verbraucht der WR dann nicht weiter Strom, auch wenn es nur 1-5W sind, weil der WR ja Strom aus der Eingangsseite bezieht und nicht abschaltet? Also ist wahrscheinlich nciht so schlimm, aber trotzdem doof, oder übersehe ich was?

[@alnicospeaker]

@@pilo11 Das ist schon so, bei Hoymiles lies sich per open DTU auch nicht der Tagesertrag resetten, solange DC Saft hatte. Der intern höchste Wert für den Tagesertrag eines Eingangs in ist übrigens 2^16=65536 - bei Überschreiten dieses Wertes springt der Zähler auf Null und verschwindet auch aus dem Gesamtertrag.

[@normanbeil3452]

10 Jahre sind mir persönlich viel zu viel 😞 und diese Werte mit 5 Jahren sind auch nur bei optimalen Bedingungen zu erreichen. Bei mir ist nicht Süd, auch nicht richtig O/W . Ich wäre da bestimmt bei 8 statt 5 Jahren. Ich denke, in 8 Jahren ist die Technik wesentlich billiger, auch Akku´s.

[@pvande]

Dann erstmal mit einem „nackten“ Balkonkraftwerk anfangen. Speicher kann man auch noch nachrüsten.

[@reh4308]

Aufgrund der Beiträge habe ich mir auch einen Speicher (25,6 V 100 A) nach ihren Plänen für die Nachteinspeisung aufgebaut. Alles wunderbar, bis auf die Steuerung des SSR 100 DD mittels Shelly 1. Mein Problem, ich habe ca 200-300 mV Kriechstrom auf der Steuerleitung von der Shelly 1 wodurch das SSR auch im ausgeschalteten Zustand durchgängig ist. Können sie die von ihnen verwendete Schaltung zwischen Laderichter, Shelly 1 und SSR100DD mal aufzeigen? Ich habe in allen möglichen Beiträgen danach gesucht, aber nichts gefunden. DANKE

[@christianh9920]

Ich schalte ein SSR40 direkt mit einem Shelly1. Der Shelly wird allerdings mit einem Shelly Uni (Spannungsabhängig) ein- bzw. ausgeschaltet. Der Laderegler ist nicht involviert. Nutze auch eine 25,6V 100Ah Batterie. Hab keine Probleme damit.

[@Andre98765]

Mache es genauso, allerdings kommt der steuerstrom aus dem victron mppt lastausgang. Die Plus Leitung schalte ich mit einem Shelly 1 nach Zeitplan. Das klappt wunderbar, ist aber halt statisch und nicht bedarfsgerecht

[@reh4308]

​​​@@Andre98765genau so habe ich das auch. Danach kommt ein DC/DC Wandler (30 V) und ein gedrosselter Hoymiles hm 300 (100 W). Schaltet absolut gemäß eingestellten Zeitplan und bei Erreichen der eingegebenen Spannungsgrenze, nur ist das SSR dauerhaft durchgängig😢

[@Andre98765]

@@reh4308 ich hab son 9€ SSR (100A) durchgebrutzelt das muss einen defekt gehabt haben, hab nun eines von heschen für ca. 17€ im Einsatz, das rennt… kann dein SSR einen defekt haben und hast das schon ausgeschlossen?

[@reh4308]

H​​abe schon ein zweites SSR von einem anderen Hersteller (Heschen) bestellt und probiert. Hat auch nicht funktioniert. Heute wollen wir ein LKW Relais (24V 120A) einbauen und probieren. Bin gespannt was dabei herauskommt.

[@hansdampf4278]

aktuell gibt es 24V 100Ah Akkus für 500€ bis 600€ von Eco-Worthy oder LiTime/Ampere Time

[@pvande]

EcoWorthy kommt an die 600 ran (allerdings haben die wohl Pouch-Zellen, soweit ich weiß) - bei LiTime/AmpereTime sehe ich das aber nicht.

[@gpt0815]

Auf jeden Fall LiTime schon ne Weile bei 630€ und eventuell aktuell noch paar Prozent weniger.

[@hansdampf4278]

man bekommt dort immer 5% mit Newsletter oder wenn man im Chat fragt :)

[@gpt0815]

@@hansdampf4278 aber, bei den Angeboten mit 0% Steuer ist das teilweise ausgeschlossen!

[@erwa8729]

Ziemlich genauso gebaut. Allerdings (noch) 24V 14 kWh Batterie über Victron 100/20 Laderegler-Ausgang am HM300 hängen + DTU, vorgeschaltet mit step-down converter. Konstant 100W und bei Mehrbedarf (home office) zusätzliche W. Max Ausnutzung bei 24V: 200W/HM300. Ich plane 2 weitere WR. Idee: in jede Phase nach Bedarf einspeisen.

[@pvande]

Sehr schön. Funktioniert auch, ist technisch auch kein Problem - allerdings rechtlich. Viel Erfolg!

[@erwa8729]

@@pvande Hmmm, also ich sehe da nicht wirklich ein Unterschied zu dem gezeigten. Was könnte denn passieren?

[@pvande]

@@erwa8729 Passieren wird nichts. Aber rechtlich gesehen ist man mit einem Wechselrichter an der Batterie in einer Grauzone der Balkonkraftwerk-Regeln. Mit drei Wechselrichtern ist man definitiv in einem Bereich unterwegs, der anmeldepflichtig wäre. Da aber Hoymiles nicht für den Batteriebetrieb zugelassen sind...

[@erwa8729]

@@pvande hmmm, also ein "Balkonkraftwerk ist angemeldet. Und der Hoymiles läuft tadellos. Nunja. Auf meine Anmeldemail kam bis heute keine Reaktion. Darf denn der Envertech mit Batterie betrieben werden?

[@pvande]

@@erwa8729 Nein, darf er nicht - Grauzone. Im Mikrowechselrichterbereich gibt es nur sehr wenige, die mit Batterie betreiben werden dürfen. Ich weiß es vom Lumentree, ich vermute es bei den Lösungen von Anker, EcoFlow usw - habe dort aber noch kein Zertifikat gesehen.

[@FM-ry5xr]

Wenn ab 24 das neue Gesetz kommen wird, dass Zähler sich rückwärts drehen dürfen, braucht man den Speicher doch nicht mehr.

[@pvande]

Das stimmt. Die meisten Zähler in Deutschland haben aber eine Rücklaufsperre. Da bringt das Gesetz gar nichts.

[@philipkhl1997]

Mein Balkonkraftwerk wurde auch immer größer 😅jetzt sind es 3.5kw peak, 11kw Speicher und ein multiplus 5000😁

[@martingerken7094]

Was habt ihr für grosse Balkone...🤣

[@philipkhl1997]

@@martingerken7094 schuppen dach

[@pvande]

Ja, einmal angefixt wird es immer mehr.

[@bodohubinger7864]

Frage zum leistungsbegrenzten Hoymiles HM30 mittels DTU auf 120 Watt Einspeiseleistung bei 24 Volt, also rund 5 Ampere, warum muss hier die Akkueinspeisung noch extra strombegrenzt werden?

[@pvande]

Das Problem ist, dass der Hoymiles die Startströme DC-seitig nicht verträgt.

[@FerryPaler]

Ich habe ein Notstromaggregat 6 Kw,50 Hz Diesel und wollte gerne diese Hausnetzeitung für Batterieeinspeisung nutzen, unter Beachtung der 6Kw ! wäre so etwas möglich !Das sollte mit 51,2 V 90 Ah Akkus statfinden ! Der Wechselrichter hat 50 Hz ! Diese Leitung wurde von einen Elektriker Fachbetrieb instaliert !

[@user-rh5jp2sh4s]

Ich finde wenn man ein 24 volt System hat denn finde ich ist ein 40 amp, 24 volt laderegler (z.B von Renogy, oder andere Marken) viel sinnvoller, als ein Victron 20 amp laderegler(ähnliche kosten). Denn können auch 4 anstatt 2 PV Module (@ ~ 400 Watt/Module) angebracht werden. Mit einem 24v 100Ah Speicher betreiben werden. Denke (bin nicht sicher) Investitionskosten kosten für zwei Module sind mehr trotzdem amortisiert es sich schneller??

[@pvande]

Kann man machen. Die Module sind ja tatsächlich die günstigste Komponente im Gesamtsystem. Bleibt das Platz-Problem: 4 Module müssen erstmal wohin...

[@user-rh5jp2sh4s]

@@pvande Ich denke viele Balkone haben platz für 4 Module, vielleicht nicht die beste Ausrichtung und einzelne Häuser, carports haben sowieso mehr platz Wo ich ein wenig skeptisch bin ist mit der Konstanteinspeisung (gerade Nachts) , denke Verbrauch schwankt auch die Grundllast. Da sind solche Teile mit die z.B. mit Shelly/ energiemeter arbeiten nicht schlecht nur brauchen einen Elektriker.. dass wird teuer sein?

[@huesemekiz]

Hab da mal eine Frage zum 12V System: schadet es den Laderegler nicht, wenn zu viel Strom vorhanden ist? Die Module haben ja insgesamt 600W peak so wie ich es verstanden habe. D.h. 600/12=50A werden doch erzeugt oder nicht?

[@pvande]

Im theoretischen Maximum könnten 600W abgenommen werden. Der Laderegler nimmt sich schlichtweg nicht so viel. Das stört den gar nicht.

[@huesemekiz]

@@pvande Vielen Dank für die Antwort: wo ist dann die Grenze mit den Panelen? Ich habe neulich einen victron 100/20 bestellt und möchte mir ebenfalls einen 12V System anschaffen. Ich weiß, dass man die 100V nicht überschreiten darf. Aber wie viel Amper darf aus den Panelen kommen? Bin noch am verzweifeln…

[@Jan-Legend]

Danke 👍🏻Hast du eine Empfehlung für einen NotstromWR für 48v bzw 51,2v auf 230v? Gruß Jan

[@pvande]

Gerne. Also ich habe diesen hier im Einsatz, aber noch keine Langzeiterfahrung: amzn.to/3JYStyh Preis/Leistung klang für mich ganz annehmbar.

[@REINER-ud2zw]

Hi ...ich habe eine 5,5 KW Pv Anlage auf meiner Werkstatt .. jetzt stören mich aber die Täglichen ..i1,1 Kw Last in der Nacht für Kamerasystheme ... Deshalb baue ich jetzt so eine 24 V Nachteinspeisung wie Du es gemacht hast ... eine Frage dazu warum soll ich den Einspeisewechselrichter auf 120 w drosseln ... danke .. für die Antwort Mfg..

[@pvande]

Das kommt auf den Wechselrichter an. Envertech EVT300/500/560 mögen es nicht, dauerhaft am Akku zu laufen - und wenn, dann nur mit geringer Leistung. Mein Enphase IQ7 ist auf 120W gedrosselt, weil ich mehr nicht brauche. Am Besten funktioniert es derzeit mit Hoymiles-Modellen, die mittels AhoiDTU oder openDTU selbst in der Leistung eingestellt werden können.

[@REINER-ud2zw]

ok Danke

[@jannipadytb5841]

Wer sagt dir, dass dieser Power Queen Akku (eigentlich Billigakkus) überhaupt 10 Jahre halten?? Wenn die in ca 5-6 Jahre (halten bestimmt nicht länger) defekt sind, dann aromatisiert sich die Anlage in 25 Jahren!

[@pvande]

Sind doch keine Billig-Akkus. Grade A Zellen drin. Besseres gibt es nicht.

[@stefanh.9275]

Verstehe ich das richtig? Dann, wenn die meisten verbraucher an sind, soll ich laden und wenn sie aus sind soll ich einspeisen? Wäre doch doppeltes minus.

[@pvande]

In dem Setting macht das nur Sinn, wenn man schon ein Balkonkraftwerk oder eine große PV für den Tag hat - das zweite System mit Speicher übernimmt dann in der Nacht.

[@alexandermiller9292]

Ich habe da eine Frage ich habe ein Laderegler der kann bei 12 Volt Akku und 600 Watt Paneele 60 Ampere. Warum sollte ich dann auf 24 Volt gehen.

[@pvande]

Kann man machen. Aber dann mindestens 10mm2 Kabel zum Akku (und möglichst kurz).

[@1969abar]

Hallo, mich würde interessieren wie man eine konstante Einspeisung funktioniert. Ich habe eine litime 24v 100A speise zirka 150w abends bis morgens früh. Die Frage wäre.. kann mann kostant damit einspeisen ( jetzt Sommer zeit ) während die Batterie am Ladegerät geladen wird? Victron 100/20 + 840watt glas/glas Module. Danke in voraus.

[@pvande]

Ja das geht. Der Victron 100/20 (speist in die Akkus ein) und ein Wechselrichter, der gleichzeitig den Saft wieder raus holt funktioniert im Regelfall problemlos. Mit Hoymiles klappt es, mit Enphase IQ7 auch (eigene Erfahrungen).

[@1969abar]

@@pvande danke. Nimmt die Batterie kein Schaden? Bin etwas vorsichtig ..

[@martindienert9603]

​@@1969abarDie merkt das gar nicht. Der Wechselrichter wird in Wirklichkeit tagsüber wenn genug Leistung von den Modulen kommt direkt vom Laderegler versorgt und dafür der Akku etwas langsamer geladen.

[@achimlummer3054]

Entfallen somit die Speicherverluste von 20%?

[@martindienert9603]

@@achimlummer3054 Ja, für alles was du direkt verbrauchst hast du nur die Verluste des Ladereglers und des Wechselrichters.

[@Dr1vrAI]

Wieso spare ich bei Konstanteinspeisung (auch tagsüber) mehr? Wie hast du das ermittelt?

[@pvande]

Mit Konstanteinspeisung benötigt man einen kleineren Puffer-Akku. Das ist der Punkt, an dem man spart. Wenn ich meine Internetseite mal richtig am Laufen habe, dann kommen dort auch meine PV-Rechner mit drauf. Ist aber noch im Entstehen - und für mich alles Neuland... (also diese Webseiten-Geschichte).

[@Dr1vrAI]

@@pvande Ok, ich habe einfach den Nachtverbrauch als Richtgrösse verwendet. Tagsüber habe ich durch die PV genug (ausser im Winter).

[@Robomobil2022E]

Ich wollte aus mein 24 Volt 100 amp über Wechselrichter 400watt hommylis mit 100 Watt über nachts einspeisen muß ich trotzdem was zwischen schalten oder nicht ?

[@Robomobil2022E]

Wollte Batterie protekt von Victoron zwischen schalten !

[@June18887]

Warum immer LiFePo? Warum nicht günstige Blei-Akkus?

[@pvande]

LiFePO ist im Dauerbetrieb viel günstiger als Blei. Und hat nicht die Nachteile.

[@dex3007]

Wie genau ist dann das 24 v System an die AC Seite angeschlossen?

[@pvande]

Über einen gedrosselten Microwechselrichter. In meinem Fall Enphase IQ7.

[@dex3007]

@@pvande danke

[@andreasroge7218]

👍👍👍

[@pvande]

Gerne

[@TonyR83]

Ich fand es sehr interessant, und hab mir eigentlich auch sonst alle deine Videos angeschaut. Selbst weiß ich bei mir immer noch nicht wie ich es am besten realisieren soll. Ich habe (noch ohne BKW) 1800kWh im Jahr verbrauch. Seit Oktober habe ich ein BKW in eigentlich optimaler Ausrichtung auf der Garage, doch irgendwie reizt mich die Akkueinspeisung auch, einmal für spitzen oder schlechtwetter und halt für die Nacht (da benötige ich rund 1kWh).... Ich kann mich auch nicht entscheiden ob Ecoflow Delta2 Max mit dem Powerstream ~2300€ oder aber, Lumentree/Trukki 1000/2000 mit nem fertigen 24V Akku oder dein Powerqueen 51,2V, zusätzlich halt Victron Laderegler, Kabel, Wechselrichter für Notstrom, halt gebastel für am Ende das gleiche Geld und in die Garage kann das ganze im Winter auch nicht. Es sollte sich halt auch irgendwann amortisieren... hast du eine Idee für mich oder sollte ich es lieber sein lassen da es sich eh nie amortisiert?

[@procsys1]

Um 1kWh in der Nacht, im Wert von ca. 30ct. auszugleichen, einen Speicher für 2300€ kaufen. Seid Ihr alle vollkommen verrückt geworden? Die einzigst sinnvolle Idee ist, Finger weg!

[@gpt0815]

@@procsys1 ja... aber vielleicht besser darauf hinweisen, dass es nur mit DIY sich irgendwann rechnet. Mein Tip wäre, nicht zu klein anfangen und wenn möglich Geräte mitverwenden die man schon hat. Zum Beispiel 12V Ladegerät oder nen kleinen Wechselrichter. Und, erweiterbar konzipieren!

[@sigridqwq5198]

welches Voltsystem kommt next? Ist doch nur Spinnerei, alle Smartphoneladenetzteile(Schaltnetzteile) erzeugen doch schon lange nur noch 5 Volt am USB Stecker (Stecker auch im Park oder im Supermarkt), mehr brauchen die Buerger doch nicht mehr, wenn sie nicht gerade eine Hose pletten pletten(2'000 W Buegeleisen , oder die Waschmaschine mit 2000 W anwerfen. Die Jugend ganz besonders braucht nur noch 5 Volt DC um sich ins Netz einzuklinken. Bei Stromausfall reicht eine alte 12 V Autobatterie. aus, und die Kinder sind happy... Licht mit der Kerze, wie einst..., Autobatterie reicht dann eine Woche....Lapptopp will noch 12 V DC haben , vorlaeufig.......... Man braucht keine Steckdosen fuer 220 V AC mehr, wird doch alles heruntertransformiert, auch die 50 W Leadlampen.(Lichtleistung fast wie Halogenlampen) laufen intern mit 12 V ...... Verlegte Klingeldraehte wie bei der Spielzeugeisenbahn) reichen aus fuer die Versorgung der Kommunikation.. Bin alter Hase, seit Edison, Edison hat aber ausgedient, selbst die Lampenfassungen E 40, E 27, E 14 kennen nur noch Profis. Wer weisss noch wie hell eine 40- oder 60 Watt Gluelampe (Birne) ist, und was fuer ein Edison Gewinde sie hatte?

[@pvande]

Schön geschrieben. E40 kenne ich tatsächlich nicht. Die „normalen“ Glühbirnen mit E27 habe ich sogar noch rumliegen. Brauche ich manchmal als ohmsche Last 😉

[@Remigius0815]

WARUM NICHT GLEICH 230 VOLT ???

[@procsys1]

Hasse mal nen Euro 2.0. Trinkgeldkasse, echt jetzt? Noch was zum Thema. Wie oft im Jahr bekommst Du den Speicher voll, um dann damit 5kWh über Nacht einspeisen zu können. Diese 5kWh haben einen Wert von ca. 1,50€. Teilt man die 2400€ durch die 1,50€, dann hat man die Kosten nach 1600 Vollladungen raus. Das entspricht in Jahren?

[@pvande]

Ungefähr 100x pro Jahr. Damit sind es 16 Jahre. Ausbaufähig.

[@procsys1]

@@pvande Gut, als Hobby und zum "Basteln" mag das ja taugen, aber das ist ja niemals wirtschaftlich.

[@gpt0815]

@@procsys1 ist doch schön, wenn ein Hobby auch etwas Geld zurück bringt.

[@gpt0815]

Gegenfrage, wieviel Kilowattstunden kannst Du dadurch zusätzlich verwenden die sonst unbezahlt ins Netz gehen? Hast Du schon mal versucht bei wechselnder Bewölkung den Strom gut auszunutzen (ohne Akku!)?

[@franzkeller69]

Wirkungsgrad mit 24V System und AC Ladung beim mir 78%

[@pvande]

Realistische Werte! Welche Geräte AC-rein/raus? Da gibt es ja schon Unterschiede.

[@renekleppel8569]

Also gibt für mich keinen Grund dur was zu Spenden. Kein Interesse an Milch Mädchen Rechnung. Für 2.5 kauf ich mir Heizöl oder Gas und hau mein Generator an.

[@pvande]

Der Generator mit Heizöl spart aber nicht jedes Jahr Geld…

[@grumpy-badger]

Denk an mich wegen der 24V Akkus!

[@pvande]

Erstmal bleiben sie... aber ich denke an Dich!

[@grumpy-badger]

​@@pvandehab jetzt den EcoWorthy 24V/100Ah Akku auf ein jk-bms umgerüstet. Geht sehr einfach. Eventuell hast Du Lust dazu mal ein Video zu machen?

[@andreasdpunkt8648]

2023 Strompreisbremse = maximal 40 Cent die kWh

[@pvande]

Aber nur für die ersten 80%

[@klauskonig8819]

PV war gestern ! SKLeps ist Zukunft ! Dauerstrom mit E-CAt Technik ! Spätestens in 5 Jahren kannst Du deine PV Anlage als Sondermüll entsorgen!

[@felixklages1893]

Ich finde das rechnet sich alles nicht!

[@pvande]

Bei richtiger Auslegung rechnet es sich - aber es ist schon schwierig, das stimmt.

[@Germany1985]

Lohnt sich vorne und hinten nicht

[@pvande]

Bei richtiger Dimensionierung des Akkus lohnt es sich.

[@ManfredKarius]

😅

[@pvande]

Gerne

[@maxking3]

Danke für das Video. Habe immer gesagt, dass sich Balkonsolar mit Akku nicht lohnt. Jetzt habe ich den Beweis. Weil mit der Konstanteinspeisung bleibt bei meinen 300-400W Grundlast so wenig für den Akku übrig, dass mit den aktuell 30c eine Amortisation nach >20 Jahren statt findet. Die ganzen fiktiven Rechnereien auf der Folie “Weg zur Wirtschaftlichkeit” sind nämlich in meinen Augen kompletter Unsinn. Es bleibt dabei: Wenn jemand einen Kühlschrank, Gefrierschrank; etwas IT (Switch, Repeater, Fritzbox, NAS) hat und/oder tagsüber bestimmte Geräte im relativen Dauerbetrieb hat (Radio, Monitor, Drucker), dann geht an 200 Tagen im Jahr der komplette PV- Strom ins Haus. Und an den paar Tagen, wo wirklich der Akku geladen wird, sind nach Abzug der Wandlungsverluste die paar KWh die wirklich abends und nachts im Haus ankommen bei 30c KWh völlig zu vernachlässigen. Als Hobby für Menschen, die nicht wissen, wie sie ihre Lebenszeit sinnlos verschwenden können, ist das vielleicht ein erfüllender Zeitvertreib. Ein Beitrag zur Energiewende ist es nicht, da die Batterien in grösseren Anlagen rentabler eingesetzt werden könnten. Und das ist der Punkt. Wer den Strom einer Balkonsolaranlage einspeist “verschenkt” ihn an den Netzbetreiber… aber er ist eben nicht weg. Die Anlage ohne Speicher rechnet sich zum einen deutlich früher, zum anderen stellt sie den “Nachbarn” Strom zur Verfügung, der dann nicht aus Gas oder Öl gewonnen werden muss. In den Sinne. Manchmal ist weniger mehr. Besonders bei BKWs ohne Speicher.

[@gpt0815]

"Lebenszeit sinnlos verschwenden".... Rein subjektiv rumgepöbelt.... Bei Deiner - sinnlos hohen Grundlast - mag sich diese Lösung nicht lohnen. Bei 65W Grundlast und dem Kühlschrank als temporäre Last mit 100W vielleicht schon!! Wenn Du was zur Energiewende beitragen möchtest, dann denke über Deine irrwitzige Grundlast nach! Und über Deinen Schreibstil!

[@maxking3]

@@gpt0815 65 Watt Grundlast? In was für einer Gartenhütte lebst Du? In Deutschland beträgt die Grundlast für ein EFH im Schnitt zwischen 300-400 Watt, bei einer Wohnung je nach Ausstattung bei 150-250 Watt. Hängt meist davon ab, ob man so Dinge wie Heizungssteuerung, Umwälzpumpe, etc mit hinein rechnet, die ja im MFH am Gemeinschaftszähler hängen. Ist mir aber auch zu doof hier die “Schwanzlänge” bei der Grundlast zu vergleichen. Und wenn, dann werf ich 18KWp Ost-West mit 13 KWh Stromspeicher in den Ring. Was juckt mich da die Grundlast, wenn ich mit E-Auto und Wärmepumpe knapp 13.000 KWh verbrauche und etwas über 18.000 KWh erzeuge. BKWs sind “Opium für Mieter”, damit sie nicht aufbegehren und Mieterstromkonzepte fordern, bei denen die Besitzer/Vermieter oder die Eigentümergemeinschaft die grossen MFH-Dächer mit >20KWp Anlagen voll machen und den Strom im Haus für 15c pro KWh verkaufen kann bzw. darf. Das wäre nämlich zur Abwechslung mal ein sinnvolles Konzept, bei dem man als Mieter nicht nur “Erdnüsse” spart und auch Elektromobilität und Wärmepumpen im Rahmen von Sektorenkopplung einen vernünftigen Platz hätten. Vor allem würde es RWE und EON massiv an den Kragen gehen, wenn zum Beispiel die Vonovia und Deutsche Wohnen (statt ungerechtfertigter Mieterhöhungen) ins Stromgeschäft einsteigen und damit den Ertrag pro Wohneinheit recht schnell erhöhen könnten, während sie dabei ihre Mieter sogar entlasten. Aber so lange alle “Öko-Nerds” hinter der faulen BKW-Karotte her rennen, merken sie gar nicht, dass sie mit ihren Steuern die Förderprogramme für die Immobilienbesitzer finanzieren und weiterhin hauptsächlich die Aktionäre der Stromkonzerne reich machen, ohne Aussicht auf günstigen Strom für Elektromobilität in der Tiefgarage oder sinkende Heizkosten dank günstigerer Wärmepumpe. Mir wurscht. Ich lebe in EFH und profitiere von der KfW- und BAFA-Förderung und auf meinem Dach ist kein m2 unbelegt.

[@gpt0815]

@@maxking3 was für ein Quark! Bei den 65W läuft der Router und 5 Kameras. Was willst Du noch laufen lassen? PS. 150m² EFH. Im Winter gibt's halt 50 bis 60W mehr, falls die Umwälzpumpe der Heizung in der Nacht an ist. Kühlschrank ist KEINE Grindlast sondern temporär...! Keine Ahnung warum die Leute 24h am Tag den Fernseher an haben - ist doch reine Verschwendung von Lebenszeit. Zuschauen wie echte Menschen leben....! Was glaubst Du, wieviel Watt ich gerade auf der Terrasse verbrauche? Die Sonne scheint absolut gratis in mei Gesicht und die 0,0001W vom Handy sind nicht mal ne Grundlast.... Nachdenken!!

[@gpt0815]

@@maxking3 eben, Dich juckt die Grundlast nicht, weil Du eh Energie verschwendest... Ps. Vergiss Deine Schwanzlänge. Ist eh unwichtig...

[@pvande]

Wenn man nur ein oder zwei Module montieren kann (Stadtwohnung), dann hat man keine 300-400W Grundlast, sondern zwischen 50 und 100W. Wenn man 300-400W Grundlast hat, dann hat man ein großes Haus. Dann lohnt sich ein ganz anderes System - nämlich eine große Anlage auf dem Dach. Für alle, die das nicht wollen: Einfach noch ein Balkonkraftwerk dazu mit Akku für die Nacht.

[@bedientvondeutschland1779]

Es geht doch bei solchen Anlagen um Umwelt. Wieviel CO2 kostet der gesamte Aufbau, Deine Videos, inkl. Lieferung der Produkte und wieviel CO2 sparst Du mit der Anlage über 20 Jahre ein? Frage für einen Freund. Ich selbst habe e-Technik studiert und sage es so, dass die Energiebilanz immer negativ ist und die Umweltbilanz auch. Der einzige Grund warum ich eine mit Deiner vergleichbaren Anlage habe ist der, dass überhaupt Strom da ist wenn der Strom ausfallen sollte. Auf Grund dessen, dass das im Winter am unangenehmsten ist stellt sich die Frage wie lange Deine Anlage Dein Haus im Winter mit Strom versorgen könnte? Denn, nur dann macht das Sinn. Ansonsten ist es Spielerei und was Du da machst ist reine Umweltverschmutzung. Das ist genau meine Kritik daran.

[@pvande]

Speicher im Privatbereich halte ich auch aus verschiedenen Gründen für eine Katastrophe. Wirtschaftlich rechnen sich die meisten nicht. Außer sie sind im Selbstbau. Aus Umweltsicht rechnen sie sich nie - da würden nur Großspeicher auf anderen Netzebenen Sinn machen.