Réussissez la MISE AU POINT MANUELLE de vos photos.

[@LarryHandGogh]

Explication hyper claire et précise merci beaucoup

[@rogerbousquet8391]

Vous avez été très clair, j'ai, avec votre vidéo, appris à utiliser l'échelle des distances/ouvertures sur mon 35mm ttartisan que je vais m'entraîner à utiliser 👍

[@65FSX]

Très bonnes explications et excellente pédagogie, comme le reste de la chaîne. Ça donne vraiment envie d’apprendre et d’aller plus loin.

Merci 😉

[@nimbus6546]

Bonjour Steve, Bravo pour ces explications très claires quant aux méthodes d'utilisation des échelles de distance des objectifs. Avec l'objectif de mon Yashica des années 60, j'utilisais l'échelle des distances et mes photos étaient nettes. Mais avec un zoom Canon assez récent, j'ai eu des déboires, l'échelle étant manifestement fausse. J'ai de plus beaux résultats en observant la netteté à travers le viseur de mon réflex et en tournant la bague jusqu'au moment où elle est la meilleure sur le sujet.

[@lysa7151]

❤️👍💕En parlant de la mise au point manuel, après quelques années de travail en mode priorité ouverture ou Vitesse, grâce à toi depuis 1an je travaille en mode manuel, tu m'as donné le déclic😉, et je ne peux plus m'en passer ! J'adore ! Je fais de meilleures photos et lorsque je fais des erreurs je les comprends de suite, ce qui n'était pas le cas en mode a ou s. Merci Steve !

Content d'avoir pu aider 😉

[@cityzen91]

Merci beaucoup pour les explications sur les objectifs manuel. Très intéressant.

Merci à vous 😊

[@dxlt7495]

Merci beaucoup pour votre vidéo. Très intéressant et on y apprend beaucoup de choses

Avec plaisir

[@domlau9816]

Merci pour ce tuto, j'ai appris quelque chose

[@Christian_Girodeau]

Merci Steve pour cette excellente vidéo.

Avec plaisir

[@abdelkrimhajji2711]

Super tutoriel, merci 😊

[@SuperLorenzo42]

Super , merci Steve une fois de plus .

Avec plaisir

[@LouisH819]

Les petits trucs sont toujours a prendre et a apprendre 👍

[@joelarnol5134]

Bonsoir, excellentes explications. La première partie me rappelle l’argentique 👍

C'est pas étonnant 😉 c'est exactement ça 😜

[@darth_patzer]

Salut, ça doit surtout te rappeler les objectifs anciens qui n'avaient pas d'AF. Lorsque je faisais de l'argentique il y a 20 ans c'était avec les mêmes objectifs qu'actuellement avec un bouton AF/MF et ce sont toujours des objectifs très courants (chez Canon 50mm f/1.8, 75-300 f/4-5.6, etc.). en argentique je n'ai jamais eu d'objectif avec une bague de réglage de l'ouverture. Il y a 20 ans c'était déjà des objectifs un peu vintage.

La bague d'ouverture est de plus en plus courante de nouveau, y compris sur des objectifs avec contrôle électronique etc. C'est à mon avis un bonne chose d'un point de vue ergonomie.

[@MegaMoi85]

C’est sûr que si tu utilises l’hyperfocale tu n’as plus besoin de régler la mise au point , car à f/16 tu es net de la moitié de la distance réglée jusqu’à l’infini. Le problème c’est qu’avec les objectifs modernes comme les Canon RF tu n’as plus d’échelle de profondeur de champs ni de fenêtre indiquant la distance de mise au point. Cette méthode de l’hyperfocale est surtout utilisable avec des grand angle et pas avec des téléobjectifs. Très clairement pour de la photographie de rue avec un 24 mm en full frame à f/16 et une distance d’environ 2m ça doit être net de 1m à l’infini (à vérifier car je dit cela de tête et je n’utilise plus cette technique depuis longtemps) Mais même à f/16 avec un 50 mm tu n’obtiendras jamais une telle profondeur de champ ! L’hyperfocale c’est une technique que j’utilisais pour de la photographie de rue qui me permettait de ne pas me soucier de la mise au point et ainsi de ne pas perdre du temps et le sujet.

[@MegaMoi85]

@@darth_patzer il y a 44 ans quand j’ai j’ai commencé la photographie les objectifs à focale fixe comportaient une bague de mise au point avec indication de la mise au point et une échelle de profondeur de champs, certes sommaire, mais qui avait le mérite d’exister.

[@TheCricri67620]

toujours top vos vidéos et très instructives.

[@davidgerardphilipe]

Vraiment chouette vos vidéos, félicitations 👍

Merci 😀

[@Nicolas_SAVIGNAT]

Merci beaucoup très intéressant

Avec plaisir

[@alalone35]

J'utilse le focus peaking sur mon hybride Sony surtout en photo macro, c'est tout bonnement génial la couleur d'intensification.

[@gomic88]

Bonjour ! Excellente vidéo ! 👍🙏

Merci 😉

[@casperwilliams6393]

Merci beaucoup c très cooool !!!

[@TheCorusante]

Super vidéo j'ai adoré.

[@philippebaudic2112]

Très bonne vidéo, merci !!!

[@kylliandegrave1532]

Intéressant et clair, merci beaucoup. Perso, j'ai appris à faire la mise au point manuelle au juger, comme j'utilise un 5D mark II et que je ne suis pas à l'aise en live view, j'ai pas le choix :D Mais quand je suis sur trépied pour de la nature morte, je shoot généralement en mode connecté avec la vue de mon appareil sur l'écran de mon pc portable

Le mode connecté est super pratique en effet, je l'utilise pour les shooting portrait en studio.

[@alfredgiuliani6190]

Merci Steve! Intéressant.

Oui en effet, le live view a main levée c'est sportif 😉

[@sandybelkacem1737]

Merci !

[@franckleguen5093]

Vous faites comprendre de façon très simple, l'échelle de profondeur de champ selon le diaph choisi... La mise au point manuelle dans des conditions de prise de vue prévue, posée, encadrée, constitue l'un des plaisirs de la photo. Cette échelle de profondeur de champ a disparue de toutes les optiques modernes que je possède & je trouve cela dommage. Être le nez collé au viseur, ou l’œil rivé à l'écran pour jouer avec le focus peaking n'est pas la panacée. j'utilise toujours un appareil avec une visée télémétrique pour m'immerger dans ce que je photographie. Ne croyez pas que je crache dans la soupe à hybride... j'adore le focus stacking de mon R5. Dans tout les cas, vos vidéos prouvent, une fois de plus, que l'automatisation n'est pas tout et que les règles photographiques sont anciennes, universelles, parfois ardues. Mais qu'il y a t'-il de mieux que de maîtriser son boîtier et non l'inverse... désolé pour la longueur du laïus.

[@RandoTrek09]

Hello merci beaucoup

[@Jeremaxd]

Vidéo qui tombe à pic ! L'autofocus de mon 18-55mm vient de me lâcher :(

Aie, pas gai ça. 🙁

[@smoggiemusic2474]

Bonjour, merci beaucoup pour cette vidéo. Je découvre votre chaîne. J’ai une question en rapport avec la dernière partie de la video. Je prends en photo des objets relativement petits donc je fais une mise au point manuelle via l’écran et un trépied. Ma question est comment faire pour élargir en profondeur la zone de mise au point. Sur l’exemple pris sur ta vidéo ça reviens à demander comment faire pour que tout l’objet soit net et pas uniquement un détail dont la mise au net rendra floue d’autres parties. Comment définir donc un ensemble et pas un détail ? 🙏🏻

Il faut augmenter la profondeur de champ. Deux facteurs jouent: - l'ouverture du diaph, plus est le petite, plus le profondeur de champ est grande - la distance du sujet: plus la mise au point est faite loin plus la profondeur de champ augmente. Dans le cas de la photo de petits objets de très près, en général on arrive pas à avoir l'objet complètement net. Une solution est alors de procéder à plusieurs prises avec des mises au point légèrement décalées les unes par rapport aux autres pour capturer les différentes zones nettes et ensuite de les assembler dans un logiciel comme PhotoShop ou autre logiciel spécialisé en focus stacking comme Helicon Focus.

[@smoggiemusic2474]

@ au top !! Merci pour cette réponse !! Effectivement faire une image recomposée est une très bonne solution aussi. 🙏🏻

[@Garath95]

Bonjour Steve j'ai un Nikon D7500, en mode vidéo la mise au point ne se fait pas automatique as tu une méthode pour bien générer et suivre mon sujet ? en manuel ? mais avec le Live view on ne voit rien pour faire le Focus en plus il y a pas de Focus peaking sur ce boitier ou je dois changer de boitier ? il ya un mode AF 3D mais je pense que c'est que pour la photo. connais tu un bon boitier qui suit le sujet en AF pas cher ? merci je regarde tous tes vidéos c'est TOP ce que tu fais Pascal

La plupart des boîtiers mirrorless font le suivi en vidéo a l'heure actuelle. Donc il y a du choix. La question c'est ... Pas cher a quel point ?

[@Garath95]

@ merci d avoir pris le temps de répondre vraiment sympas 👍 mais t embete pas ya pas photo je vais prendre l alpha 7iii ou iv( juste pour retourner l ecran ;. Et pas cher, c’est dans les c 1500€ en revenant mon Nikon D7500 et je rejoue le reste ;)

[@squirrel3310]

Bonjour. J'ai un objectif qui est manuel, (samyang 85) donc beaucoup de résultat flou. J'ai la possibilité de mettre l'écran, de régler mais je dois sortir de l'écran pour faire la photo. C'est plutôt galère... Vos avis...

[@ludovicstanilas]

Reste a savoir si les distance gravé sur optique sont juste ,ensuite les repère hyperfocal gravé sur optique sont juste ?cela varie avec la surface du capteur . artisant fournit des optiques pour divers montures refait t'il les gravures sur les optiques pour chaque monture?Pour les anciennes optiques avec bague adaptation les tirages mécaniques ne sont pas juste bien souvent il dépasse l'infinie ,la seul bague que je possède bien calé sur l' infini et une bague 39 a vis .

Pour les gravures je ne m'inquiète pas de la précision, on a plus d'imprecision dans le réglage même si l'objectif a une course très longue. Au pire c'est une habitude à prendre. Il y a de toute une tonne de paramètres qui influencent la map, on est pas à un detail près 😉

[@ludovicstanilas]

@ Si les graduations sont fausses ou décalée avec un diaphragme a pleine ouverture cela donne une images flou .Je pense que la meilleure méthode est la mise au point avec un viseur électronique comme sur les appareils olympus ,les seul optiques qui ont des graduations juste sont les optiques pour appareil télémétrique 24x36 et les objectifs pour camera de cinéma pro 35mm ou super 16mm .

@@ludovicstanilas en effet le Focus peaking est très efficace, il fait juste se méfier des reflets séculaires qui sont marqués comme en zone de netteté même si ce n'est pas le cas.

[@Cedness]

Sur certains appareils, comme sur mon reflex par exemple, il y a aussi la possibilité de placer le point af sur l'endroit où l'on désire la netteté et de tourner la bague de focus jusqu'à ce qu'un point blanc en bas de l'écran indique que la zone du point af est bien nette.

En effet mais ça requiert une communication électronique entre le boîtier et l'objectif.

[@bibijm5263]

bonjour très intéressant pas évident a comprendre il faut en faire d'autre pour les réglage cet intéressant tout le monde ne peu pas avoir des appareil photo bourré de réglage

Merci. J'ai déjà pas mal de vidéos sur les réglages de base.

[@arnaldonaldo5755]

Bravo

[@jackyguerin8071]

Bonjour, tu vois pour moi un vieux de l'argentique, c'est ça l'hyper focale. Bien à toi

Oui toute à fait, encore faut-il disposer d'une échelle de distance 😉 ça devient rare sur les objectifs modernes.

[@larsulrich2863]

Merci pour la vidéo. L'échelle des distances n'est toujours pas adapté au cercles de confusion sur tout les capteurs. Elle est souvent fausse. La zone de netteté est souvent hors le sujet.

C'est pratiquement impossible de définir une valeur universelle, la perception de netteté est subjective, le cercle de confusion est dépendant de plusieurs facteurs dont la taille de reproduction et la distance de vue ... Donc on a pas le choix, faut se contenter de ce qu'on nous donne quitte a corriger le tir avec l'expérience.

[@larsulrich2863]

@ exactement. Il faut corriger et adapter l'échelle selon le capteur. Pas facile avec les film argentique surtout en moyen format. Pour ma part je m'en sert qu'en photo de paysage où le sujet n'est pas le choix principal.

[@darth_patzer]

Bonjour, Il existe au moins une autre méthode, principalement utilisée pour de la macro à main levée. Il s'agit non plus de faire la mise au point avec la bague mais en avançant et en reculant l'appareil pour que le sujet principal soit net. Les mouvements involontaires de la main sont inévitables donc si on cherche à utiliser la bague il y aura 2 facteurs qui vont jouer sur la map : la bague et les mouvements de l'appareil. Mieux vaut alors oublier la bague et ne s'occuper que du mouvement de l'appareil, la bague de map n'étant utilisée que pour une map grossière. On avance, on recule et quand c'est net dans le viseur on déclenche (dans le cas d'un insecte il s'agit en général de voir les détails des facettes de l'oeil, autant dire que c'est précis)

Exact, ceci dit ça ne s'applique si on travaille avec de très fort taux de grossissement. Avec un objectif normal (non macro ou solution équivalente) les déplacements nécessaires impliquent des changement de cadrage et de perspective trop importants la plupart du temps.

[@darth_patzer]

@ Tout à fait, je voulais juste signaler cette technique à laquelle on ne pense pas forcément quand on débute.

ça peut aussi être pratique avec une très faible PDC pour ajuster le petit chouillat qui manque en portrait par exemple, ça demande d'avoir de bons yeux mais ça peut aider.

[@ghostdu8315]

La mise au point d'un objectif manuel semble plus simple que le focus manuel d'un objectif électronique !

En effet parce qu'il est conçu pour 😉

[@Amia67360]

Ohlala, que c'est compliqué et long! En plus le débit de parole, comme une mitraillette! Vive l'auto-focus!