Ракетный котёл rocket stove water heater 10 квт с новой топкой

Рассмотрен запуск котла ракетно-шахтного типа с переделанной топкой. Отмечены основные моменты связанные с переделкой топки, которые коснулись изменения расположения каналов подачи воздуха в топку и способа регулировки подачи воздуха. Опробован вариант комбинированной футеровки топки котла из ША5 кирпича и базальтового картона в качестве дополнительной изоляции, результат положительный. Показано состояние рабочих поверхностей теплообменника котла после недели работы и отложений в загрузочном бункере. При работе применялись дрова - ясень 20-25% влажности, закладки 15кг хватило на 7- 8 часов горения. Отапливаемая площадь помещений 60м2 в системе около 200 литров воды, температура на выходе из котла сохранялась в районе 60-65С, температура выхлопа 65-75с, насосы в системе отсутствуют, дымососы не применялись.
Вопросы и предложения принимаются на [e-mail] или [e-mail]
Ссылка на видео о работе переделанной топки • Ракетный котёл (rocket...

[@promscomps8106]

Как всегда всё доходчиво, самый интересный материал по данной печи, немного бы добавить освещения при сьемке, удачи, следим далее...

[@romank.1901]

Спасибо, по свету учту на будущее.

[@БорисМиронов-ю6р]

Отличная работа, грамотный подход, большой экспериментальный материал. Как результат- исключительно проработанная конструкция!

[@romank.1901]

Спасибо за добрые слова, да, эксперименты занимают достаточно много времени, но результат всё окупает!

[@dmytroshytko935]

Один из самых интересных проектов с улиткой завехрителем вообще супер

[@romank.1901]

Спасибо, на следующий год думаю будет новая печка

[@dmytroshytko935]

@@romank.1901 Я вот думаю ,а если в верхнюю часть крышки вмонтировать подачу дозированно воду чтоб она паступала в пирамидный рассекатель и через микроотверстия попадала уже паром в самый центр ищадья ,есле там достаточная температура будит то можно попробовать расщепить пересушенный пар на водород

[@romank.1901]

Вечер добрый Дмитрий пар подавать лучше через слой углей, так образуется больше CO, а его можно сжечь в топке и получить больше калорий, чем просто сжигая сам водород. И температура для разложения там ещё не достаточная.

[@doodieman5518]

Хорошее видео . Только музыка напрягает слух.по мне так без неё лучше.

[@ВячеславПетров-н6и]

Вот это я понимаю ,класс котел автор молодец

[@romank.1901]

Спасибо Вячеслав, Вам успехов и с наступающими праздниками!

[@Karpoev]

Похоже, самый высокотехнологичный котел русского ютуба:) Тема подачи вторички - не раскрыта.

[@romank.1901]

Вечер добрый Котёл вроде работает хорошо По теме вторички есть видео kzbin.info/www/bejne/apDLhKl5ecx0gas по самой топке посмотрите там всё в деталях

[@ВитяУгрин-щ3н]

Все класс,НО зачем тихо разговаривать а музыка во время сьемки орет. Вы шо нибудь одно оставьте.

[@ГеоргийВинницкий-в4э]

РОМА СПАСИБО. КЛАСС 👍

[@romank.1901]

Всегда рад помочь будут вопросы пишите [e-mail]

[@1964kote]

очень хорошая работа!

[@trevortrevortsr2]

Wonderful setup - thanks for posting

[@romank.1901]

Thank you for your feedback!

[@КонстантинМамыкин-н3з]

Работа в правильном направлении.

[@kristinamilosevic4956]

Здравствуйте, спасибо за отличную презентацию. В последнем видео я видел, что вы вставляете одну трубку в теплообменник в центральной трубке, а в этом есть еще одна металлическая трубка. Что изменилось.

[@alexandr-ku4er]

Отличный котел!!! Равных нет.

[@romank.1901]

Спасибо за добрые слова, котёл получился не плохой, но можно немного упростить топку, будет время попробую

[@AnatoliiReshetnikov]

Супер!

[@romank.1901]

Спасибо!

[@garrik8761]

Как я понял , горелка газовая не понадобилась ? А 2 см ваты наверно маловато ? Может добавить в зону горения металлический сменный вкладыш - да - будет перегорать , но уменьшится время разгона !!! И еще -Вы не думали сделать переменным окно топки ? А что вы скажете насчет перегретого пара ?

[@ЮБИЛЕЙНОЕПОЛЕ]

Отличная работа! Раскажите пожалуйста про устройство бункера для дров, понимаю, что это самый простой ухел, но и в нём могут быть проблемы, например зависание дров. Также интересует возможность уаеличения ёмкости.

[@romank.1901]

Вечер добрый, бункер представляет собой емкость прямоугольного сечения по наружным стенкам имеются рёбра жёсткости для усиления конструкции при тепловых нагрузках . С наружи всё обшито оцинковкой и утеплено внутри минватой толщина 3-4 см Для улучшения бункера его можно изготовить в виде пирамиды - нижняя часть шире на пару сантиметров чем верхняя Таким образом зависания дров будут сведены к минимуму. Увеличить ёмкость можно увеличив ширину сечения Высоту увеличивать не рекомендую загружать станет не удобно.

[@ЮБИЛЕЙНОЕПОЛЕ]

@@romank.1901 Большое спасибо! Если я правильно понял, поперечное сечение бункера больше верхнего сечения топки и это не мешает работе?

[@romank.1901]

@@ЮБИЛЕЙНОЕПОЛЕ Да бункер герметичный, а форма пирамиды улучшит опускание дров к колоснику

[@сергейгубриенко-н2б]

Здравствуйте почему нет видео новых?

[@romank.1901]

Вечер добрый. Закончиться сезон сниму обзорчик состояния. Пока всё работает нормально .

[@ЮрийЛ-ъ6ю]

При хорошей теплоизоляции шахты температура во всём её объеме может подняться до такого уровня , что начнется пиролиз топлива по всему объёму закладки. При перекрытии подачи воздуха регулятором газификация топлива прекратится с большой задержкой, поэтому много несгоревших газов вылетит в трубу. Вы такую ситуацию не наблюдали? Возникает вопрос , а зачем теплоизолировать шахту выше уровня топки? Из соображений безопасности можно сделать двойные стенки с циркуляцией воздуха межу ними . Что касается отложений , то они всё равно появятся , это вопрос времени , с ними бороться надо как-то иначе . Или я ошибаюсь ?

[@romank.1901]

Теплоизоляция служит главным образом для изоляции бункера от помещения в котором стоит котёл, за всё время работы котла подобной ситуации с топливом не возникало, все первичные газы которые образуются в нижней части, поступают в газ окно и сгорают, сверху топливо разогревается постепенно по мере необходимости. Отложения на стенках незначительные и осыпаются самостоятельно по мере образования.

[@ЯрославРоманишн]

Доброго вечера. Скажите,пожалуста, почему поставили целый кирпич. В предыдущем варианте был распилян наполовину в топке. ? Хочу такую приставку к котлу, думаю выдержит ли половинка(3 см толщина)температуру.

[@romank.1901]

Вечер добрый Ярослав. Кирпич лучше целый ставить, половинки треснули после опытов с углем, и пилить половинки довольно тяжело . Между стенками топки и кирпичами не забудьте слой теплоизоляции я ставил базальтовый картон 20 мм где то.

[@ЯрославРоманишн]

@@romank.1901 спасибо большое. Всего Вам хорошего.

[@ЮрийЛ-ъ6ю]

Здравствуйте, Роман. Что нового показывает эксплуатация? Насколько стабильна работа котла , не возникали ли нештатные ситуации, не зависают ли дрова, сколько раз в сутки приходится делать дозагрузку , сколько кг дров сгорает за сутки? Насколько удобно (на видео эта процедура не показана ) производить дозагрузку? Насколько хорошо работает автоматика, какова точность поддержания температуры? Хотелось бы также услышать ваши критические замечания относительно собственного детища. Что вам самому хотелось бы улучшить?

[@romank.1901]

Вечер добрый Юрий, печка работает нормально, нештатных ситуаций отмечено не было, при работе на ясене в бункер помещается около 13 кг дров, хватает загрузки на 7-8 часов, вода при этом в районе 60-65С (самый оптимальный режим) температура выхлопа 70-75С. Сейчас в основном применяется всякий трухляк, горит также хорошо, но с минимальной подачей первичного, он достаточно лёгкий и бункера хватает часа на 3-4. Дозагрузку удобно производить в сварочной рукавице, весь процесс занимает меньше минуты, некоторые брёвна можно поправлять прутком арматуры с крючком на конце. Терморегулятор держит достаточно точно, единственное при сильном ветре может температура вырасти до 75-80 если не прикрыть шибер , но это в основном из за дифлектора на самой трубе. Улучшать можно конечно, но принципиально в конструкции всё пока устраивает, самое главное не забивается пеплом щель подачи вторичного воздуха. На будущее хочется сделать горелку под мелкий уголь и разное сыпучее топливо, тогда печка будет полностью универсальной.

[@ЮрийЛ-ъ6ю]

Здравствуйте , Роман. Большое спасибо за исчерпывающий ответ . Правильно ли я понял , что усиление тяги за счет ветра приводит к изменению коэффициента пропорциональности между температурой воды и углом поворота заслонки , поэтому трубу надо оформлять на выходе так , чтобы скорость ветра не влияла на величину тяги? Как часто приходится чистить теплообменник и много ли под ним скапливается пепла с новой топкой?

[@romank.1901]

Да, наблюдаемый эффект из за дефлектора, на входе заслонки терморегулятора постоянно есть щель 1-1.5 мм ( чтоб котёл не свалился в тление ) и её хватает для разгона при сильном ветре. Но дефлектор штука скорее полезная, чем вредная особенно в межсезонье, он облегчает запуск холодного котла, поэтому при ветре шибером можно снизить тягу или убрать щель на заслонке регулятора. Чистить можно раз в две -три недели, чем меньше влажность топлива тем лучше, показателем является температура выхлопа если, она около 100-120С то пора чистить. Пепел в основном попадает под завихритель, в регистрах его значительно меньше, чем в прошлой конструкции.

[@гас-е1ф]

Роман робота класс тримай лайк . На тирсе как работает.

[@romank.1901]

Спасибо, на опилках пока не пробовал, щепки горят нормально.

[@ЮрийЛ-ъ6ю]

Какой внутренний диаметр керамической трубы -насадки на завихрителе вы сейчас используете и какова высота этой курамической трубы? Извините , что задаю столько вопросов , примите это как свидетельство того , что ваша работа мне очень понравилась.

[@romank.1901]

Керамическая вставка 100мм внутренний, наружный такой чтобы свободно входила в трубу для райзера, лишнее срезал болгаркой, высота около 70-75мм

[@dimacmirnov1117]

Как вам идея сделать спиральный теплообменник из медной трубы внутри стальной утепленной трубы и завихрителя продуктов горения? Так скажем метра полтора стальной трубы диаметром миллиметров-200-250 и медной трубы диаметром 15-20 миллиметров скрученой спиралью ?

[@romank.1901]

Внутри камеры сгорания не нужны ни какие теплообменники там должна быть максимальная температура а после того как всё догорит можно снимать тепло. К тому же медная трубка в кислой среде долго не прослужит

[@АлексейВладимирович-л8и]

подскажите -если взять сделать все из метала 6мм и утепление все с перлитом . как долго такой котел может жить?и какая разница по выходу в режим во времени с использованием ш5 либо металической конструкции где быстрее ,какое ваше мнение?

[@romank.1901]

Вечер добрый Алексей, открытый металл в топке и других местах где есть пламя и воздух идея не очень хорошая, хоть и утеплённый снаружи. На сколько его хватит сказать сложно, всё зависит от интенсивности использования прибора, может года на два и хватит. Лучше металл изолировать от огня шамотом, так можно сохранить металл от прогара, а также горячее ядро внутри топки, что облегчает работу самой печи. По времени выхода всё зависит от массы которую надо разогреть до рабочей температуры, думаю что с кирпичом будет проще и быстрее.

[@ЮрийЛ-ъ6ю]

Роман, а надо ли утеплять райзер? Когда вы испытывали топку , стояла голая труба, и всё работало прекрасно . Это я к тому , что без утепления райзера будет больше поверхность ТО и передача части тепла на ТО излучением . Это должно, по идее, повысить общий КПД. Вы не экспериментировали с "оголением" райзера? И еще , как ведет себя труба райзера в смысле выгорания , как долго она простоит по вашему мнению? Какую трубу, кстати , вы используете (диаметр, толщина стенки, материал)?

[@romank.1901]

Вечер добрый Юрий, по райзеру - утеплять нужно, но не сильно, так можно получить достаточные условия для дожига дымогазов и теплопередачу излучением на внутреннюю поверхность теплообменника. Без утепления работает только в «воздушном» варианте с водой всё намного хуже. Сейчас стоит обычная чёрная труба 110мм стенка 3.5мм замотана кремневой ватой, но лучше всё же нержавейку немагнитную найти, у неё теплопроводность меньше, если не давать избытка вторичного то думаю прослужит и чёрная , та что сейчас уже сезон проработала в прежней конструкции. Недели через две она внутри покроется тонким слоем пепла, что снизит немного теплопроводность.

[@ЮрийЛ-ъ6ю]

Здравствуйте, Роман. Два вопроса . Вы планировали сделать задвижку на подаче вторичного воздуха. Что показала практика, нужна эта задвижка или нет , и как у вас практически идет вторичный воздух, по короткому пути или по длинному? И второй, что показала практика по шторке на первичном воздухе под газовым окном , она нужна ?

[@romank.1901]

Вечер добрый Юрий, задвижка сейчас представляет собой пластинку из оцинковки резанную в размер канала и загнутую под прямым углом, находится в закрытом состоянии постоянно, воздух движется по длинному пути. Шторка делалась для опытов с углем, на дровах она закрыта постоянно, её можно не делать, и ещё размер керамической вставки 120-130 мм, а не 75, высота её подбирается по месту, во время стыковки топки с ТО.

[@ЮрийЛ-ъ6ю]

И ещё, какой материал вы используете в качестве уплотнения на крышке ТО? Там ведь, как я думаю, достаточно высокая температура, а металлический бортик на крышке по ходу пламени , как мне кажется, низковат.

[@romank.1901]

Внутри крышки колпака стоит отбойник с обратным конусом, все полости заполнены кремневой ватой толщина около 20мм. Бортик самой крышки утапливается в песок или какой другой уплотнитель для герметичности.

[@ЮрийЛ-ъ6ю]

На кадре с крышкой виден след от внутреннего кольца на ТО, отпечатавшийся на каком-то материале , этот материал- потемневший МКРВ, я правильно понял?

[@romank.1901]

Там вместо песка сейчас обычная минвата, так удобней наблюдать за райзером.

[@ЮрийЛ-ъ6ю]

Каким образом вы выбирали соотношение между первичным и вторичным воздухом и сохраняется ли это соотношение постоянным на всех режимах работы котла? Насколько целесообразна автоматическая регулировка этого соотношения по вашему мнению?

[@romank.1901]

Вечер добрый Юрий, соотношение выбирается опытным путём, для каждого вида топлива оно разное. Так, ясень хорошо горит при 30% первичный 70% вторичный, трухляк кленовый 10-15% первичный, остальное вторичный, уголь антрацит 85-90% первичный, остальное вторичный, уголь газовый 60-65% первичный, остальное вторичный. Показателем правильности соотношения является выход из райзера под колпаком, остатки пламени имеют светло-жёлтый цвет, сама труба имеет вишнёвый или малиновый цвет, также присутствует запах углекислого газа. Выход из трубы так же может сказать как протекает процесс горения, при сжигании дров и хорошем дожиге след пара из трубы незначительный, белого цвета, быстро рассеивается в атмосфере. Соотношение сохраняется практически от 100% мощности до 50-40%, если ещё меньше, то котёл переходит в тление. Настройка соотношения производится на некое среднее топливо где присутствуют летучие, пары воды и углерод, ко времени когда выйдут все летучие и в бункере останется древесный уголь можно было бы добавить первичного, но это уже время новой загрузки и менять соотношение чтобы выгорел уголь за час - полтора особого смысла не вижу, к тому же объём загрузки может меняться и следить за остатком топлива и его составом довольно сложно.

[@ЮрийЛ-ъ6ю]

Добрый вечер, Роман. Городить относительно сложную электронную систему , автоматически определяющую положение заслонки вторичного воздуха по максимуму температуры на выходе райзера, особого смысла нет, я правильно понял? Существенной экономии топлива и значительного увеличения времени между чистками за счет большей полноты сгорания топлива это не даст?

[@romank.1901]

Да, усложнять особого смысла не вижу.

[@ЮрийЛ-ъ6ю]

Спасибо за ваше внимание к моим вопросам и ответы. Удачи вам и успехов!

[@romank.1901]

Будут вопросы пишите на [e-mail] или [e-mail] успехов в трудах

[@userLandCruser]

Подскажите плиз, откуда в пар из трубы? или же вы также подаёте воду в область горения, как в одном из ваших видео???

[@romank.1901]

Пар в печах при работе образуется как минимум из трёх источников : 1 влага в самих дровах при горении испаряется из них и выходит в трубу, 2 влага из воздуха, идёт тем же путём что и 1 , 3 горение водорода, который образуется при разложении смол, спиртов, эфиров содержащихся в самой древесине, при горении водорода образуются пары воды. Зимой в мороз можете понаблюдать за работой газового котла, там практически идеальное горение, на выходе СО2 пары воды и балластные газы, всё это в виде пара и выходит из трубы.

[@userLandCruser]

Roman K. спасибо большое за объяснение👍

[@romank.1901]

Всегда пожалуйста!

[@torrkay]

Роман, скажите, а в каких диапазонах возможна регулировка горения? Вы упомянули дневную норму дров, а её можно растянуть в межсезонье, на день и немного ночи? Ну т.е. ещё дольше чтоб работал котел? Или это и есть минимальный расход и меньше уже никак?

[@romank.1901]

Вечер добрый, мощность регулируется до 5-6 Квт примерно, если закрыть воздух ещё больше то, котёл свалиться в тление, особенно на сырых дровах и нормального горения не будет. В межсезонье можно начинать топить после обеда, ближе к вечеру, а на ночь использовать теплоёмкость самой системы, или (так более правильно ) применить теплоакумулятор и пополнять его запасы энергии по необходимости, котёл при этом будет работать в номинальном режиме.

[@torrkay]

@@romank.1901 Благодарю!

[@павеливанов-б2з2о]

@@romank.1901 а можно увеличить мощность такого агрегата до 25 кВт что бы использовать его с теплоакамулятором а далее насосом подавать в дом тепло из та

[@romank.1901]

@@павеливанов-б2з2о Вечер добрый, мощность увеличить можно но это уже другой котёл надо считать, теплообменник увеличить раза в два и площадь колосника В общем из баллона уже не сделаешь надо из листа делать , а схема котла рабочая можно сохранить

[@павеливанов-б2з2о]

@@romank.1901 Благодарю за ответ. буду думать.а баллоны то разные бывают )))

[@alexandr-ku4er]

Здравствуйте Роман! Если поставить чугуную трубу на 120 толщина 10 мм на райзер? Ваше мнение?

[@romank.1901]

Вечер добрый Александр, можно попробовать, только чтоб внутренний диаметр был не меньше 100мм, так работает стабильнее.

[@alexandrkovalenko3875]

Доброго времени суток! Roman K. я вижу райзер у вас выполнен из стальной трубы. Какой ресурс трубы?

[@romank.1901]

Вечер добрый Александр, сезон отработала, летом разберу для осмотра.

[@alexandrkovalenko3875]

Роман я хочу сделать подобную конструкцию, меня берут сомнения насчет бункера. Для дров точно не нужна рубашка на бункере? А то многие пишут что дрова будут чрезмерно газить без теплосъема с бункера.

[@romank.1901]

Вечер добрый Александр, в этой конструкции бункер специально утеплён для улучшения процесса горения, а его форма (высокий и узкий) препятствует излишней газации дров в бункере, газы образуются в том количестве какое необходимо в данный момент, всё зависит от количества первичного воздуха . Весь процесс хорошо управляется и регулируется. Котёл проверялся на дровах, обрезках ДСП, и опилко-брикетах , работает устойчиво.

[@павеливанов-б2з2о]

@@alexandrkovalenko3875 не верьте .у шахтных котлов наоборот есть проблема с течью вод рубашки в загрузочном бункере особенно быстро течет если топливо сыпучее и влажное как опилки а тут ета проблема исключена полностью. Есть ещё на форумхаусе похожий котел ник автора не помню но там райдер из из термобетона какого-то автоматика на Ардуино ну очень намучено на мой взгляд .сдесь как АК 45 вынял из болота и стреляй)))

[@АндрейМочалов-у9я]

Нечо непоиму что за шахтныи кател

[@alexeygorsky]

Норм !

[@torrkay]

Роман, у нас в России кирпич ШЛБ стоит 250р (примерно 8 долларов) у вас такая же высокая цена?

[@romank.1901]

Вечер добрый, да новый примерно так и стоит , с разборки б/у значительно дешевле , поэтому ставлю внутри обычный ША5 а основная теплоизоляция - базальтовый картон вокруг кирпича.

[@torrkay]

Roman K. Спасибо, понял.

[@torrkay]

Ошибся, не 8, а 4 бакса.

[@romank.1901]

Вечер добрый, кирпичи бывают разные, отсюда и цена, один из примеров: selmo.com.ua/ogneupornye_materialy/legkovesnye_ogneupory_shl/

[@torrkay]

Здравствуйте, Роман, ревизию котла делали?

[@romank.1901]

Вечер добрый, да всё в порядке кино скоро будет.

[@torrkay]

ждем!

[@criacionista4840]

Olá... Sou do Brasil 🇧🇷 e não entendo sobre caldeiras porque aqui no Brasil não usamos ... Minha pergunta... O ventilador onde está nesta caldeira de mina também faz o efeito que vocês chamam de pirólise ? Sempre vejo ventiladores na porta de frente das caldeiras ... E na sua parece estar soprando embaixo após a grelha no começo inferior da segunda câmera ... Você pode me explicar em poucas palavras por favor ... Infelizmente não falo russo só consigo ver mesmo ou traduzir nos comentários do KZbin ...🇧🇷

[@romank.1901]

Olá, neste recuperador, o ventilador é utilizado para iniciar o funcionamento do recuperador, então tudo funciona de forma independente A pirólise ocorre dentro do forno do recuperador e os gases resultantes são queimados na câmara de pós-combustão Desejo-lhe saúde e sucesso nos negócios

[@alexandr-ku4er]

Здравствуйте Роман! Сколько воды в теплообменнике?

[@romank.1901]

Добрый вечер Александр, в теплообменнике 18-20 литров в системе около 200.

[@alexandr-ku4er]

Спасибо!

[@iuriicebotari3656]

Со временем, пришел к выводу, что ракету для твердотопливного котла не имеет смысла приспосабливать. У вас расход топлива примерно как у шахтного котла на дом с площадью в 180м2. Температура дымогазов у вас занижена почти втрое, из-за способа замера, так как ее нужно мерить внутри дымохода в центре потока. При 75 градусах на трубе сверху, внутри она около 200. На своем КСТ-16 имею подачу около 50 градусов и дымогазы 120-180, при чистом ТО. Это благодаря шахтной приставке из кирпича к данному котлу. Расход топлива примерно 50-60 кг отходов от переработки подсолнечника при около 0 температуре на улице. Площадь дома 180м2.

[@romank.1901]

Выводы можно делать разные, особенно не плохо их подкрепить хотя бы элементарными расчётами. Замер температуры выхлопа вполне корректен, потому как производится на горизонтальном участке утеплённой трубы, а горячие газы, как известно, стремятся вверх, потому сверху и будет самая высокая температура, а не в центре потока. Ваш выхлоп в 180С при чистом ТО это довольно много, а что будет когда ТО загрязниться? Все 200-250С ? Тогда о каком КПД и экономии можно говорить. Преимущество данного котла в том, что реализована плавная регулировка мощности при сохранении оптимального режима горения для топлива. Также не учтены реальные теплопотери дома, при качественной теплоизоляции на 60м2 хватит и 3-4 Квт. От КСТ-16 я так понимаю, используется только теплообменник , а как происходит подача и регулировка воздуха? Есть где видео работы прибора?

[@iuriicebotari3656]

Да, при грязном ТО температура дымогазов уходит за 200, даже до 300 доходит, если образуется прогар в слое топлива и температура воды за 60. КСТ-16 используется как теплообменник, а воздух подается в поддувало приставки к котлу и вторичка сверху "хобота" в отверстия. Приставка из красного кирпича и не имеет водяной рубашки, поэтому греет помещение, в котором установлен котел. Но, несмотря на это, обогрев дома очень экономически приемлем. Поверьте, у вас дымогазы не меньше 150, а может даже больше, так как в другом месте потерь у вас не вижу, ввиду хорошего сгорания топлива. В ракетных топках упускается момент отбора тепла через лучистую часть горения. Из-за этого, теплообменник должен обладать очень большой площадью конвективного теплообмена и это приводит к удорожанию котла по причине перерасхода листовой стали. К сожалению, видео не имеется на канале, так как приставку делал в авральном режиме и в помещении "бардачок".

[@romank.1901]

Высокая 200-300 температура выхлопа скорее всего из за большой скорости движения потока, газы не успевают отдать тепло в теплообменнике, попробуйте поставить турбулизаторы в трубы ТО, они замедлят поток и хорошо его перемешают. В моём котле топка специально хорошо утеплена, что сохраняет горячее ядро на минимальной мощности , а подача воздуха достаточно хорошо контролируется. Лучистая часть здесь так же присутствует, она отводится на внутреннюю стенку ТО где расположен райзер. Выхлопная труба возле самого котла из оцинковки и при работе за неё можно держаться руками (под утеплителем), практически такую же температуру фиксирует ртутный термометр размещённый внутри самой трубы, но на практике удобнее биметаллический поэтому он и применяется для контроля. Единственное место где ещё можно утеплить - передняя панель топки, там можно разместить лист базальтового картона, при желании.

[@iuriicebotari3656]

Почему большинство людей спешат отвечать и давать советы, не прочитав внимательно сообщение, на которое отвечают? Откуда вывод сделали, что поток имеет большую скорость, чем требуется? Написал же, что при грязном ТО! Если у вас подача воды на котле 65 градусов, а дымогазы из котла выходят с температурой 75, то вы хоть представляете какой площади нужен теплообменик, при температурном напоре в 10 градусов!? На внутреннюю стенку ТО, где расположен райзер, как может отводиться лучистая? Вы же теплоизолируете райзер до самого верха и только потом отбираете тепло. Или вы отбираете тепло еще до его поступления в райзер? У меня конструкция очень похожа на вашу, только райзер отсутствует и есть только шахта и горизонтальный канал от ракетной печи. У меня температура факела в начале горизонтального канала от 850 до 1150 градусов. Зачем еще делать райзер, что это даст? Я убрал вертикальную часть и получил, кроме полного сгорания, высокую температуру в котле и дымогазы 120 градусов, при чистом ТО и стабильном поступлении топлива в зону горения. Я топлю отходами от переработки подсолнечника и они часто зависают в шахте, из-за некоторых недоработок шахты...

[@romank.1901]

По поводу высокой температуры я предположил «скорее всего» исходя из своего небольшого опыта наблюдения за работой котлов. А вы откуда решили что у меня расход дров как на 180м2 не зная его реальных теплопотерь? А откуда тепловой напор в 10 градусов? Неужели температура на выходе из райзера имеет величину 85 градусов? Лучистая отводится потому как я изолирую райзер не значительно, до получения необходимых условий для дожига дымогазов , а не чем больше тем лучше. Дальше за райзером уже работает конвекция при теплообмене. Здесь в райзер попадают практически догоревшие дымогазы, а основное горение происходит за газовым окном. Райзер ,кроме своей основной функции, помогает организовать ТО с противопотоком, а впрочем каждый сам решает что и как, успехов в трудах.