Разборка НЕРАЗБОРНОГО ПРОЖЕКТОРА.

[@валерийлистов-в7у]

Большое спасибо за науку!Особенно понравилось со съемником способ,попробую!

[@ПетрЛевинский]

Отлично!

[@vladimirnaumov56]

Вдумчивый профессиональный подход к делу. Отличный ролик.

[@jevgenijsobolev4661]

Хорошие технология и в целом прекрасный ролик Спасибо

[@serferinterneta]

Спасибо. Пытался разобрать подобные прожектора, грел, подцеплял стекло, результат один - разбитое стекло. Силикон на нагрев тоже никак не реагировал. Попробую ваш метод.

[@СергейГараев-е5и]

Неразборный прожектор. Ну, разбирается все-таки, хоть и очень трудоёмкий процесс. Я края корпуса отламывал так называемые бортики. Стекло приклеено каучукам. И острым лезвием. Гипрочного ножа или канцелярского? Пролезал между стеклом и корпусом, потом стекло легко поддевается. Вот таким образом я разбирал прожекторы, но там смотрел, стоит ли его ремонтировать или нет?

[@serferinterneta]

@@СергейГараев-е5и Пробовал данный метод.Было два неработающих прожектора. У одного неработающего прожектора отломал бортики и отделил стекло ножиком с тонким лезвием, у второго просто разбил стекло и очистил место крепления от осколков. Потом поставил внутрь китайский модуль для прожектора вместо штатных светодиодов и заклеил стекло эпоксидкой, по каплям добавлял в зазор между бортиком и стеклом. Главное чтобы смола вовнутрь не затекла. Конечно лучше применить герметик, клеил тем что было. Проработал прожектор пока недолго, но еще работает.

[@СашСавар-ф5д]

Для удаления застывшего силикона можно использовать уайт-спирит, керосин, бензин. Еще есть в продаже специальный состав «Пента-840».

[@serferinterneta]

@@СашСавар-ф5д спасибо. не знал про спец составы, надо попробовать.

[@saishoxeishexo9327]

Есть более щадящий способ вскрытия таких прожекторов. Сначала проливаем растворителем типа очистителя тормозов по периметру щель между стеклом и корпусом. Потом на сутки прямо с растворителем в пакет. А потом, обрезав заподлицо провод, проталкиваем его в отверстие, вместо него вставляем резиновую пробку с соском от камеры, и вдуваем насосом или компрессором от души. Стекло равномерно выдавливается без местных перегрузов. Как только чавкнуло - или помогаем ему пластиковым шпателем, или довытягиваем присоской. Далее - везде )))

[@Kryskov]

Очень интересно, спасибо!

[@СашСавар-ф5д]

Для удаления застывшего силикона можно использовать уайт-спирит, керосин, бензин. Еще есть в продаже специальный состав «Пента-840».

[@cosmopolit-ne-evreiy]

кстати да... силикон же разбухает от бензина 🤔

[@diychnnl7283]

Прямо как-будто "надобранич" посмотрел, такая светлая сказка получилась )))

[@alexcitizen9108]

Да! Наш метод! Со спиртом (лучшей смазкой). Конечно этиловый - испытанный, надежный, как и старый добрый советский паяльник. Грущу. Лайк. Удачи Вам.

[@Kryskov]

Я серьёзно! Именно для алюминия и большинства его сплавов. Без смазки, канавка сверла так забивается стружкой, что её трудно оттуда выковырять. Нарезы метчика - тоже. А со спиртом, стружка вообще не пристаёт к сверлу. Если этиловый весь выпит, можно использовать изопропиловый.

[@alexcitizen9108]

@@Kryskov Извините. Я без подначек и иронии. Поюморил немного, но не срослось. А так я в курсе про использовании при сверлении и постного масла и сала и других хитростей. Извините.

[@Kryskov]

@@alexcitizen9108 Ну что вы, какая может быть обида? Всё нормально.

[@ХорошийЗнак-й8б]

Отверстие 1,2 при сверлении смазывал слюной. Слюна с этилом помогла бы лучше))))

[@alexcitizen9108]

@@ХорошийЗнак-й8б Ну так а в чем проблема? Что ж Вы сверлите не подготовившись как следует? Ай-яй-яй, Нарушаем гражданин технику безопасности, а потом жалуемся.

[@vilmarushakov7338]

Отличная работа!

[@ЕвгенийИсаков-е7н]

Благодарю за классный совет и науку 👍

[@savvalukhin7664]

Еже-ли один человек собрал ,- другой завсегда разобрать сможет ( к/ф " Формула любви"). При разборке явно не хватает бензина " Калоша"... Китайская "сборка" ему под силу.

[@СашСавар-ф5д]

Ту не в китайской сборке дело, ты прав, там просто герметик силиконовый, он как раз таки и растворяется бензином.

[@Kryskov]

Ещё способы разборки, от других авторов: kzbin.info/www/bejne/gZXMdJd7m5lnsNk kzbin.info/www/bejne/sKa2dmWrj7Wanc0 kzbin.info/www/bejne/fJ29ioVjoNCdqtE kzbin.info/www/bejne/omebdK2ml8Rkm5I kzbin.info/www/bejne/bHnUmIR9dr-dmbc Для "чайников": kzbin.info/www/bejne/p37Mp3mNoM-XfaM Схемотехника ламп и прожекторов, пульсации и их устранение: kzbin.info/www/bejne/qZSwaaxma7mjidU

[@АндрейВеселовський]

На болты которыми отжимал стекло , нужно подложить картонный пятачёк, тогда краску не протрёт на стекле.

[@Kryskov]

Спасибо, одобрям-с.

[@ЗхВася]

Четыре дня пытался нарезать резьбу с помощью спирта так и не получилось... Наверное пяти литровой канистры всётоки много для этой цели🤔 В следующие выходные возьму литр с собой в гараж, может получится?....

[@vladnet9323]

Начинающим резьборезчикам лучше потренироваться с пивком.😉

[@Kryskov]

Следующий этап - вино. Далее - водка. далее... молчу, не спешите увеличивать градус. Но, упорство и труд... всё перетрут.

[@Eggman1977]

Завидую Вашему уму и умелым рукам.

[@Kryskov]

Вячеслав Анатольевич, ещё пара таких похвал - и я лопну от гордости :)

[@аратпосто]

А не пробовали тонкий нихром проволоку для снятие стекла (срезание), понимаю что кромка корпуса. Мебельщики ниткой или нихромом срезали зеркала с бракованых фасадов

[@Kryskov]

Ой, нет, проволокой туда никак не подлезть, конфигурация зазора не позволяет.

[@maxsmart6673]

у меня при снятии первого стекла с подогревом отлипло отлично, а на втором прожекторе остыло, начал отдавливать и лопнуло..

[@НифигаНепушкин]

"Разборка неразборного" это только у нас, потому, что мы прексифионисты, "Идеал БУДЕТ достигнут!!" ☝️😎

[@КонстантинГнеушев-ф6е]

Перфекционисты ☝️

[@НифигаНепушкин]

@@КонстантинГнеушев-ф6е хоть кто-то заметил ошибку 👍

[@A.Kuryanov]

Мне понравилось. Но тема герметизации новых отверстий не раскрыта. Я с "Химия-просто!"

[@Kryskov]

Это потому, что данные два прожектора планирую использовать исключительно в помещении. А если уж потребуется герметизировать, то силиконовый герметик не подведёт.

[@Kryskov]

Канал "Химия-просто" смотрю, всегда с интересом.

[@vladnet9323]

Никому не приходилось разбирать "TDM ELECTRIC СДО-04-010Н Народный"? Хотелось бы его вскрыть как-нибудь поаккуратнее с целью модернизации. Может , попадалось видео?

[@varlonten]

Здравствуйте. А ток (92Ма) Вы где замеряли, на светодиодах? И где правильно это сделать?

[@Kryskov]

Я замерял переменный ток по питанию от розетки, так проще. Можно и на светодиодах, так было бы правильнее. Но в случае ШИМ-драйвера, неизвестно что покажет мультиметр. Р.S. _В конце концов, важно не превысить исходную величину потребляемой мощности, поэтому лучше не морочиться и мерить на проводе питания_ .

[@СергейХоффман-б7ц]

Мне кажется собирать можно на термоклей, тогда разобрать можно просто нагревая.

[@Kryskov]

Вполне, если корпус не очень нагревается. У прожектора из ролика корпус чуть тёплый, но есть много моделей, которые при работе становятся горячими.

[@АндрейВенжега-м1б]

Почему не сделали демонстрацию работы? Мерцания устранены?

[@Kryskov]

Устранены полностью. Проверка см. 15:02

[@АндрейВенжега-м1б]

@@KryskovПросто если бы сняли результат, это послужило бы для кого-то стимулом повторить. Хочу приобрести подобный прожектор для использования при полировке авто. Поэтому тоже очень важно, чтобы глаза не уставали.

[@Kryskov]

@@АндрейВенжега-м1б Ёмкость конденсатора должна быть из расчёта 5-10 мкФ на каждые 10 Вт мощности прожектора, а рабочее напряжение не ниже 400V, лучше 450V. Если всё сделать правильно, пульсации полностю исчезнут. И не забыть подобрать токозадающие резисторы, чтобы ток светидиодов остался таким же, как перед доработкой. С этими прожекторами я уже делал видеосъёмку, результатом доволен.

[@АндрейВенжега-м1б]

@@Kryskov Спасибо за ответ и удачи Вам.

[@Kryskov]

@@АндрейВенжега-м1б Да, чуть не забыл. С конденсатором, ток светодиодов увеличится в 1,5 раза - это губительно для них. Надо найти резисторы, задающие ток, и заменить их на резисторы с бóльшим сопротивлением - это тоже обязательно. С методикой расчёта сопротивления, я не морочился, а подбирал резисторы по току, потребляемому прожектором. Перед началом реконструкции, следует измерить этот ток, а после добавления конденсатора подобрать резисторы так, чтобы ток остался прежним или чуть меньше.

[@anatoly726]

у меня как во втором случае (тонкий корпус) думаю припаять гайки и выдавливать болтом! и еще, на будущее ни когда не используй акриловый герметик он со временем становится хрупкий и крошится!

[@dekus80]

Все что нужно это иметь Нейтральный силиконовый. И на плату можно и корпус крепить. Нет кислоты как в уксусном(поэтому нейтральный). Силиконовый значит высокотемпературный и не впитывает влагу.

[@MrSerghei68]

Припаяли?

[@anatoly726]

@@MrSerghei68 нет не берется пайка

[@ПетрГоловчук]

00

[@ВладимирРыбак-р2ц]

......а сегодня и сам попробовал с саморезами, получилось отлично, только накернил сверлышком

[@Kryskov]

Идея годная, но я побоялся бы саморезами... Ну, разве только кончики притупить.

[@ВикторВильямовичСалтавец]

Спасибо. Скажите, пожалуйста, если есть время и настроение, почему Вы не поставили электролиты паралельно каждой группе светодиодов ? При этом и пульсация снизится , и конденсаторы проживут дольше / будет меньше риск пробоя конденсатора с душой на корпус / снизится нагрев драйверов... Плюс к тому будет плавный старт / стоп, что сэкономит глаза...

[@Kryskov]

Я был уверен, что это ШИМ драйверы и не удосужился это проверить. Сейчас не имею такой возможности, поскольку дома буду не скоро. Остаётся только порассуждать на эту тему. Если драйверы линейные, то Ваш вариант вполне подходит, но есть нюанс: при установке конденсатора после стабилизатора, справиться с пульсациями будет намного труднее, поскольку его ёмкость придётся увеличть раз в десять, как минимум.

[@peschex0d]

при установке электролита параллельно светодиодам при включении прожектора в сеть полное напряжение ее будет приложено к микросхеме драйвера тока, потому что электролиты в первый момент разряжены. Подозреваю, что столько тепла ИС не переживет.

[@Kryskov]

@@peschex0d В ролике подробно рассказано об увеличении потребляемой прожектором мощности, в результате установки конденсаторов и, о мерах по восстановлению исходного значения мощности. После переделки, полёт нормальный.

[@peschex0d]

@@Kryskov человек спросил не о конденсаторе после диодного моста, а о конденсаторе параллельно светодиодам. Там, кстати, возможна ситуация, когда заряженный конденсатор прикладывает к драйверу тока напряжение в обратной полярности - через утечку диодов моста. Это примерно как для LM317 емкость перед микросхемой обязательно должна превышать емкость параллельно нагрузке. Или нужно шунтировать 317 включенным встречно-параллельно диодом.

[@Kryskov]

@@peschex0d Невнимательно читаете.

[@ВладимирРыбак-р2ц]

Смотрел видео, мужик прямо строительными саморезами влегкую выдавил стекло (потихонечку)

[@dorannide462]

Ютуб разодилово. не показывает Дизлайки.

[@Kryskov]

Спасибо за дизлайк, Ваше мнение важно для нас (с). 😊 Да, Ютуб перестал показывать дизлайки в последнее время, вероятно чтобы не расстраивать авторов. Даже в моей творческой студии я не нашёл количество дизлайков по этому ролику, есть только процентное соотношение лайк/дизлайк 94,8%

[@Eddy71]

А термоглю не потечёт при нагреве?

[@Kryskov]

Вопрос, конечно, интересный... Но я пока не зафиксировал нагрев корпуса более 40 градусов.

[@sergeyzhigin9554]

а я мучался мучался, взял и разбил стекло, чтоб отремонтировать....

[@Kryskov]

В конце концов, если никак не получается, то можно и разбить, а потом заказать у стекольщика кусок нужных размеров. У продвинутых стекольщиков найдётся и матовое стекло, и рифлёное.

[@Achtung-master]

А, если поставить выпрямитель на входе? Чтоб не переменка входила, а постоянка. У меня лед на 100втт. Глаза устают.. камера телефона видит отличные мерцания!

[@Kryskov]

В прожекторе уже есть выпрямитель. Но китайцы не ставят сглаживающий конденсатор. А если ставят, то взвинчивают цену на прожектор.

[@Achtung-master]

@@Kryskov а разве переменка преобразованная в постоянку не должна светить ровно? ... Тоесть мерцание никак не убрать не разберая прожектор? Например лента диодная 12в от простого БП на 12в мерцает, купил БП с постоянным напояжением 12в то мерцать перестали. А еще был БП с переменки на постоянку 220в. Так мне на базаре сказали.. Мой уличный прожектор на 10Вт мерцать перестал и стал ярче светить. Но скоро преобразователь вышел из строя (стоял в доме) и прожектор стал мерцать как стробоскоп ))))

[@Kryskov]

@@Achtung-master После выпрямителя мы имеем не постоянку, а пульсирующее напряжение, то есть пульсации остаются. Необходим сглаживающий фильтр. Постоянка будет только при наличии этого фильтра. В простейшем случае, роль фильтра играет конденсатор - выбор его параметров это отдельный вопрос. Простейшие БП не имеют фильтра.

[@Achtung-master]

@@Kryskov там БП питания не простой точно. Пульсаций как минимум стало не видно, незаметно глазу. А прожекторы по схеме все одинаковые? Какой конденсатор нужен для 100Вт? Куда ставить я думаю по видео разберусь)

[@Kryskov]

@@Achtung-master Прожекторы все разные, универсальной схемы не существует. Но в любом прожекторе есть диодный мостик. Следует найти выводы мостика "плюс" и "минус", к ним и следует подпаивать конденсатор, обязательно соблюдая полярность. Но это ещё не всё. С конденсатором, ток светодиодов увеличится в 1,5 раза - это губительно для них. Надо найти резисторы, задающие ток, и заменить их на резисторы с бОльшим сопротивлением - это тоже обязательно. С методикой расчёта сопротивления, я не морочился, а подбирал резисторы по току, потребляемому прожектором. Перед началом реконструкции, следует измерить этот ток, а после добавления конденсатора подобрать резисторы так, чтобы ток остался прежним. Для прожектора 100 Вт нужен конденсатор 50 мкФ, не менее 400 Вольт.

[@ActMedInfo]

Кондёры на 105 градусов надо было взять)

[@Kryskov]

Согласен, на 105 было бы лучше. Но взял те, что имелись в наличии.

[@kanalkotoriykanaet]

У меня примерно на таком же прожекторе почти с новья перестали работать половина светодиодов. Когда включаешь сначала идёт вспышка загораются все, но через долю секунды половина диодов отключается и светит только вторая половина. Им почти не пользовался, сломался почти сразу, висит на улице под козырьком, то есть защищён от света и дождя. Из-за чего такое может быть?

[@peschex0d]

козырек не защищает от конденсата, и чтобы точно сказать, что случилось, вам придется разбирать прожектор. Скорее всего что-то с микросхемой стабилизатора тока, у нее 4 выхода, возможно короткое замыкание между этими ногами плохой пайкой, например. Или тепловой пробой.

[@kanalkotoriykanaet]

@@peschex0d Но половина матрицаы светит, получается на одну матрицу идёт 2 питания?

[@peschex0d]

@@kanalkotoriykanaet гадать можно долго ( на али вы можете посмотреть фотки похожих матриц вне корпуса фонаря, и часто бывает так, что диодный мост общий и один на прожектор, в то время как драйверов тока несколько, четыре, например. И может быть как простое включение светодиодов последовательно одной гирляндой к одному (к каждому) драйверу тока на общей матрице, так и сложное - по несколько светодиодов четырьмя гирляндами на четыре вывода ИС источника тока. соответственно причина погасшей половины фонаря зависит от конкретной его схемы.

[@sergejgorbacevskij5476]

Приспосоё....-просто зае....

[@Kryskov]

Не скромничайте, аки красна девица, на моём канале дозволено крыть как нежным словом, так и матерным 😜 Подписчики, авось да не разбегутся.

[@doityourself2971]

🔥

[@alonasorochynska5881]

Прикольно!! А зачем устранять такие пульсации?

[@Kryskov]

1) чтобы не окосеть от пульсирующего света; 2) чтобы не испортить видео, снятое под таким светом.

[@ТалгатКулгелдинов]

@@Kryskov со вторым вариантом вполне согласен, а насчет окосения человечему глазу не будет видно.

[@Kryskov]

@@ТалгатКулгелдинов В данном случае, "окосеть" - это литературная гипербола, подразумевающая вред пульсаций для зрения.

[@X_azf]

@@ТалгатКулгелдинов не видно, но ощутимо, простой самый тест - поводить пальцами перед глазами

[@Kryskov]

@@X_azf Согласен. расставить пальцы веером и быстро поводить ими так, чтобы создать прерывистость светового потока. Пульсации будут хорошо видны.

[@Михайсуп]

Керосин не хуже для нарезания резьбы

[@Kryskov]

Не спорю. Однако, шибко вонюч он. Я бы даже сказал, "духаст". - Ду хаст? ЙаЙа, фольксваген-штангенциркуль.

[@isormolotov]

@@Kryskov Ду хаст вячэславыч

[@sergeyfilipov6790]

можно еще растворитель на клей подать,вдруг поможет

[@Kryskov]

Пробовал ацетон, бензин, спирт, уайт-спирит. Ноль на массу.

[@СашСавар-ф5д]

Конечно греть бесполезно, это же силиконовый герметик! Для удаления застывшего силикона можно использовать уайт-спирит, керосин, бензин. Еще есть в продаже специальный состав «Пента-840».

[@sergeykondratyuk1692]

Спиртика бы туда.

[@chaplieval]

Если греть, то лучше с обратной стороны.

[@Kryskov]

К сожалению, данный герметик совершенно не размягчается от нагрева. А рефлектор плавится и корёжится, поскольку он пластиковый.

[@НиколайИванович-с6т]

Деда ? Как думаешь , долго электролиты проживут в этой духовке ? 😁

[@Kryskov]

Уважаемый внучек Николай Иванович! Думаю, долго. Поскольку "духовочка" чуть тёпленькая, т.к. прожекторчик всего лишь 20-Ваттный. Любезнейший Николай Иванович, если бы духовочка была бы горяченькая, я поставил бы конденсаторчики с рабочей т-рой до 105 градусов. С уважением.

[@vladkomar973]

Электролитический конденсатор на длинных проводах это не хорошо! Герметик Сантехнический не дружит с алюминиевым сплавом. Рекомендую использовать "автомобильный" безкислотный. Дорого, но надежно, и на него же можно приклеить конденсаторы. Термоклей имеет свойство размягчаться при нагреве, и смысл его применения под вопросом. Термопасту не размазывают, а наносят одной большой плюхой чтобы избежать пузырей. После установки платы, термопаста сама распределится как надо. Результат доработки надо было показать в конце ролика. Жаль что это видео я нашол после того как весь путь проделал самостоятельно. Надеюсь мои замечания кому то пригодятся. Успехов.

[@Kryskov]

За совет по герметику - спасибо. По длинным проводам - готов поспорить: здесь не СВЧ и даже не ВЧ, а 50 Гц. В данной схеме даже метровые провода не повлияют на результат.

[@vladkomar973]

@@Kryskov это вы себе так думаете. Потому что видимо не изучали теорию электро-радио-цепей.

[@Kryskov]

@@vladkomar973 Изучал, имею высшее. Занимался разводкой печатных плат до 520 МГц и прекрасно понимаю разницу требований к топологии ВЧ цепей и к цепям 50 Гц. Можете ли обосновать вред длинных проводов в аналоговом БП 50 Гц? _P.S. После диодного мостика там 100 Гц_ .

[@Kryskov]

ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) такого конденсатора на низкой частоте, обычно единицы Ом (для недорогих конденсаторов общего применения), а полное сопротивление провода, при F=100 Hz, практически равно его активному, то есть омическому сопротивлению. Нетрудно подсчитать, какова доля провода в потерях. Навскидку скажу, что не более десятых долей процента.

[@ЕвгенийИсаков-е7н]

Казанский герметик норм. Дёшево и сердито.

[@dekus80]

Никаких шим контроллеров тут нет. Линейные стабилизаторы тока.

[@Kryskov]

Если бы стабилизатор был линейным, он должен был бы иметь тепловой контакт с теплоотводом. Однако, этого нет: между корпусом микросхемы контроллера и пластиной, имеется воздушный зазор.

[@dekus80]

@@Kryskov В моем случае rm9003 стоят и на пузе там пятак теплоотвод у нее есть и в инструкции линейный написано. Я знаю 2 вида, линейные и импульсные по схеме понижающего dc dc, где требуется дроссель. Вы описываете 3й вариант, просто шим, в котором я сомневаюсь пока не увижу сам даташит на это чудо

[@Kryskov]

@@dekus80 Чтобы разобраться в этом вопросе, надо бы посмотреть осциллограмму на выходе контроллера. Можно ещё замерить напряжение и токи на его входе выходах, чтобы оценить мощность, рассеиваемую микросхемой. Проделать это я смогу не скоро. Ну, или изучить даташит.

[@ВиталийМоску-у7ч]

Molobet

[@KPSSICH]

шайтан аке

[@uuu13]

гут

[@doityourself2971]

Руки рівні

[@doityourself2971]

@@Kryskov рівні, Т9 мутив )) Виправив помилку

[@Kryskov]

СМС від жінки: - Коли будеш вдома? - О 19:00 виїбу - Ти рішуче налаштований! - Довбаний Т9!.. ВИЇДУ. По-русски: - Когда будешь дома? - В 19:00 выебу. - Ты решительно настроен! - Грёбаный Т9!.. ВЫЕДУ.

[@alexcitizen9108]

@@Kryskov Умер создатель Т9 Некролог: Земля тебе пуховик. Помойся с пивом.

[@Alexgor20]

Ровные и прямые ,одно и тоже?

[@AlexeySivokhin]

Когда нужно в таких устройствах убрать пульсации 100 Гц, ВООБЩЕ НЕ НУЖНО НИЧЕГО РАЗБИРАТЬ! Увидели диодный мост на входе- так запитайте ПОСТОЯННЫМ напряжением! Если внутри есть после моста конденсаторы ёмкостью около 10 мкф (*450 вольт), можно элементарно взять старый компьютерный БП без коррекции коэффициента мощности, найти в нём два последовательных 100 мкф*200вольт, (это самые большие по гаьаритам конденсаторы) и от этих конденсаторов уже питать прожектор. Если конденсатора нет, то это говорит, что схема корорекции мощности применена в БП прожектора, а пульсациями тупо пожертвовали. При питании постоянным выпрямленным прямо от сети может быть перегрузка, тогда понадобится на 20...30 вольт снизить напряжение сети авторансформатором (есть могучие 220/36, подключив обмотки правильно, можно 220 превратить в 220-36=184, при этом мощность при этом напряжении можно взять в разы больше той, на которую рассчитан трансформатор) Это позволит группу таких прожекторов питать от одного источника постоянного напряжения, и вообще не заморачиваться с их разборкой! ДОстаточно разобрать один для изучения конструкции.

[@ВольтАмперовичОмов]

Конечно, можно и так, это имеет смысл для группы нескольких стационарных прожекторов. Но если, как говорит автор, один или два прожектора применяются для видеосъёмки, то на первый план выдвигается их мобильность и компактность. В этом случае, предпочтительна разборка и доработка внутренностей.

[@dorannide462]

Заземление корпуса убрал. Похороны дорогие. Тонкую изоляцию хорошо пробивает и прожигает. Вот за Это ставлю минус.

[@Kryskov]

Спасибо за замечание. Может быть, подскажете - где в моей квартире взять заземление? Обязуюсь эксплуатировать изделие исключительно в помещениях без повышенной опасности. Согласно классификации помещений, по опасности поражения людей электрическим током (ТКП 339-2011), это сухие помещения с непроводящими полами, без токопроводящей пыли, с малым количеством металлических предметов. И, как сказал тов. Штирлиц, _шоб я сдох_ , если нарушу эту свою клятву.

[@ВольтАмперовичОмов]

Вот я ща снова, очень внимательно, пересмотрю ролик... И не дай бог увижу, что автор держит паяло или отвёртку левой рукой - моментально влеплю дизлайк!

[@МезозаврДиплодокович]

Утробный голос, откуда- снизу: - Помни, @@Kryskov , ты дал страшную клятвуууу!

[@Kryskov]

@@МезозаврДиплодокович Ну вот, пужать начали... Придётся, каждые полгода, проверять изоляцию на пробой.

[@vasiliy2856]

А просто влепть пару кодеров 1210 на 10-100мкф уже не судьба? Жаба заела? Чеснто говоря дрянь, а не доработка... Проще тогда корпус отдельно, бп отдельно, диоды и рассеиватель отдельно, герметик специальный, не от унитаза.

[@Kryskov]

А не поделитесь ли ссылочкой, где продаются эти сказочные кондёры размера 1210, на 10-100 мкФ и напряжение 400 Вольт? Буду безмерно благодарен.

[@ВольтАмперовичОмов]

Действительно, Василий описал какие-то фантастические конденсаторы! Такие параметры, да при таких габаритах - даже в космической технике не сыщешь. Вася, признавайся, где стырил?

[@siz1700]

Кто ты вообще такой? Я никогда не интересовался прожекторами, и тем более как их разбирать.. Но это видео у меня в рекомендациях??

[@Kryskov]

Возможность рассылок рекомендаций, Ютуб своим пользователям не предоставляет, он сам их рассылает. А у Вас есть возможность успокоиться и воспользоваться доступной всем функцией "не рекомендовать канал".

[@Dum-spiro-spero-in-Odessa]

Да вон же болты видно что он творит

[@Kryskov]

Где видно?

[@aleksandrpoberezhec3717]

Наших руки не для скуки стекло надо греть строительным феном стекло легко вынимается

[@Kryskov]

Об этом уже сказано-пересказано и в комментариях, и в самом ролике, жёвано-пережёвано. Одни предлагают греть со стороны стекла, другие - со стороны корпуса... ПОВТОРЯЮ: *герметик не размягчается* , с какой стороны и каким предметом его не грей. Пластиковый отражатель плавится (это было показано в ролике), а *герметик ну никак не становится мягче* .

[@Kryskov]

Допускаю, что существуют прожекторы, где нагрев помогает вынуть стекло, но в моём прожекторе не так.