Выбор конструкции самосборного 3d принтера. Сравнение кинематик, подбор комплектующих

[@MATRIXParadise]

Не перестаю удивляться, насколько четкая и внятная речь.

[@SorkinDmitry]

Спасибо)

[@MATRIXParadise]

@@SorkinDmitry Вам спасибо! За пару дней узнал столько, сколько на форумах за пару недель не накопал.

[@virustudios]

Я новичок и все думал купить принтер или собрать самому. Теперь решил что куплю Ender 3 и если зайдет, то попробую собрать ещё один сам. Так что спасибо за совет.

[@VitaGAMEChannel]

Купил его. Зайдет)

[@bonvoyage770]

Та же история

[@SorkinDmitry]

Отличный принтер и правильное решение. Самый оптимальный заход в 3д печать, по моему мнению

[@TheAllilya]

Как самое дешевое и при этом печатающее - да. По современному это ужас ужас допотопный принтер. Во первых непонятно зачем дрыгостолу боуден подача, это бессмысленная попытка облегчить то что не будет быстро печатать, при этом добавляет проблем. Корпус не закрыт, будут проблемы с пластиками у которых есть термоусадка, если печатать более чем маленькие тестовые кубики. Ну и дрыгостол - его никак не разогнать чтобы быстро мог печатать. Современный - это закрытая камера, кинематика где стол только по Z ездит. А на XY два варианта - для скорости кинематика без моторов на X (CoreXY, H-bot), чтобы макс скорость еще и боуден - без мотора экструдера на X. Для качества - все в основном на "картезианской" (неправильно так называть, но это кинематика где мотор оси X двигается), и директ экструдер для точности. Но качественно это всегда не быстро...

[@SorkinDmitry]

Ну найдите принтер за 12к, чтобы был современным в вашем представлении. Чтобы и кинематика corexy, и закрытый корпус, и директ экструдер, да плюс качество хорошее.

[@sovchem1275]

3d принтер из ЧИП ДИП собрать.... Выйдет как порошковый 3d металлопринтер ;/

[@misterzaboyny607]

В чипе резистор стоит как чугунный мост

[@XenoPlayer2]

по проводке два душевных варианта есть - витая пара из многожильного провода и, внезапно, VGA кабель. Второй вообще вещь в себе, там и силовые и сигнальные провода есть, правильно экранированные и заплетённые.

[@xxxALFxxx]

А я, для себя, открыл золотую жилу мягких и разных по маркировке проводов. Это старые ЛПТ кабеля. Они конечно не для токов. А вот для подключения датчиков и другой мелко потребляющей периферии то, что доктор прописал. И самое приятное - это их шаровость. У любого, знакомого, сис-админа валяется коробка с такими кабелями. Я, своих, уже всех обзвонил))) В догонку отдают мертвые (лазерные) принтера. А это: разьемы, оптодатчики, реле, соленоиды, гнезда для сетевого питания и выключатели к ним... Короче, кладязь полезных мелочей.

[@alexandrdeveloper1242]

Посмотрел цены на кабель у китайцев: да есть хорошие очень мягкие, многожильные из меди и в силиконовой не плавящейся изоляции но цены такие, что появилось желание сходить в строймаг и разобраться в маркировке кабелей. Вывод такой - если не нужен сверхгибкий и неплавищейся одновременно, то вполне подойдёт любой из категории "кабель гибкий". Сечения в 1мм достаточно для тока до 10 ампер. За исключением стола с подогревом это полностью перекрывает нужды 3d принтера. И ничего выдумывать и ждать из Китая нужды нет.

[@denrudenko7724]

Очень интересный и информативный ролик ,буду использовать его как рекомдации к сборке универсал ного лазерно -граверовального станка, прошу ролик не удалять!

[@dolbonoz]

Молодец, клиппер это сила, сам на дельте юзаю + tmc2130 c 40 вольтами на движки, скорость просто улёт, 300 и упираемся в мощность экструдера)

[@inventive-spark]

Спасибо за то, что взялись за эту работу, Дмитрий! Отдельное спасибо за упоминание экструдера Pitang, штука очень интересная. На стекле можно сэкономить около 1,5 тыс. руб, если взять разделочную доску из закалённого стекла, они как раз бывают размером 20x30 см. Буду ждать выхода новых роликов по сборке принтера.

[@VlabimirShutts]

Не совершай мою ошибку, не бери этот ремень. Взял для сборки Re-D-bota. После первой печати провисли, подтянул, после второй тоже самое, когда после 3 печати снял ремень из него торчала куча провелочек(армирования). В итоге установил стандартный черный gt2 и всё нормально

[@СергейИванов-я5ъ4э]

Такая же история. Во время первой же печати вытянулся и полез корд, сместились слои и модель ушла в урну.

[@adkot-rus]

Все грамотно понятно.... Сейчас тоже собираю сам только d-bot 300х300 вместо роликов рельсы... По поводу ремня не советую со стальным кордом он плох в гибкости уже многие жаловались и меняли на простой....

[@Made_in_the_USSR]

Месяц назад собрал принтер Fribot с рабочим полем 200 на 300 ,корпус резал по чертежам на лазерной резке.На телефон установил прогу для подсчета бюджета принтера вышло 18000 без 200 рублей. Буду следить какой будет у вас бюджет. Когда собрал нашел в интернете принтер UNI в металлическом корпусе,сейчас наверное собирал бы его.

[@НиколайАлексеев-м9ы1ъ]

спасибо за инфу ! очень достойный обзор ! если можно побольше таких видео

[@kandreyk9159]

Можно еще 3d-sprinter порекомендовать, отличная поддержка, форум, автор мгновенно реагирует на вопросы и исправляет косяки если вдруг

[@Puyrka_So_Sguschenkoy]

вот только вчера себе корзину на Али к 11.11 собирал комплектухи, прям жду-жду продолжения по данной теме

[@РачилаАлександр]

У Алексея Zav хивины настоящие. На них просто колхоз организуется примерно раз в месяц, поэтому и цена такая хорошая. Попробуйте ему в вк написать, возможно у него будет комплект лишний. Насчет корпусов. Нужно им в группу писать, они просто на сайте не обновляют наличие как я понял.

[@Kaintm]

У меня есть ZAV. Он пережил все апгрейды. 4ре разных электроники(SBASE, GEN, LERDGE, DUET3D). Можно точно сказать что все HBOT неудобные ) На них без мата ничего не поставить нормально, места всегда мало. Модель не видно - она всегда скрыта за передней планкой, чо там печатается - нужно подходить смотреть сверху. Даже неудобно быстро убрать пинцетом казявки и мусор. И недавно я купил дельту. Это ахуенно! модель стоит на месте, стол! стоит на месте, все видно. Можно в любой момент подлезть и чего нить торчащее откусить ) и тп. Печатает отлично. Клипер скоро уже совсем будет хорошо поддерживать дельты) Калибруется все само! (если кто боится). С дельтой на рельсах я вообще ничо не делал, только поставил BMG (он прекрасен, и китайский тожу). Даже любая Prusa в разы! удобней чем HBOT. Все эти Zavы отличные принтеры, но они неудобные для человека который постоянно, что то подпиливает и подкручивает. Этот странный стол, который ездит туда сюда ) Легко получится настроить только HIWIN, остальные это боль.. не жопная, но боль. С чего все решили, что hbot это просто и круто, это хороший принтер со странной эргономикой и компоновкой.

[@Kaintm]

@Dmitriy Mod Ставить tmc2xxx можно если экструдер с редуктором, иначе скорее всего может не хватить момента(у меня стоят tmc2208). На клиппере не сложно калибровать дельту. У меня концевик одевающийся на сопло и алгоритм калибровки выглядит несложно. В конфиге нужно указать длинну тяг, остальное он сам потыкавшись в стол выяснил. После калибровки он выдает цифры которые нужно занести в конфиг и перегрузить клиппер. И повторить. Повторять нужно пока не начнут колебатся сотые доли. Те пока он не начнет выдвать почти одинаковые значения.

[@Kaintm]

@Dmitriy Mod Почему то я ожидал этот вопрос. Наверно, я бы не стал на вашем месте, что то менять. Если у вас марлин, просто обновите его. Это даст вам дополнительный опыт. Никакой особого профита от клиппера не будет. Лично мне он нравится тем, что можно отредактировать конфиг прям по ssh. Те от него возможно будет больше головной боли. А вообще, длинну тяги я измерял от центра до центра шарниров....

[@Kaintm]

@Dmitriy Mod Он все еще строится. Я не специалист по марлину, но марлин уже очень давно пилят и исправляют ошибки в нем часто. Klipper это интересная хреновина на линуксе. Иногда я даже просматриваю коммиты и читаю обсуждения фич и багов. Он интересен самим феноменом, тем что он начинается. Klipper не работает без Octoprint. Те если что то глючит, это может и октопринт и клиппер и их связка. Нужно конечно немного уметь линукс и комстроку, также нужно уметь git что бы обновлять. И тд и тп. Документированно там все хорошо, но скупо. По сути никакого прироста качества не будет, но их связка реализует неплохой сетевой принтер. Я почитал их планы на след итерацию и только в декабре наверно они зарелизят нужные дельте фичи. github.com/KevinOConnor/klipper/issues/893. Наверно стоит подождать этот(v0.7) релиз. Я не придераюсь к клипперу, но это давольно занятная с точки зрения конструкции трехзвенная хреновина, у которой два рессета ) Один для питона другой для хардвера. Это ничего не значит, просто занятно. Пару раз он пил мою кровь. А если не он то октопринт. Еще вся эта конструкция давольно долго стартует, дольше всех стартует октопринт на апельсине у меня. Но думаю на малине будет тоже самое. Вообще там много раздражающих мест. Но в целом он работает хорошо) Марлин выдвал все тоже самое по качеству, но эникубики закрыли прошивку для козла на рельсах, а мне нужно было законфигурировать BMG - по этому я перехал на клиппер.

[@AndreyIT]

Не стал ограничивать себя готовыми корпусами. Ограничивать! Лично для меня путь самосбора это уход от ограничений. Хотя вот в электроники долго думал но все же пришёл к выводу что с готовой платой (у автора она первая в списке) будет надёжней, перевес все же был из-за 32 бит из "коробки", сегодня обновил до версии 3.0.1 и все настройки теперь делаю заново, со старыми работает не так. Но стало лучше.

[@msdesignru]

Магазинчики не самые лучшие выбрал по механическим деталям, халтурить стали очень сильно, но главное указал конкретные типы и дальше уже народ сам сориентируется где купить исходя из своего опыта. Видео очень полезное, прям тоже захотелось построить своими руками принтер!

[@msdesignru]

Могу говорить только про магазины с Али, с остальными нет большого опыта работы )

[@JustDux]

Подскажи где нормальные шаговики взять?

[@MrKolbasist]

Можно ещё сделать хитрую противопожарку. Протянуть витую пару (просто пару проводов) в полиэтиленовой или ещё более легкоплавкой изоляции, желательно тонкой, на конец повесить резистор этак в 500 кОм, дать туда 24 В через автомат С1, который механически связать с главным автоматом питания. Не надо гнать что колхоз, принцип позаимствован у тяговых частотников Siemens. Если проводку использовать правильную, которая не поддерживает горения (горит и тлеет только при подведенном тепле) - то и гореть будет не чему при отключении питания. А если ещё и заполнение корпуса углекислотой или азотом замутить так вообще бомба)

[@SorkinDmitry]

По-моему легче термостат купить и реле в цепь питания блока питания. Можно так хоть сколько термостатов поставить, хоть один сработал - реле разомнуло и всё питания с принтера улетело

[@v1svaldis]

Подписался на твой канал за чёткость и грамотность контента. Очень на твою помощь и консультации мне это ещё предстоит.

[@kestvvv]

Стальной корд - плохая идея. У многих людей рвется если используется 20зубчатые или меньше ролики. Плюс он плохо гнется и запоминает форму . Я такой заказал и весьма пожалел. По рекомендациям заказал вот такой: hz.ru.aliexpress.com/item/10Meters-Rubber-GT2-open-timing-belt-width-6mm-GT2-6mm-for-3d-printer-RepRap-Mendel-Rostock/2039635559.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a17e33ed6pBA8M Оптопару лучше брать с микросхемой компаратором - будет более четкое срабатывание. Стол лучше взять силиконовый на 220. Это дает быстрый нагрев и снимает нагрузку с бп. Готовый корпус - такая себе полумера как по мне.Разве что для мелких принтеров имеет смысл. Рельсы от axk - вполне нормальные. большинство магазинов у них перекупают. Ролики нужно брать уже цельные, а не половинки. Причина - 6 роликов должны быть с зубьями и 2 без зубьев. Для целостности долговечности ремня это важно. Еще хорошо бы использовать гибкий кабель канал . Сам сабрал химеру с одним боуденом и одним директом. Смысл - директ для основного материала . Боуден для поддержки. Оба привода - титаны. Получается некий компромисс. Очень жду от вас обзора на клипер. И кстати corexy имеет более точное позиционирование без биений, по сравнению с Hботом. Блок питания лучше взять NES-350 . Он является лучшим в соотношении цена /качество.

[@SorkinDmitry]

Я на данный момент потестировал ремень с кордом на дрыгостолах своих - вполне себе годно работает. Хотя там и скорости не те, и конфигурация попроще. В схему добавлю ваш совет тогда на выбор конечному покупателю, а сам потестирую как собирать буду. Стол, кстати, у меня mk2b 220х220 утеплённый пенофойлом 10мм греется по скорости как 310х310 с силиконовой грелкой утеплённой один в один. Я так на глаз вывод сделал, что 200х300 будет греться совсем немного дольше и меня это устроит, зато дешевле получается и без 220в линии в корпусе, побезопаснее чуть. С химерой интересное у вас решение, надо будет взять на заметку. А вот с корпусом не соглашусь. Мне юни подошёл по возможностям с запасом, там реально много чего провернуть в нём можно, и тратить лишнее время и силы на создание своего в данном случае не вижу.

[@kestvvv]

@@SorkinDmitry Для меня из 220 делать 12 вольт и потом уводить больше 100 ватт в тепло - некрасиво. Обычное твердотельное реле в закрытую коробку - и нет проблем с безопасностью.

[@xxxALFxxx]

kest дело говорит.По всем пунктам. Даже добавить нечего. Только еще раз отмечу про зубатые-ведомые ролики. Они, в отличии от ровных, не портят геометрию зубов ремня. Тоесть для тыльной стороны ремня - ровные. Для зубатой - зубатые. И это нужно взять за правило.

[@SorkinDmitry]

24в будет. Тратить лишние деньги и делать лишние соединения для экономии 10 сек пусть даже с каждой печати такой же бред, как вкладывать эти деньги в запас мощности БП. При этом опасность не в реле, а в проводе, который к столу идёт. Легко на стальной корпус может замкнуть, и 24в постоянки из БП в этом случае совсем не то же самое, что 220в переменного.

[@SorkinDmitry]

Так там так и есть. Для ровной стороны подшипники попарно, для зубчатой блоки зубчатые.

[@МаксимАлександрович-ъ9ф]

толково и доходчиво обьясняешь,спасибо! тебе тоже удачи!)

[@asbarabash]

Ооо, круто!! Сил и скорости тебе!!) буду ждать с не терпением новых новостей. Хотел на 11.11 заказывать комплектующие для «Fribot Helix: H-Bot или CоreXY, все оси на MGN12, область печати 300х200х300» фанерный. Но что-то отталкивает.

[@KiR_3d]

китайцы хитрые отталкивают? :) половина же делает трюк с ценами, чтоб нормальную цену в "особый день" выставить, как "скидку". А Почта (и мы с вами) потом офигевает.

[@asbarabash]

MoolahNasreddin да нет) есть же плагины где видно динамику, в общем дешевле было б.

[@KiR_3d]

конечно есть ) но каждый раз проверять их и думать - а почему цена упала? Может толкнет партию полу-брака? У них же такое практикуется, иначе не приходили бы принтеры с погнутыми деталями.

[@Big78rus]

@@asbarabash у тебя еще часа 2-3 есть. до сих пор идет 11.11

[@asbarabash]

Big78rus час назад все оплатил )

[@VitaGAMEChannel]

Нужное видео. Подождем окончания сборки.

[@antonbakin7413]

Частично согласен, частично нет. Собрал с 0 принтер поле 450*450*500 корпус из станочного профиля, на рельсах с кинематикой corexy, не сказал бы что были особые сложности в сборке. больше сложностей в настройке прошивки были. собирал исключительно по информации из сети, не использовал при этом готовых чертежей или проектов и своего проекта также не было.

[@faritmutugullin]

Anton Bakin а какой бюджет? Можете выложить список деталей и схему?

[@MrSigittarius]

Конструктивно! Собирать буду параллельно.

[@Денис-ь6н5р]

Как же вовремя я тебя нашел !

[@Goglebogle1]

Цены выросли. Готовые принтеры 30-66к зав, а юни 100к+

[@JustDux]

Рельсы брал Hiwin у Алексея, валы SKF в technobearing.ru, линейные подшипники YTP в ultrarobox.ru Вся механика - топ)

[@AlexStraga]

Рано или поздно планировал пересобрать свой принтак. будет полезно глянуть нормальный гайд с подводными камнями) А то свой я по "гайду" собирал с полгода. То стол без термистора был, то валы не те, то экран бракованный.

[@ДенисЗайцев-э1ф]

Немного от себя добавлю. Отличные концевики получаются из кнопок со скользящим контактом вроде тех что использовались в сд ром или fdd. Переключающие ненадежны и неточны. Направляющие стола будут идеальны из роликовых рельс. В целом можно всю кинематику сделать на парах обычный подшипник - стальной вал. Нужно уходить от стандартного питания драйверов. Чем выше напряжение тем лучше характеристики и меньше нагрев моторов. Можно взять меньшие моторы для директа, скажем, или оси с кареткой, и выжать из них все до капли :-) Кинематика стола вообще отдельная история- это какой то кошмар. Самое ужасное что все это повторяют, в общем то из за простоты конструкции. Нужно уходить от болтающихся рельс, самой консоли, а самое главное - уходить от резьбы в принципе..

[@47clere]

Уходить от рельс и винтов? И на чём тогда, интересно? Ремень и линейные направляйки? Тоже фиговое решение начиная от жёсткости ремня, заканчивая низким разрешением оси Z, если без редуктора ШД делать. А если с ним то доп потери и люфты на редукторе не добавят точности и скорости.

[@ДенисЗайцев-э1ф]

@@47clere ну у меня работает решение на стальном тросике и редукторе на ремне с мелким зубом. Вполне успешно, воблинг технически невозможен, тросик крепился в четырех углах стола и двигается синхронно от общего вала диаметром 14мм. Решение потребует сложную систему из роликов, но оно того стоит. Жесткость здесь играет незначительную роль, укладывал слои по 5 сотых и все один к одному. Хотя стол ощутимо двигается, если приложить нагрузку. Но люфт все же ощутимо меньше, чем в случае с консольным столом и "жестким" решением на направляющих. Как вариант - использовать ремни со стальным кордом. Направляющие следующим образом - с одной стороны два V образных ролика, между которыми зажаты валы, уложенные в пазы алюм. профиля, с другой - простые подшипники, чтобы сделать одну из сторон плаающей и исключить внутренние нагрузки от возможных перекосов. Речь идет сейчас в основном про стол Z.

[@paulhmel701]

Топ контент!)

[@Wumsky]

А где Hypercube Evolution?! Сегодня это принтер N1 для самостоятельной сборки. Масштабируемость высокая. Возможно не самый дешевый вариант ($350 в минимуме), но один из самых перспективных. Изначально довольно надежная конструкция, которую со временем можно доработать как душе угодно.

[@SorkinDmitry]

Я рассматривал его. Получается дороже за то же самое, посложнее и не так красиво. Хотя, безусловно, там потенциал огромный и наворотить с него можно всё что угодно.

[@alexyudin4950]

Дмитрий, будь добры посмотрите эту кинематику, придумал сам! Важно мнение профессионала, а ребята на сайте молчат, говорят мало. У меня мало опыта в построении принтеров, может быть вы сможете на свой ум определить стоит ли заниматься этой кинематикой! Вкратце! Это кинематика использует перекрестие валов для экструдера как в ультимейкере, способна собраться на профиле в качестве направляющих для колёс кареток! Использует два ремня (1 для Х и 1 для У), ремни длинные и расположены в 2 этажа, потому надо использовать много шкивов 12 шт. В статье есть комментарий со скрином 3д модели. 3dtoday.ru/questions/po-povodu-remney-dlya-skhemu-ultimeyker/

[@SorkinDmitry]

Насколько я вижу, тут логически 4 ремня, просто их можно попарно объединить. Интересная задумка, но не вижу каких-то реальных преимуществ перед тем же corexy, например, а минусы - 4 ремня натягивать и сложность конструкции. Тем не менее, работать должно, насколько я понимаю, нормально.

[@alexyudin4950]

@@SorkinDmitry , Спасибо! я тут подумал что и масштабируемость у этой схемы плохая, пусть для метрового принтера будет 4 ремня по три метра, это слишком длинные ремни будут растягиваться и давать рассинхрон в движении. Огромное спасибо!

[@alexlife5988]

в первую очередь хочу сказать,что в разы лучше собрать самому.сделать поле два метра?легко.вместо говно-ремней рельсы-каретки толковые?легко!и никогда не слушайте тех,кто отговаривает.я первые деньги заработал собирая чпу фрезеры.тратил две штуки у.е.,а получал на выхлопе около 12.есть разница?а меня тоже все тянули назад за рубашку)))

[@АлексейЖивотков-ж7ц]

Доброй ночи Дмитрий,хочу купить anycubik kossel,их две версии,есть ли разница между ними кроме размеров печати?Или в конструктиве есть различия?Буду благодарен за развернутый ответ.P.S. Я новичек в этом деле,но планы грандиозные.

[@SorkinDmitry]

У меня не было коселов, не могу вас проконсультировать, к сожалению.

[@dmitriykomoloff1903]

Дмитрий, может проще обходится без встроенного в принтер ЦПУ а воспользоваться возможностью подключить компьютер и использовать его вычислительные мощности, на сколько я понимаю проект благодаря этому можно удешевить. Ну я не понимаю зачем делать хороший принтер производительность которого упирается в вычислительную мощность Ардуино, когда любой нетбук на атоме спасет ситуацию на раз.

[@DenDombrovskij]

лучше мкс 1.4 на драйверах 2208 и тфт тач экран. и скорость и качество печати будет отличным

[@alex_al54_tk]

А каким образом нетпук на атоме будет моторы крутить?

[@TheTheASHER]

что можешь сказать по поводу направляющих рельсы или валы? и сильно будет плохо если просто будут подшипники катается по алюминиевому профилю?

[@KenariusGTR]

Димитрий сходил к местному цирюльнику! браво!

[@raisedmorg]

Я свой Anet A8 переделал в Хороший бот, потратив на это 7,5 тысяч рублей. Печатает лучше и быстрее.

[@alex_al54_tk]

> Anet A8 переделал в Хороший бот, потратив на это 7,5 тысяч рублей. Anet A8 → Хороший бот (Ультик). Получаем ≈15-20к, которые изначально можно было потратить на Ультик.

[@ZeuRus09]

ИМХО упущен важный момент в ролике про дуал хед или idex. Ашбот и кориксигрик не позволяют сделать вторую голову на оси икс (можно инструмент менять но это уже след.уровень). А как только двинетесь немного далее голов Йоды и фигурок ждуна - вопрос поддержек станет болью. Я бы по этой причине изначально не выбирал ни ашбот ни core-xy ибо это тупик. Химеры и пр. даулэкструдеры не в счёт ибо мажут и цепляют.

[@alexplay9719]

Критикуешь, предлагай! А что по вашему лучше всего подходит под дуалхэд? Тоже задумываюсь собирать с нуля и думал про печать поддержек второй головой.

[@ZeuRus09]

@@alexplay9719 я себе взял в результате xtlw6

[@БаянБаянов-ч6м]

Подскажите, нужна замена на призраке медведя кабеля, который идёт на печатную голову 2х7 pin, где его можно купить? Все облазил, ни где не нашел

[@HmitT]

А почему проигнорировали плату MKS GEN-L 1.0? Она не дорогая и в магазине MKS в комплекте с 2208 стоят не дорого. Мозгов на H-Bot хватит, ведь по факту та же ардуино, но компактней и стоят не плохие мосфеты как я помню. Поддерживает 24В.

[@normanmuravei3946]

Все отлично но не понял чем все же лучше ультимейкер ? И по мимо механики что там за электроника и какая прошивка ? Если она похожа рампс то я чего то не понимаю .

[@msdesignru]

Насчет заводов, наверное не соглашусь, есть хорошие производства с массой станков, вот на этой распродаже все-таки решили купить готовый принтер corexy, на рельсах, электроника вроде 32 бита Lerdge. Попробуем. Так вот на нем большие алюминиевые панели, которые можно изготовить только на станке.

[@SorkinDmitry]

А какие станки нужны для сборки 3д принтеров? Стапель для сборки корпуса - этот корпус без него собирается нормально, а дальше только ручной инструмент, который и так у всех есть.

[@msdesignru]

@@SorkinDmitry Да, со сборкой конечно может большинство справится, если не придется укорачивать рельсы или переделать какой-нибудь хитрый кронштейн фрезерованием)). А так если посмотреть видео о фабриках производящих принтеры, нужно много разных станков и оснастки. Поэтому самодельный принтер лучше всего делать либо из профиля, либо на готовом каркасе. Получится не дешевле, чем готовый, зато свой родной!

[@msdesignru]

@@SorkinDmitry Сейчас стартует распродажа на Алишке, себе решили взять для обзора сапфир-с. Недорогой, полностью готовый, возможно придется приложить руки, но тем не менее. Обзоров на него пока нигде нет, они только только появились в продаже, поэтому будет интересно...

[@SorkinDmitry]

Я смотрел на него, но у меня бюджета нет на тесты. А рисковать брать новый принтер от новой компании - может выйти минус на полную стоимость. Пока решил вложиться вот в самосборку)

[@msdesignru]

@@SorkinDmitry Он может сырой, но именно такая конструкция интересовала и в случае чего можно будет доработать-переделать. Нужно будет прикинуть по его цене, есть подозрение, что если купить аналогичный по запчастям, может выйти в полтора раза дороже, особенно учитывая стоимости доставок.

[@НайсНайсыч]

Здравствуйте! Такой вопрос, можно ли в конструкции core XY обводные ролики разместить на одной оси (т.е на одном болту на разных уровнях, вращаться они будут независимо друг от друга), просто где только не смотрел, они расположены на двух осях и либо параллельно, либо под 45°. Я начинающий в этом деле, заранее спасибо)

[@TheAllilya]

32 бит плата за копейки... пока еще слишком новая, большинству заказавших еще едет. В январе будет понятно, рабочая ли. Но цена как 8 бит - на али bigtreetech skr v1.1. Экран минимум 12864

[@roman_burov]

Не вижу смысла гоняться за скоростью, если конечно вы не планируете печатать только PLA разную бесполезную хрень. Многие самые интересные пластики наоборот высокую скорость не любят по рекомендации производителей их предел 40-60 мм/с. Даже тот же PET-G не рекомендуют выше 60 разгонять. Не говоря уже о флексах и других мягких пластиках. Тугоплавкие пластики тоже большие скорости не любят, ибо не успевают в сопле разогреться до рабочей температуры...

[@kestvvv]

Может использовать хотэнд вулкан?

[@SorkinDmitry]

Я не за скоростью гонюсь, а за ускорениями. На том же эндер-3 качество печати получается такое, что по вашей логике все остальные принтеры не нужны. Но там ускорения 800мм/с2 максимум, и получается что те же 60мм/с на большинстве моделей выливаются в реальные 40, 30, а то и меньше. Да и возможность печатать с большой скоростью не убирает возможность печатать с низкой)

[@МихаилР-ч5я]

@@SorkinDmitry Можно использовать термокамеру, нагнать туда 100градусов, ДАЖЕ АБС С ОБДУВОМ НА 100% НА МАЛЕНТКИХ ДЕТАЛЯХ ПЕЧАТАЕТСЯ ОТЛИЧНО. П.с. принтер не имею, планирую, прочитал по ним достаточно. Такой опыт имеется, но почему то не популярен, хотя ОТСУТСВИЕ деломинации, хорошая адгезия и скорости в мильон, но никому не нада, все ебутся в открытых корпусах, почему?)

[@ZeuRus09]

@@SorkinDmitry но за высокую скорость приходится платить боуденом. Поэтому каждый выбирает по целям. Я выбрал директ из-за большей надежности (меньше рисковых факторов) и универсальности и тихим сапом на 40мм/с печатаю т.к. печатаю немного.

[@int19hh]

@@МихаилР-ч5я " термокамеру, нагнать туда 100градусов" прикалываешься?)) ка ты себе это представляешь? корпус из чего должен быть и как моторы и электронику защитить?

[@АлексейЗакатный-щ1ь]

Дмитрий, если читаете комментарии, обратите внимание на данные рельсы: www.zav3d.ru/products/36553245 Не отзывы не рекламы не прошу, просто чтоб работало за не дорого.

[@burn_mf_burn8273]

Здравствуйте Дмитрий, какую кинематику лучше брать для большого принтера? У-850 Х-550 Z-500. И что значит плохо масштабируются? Спасибо.

[@SorkinDmitry]

Плохо масштабируется - есть проблемы с увеличением размера. Например, дельта не может не расти в высоту с увеличением стола, х-бот требует всё большей жёсткости направляющих с увеличением размера, причём сильно большей жёсткости и т.д. На такой большой стол как у вас я бы посмотрел в сторону мейкербот кинематики, проще всего получится

[@nickson8345]

Due + ruramps4d у меня прекрасно работают с Repetier. Не обязательно бету Марлина ставить.

[@alex_al54_tk]

Местные печатники ничего кроме марлина незнают. Хотя Репетир тоже в бете.

[@DyaFedya]

@@alex_al54_tk А ЕЩЁ КАКИЕ ЕСТЬ ?

[@alex_al54_tk]

@@DyaFedya Всё зависит от того, какую электронику вы хотите поставить.

[@РоманЛобанов-ж8ю]

Отличное информационное видео. Сам выбирал механику. Сначала думал prusa i3 steel, но после остановился на fribot mini переделанный на алюминий. Единственный вопрос - почему драйверы не lv8729, a tmc? Да, ток у драйвера относительно небольшой, но можно взять двигатель с меньшим моментом. Имею ввиду электронику due + rurams

[@SorkinDmitry]

Можно и st820 тогда уж. Я написал везде 2208 чтобы сравнивать в одинаковых условиях, при этом в видео описал что еще можно взять.

[@TheAllilya]

@@SorkinDmitryБери 2130 SPI. 2208 это скорее просто вставить и хорошо работают. 2130 - больше возможностей по настройке, но если просто вставить и не заморачиваться, то скорее будет 1:1 как 2208. Самый легкий апгрейд для снижения шума, это конечно взять 2208, перевернуть провод подключения на 180 или в прошивке поменять и будет тишина у двигателей если они не сильно нагружены. Если разгонять скорость - все равно двигатели "запоют" (но тише) даже с 2208.

[@hagenh3365]

Чет прочитал отзывы на AliExpress, на meanswell и возникает вопрос, в чип и диповском блоке все элементы распаяны?

[@denrudenko7724]

По поводу проводки скажу это не обязательно её с запасом по току брать ,главное ,что бы запас был у ключевых транзисторов управляющих шаговиками ,ну и мощность блоков питания с запасом!

[@alex_al54_tk]

Силовую проводку *обязательно* брать с запасом по току. К силовым относятся провода: питания, нагрев экструдеров, нагрев стола, для шаговиков.

[@hitrovcustom6399]

А какую механнику и плату лучше выбрать если я хочу печатать полуметровые детали из АБС и нейлона?

[@SorkinDmitry]

Сложный вопрос, это всё считать нужно, чтобы понять где оптимальная кинематика. Но так, на глаз, мэйкербот кинематика должна уже неплохо работать. Плюс на ней просто реализовать термокамеру.

[@mk17sws]

Как на счет платы RAMBo от UltiMachine Есть мысли, как себя покажет в эксплуатации? Основные требования: -скорость -точность самоконтроля подачи и температур. Или что посоветуешь для сборки быстрого промышленно принтера. Цена не важна.

[@alex_al54_tk]

> Для сборки быстрого промышленно принтера. Цена не важна. Тогда берите оригинальный Дуэт. duet3d.com

[@ДмитрийПоддубный-к7п]

Дмитрий, посоветуйте какой выбрать первый принтер?! Классический (Эникубик Мега-С) или Дельта (Кассель Линер Плюс). Качество слоев, печать мелких деталей (4-5 см3) приоритетная характеристика.

[@SorkinDmitry]

У меня ни того, ни другого не было. Не могу посоветовать.

[@andrey9088]

Никто не сталкивался с такой проблемой, после ретракта при печати стенки происходит микро разрыв с характерным щелчком и остается маленькое отверстие, без ретракта такого не происходит. Пластик PETG, боуден, 6мм откат скорость 25, пробовал и уменьшать дистанцию и увеличивать скорость, но что то эффекта не дало.

[@andrey9088]

Уменьшил длину отката до 2.4 и поднял скорость до 60, проблема ушла, хотя читал что если трубка 70см то и откат нужно ставить 6-8

[@artilaw3508]

Дмитрий! Подскажите, почему не ШВП1204 а трапецеидальный винт?

[@SorkinDmitry]

Потому что норм ШВП с гайкой стоит четверть общего бюджета, а китайские ШВП хуже некуда

[@artilaw3508]

@@SorkinDmitry А китайская ШВП не будет лучше китайского трапецеидального винта?

[@SorkinDmitry]

Вряд ли. Те китайские ШВП, которые я видел, и ШВП то не являются по факту. Всё на пыльниках держится

[@vyacheslavdernovoy7044]

Дмитрий спасибо за видео, хотя у меня принтер уже есть, но хочу спросить чуть поподробнее, чем отличаются платы Lerge-X от Lerge-K, хочу поменять плату и поставить драйверы TMC. Потому как у меня при печати стенок в 1 слой наблюдается эффект salmon skin, посоветовали менять драйверы, у меня плата с впаянными, поэтому буду менять плату полностью, засматриваюсь на Lerge.

[@SorkinDmitry]

K от X отличается количеством моторов поддерживаемых и тем, что у Х не распаян мосфет под стол, покупать отдельно надо.

[@_rukala_]

Товарищи, самое интересное тут: 2:46

[@ryabovjm]

Ремни gt2 с стальным кордом не очень подходят, слишком жёсткие. Лучше обычные чёрные.

[@t294ke]

Не совсем в жесткости проблема - у меня они растягивались и вылез корд, но это может частный случай плохого качества, но со стекловолоконным кордом служит уже 2 года и нет проблем, а со стальным пол-года и все, приплыли.

[@arseniyalexeev6260]

Здравствуйте. Меня интересует почему не была рассмотрена 32bit плата Duet WIFI. Она с хорошими драйверами ШД и к тому же сразу с wifi.

[@SorkinDmitry]

Потому что 10к рублей, а дуе + рурампс + экран + драйверы меньше 7к, да при том может управлять 6 шаговиками, а не 5. Сенсорность экрана и вайфай - не считаю преимуществом.

[@AE-uf1rl]

С zav вы погорячились. Сейчас этот проект никому советовать нельзя, он закрытый, а корпус можно купить только чудом, по прихоти Алексея (автор). Я сам, лично, остался на руках с полным комплектом запчастей на zav-l. Около трёх месяцев слушал завтраки, что вот-вот все будет. По итогу плюнул, переделал немного корпус фрибота. Уже больше месяца печатаю, а некоторые до сих пор сидят с запчастями на руках, ждут обещанных корпусов...

[@SorkinDmitry]

Вот этого не знал, спасибо за наводку.

[@sergeyspirit4018]

Не вводите людей в заблуждение. Я лично заказал мини и через 2 недели получил его.

[@AE-uf1rl]

@@sergeyspirit4018 это вы не вводите. Вам просто повезло и так сошлись звёзды. Я только что звонил другу, он ждёт как и я, с июля (сейчас ноябрь!!!), И будет ждать, говорит не к спеху, есть чем заняться. Когда мне последний раз Алексей ответил по корпусу, 30 июля (специально по логам посмотрел), сказал что делает какую то новую версию, а старую уже купить нельзя. Тем временем ноябрь, никакой новой версии нет. Люди остались с комплектами на руках. Мне пришлось дозаказать валы подлиннее, и переделывать ручками проект фрибота... Я считаю так, раз человек так сделал однажды, может ещё раз сделать.

[@lknas]

@@AE-uf1rl я заказывал 15.09.18 на сайте, доставили 8.10.18. Наверное тоже повезло, вот собираю теперь это дело.

[@AE-uf1rl]

@@lknas вы zav-l заказывали?? Это прям очень странно... А как вы его заказали? Алексею лично писали??

[@zygomant]

Дмитрий, а ремни с металлическим кордом - это осознанный выбор? Говорят, они рвутся. Я сам себе купил, теперь вот думаю: ставить или нет?

[@SorkinDmitry]

Я вот их пока только на дрыгостоле использовал, но там изгибов меньше значительно. Сейчас мне много написали тоже, в таблице уже исправил на обычный ремень

[@sergeyspirit4018]

На дрыгостоле работают 1.5 года, все норм.

[@zygomant]

А у меня дельта.

[@valeontirprohush5755]

B последнее время появились неплохие (разновидности) новых рельс- направляющих, что для типа Cartesian даёт новую жизнь, что считаю это неплохим решением. H-bot и CoreXY мне не по душе и не нравятся.

[@prostovladimir442]

​@UCRb241PllW0OA8uVoj-ySfw,что скажешь про 3D принтер Wanhao Duplicator D9/300 Mark II хороший или плохой?

[@АлександрАникеев-з8о]

Доброе время суток. Являюсь вашим подписчиком. Ваши темы мне очень интересны. У меня есть тема для обсуждения но... обсуждение хотелось бы провести .. в личке. Буду вам очень признателен. С уважением Аникеев Александр.

[@Wolter-we6mu]

К плате от Lerdge можно ли подключать внешний драйвер. Хочу поставить nema 23 крутить 2 винта Z. А то nema 17 ему тяжело их крутить. *Вес плотформы не замерял, там соит стекло 410мм х 410мм х 4мм и нагревательная плюшка 400х400. И каркас.

[@SorkinDmitry]

Если там выведены пины en step dir куда-то до драйвера, то можно

[@Wolter-we6mu]

@@SorkinDmitry да на skr есть такие

[@ДмитрийГригорьевский-э8л]

Добрый день, Дмитрий! Подскажите пожалуйста, можно ли собрать универсалиный комбайн (лазерный гравер, механический гравер, 3д принтер) в одном. И на какой прошивке можно реализовать такой аппарат.

[@SorkinDmitry]

Можно, конечно, но будут проблемы с эксплуатацией. Либо головка будет нереально тяжёлой, либо каждый раз её придётся пересобирать. С гравером тоже проблемы могут возникнуть - обычной кинематике 3д принтера может быть тяжело двигать большой мотор. А для лазерного гравера нужен закрытый корпус по технике безопасности. По поводу прошивки не подскажу, сам такое не делал

[@JustDux]

По кинематике никто кроме прюши не вывезет, IMHO

[@deniskravets1831]

Здравствуйте Дмитрий! Поясните пожалуйста в чем выражается проблема плохой маштабируемости кинематик hbot и CoreXY?

[@SorkinDmitry]

Denis Kravets требуется значительное повышение жесткости в каретках, особенно для хбота. Ремни становятся непомерно длинными уже

[@bartolomeykant]

У самого принтера нет, но вот давно меня мучает вопрос. Зачем в столах принтеров ставят пружины? Почему нельзя для настройки просто оставить винты, и после настройки все жестко контрить? Просто разве при печати пружины не должны сжиматься от веса?

[@SorkinDmitry]

Пружины от веса не сжимаются так как они очень жёсткие, а массы деталей очень маленькие. Ставят их для удобства, с ними проще значительно калибровать стол, чем без них.

[@Griha80]

здравствуйте ! подскажите пожалуйста! какую изучить 3 д программу для моделирования !хочу создавать 2 д и 3 д модели типа магнитиков на холодильник !посоветуйте какая программа подойдет для такой работы!?

[@SorkinDmitry]

Посмотрите blender

[@Griha80]

@@SorkinDmitry спасибо

[@akkoxe]

А вы можете спроектировать принтер на заказ (не за бесплатно, разумеется)? С зоной для печати 1000х800х250 (250 по вертикали). Под печать АБС. Ибо надо такое чудо... А покупать промышленный за пару-тройку миллионов нет ни малейшего желания...

[@SorkinDmitry]

Можно, конечно, но выйдет дорого, я думаю. И большие детали из АБС очень сложно печатать, тем более метровые. Даже если будет термокамера, всё равно их будет вести, гнуть, расслаивать и так далее.

[@alex_al54_tk]

> Под печать АБС. С зоной для печати 1000×800×250. Проще взять с десяток принтеров 200×300×300, резать модели и потом соединять распечатки.

[@aacgudini621]

Почему не рассматриваете проект HyperCube и кучу его ремиксов? Есть очень удачный вариант переделки anet a8 в такой. CubeAnet 8 - Chaos Edition называется. Рама из печатных деталей и профиля выходит на пару-тройку тысяч рублей дешевле, нежели фанерная.

[@SorkinDmitry]

Я рассматривал, считал даже - выходит дороже и сложнее, а кинематика не валах. Есть переделки под рельсы, но получается дороже за то же самое, и не так красиво. Хотя проект достойный.

[@aacgudini621]

@@SorkinDmitry Накидал сейчас в корзину не самого дешевого профиля от соберизавода на 2400р, сверху 1 кг PET-G за 1000р и крепежа условно на 1000р. Получаем аналог ZAV-MAX на 2к дешевле, но на валах. И это тоже не обязательно минус, углепластиковые трубки на X сильно уменьшают массу движущегося портала.

[@SorkinDmitry]

Рез, уголки и соединители по проекту накидайте, добивится 4-5к рублей еще на это. Пластиковыми деталями такой жёсткости добиться не получится. И крепежа на тысячу там будет только винтов и гаек, а то и больше тысячи)

[@aacgudini621]

@@SorkinDmitry Профиль 2400р с резкой в размер, а уголки 30шт стоят 400р с доставкой. Главное брать не в России, а на али. Крепеж конечно это отдельная статья расходов в построении принтера из профиля. По проекту 150 винтов и гаек.

[@alex_al54_tk]

Обычные квадратные гайки.

[@gopro-.yriyovich8582]

Для начала, нужно определиться с надобностью выбора вообще.

[@CoBaldr]

Хммм, а что скажете на счет оригинального d-bot? А то я уже все печатные детали напечатал)

[@alex_al54_tk]

Нормальный принтер для своего времени. Каретки XY рекомендую сразу менять на трёхколёсные из проекта Re-D-Bot.

[@CoBaldr]

@@alex_al54_tk а что значит для своего времени? Устарел?

[@alex_al54_tk]

@@CoBaldr Ну не то, чтобы устарел. Просто он очень большой и тяжёлый. За два года мне всего трижды понадобился такой большой рабочий объём.

[@АндрейБыков-о7ф]

Интересссно

[@REENGINEERING]

Где- то видел инфу, что нема17 не рекомендуется юзать на напряжнении выше 18...20 в. На 24 вольта уже нема23 нужно.

[@SorkinDmitry]

Вполне себе отлично работают, опыт есть.

[@sergeyspirit4018]

А что с драйвера идет 24 вольта? Подается питание меньше 24в, допускается до 48в.

[@REENGINEERING]

@@sergeyspirit4018 ну если блок на 24 в, то сколько по твоему идет на мотор?

[@fisher7452]

@@REENGINEERING, это зависит от тока который на него будет подавать драйвер.

[@REENGINEERING]

@@fisher7452 что-то я забыл про дедушку Ома )))

[@spazer5520]

9900 уже,за жесть))вот тебе и отечественное производство.дешевле купить полностью из китая

[@NorSStriM]

Prusa i2 и RAMS Вот с чего должен начаться путь в 3д печать если речь идет о первом принтере. Да скорости не болшие ,но выпиливается все из дерева и алюминиевых уголков А потом уже на этом принтере строится все остальное. если конечно это надо будет.

[@kestvvv]

для поиграться? для поиграться можно и купить, зачем тратить свое время на игрушку? если руки вроде прямые - то почему бы сразу не делать по нормальному?

[@REENGINEERING]

@@kestvvv если нужен принтер, то и покупаешь принтер... а если собираешь сам, то приобретаешь опыт и начинать лучше с того что проще

[@NorSStriM]

@@kestvvv Хорошо где ты возьмешь на печатаные детали если у тебя нет принтера опять покупать ?

[@kestvvv]

@@NorSStriM различный алюминиевый профиль + инструмент = каркас . И я не про X образный профиль, а про уголки швеллеры и т.д.

[@kestvvv]

Я делаю станок на подобие этого, с возможностью дополнительно 3д печати. hz.ru.aliexpress.com/item/Desktop-CHMT48VB-58/32907338924.html?spm=a2g0v.search0604.3.13.25b1664cByS1JM&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_5730216_10696_5728816_453_10084_454_10083_451_10618_10307_10301_537_5729716_536_5733216_5733316_328_10059_10884_10889_10887_5731016_100031_5733416_5730016_5733116_321_322_10915_10103_10914_10911_5733516_10910_5733616_5729016_5733016%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=10cb1c56-93c1-4386-8209-d7cb7fd4b775&algo_expid=10cb1c56-93c1-4386-8209-d7cb7fd4b775-2

[@dmitryelgin3714]

Дмитрий, приветствую. А почему в списке комплектующих нет держателей для валов? такого типа ru.aliexpress.com/item/1-SHF8-SHF10-SHF12-SHF13-SHF16-SHF20-SHF25-SHF30-8/32885266800.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.27.7f022580nP6Lia&pvid=91b7c8f7-c2e2-4fa8-9f1a-e249a41af2b1&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0 Я так понимаю у ZAV они просто плотно входят в деревянный корпус, но тут же металл.

[@thfreeco]

Кстати про Дельты, делаю еще промежуточный вариант с очень кокоткой трубкой для подачи пластика, вот тут пример с фото: 3dtoday.ru/blogs/3dq/3dquality-is-updated-russian-3d-printer-prism-pro-v-32/ . Хотя пока неготов оценить эффективность данного решения.

[@alex_al54_tk]

«Промежуточный вариант», как вы выразились называется - летающий экструдер. [вот тут](www.thingiverse.com/search?q=flying+extruder) больше вариантов. А Призма имеет неоправданно завышенный ценник, для своего какчества.

[@АртёмСолдатов-с7ц]

Уважаемый Дмитрий, подскажите пожалуйста новичку, какой принтер выбрать? Присмотрел anycubik i3 mega и Tevo tarantula они в одной ценовой категории (руки растут из правильного места)

[@ДмитрийКоба-ч5т]

Будучи владельцем тарантулы прям вот очень его НЕ советую. У принтера прям беда со столом. Мало того, что основание стола акриловое и гнется, так еще и все это ездит на роликах по 20мм профилю. Калибровать стол замучился. Еще к минусам отнесу то- что производитель не предлагает никакого варианта организации проводки. У меня вот все провода соплями свисают кое как стянутые хомутами.

[@АртёмСолдатов-с7ц]

@@ДмитрийКоба-ч5т спасибо, теперь рассматриваю к покупке ENDER 3

[@ДмитрийКоба-ч5т]

@@АртёмСолдатов-с7ц Думаю это правильно. ENDER 3 существенно новее и в нем устранены многие технические просчеты ранних моделей принтеров.

[@dredvoker2179]

Max Pro - стол 300х300 подвешен с двух сторон, портал усилинная фанера.

[@alexyudin4950]

я долго искал информацию по тому чем хороши те или иные кинематики, но всё узнаётся по крупицам. вот недавно узнал что для принтера со столом 1 метр на 1 метр, кинематика Н-бот неактуальна из-за большой длинны ремня, потому автор того ролика начал использовать СоreXY. искал информацию по плюсам Ультимейкера и его перекрестия валов, но опять по крупица только точность и быстрота, и минусы нельзя делать тяжёлый хотенд иначе валы гнутся всё по крупицам! а так хотелось узнать все достоинства и недостатки из одно полезного урока ,и пересматривать его многократно!

[@SorkinDmitry]

Проблема в том, что сложно прямое сравнение провести, слишком много переменных. Тут только если протестировать пару сотен принтеров разных и статистику какую-то вывести, но это средняя температура по больнице.

[@alexyudin4950]

@@SorkinDmitry, спасибо, ну тогда только по крупицам в форумах, ещё раз спасибо

[@kotkotikow]

А что значит Плохо масштабируется что вы вкладываете в это понятие Пожалуйста ответьте

[@vitdetz1921]

Увеличение области печати, наверное. Хорошо когда это можно сделать с минимум переделок

[@vidgyvlgrd4082]

предлагаю сделать детальный обзор о плагинах для cura, так сказать идея для нового видоса ))

[@andrey9088]

А что там есть полезного?

[@grebblya]

Дмитрий, покопался в коментах под несколькими Вашими видео, не увидел вообще упоминание в качестве мозгов Ramps 1.4(1.6) + arduino неужели этот вариант настолько плох?

[@SorkinDmitry]

Года 3-4 назад был неплох. Сейчас это уже неконкурентоспособная древность

[@grebblya]

@@SorkinDmitry а какие самые большие минусы в сравнении с тем же mks?

[@xsvarogichx]

«Лердж» не очень то и дешево, можно два skr взять или mks с открытими прошивками и кучей форумов. ИМХО

[@DevilByte]

А как называется конструкция tevo Black widow? Только не дрыгостол, а как паввильно?

[@Slaventii911]

XZ-head Y-bed кинематика

[@DevilByte]

@@Slaventii911 спасибо большое!

[@russian_molot]

Друзья, я новичок во всем этом. Думал про anet A8 (цена минимальная, да и смотрел что допиливается легко), что можете сказать /посоветовать для дома и первоначального обучения?

[@SorkinDmitry]

Лучше ender-3 посмотрите вместо анета.

[@russian_molot]

@@SorkinDmitry большое спасибо

[@Опытыдилетанта-ч4р]

Если бы у меня был 3D принтер, то я наверно попробовал бы повторить или сделать схожий вариант из очень жесткой рамы H-bot или CoreXY. P.S. Пробежался по списку и нашел драйверы 2208 чуть дешевле, но 5 шт ru.aliexpress.com/item/5-TMC2100-V1-3-TMC2130-TMC2208-StepStick-Mute/32845402999.html Плата МКS Gen 1.4 тоже чуть дешевле ru.aliexpress.com/item/Biqu-bigtreetech-Gen-V1-4-12864/32917488257.html Экранчик 12864 ru.aliexpress.com/item/1-3D-smart-1-4/32861839817.html И по поводу Raspberry Pi. А почему не попробовать на Orange Pi PC или PC Plus? Не реклама

[@chugayev]

Для H-Bot/CoreXY не подходят ремни со стальным кордом. Рано или поздно он сломается, насколько я понимаю

[@davlenec83]

Даже скорее не сломается, а корд вылезет наружу. Такие ремни не любят резки изгибы, а в h-bot таких изгибов 4 шт. Да и нормально натянуть вручную ремни практически нереально.

[@freisnz]

А что скажете про проекты Z-Bolt и UlTi?

[@SorkinDmitry]

z-bolt мне не очень понравился, а вот ульти - классная конструкция. Единственное что расстраивает, заявлено что ульти имеет довольно низкие скорости печати для достижения хорошего качества, но реальных тестов не видел. Мб когда-нибудь куплю и соберу ульти

[@АндрейБ-х5б]

​@@SorkinDmitry В чем минусы z-bolt на ваш взгляд?

[@alex_al54_tk]

@@SorkinDmitry > заявлено что ульти имеет довольно низкие скорости печати UlTi - это кинематика Ультимэйкер какие там могут быть низкие скорости печати? Только если что-то из тугоплавкого фигачить.

[@SorkinDmitry]

@@alex_al54_tk заявлено не значит, что на самом деле так и есть. Тогда были указаны небольшие скорости, сейчас не сайте уже большие написали.

[@alex_al54_tk]

@@SorkinDmitry > заявлено не значит, что на самом деле так и есть. Согласен. Китайцы на своих поделиях 300 мм/с указывают, а по-факту там едва 60 можно выжать.

[@alexandrpeshkov1726]

Здравствуйте! Можете подсказать по печати. Печатал коробку из PETG, размер 140х140х60. Через часа 3 печати углы на дне стали отставать и подниматься. Температура стола 65, на боросиликатном стекле, клей не использовался. Из-за чего может быть проблема, как решить? Поднять температуру стола, использовать клей? Ранее проблемы не было, правда размеры деталей все поменьше и так долго (порядка 19 часов) не печатал, к стеклу обычно приклеивается так, что не отдерешь

[@SorkinDmitry]

Лучше, конечно, клей использовать. Рекомендую специальный для 3д печати от the3dm - очень сильно держит, а при остывании само отлипает.

[@andrey9088]

У меня такая же фигня, что бы решить эту проблему я печатаю модели с каймой и нечего не отлипнет.

[@andrey9088]

@@SorkinDmitry Интересно, нужно будет попробовать этот клей, а есть какие то нюансы или просто разогретый стол протереть тряпочкой с этим составом и начинать печать?

[@SorkinDmitry]

На тряпку пшикаете и протираете, причём даже не перед каждой печатью. Раз печатей в 20, а то и больше, влажной тряпкой в два движения смываете старый клей и наносите новый.

[@andrey9088]

@@SorkinDmitry А какую температуру стола выставляете для perg, у меня на 80 градусах не хотел липнуть на этот клей, поднял до 90 и вроде бы прилипло

[@TimoninPavel]

А anycubic 4max не проще купить?

[@SorkinDmitry]

А ничего что у него все возможности в разы ниже, чем у предлагаемой конструкции?)

[@TimoninPavel]

@@SorkinDmitry согласен качество дерьмо)) и директ экструдер сильно не разгонишься. Требует доработок как и все китайские принтеры. Но посмотрим что у вас получиться и какая стоимость проекта будет.

[@segrosegrog9913]

TMC2208 не очень любят моторы 8401. У меня при 12 V драйвера сильно нагревались за 5 минут, при этом DRV8825 были холодными...

[@ПруВав]

Лазерный 3D гравировальный резка акрила 5 мм. хотелось бы услышать?

[@chugayev]

А что скажете на счёт Re-D-Bot? Очень хорошее описание и пошаговая инструкция на сайте. Для новичков самое то. www.redbot.info/pages/ru/printers/

[@TheRodionGishar]

Тоже ожидал увидеть в вариантах, подобную конструкцию.

[@SorkinDmitry]

Мне не очень понравилось, что openbuilds. В целом предубеждений нет к ним, но сразу рассматривал только рельсы в качестве направляющих.

[@davlenec83]

Re-D-Bot - это практически классический CoreXY. Из минусов в таком исполнении - это очень тяжелая ось Х из-за профиль 40х20 в основании. Ну и конечно же ролики, которые я вообще не понимаю зачем используют.

[@Yaroslav_Kiselev]

На thingiverse есть версии кареток под рельсы

[@alex_al54_tk]

@@SorkinDmitry переделывается на рельсы на раз-два. Посмотри на канале „Китай Г“. К профилю их проще крепить, чем в фанеру.

[@sigelknight5739]

Чем обусловлен выбор ремня со стальным кордом?

[@SorkinDmitry]

Уже отказался от этой идеи. Он прочный очень и не тянется почти. Но, по отзывам, корд быстро вылезает.