Все о светодиодной ленте. Ошибки при выборе и монтаже

[@s541263]

10:30 фильтр? дроссель? ты че несешь, "радиолюбитель"? Сопротивление НЕЗАРЯЖЕННОГО конденсатора близко к нулю и вырастает до бесконечности по мере зарядки. Поэтому при первичном подключении к источнику тока возникает КЗ. Это знает любой автозвуковик первый раз подключив фарадный кондер к аккуму. Грамотные схемы имеют последовательно с конденсатором сопротивление для ограничения зарядного тока и параллельно - для разрядки после выключения.

[@aleksi4559]

Именно так.

[@stroyploschadka]

А почему оно близко к нулю если это две пластины между которыми диэлектрик?

[@s541263]

@@stroyploschadka потому что в первый момент зарядки, на пластинах нет заряда и ему есть где накапливаться, ток идет огромный, сопротивления мало. По мере заряда конденсатора, места для новых заряженных частиц меньше и сопротивление растет.

[@stroyploschadka]

@@s541263 ну дак и где это противоречит тому что я сказал? Просто я решил написать это на примере фильтра что бы показать принцип. Что фильтров нет таких из конденстсатора и катушки? Конденсатор не пропускает переменный ток?

[@stroyploschadka]

@@s541263 ты просто сказал факт, а привёл примеры которые мне удобнее.

[@Васяю-ы5щ]

Техника безопасности на высоте у вас . Чувак стоит на ведре стоящей на лестнице. Ведать руки ещё не ломали.

[@Howtomakesamodelki]

Да у них и знания на таком же уровне как и тб, вы не заметили что они несут чушь? Посмотрев на это видео сложилось впечатление, что это гастарбайтеры с абхазии

[@CAHCAHbI4]

Ребята, те кто возмущается тем, что с понижением напряжения вырастает ток, вы правы. Исходя из закона Ома, I=U/R Чем выше напряжение, тем больше ток в цепи для той же нагрузки. В ролике ребята говорят несколько о другом. Мощность нагрузки P = I * U, отсюда I = P / U. Видно, что для обеспечения одной и той же мощности с уменьшением напряжения, требуется больший ток. Так, что все правы. Неп повода спорить 🙂 Насчет сечения проводов. Калькулятор, это конечно хорошо, при наличии интернета и т.д. Проще запомнить простое правило. Сечение жилы должно быть в 10 раз меньше силы тока в цепи. То есть для тока до 10А, сечение 1 мм2, для 15А - 1.5 мм2, для 40А - 4 мм2. ПУЭ дает более точные данные: 1 мм2 - 14А, 1,5 мм2 - 16А, 2,5 мм2 - 30А и 4 мм2 - 38А, но это сложнее запомнить, чем просто Ток поделить на 10 и получить требуемое сечение провода с небольшим запасом. Повторю формулу для вычисления тока: I = P / U ( Ток равен мощности деленной на напряжение). Успехов вам всем.

[@idhsbwkjb5]

прочел все коменты, ваш самый нужный! спасибо 🤗

[@istor100]

Это же какая должна быть светодиодная лента на 10 ампер !

[@АртемВоробьев-ъ3в]

@@istor100 всего лишь лента длиной 10м напряжением 12 а и мощностью 14вт/м

[@genaishivatov1737]

Залог качественной пайки - паяльник с хорошим жалом (медным или фирменным с покрытием), соответствие диаметра жала объекту пайки (физика "теплообмен"), термостабилизация паяльника, использование качественного припоя со свинцом (63/37,60/40), использование при пайке канифоли или спирто-канифольного флюса. Паяю с 86-го года, начинал на рижском ВЭФ.

[@Doktor255]

9:20. Рекомендую Вам подтянуть теорию. Большой пусковой ток у БП не из за конденсатора во вторичке. А из за конденсатора в первичке. Поднимите информацию о плавном пуске у усилителей, что это такое, зачем оно нужно, и как работает, и всё встанет на свой места. Кстати этот же эффект можно наблюдать при включении компьютера в розетку. Компьютер не запускается, а искры проскакивают. Это как раз и заряжается электролит в первичке блока. При этом во вторичке в этот момент всё по нулям. 29:30. Попробуйте NC559, Kingbo rma 218 и им подобные. А потом расскажите, что ЛТИ это хорошо. 3:00 Естественно таким припоем без флюса не получится паять. Это же припой без флюса. Есть с содержанием флюса, есть без. Конкретно этот без. Возьми припой флюсосодержащий, и методом пайки "греем место пайки, подаем припой" пайка получится в 100 раз красивее чем на видео. А на видео, извиняюсь, это не пайка, а поделка криворукого любителя.

[@sergalekseev]

Если усилитель питается с помощью классического трансформаторного БП, то там в первичке нет конденсаторов (не считая тех, что в помехозащитном фильтре). Только во вторичке стоят конденсаторы большой емкости. И они дают нагрузку, для снижения которой и применяют систему плавного пуска. А в импульсных БП для светодиодной ленты, все правильно, токи пусковые от конденсаторов в первичке играют основную роль.

[@alexalan8562]

были случаи что автоматика выбивала от включения питания от ноута, искра от вилки большая.

[@ВиталийЧиж-м5в]

NTC резисторы ставят в мощные блоки, в сварочниках схема плавного запуска ( 1000-1500мкФ)

[@dmitryshiray5261]

@@ВиталийЧиж-м5в резистор на 1000-1500 мкФ??? Мощно задвинул!!!

[@ВиталийЧиж-м5в]

@@dmitryshiray5261 - имел ввиду конденсаторы после диодного моста ,

[@dimaesb]

все классно и много интересных моментов, мелкие неточности, но без обмана или тупняка, но когда дело дошло до пайки, я был в шоке, руки бы оторвал за такую пайку, ужасно, кто прочитает этот коммент, не паяйте так, потренеруйтесь на "котиках", поймете, что это кривой способ пайки))) если у вас получается так паять, то ок, но лучше другой раз не демонстрируйте остальным, некоторые могут принять это за истину))) чтобы объяснить свою позицию по этому вопросу опишу кратко минусы: - паяльник не облужен, также конусное жало паяльника не для этого, удобнее форма жала примерно как отвертка, площадь нагрева чуть больше и теплопередача выше - флюс льется по всей фанерке и только 5% попадает на место облуживания, флюс это расходник и при 1000 паек флюс будет самым дорогим расходником (совет, есть флюсы с кисточкой или пастообразные флюсы, которые зубочисткой можно аккуратно на контакты можно нанести) - зачищать столько не надо (а потом и откусывать) - флюс всегда отмывать надо, агрессивные обязательно надо, канифоль и канифольно-спиртовые не обязательно, но желательно, так как это говорит о качестве пайки и засранная паяка следами канифоли говорит о колхозности, неаккуратности пайки, всегда ношу с собой маленький тюбик с изопропиловым спиртом и несколько ватных палочек - набирать припой паяльником (да еще не облуженным))) не обязательно, самый простой метод это прижать ленточку чем то тяжелым, чтоб не двигалась, нанести капельку флюса на место пайки, взять одной рукой паяльник, а второй рукой припой и кончиком припоя поднести к месту пайки и тут же паяльником, нужное количество припоя перейдет на контакт и все, будет оч аккуратно и профессионально, также все равно потом берешь провод и паяльник, провод поднес к месту пайки и паяльником нагрел, если паяешь толстый провод, то лучше нагреть сначала его, так сказать передать ему тепла, чтобы провод уже передал тепло месту пайки, тогда перегрева контактной площадки не будет - ну и так, не надо так дергать провода)) не учите плохому, проверяется качество пайки просто чуть наклонив влево вправо и все, плохая пайка проявит себя сразу, но если уметь паять и видеть этот процесс, то проверять не нужно, потому что, когда все по технологии, то результат 100%

[@АлексейГонташ]

Приветствую всех! Хотел уточнить про расположение блоков питания в щите. Георгий расположил на нижней дин-рейке блок питания и говорил о нагреве аппаратов защиты. Так как многие электрощиты имеют технологические зазоры в дверце, я бы расположил блоки питания на верхней дин-рейке(при отсутствии мест расположения блоков вне щита), дабы не подогревать автоматические выключатели снизу.

[@АртемВоробьев-ъ3в]

Ребята, всё хорошо, но обыватель может подумать, что вы рекомендуете подключать светодиодную ленту на 12V DC к блоку питания на 24V DC. Мне кажется, в видео надо было бы поподробнее рассказать, что бывают ленты и блоки питания на 12V, а бывают на 24V, и смешивать компоненты двух различных решений не желательно. Ещё можно было бы добавить информации по различиям в конструкции лент 12 и 24v (например, кратности диодов в отрезке)

[@zarkin2563]

просто они в паралель пихают светодиодные ленты и при этом через провод прогтикают большие токи.А можно взять просто 24 вольтовый блок и 2 12 вольтовые ленты соединить последовательно и таким образом снизятся токи протикающие в проводнике.

[@senvenko]

Также подумал. Но потом в магазине подсказали)

[@user_who_user]

27:50 товарищ, который стоит на лестнице не на площадке стремянки, а на банке с краской, заслуживает отдельных аплодисментов👍🤣

[@Александр-ш2ъ6с]

Я искал этот комментарий

[@yyvyyv]

@@Александр-ш2ъ6с, полностью вас поддерживаю! Это не самый красивый способ самовыпилиться...

[@mykos21]

Так он же ту банку скотчем примотал! Так что всё по фэншую)))))))

[@СергейГуру]

@@mykos21 спасает только синяя изолента

[@dmitrylipatov851]

Это банка с шпатлевкой, а не с краской.... перфекционисты....

[@Dimon_2703]

Дима, я потолочник, в электрике не особо силен, но ленту вы режете неправильно, ведь там линия реза указана ножничками не просто так, паяльник вообще незалуженным остался всю пайку, изоляция провода должна примыкать к дорожке ленты максимально близко, чтобы избежать кз с наклеиваемой поверхностью алюминия, лучше такие видосы по пайке ленты не выставляйте, потому что вы электромонтаж грамотный делаете, а эта пайка как ложка дегтя на вашем канале. Идея по встрече мастеров электромонтажа и потолков классная! Мира, любви, терпения!

[@filippmorris8624]

Ножнички на ленте указывают места реза условно, чтоб правильно разделить на "секции". Не более.

[@Dimon_2703]

@@filippmorris8624 на сегменты вы наверное хотели сказать. Режьте где хотите

[@ВиталийЧиж-м5в]

@@Dimon_2703 - по 3 или 6шт светодиодов (12 и24В лента) резать можно любыми сегментами , а вот замыкания были на алюминиевых линейках - в местах реза, зашлифовывал под 45° надфилем

[@MrOrtoped]

Всегда так делаю, чтобы надёжнее. Из экономии можно резать по линии, но тогда площадь места пайки уменьшается в 2 раза. Уж лучше выкинуть один "кластер" (при таком подходе со стороны реза, разумеется, уже не подпаять). Не стоит экономить на спичках.

[@bozhkou]

@@Dimon_2703 ага, вскройте хоть у одной ленты маску и посмотрите как идут дорожки, потом будете втирать, что где хотите там и режте.

[@Dmitry-Alexeev]

Стремянка с ведром на скотче - это круто 👍😂😂😂

[@Dimon_2703]

безопасно самое главное

[@yxtiopa]

Строительная хитрость☝️ Мне нравится!

[@Bolshoy_]

Да, вообще убили, и ещё напротив окна... Затылком о подоконник и в вечное путешествие в мир "Да мне на пару минут, только саморез закрутить"...

[@ruslan7341]

Хорошие потолочники, даже стремянки необходимой высоты нет 😂

[@Nidvoraich]

Слаб не тот, кто упал по вольтажу, а тот, кто не смог после этого подняться по амперажу. :) По поводу флюсов - попробуйте ER-700 PRO. Стоит недёшево, но хватит на две-три жизни. После него к ЛТИ-120 возвращаться не захочется

[@Vsyako-Razniy]

Можно таблеткой аспирина))

[@hjkfdfjfhjjfghjf9057]

Лючок в потолке можно сделать фишкой потолка если он будет в середине и в щели будет видна подсветка ! Очень интересно и познавательно хотя все нюансы и посчитал и работаю с микроэлектроникой , но подача информации и идеи ! Благодарю Вас за то что Вы есть!

[@BudniSantekhnika]

Дмитрий Иванович молодец! Воистину!

[@TigerPussyCat]

Виталий, неужели хватает времени ещё ютуб смотреть?

[@BudniSantekhnika]

@@TigerPussyCat я ведь тоже человек. Я тоже люблю позырить ютубчик.

[@Elektromontazh_Smolensk]

Парни, чтобы была хорошая адгезия, одного 3м скотча недостаточно. Без праймера и обезжирки Ваш скотч отлетит от любой поверхности. 200%.

[@Plan_B]

Не пали контору, они потом на платный сервисный ремонт ездят )

[@MrOrtoped]

Любой цианокрилатный клей +к скотчу и будет вам счастье.

[@Монологиожелезках]

А какой праймер для скотча подходит? Просто я как-то без обезжиривания, тонким слоем обычного "момент кристалл", тиипа его растворитель и обезжирит, а поверх уже скотч. Если сильно жиром за жирили, то ацентончиком сначала поверхность.

[@Petr3075]

@@Монологиожелезках Праймер 3M 94, лишь бы не левак, если нормальная лента он не нужен, ничего не отклеивается, с праймером ее потом не снять.

[@Avanturis1]

"Когда мы падаем по вольтам мы выростаем по амперам" -- закон Ома 21 века

[@КонстантинАлёхин-д2х]

Я тоже чуть не обоссался пока ролик смотрел.

[@Mr.Leeroy]

надо было еще и электронщика приглашать..

[@stanislavsaganov8408]

Закон "стройплощадки" 😂😂😂

[@Nik-nn9ey]

Поясню для экспертов, для получения (питания) одной и той же мощности, с помощью низкого напряжения 12Вольт требуется более высокий ток, а ток уже определяет сечение питающего кабеля.

[@МихаилМалышев-в2ш]

@@Nik-nn9ey фуухх. теперь мы знаем что электрик знает что 2+2=4, просто он как собака, всё понимает но сказать не может..

[@Sanya9138]

После этого ролика я осознал что про светодиодные ленты знал только то что они есть!)😂😂😂 А как коммутировать знал- нихрена!!! Круто! Спасибо!!!!

[@Straniks666]

Мне вот интересно: а дуть после пайки обязательно и так интенсивно??? А то я раньше паял и никогда не дул или дул не так интенсивно! Теперь терзают сомнения: на сколько хороша была моя пайка??? Шутка конечно)))))

[@АлексейБойцун-ь2щ]

Подергай для сравнения:до и после дутья.

[@pants-on-head4368]

можно и до а лучше вместо

[@ппппррр-н3ю]

А нам накружке по ушам били зато что резко остужаем на качество пайки очень влияет и коронавирус быстрей передается. Где вы видели что бы робот после пайки дул на свое детеще🤣🤣🤣

[@MrDeeperer]

Чувак на ведре отлично стоит :) Выбрал качественную стремянку и качественное ведро :)

[@НиколайВойцеховский-у1ы]

Судя по комментариям, которые написали очень не глупые люди, то вы ребята ещё те специалисты, особенно в теории, так что учите мат часть, как говорится

[@Allwhaika]

Спасибо каналу "Стройплощадка" и Георгию за бонус в конце ролика. Я не электрик, но посредством штудирования нэта + с вашей помощью хоть худо-бедно разобрался в данном вопросе. Стройплощадка рули́т✊

[@Pravdinkov]

1) Для хорошей пайки вы в первую очередь должны использовать паяльник с нормальным жалом, с которого не скатывается припой, 2)если вы используете для пайки медных проводников (проводов, фольгированного текстолита и т.д.) флюс, содержащий кислоту, то вы обречены на провал, даже если этот флюс будет смыт после пайки, рано или поздно остатки кислоты все равно начнут разъедать медь 3) Закон Ома, просто закон Ома: I = U/R и закон Ватта, просто закон Ватта: P = I*U , для особо не шарящих по - простому: чем больше длина ленты, тем больше потребляемая мощность, чем больше потребляемая мощность при неизменном напряжении, тем больше ток, чем больше ток, тем меньше должно быть сопротивление проводника, а значит сечение провода больше (да, готовый калькулятор на сайте - это хорошо конечно, но объяснить суть процесса было бы не лишним) 4) В идеале через каждые 5 - 10 метров (в зависимости от плотности ленты) подводить питание напрямую от блока питания, чтобы обеспечить максимальную равномерность свечения ленты Ну и с пусковым током уж лучше не позорился, а остановился на факте того, что он есть и лучше а) использовать качественный БП (хотя это спорно) б) более мощный выключатель

[@AlMgZn]

При включении "броски" тока образуется из-за зарядки конденсатора выпрямителя после сетевого моста? Или из-за чего?

[@nicvis100]

Пайка кислотосодержащим флюсом больше нанесёт вред собственному здоровью, чем спаиваемым поверхностям.При пайке происходит испарение капли флюса и остаточная часть крайне мала что бы "сожрать" столько меди(это уже химия ),тем более "кислота" там в сильно разбавленном виде.Сам встречал через несколько лет свои паянные "не промытые" соединения никаких признаков окисления,а тем более разъедания не замечал.

[@ВолкШэры]

по рассказу про пусковой ток согласен )) Если уже рассказывать то нормально, хотя бы про термистор сказать, и тд. А так рассказ домохозяйки после ускоренных курсов )) Кто не в теме ещё больше запутается чем поймёт. Кто шарит, конечно поймёт эти нелепые пробы что то объяснить, но кроме улыбки это ничего не вызовет ))

[@juliv]

Вопрос по расположению выключателя в связке БП и лента. Я ставлю выключатель до БП (на линию L). Правильно ли это? Делал это в первую очередь, чтобы БП не постоянно был по напряжением.

[@Pravdinkov]

@@juliv да, конечно, но есть вариант отключать ленту, оставляя при этом БП постоянно включённым + выключатель будет жить долго - постоянное энергопотребление (если БП качественный это единственный минус)

[@ВладиславОсачук]

не паял года три, а до этого два раза в руки паяльник брал , когда покупал и ,когда в шкаф прятал.

[@АлександрГригорьев-э5х]

Ура ! Наконец то выпуск с Георгием , я дождался !!! Осталось посмотреть

[@stroyploschadka]

Ты бы знал чего стоило вытянуть его на съёмку)

[@segeybuslaev6984]

Ведро ротбант пасты премотаное скотчем!техника безопасности на высоте:)

[@stroyploschadka]

Согласен!

[@alexbond1737]

Спасибо,Дмитрию Ивановичу,за"культпро свет",которым ты несёшь в массы,за твой контент тем самым уберегая людей не по священных от ошибок проблем и потерь. ⚡⚡⚡🔥🧯🧯🧯

[@neme-nk8vs]

крутая конечно штука, особенно подсветку на кухню поставить вообще идеально

[@actpokot9352]

Спасибо за видеоролик. И познавательно и забавно было его смотреть. В дебри электротехники совершенно не нужно было нырять, тогда бы и иронии не было в комментариях. Существуют методы и средства дуго- и искрогашения, схемы плавного запуска электроаппаратуры с применением пусковых реле или симисторов в управлении нагрузкой... Располагать блоки питания, скопив их на потолке, вопреки термодинамике, однако.

[@ПростоСвет-ш9ч]

Ленточку отрезал не по центру реза) теперь к другому концу не припаяешься. И всё классно про блоки на 24В, но людям надо соответственно и про про ленту 24В сказать, а то побегут в магаз менять блок 12в, он же лучше 😂

[@stroyploschadka]

Я припаялся ко всей площади исключительно для более прочного соединения.

[@antonshekhovtsov8851]

5см от другого конца просто выкинут, потеря потерь

[@АлександрМаксименко-с8о]

24в к 12 вольтовой ленте???о бл....ь не знал шо так можно!

[@ВиталийЧиж-м5в]

@@АлександрМаксименко-с8о - два одинаковых куска последовательно. Был случай такой - есть блок на 24В а ленты по 12В , все прекрасно работает года три

[@MrBaracudaS]

Ребята, вы с таким же успехом можете объяснить как керосин по проводам в лампочку бежит. Как слон в посудной лавке. Покойные господа Ом и Кирхгоф покраснели. Вы девальвируете свои хорошие работы такими колхозами… 🤦‍♂️

[@МихаилСоболев-х4б]

Вобщем, работаю на обслуге.Тц и маленькие магазинчики. Проблема больших пусковых токов этот прямо постоянное явление. При 1ом включении флажок автомата падает.. На этапах проектирования этот вопрос не прорабатывается. В итоге заказов хоть отбавляй. В случаях, когда собственник либо администрация, не даёт вносить в схему существенных изменений.(добавить линию с автоматом либо объединить блоки ) Перед блоком питания устанавливаем термистор. А вообще, лента 12v удобнее тем, что ее можно резать на более мелкие части. Что для подсветки ниш в мебели крайне удобно. И да я сторонник того, что все блоки должны быть в слабо точном щите. Разумеется с хорошей вентиляцией+ плюс с запасом по мощности. Что касается замены блоков на более качественный.. Он не сработает если на 1 группе у вас 2-3 блока питания светодиодной ленты.(в нашей деревне обычно всегда так). Гораздо проще с точки зрения уменьшения емкостной нагрузки вместо 3х блоков поставить 1 более мощный.

[@jan.pro59]

ну, вот, годный контент подъехал. Нового ничего не узнал, но смотреть все-равно интересно

[@stroyploschadka]

В этом и главная суть годного контента)

[@jan.pro59]

@@stroyploschadka так вот в чем моя проблема…… хм….. Что же ты раньше не сказал😂 Надо срочно переставать снимать ху..ню и начинать снимать что-то интересное….

[@АлександрГригорьев-э5х]

@@stroyploschadka из серии "ничего не понятно , но очень интересно "))

[@BudniSantekhnika]

@@jan.pro59 критикуешь, предлагай.

[@jan.pro59]

@@BudniSantekhnika я не критикую. Ролик реально полезный для новичков или «самоделкиных» Просто я это все давным давно знаю и применяю на своих объектах

[@aleksksm]

Познавательное видео, очень интересно и много для себя подчеркнул ! Но Паяльник я б поменял так как пробивает и при пайке диоды на ленте светятся. Успехов вам!

[@ЛеонидЗамфир]

Кстати, можно чуть тему развернуть с пробиванием? Видел много раз процесс и постоянно происходит такое, казалось, что это норма.

[@werevolf7156]

@@ЛеонидЗамфир на паяльниках с не с керамическим нагревателем идет из за разрушения слоя изолятора небольшая утечка на жало. особенно если паяльник часто перегрет

[@hamstergeorge4639]

Пайка не твоё) Посмотри советские учебники по пайке, там картиночки сколько надо припоя и как он должен выглядеть. Дуть/плевать и прочими методами остужать припой не надо, сам затвердеет (при быстром остывании могут быть трещины).

[@mx14T_T]

Нагрев очень сильно сокращает срок службы светодиода(а он тут в сантиметре от места пайки), поэтому нужно паять как можно быстрее

[@ДмитрийТерентьев-р7з]

Ужас эта его пайка! Паяльник не держит олово. Место после пайки должно быть глянцевым, а не матовым. Банальная канифоль уже не катит?

[@СериозСэм]

@@mx14T_T можно спокойно использовать отвод тепла в виде отвертки и других моментов)

[@Smakatava]

С лентой и лючками реально зачет (как потребитель)

[@МихаилПопов-б3е]

Ведёрко на скотче на стремянке😁 н-надёжно б-безопасно. А делать надо👍😀

[@SEVER-UA]

Super 🤗Я в шоці.. Всі кажуть піде 4*0,35 для RGB. А ви зламали систему🤘 І взагалі ви якість дуже розумні..

[@80cahek]

залежить від довжини самої стрічки. якщо там кілька сегментів - то підійде. якщо метри - то ніт.

[@ElectroIvan]

Лайк, просмотр, комент в поддержку! =) ребята как всегда хорошо =) хм хотел предложить идею возможно вам бы не помешало например когда собираете щит рисовать схему и показывать наглядно что зачем куда, я говорю не про автоматы или узо и дифы а например как сделать мастер выключатель через контактор или там байпас тот же самый с трех позиционым модульным переключателям тогда людям станет это понятней и возможно больше людей захотят иметь такие вещи в своём новом щите при замене проводки и тд, ведь когда вы просто говорите вот байпас вот мастер выключатель люди не знают куда сажать какой контакт, потому такие моменты в ваших видео добавили бы аудитории в виде чайников самоучек и тд =)

[@Genijdru]

очень информативно, много пробелов в знаниях заполнили и много новых для меня тонкостей показали, спасибо!!

[@tornadoforever1978]

Отличное подробное пособие. Я занимаюсь эдектромонтажом и увидел много интересных лайфхаков. Спасибо за командную презентацию.

[@4tek0]

🤣 30:09 сохранил контакты по-максимуму))) спасибо за видео , лайк поставил

[@aleksandrsereda3125]

При пайке самая распространённая ошибка - остужают (с) как чай, вместо предписанного нормами пайки естественного охлаждения, которое является одной из характеристик качественной пайки.

[@papaklikus4014]

Установлен блок управления светом Лого Сименс. После установки потолочниками светодиодной ленты на вагах начались проблемы. То не выключается свет в туалете, через пару недель в ванной, но заработал в ванной. Грешу на недоваги. Спасибо за видео!

[@mEqaCorE]

Для пайки очень крутой флюс ТТ. Попробуйте его, это самый топ, будете кайфовать от пайки)

[@techniker3837]

Согласен, тоже его использую, паять с помощью него очень удобно и смывать необязательно👍

[@ВладимирОн-щ3о]

Отличный флюс👍

[@prosvesheniemoe6282]

А паяльная кислота это норма или вредная штука?

[@АлександрСергеевич-б4л5й]

Увидел идею. Стремянка с ведром на скотче😁 Возьму на заметку😉

[@stroyploschadka]

Хоть и опасный, но лайфхак)

[@elektrik_yuryi]

теперь я буду клиентам рекомендовать это видео, а потом общаться по поводу выбора. А так клиенту очень тяжело все это объяснить, клиент тупо считает что его хотят надуть и т.п. Спасибо за работу.

[@Вячеслав-р7ч]

По-поводу использования ШВВП. Да, производитель заявляет срок службы 6-7 лет. Но! Почему такой срок?! Как я это объясняю. Всё дело в том, что этот провод предназначен для подключения переносок, удлинителей и других изделий, которые постоянно находятся в механической эксплуатации. Если его закрепить и не трогать, оставить неподвижным, то срок службы увеличивается. Недавно менял светильники и обнаружил, что они подключены ШВВП, и он в идеальном состоянии! Спросил у заказчика: Как давно делался ремонт? На что мне ответили, что 16 лет назад. Опять же, что будет с изоляцией этого провода, если он скрыт в штробе, то есть находится под воздействием агрессивной среды, сказать не могу, не представилось пока такого случая. Конечно, в идеале всегда использовать для подключения светодиодки кабель кгввнг, но не во всех регионах он в свободном доступе, поэтому редко кто заморачивается с его приобретением.

[@Greg-him]

Если паяльник новый то сперва его нужно тоже залудить, флюс + припой + трение об деревяшку.

[@АлексейПавлович-з8и]

Насчет цветового подключения-угадал. Меня, как электрика, бесит, когда не соблюдают цвет при подключении, что постоянки, что переменки. Коричневый всегда плюс или фазный провод, синий минус или ноль. Ну и спасибо за контент.

[@ПавелКнязев-т8у]

Срок эксплуатации, что какой-то здесь прогон в рыночном уровне, чисто мое мнение, вот 7лет срок службы провода или шнура, вот много раз видел старые провода и шнуры которые работают до сих пор в разных условиях у них конечно внешняя оболочка не так эластична как раньше , но они работают. Опять же как лично субъективно, нам привили так получается? Я сам электро монтажник, конечно я не делаю монтаж проводами, но вот такая мысль не дает покоя и вот лично не где не видел испытание по времени (до и после) Что-то тут не так..

[@zond_amond]

Этим занимаются специальные сертифицированные учреждения, они потом и выдают нужные бумажки и справки о том, какой гарантийный срок службы той же проводки или устройства. Ну как-бы а как вы хотели?

[@veterperemen2008]

Ребята как всегда молодцы !!! Канал супер, всем спасибо!

[@olegmiroshin2152]

удобней не таскать олово на жале паяльника, а подавать его в место пайки, а жало лишь для прогрева

[@Монологиожелезках]

Мне удобнее на жале паяльника. Особенно когда SMD компоненты паяю. Когда припой на жале, я уверен, что он прогрет до температуры паяльника и не будет замедлять процесс пайки пока прогреется.

[@gudenkoevgeniy6050]

Под мощные трансформаторы или когда ожидается большой пусковой ток, ставим контактор и любой выключатель чувствует себя отлично

[@sp2nat]

1. Я буду паять гибкий кабель, потому что все паяют гибкие кабели, но вот ВЫ ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ, срок эксплуатации 7 лет 2. Отличная концовка ролика! Квартира в башне на 30ом этаже стоимостью 100 лямов с неограниченным бюджетом на ремонт, с этого надо было начинать! 3. Главный секрет всех подобных роликов: "вы плохо не делайте, а делайте хорошо, заказчик хочет подешевле, он плохой, это неправильно, делайте подороже, это правильно"

[@emmyaso232]

а ленту с плохим CRI поставили

[@МихаилПетровичЗубенко-р9в]

Видео ещё не посмотрел, но полистал комментарии и увидел, как автор отвечает на критику. Очень грамотно и сдержанно, хочу сказать. Ставлю лайк.

[@user-bh6kf4fc2y]

наверное, надо лучше готовиться, чтобы потом сдержанно не отвечать на критику.

[@Валерьянгранавцев]

Парни спасибо вам, оказывается я про ленту не знал ни чего 🤦‍♂️

[@stroyploschadka]

Пожалуйста!

[@80cahek]

да и про слово "ничего" - тоже, как оказывается :)

[@ДмитрийИсаев-л2л]

Используйте любой радиотехнический крем-флюс в шприце. А 36:34 ли ими завален. Паяет лучше канифоли и не требует смывки. Паяльник лучше брать не тупо сетевой кипятильник, а станцию с поддержанием температуры. Ну или банальный pinesil/ds100. При слишком высокой температуре и времени пайки дорожки меди на ленте могут отслоиться.

[@Glariantov]

Уровень пайки на 3 с минусом, в остальном все по делу.

[@MrFerdinant1000]

Добрый день, видео было полезно исключительно лючками. По поводу до ленты считать можно по таблицам согласно мощности и питающему напряжению. По ваго я электрик и работаю с немцами, ваго выбирают по току, каждый Колесник имеет свой максимальный ток. Паять вы не умеете, не обижайся это видно по многим нюансам. Для пайки чистой меди флюс не нужен. Терпения Вам лучших учителей и желания осваивать и улучшать навыки.

[@nikolajnik3568]

Как показывает практика, импульсные блоки питания не вечны по причине высыхания выходных электролитов. Входная часть с ключевым транзистором еще продолжает работать, а на выходе снижается напряжение. Лечится простой заменой электролита(ов) на выходе - блок питания восстанавливает свою работоспособность.

[@ОлегГрузевич-о8в]

Дякую !!!!! Супер пізнання !!!! ;)

[@Гекса]

Ребята, все замечательно и интересно, но электроника и электрика ну прям не ваше. Масса ошибок в теории 🤦‍♂️

[@ДмитрийВасильевич-ч6х]

Получились вот такие залуженные "Проводули" - Отличное выражение получилось! Из-за таких выражений видео получается доброе, тёплое, домашнее как бы! 👍

[@ГыГы-ш6ц]

Вы забыли сказать , что лючек стоит как весь потолок вместе с лентами.

[@qbzerodp]

Вы уточняли стоимость?

[@viktorlitvinkovv]

Вообще непонятно зачем этого сифончика звали, лючки прорекламировать видимо😂😂

[@Misanthrope-DVK]

С таким паяльником у которого не залужено жало и припой особо не цепляется вам будет проще подносить пруток припоя к месту пайки и плавить паяльником непосредственно на нём, попробуйте, думаю вам понравится, я тоже как то купил паяльник с покрытием которое с одной стороны нельзя зачищать а с другой без этой процедуры припой наотрез отказывался на нём задерживаться, намучился пока не пришёл к этому способу, сменил бы его на старый совковый да больно уж таким жалом тонкую работу удобно делать.

[@stroyploschadka]

Эти жала не лудятся. Ты не заметил что оно не медное?

[@Misanthrope-DVK]

@@stroyploschadka Заметил конечно, я о том и говорю что таким жалом удобнее паять расплавляя пруток припоя непосредственно на месте пайки а не в стороне от него, идеально если припой с канифолью в середине, в вашем случае это не совсем удобно потому что тупо рук не хватит, впрочем тот кто более менее постоянно занимается пайкой может приобрести девайс типа третьей руки, да и прочие держатели плат и т д. Я не критиковал, просто поделился опытом который приобрёл при пользовании паяльником с подобным жалом, кстати если пользоваться так называемым паяльным жиром вместо канифоли то припой на подобное жало всё же цепляется и тогда можно паять старым добрым способом который применяете вы.

[@KoH9IkA]

что бы научиться паять: -выкидываем нахрен все паяльники с обгораемым жалом и без терморегулятора( в идеале ищем керамический нагреватель со сменными жалами разной формы, обязательно регулятор это ваш комфорт) - это 50% успеха -покупаем не активный(он же нейтральный) флюс, можно спиртоканифоль, буржуям можно дорогущие по косарю за тюбик(эрса или флюксплюс тд), но не вазелиновые китайские, и не дай бог красный ТТ, а так же покупаем нормальный припой у которого капелька блестит и не хрупкая, кстати они же идут еще с каньфолью что позволяет вообще без флюса стороннего паять(почти) -смотрим видео как автор(можно разных смотреть) паяет и паяем так же :) практика за практикой и будет идеально. п.с. поясню за первый пункт - если вы из ссср и со стальными нервами и знаете что такое бдсм и даже любите это - покупайте сразу "топор" , паяльник "топор" ватт на 300

[@s541263]

с необгораемым ты хотел сказать в остальном все верно, но я бы для таких разовых работ взял обычный 40-ваттный советский паяльник с медным жалом покупать hakko для трех лент в месяц не имеет смысла

[@KoH9IkA]

@@s541263 нет, как раз обгораемое мы не ищем, мы ищем НЕобгораемое, а обгораемое, я как и написал, мы выкидываем к хренам самое простое - что то китайское под жало хакко 900й серии, можно т12....на вкус и цвет можно вообще эрсу индукционную взять. имхо - после даже китайского паяльника за 200 рублей где я поменял нагреватель на керамику(когда-то стоил 100 рублей нагреватель а1321 аля хакко) и которое служит уже 5й год(а у меня их в запасе еще 3) Я НИ НОГОЙ НА ОБЫЧНЫЕ ВНУТРИЖАЛЬНЫЕ типа эпсн или их китайские аналоги за сотню рублей (такого типа как у автора, это вообще должно вымереть уже и дать дорогу китайским паяльникам за 500 рублей которые у нас за 2-3 тыр продают) понять зачем людям "топор" можно - спайки ввгнг при проводке как раз им делают ребята(почти везде) а вот зачем эти штрыкалки до сих пор продают и покупают.....вопрос.... я тебе таких разовых работ с вагон накидаю, так может стоит порадовать свою душеньку нормальным инструментом а не кочергой?

[@vadimlvs]

@@KoH9IkA Для таких целей и такие штрыкалки подойдут, необязательно ни Т12 ни даже TS-100. И закрывать пайки ультрафиолетовой маской тоже не обязательно.

[@KoH9IkA]

@@vadimlvs та кто ж вам запрещает кочергу использовать? Нравится? Та пожалста. Не удобно ж ведь. Но нравится 😀 Купить паяльник на 10 лет за 1000р это уже дорого и ненужно. А покупать сиги и алкашку для нашего народа - вполне себе тема

[@alexlem1610]

@@KoH9IkA так он и пытался необгораемым жалом паяльника залудить медные площадки и провода. Естественно, намучился. Надо именно медное обгораемое жало было взять. Им все лудится на ура. А необгораемое мало того, что само не лудится, так еще и лужение с себя скидывает за минуты.

[@АндрейОзёрный-е6т]

Работаю слаботочником и сервисным инженером по ремонту специальной электроники, но не со светодиодной лентой.Нужен не электрик, а радио-инженер или монтажник слаботочник, это не профиль электрика. Нужно просчитать мощность, сечение, надо знать чем отличается блок питания светодиодной ленты от драйвера светодиодной ленты, с каким типом ленты применяется тот или другой, подключать ленту с одного конца или с двух, осциллографом желательно уметь пользоваться. И на самом деле постоянное напряжение в тысячу раз опаснее человеку чем переменное, оно убивает раз и навсегда, но в данном случае слаботочка, поэтому бояться нечего, до 30в считается безопасным.

[@АлексейТерешов-г7ж]

согласен. для колхоза лента типа и в африке лента и от лампочки не отличается. и что драйвер и бп разные вещи тоже история умалчивает. ну если в этой стране рукожопов на каждом втором светофоре сгоревшие светодиоды, о чем тут можно говорить. инженеры проектируют, считают, думают.. а потребители инструкцией попу подтирают.

[@s.3274]

Братан, глаза болят как паял=) Все правильно говоришь, но как будто скребком по сердцу!

[@Diogenov1]

Дмитрий Иванович молодец!))

[@Odysseus34]

21:51 Техника безопасности огонь

[@Rus18lan]

Дмитрий Иванович Молодец!

[@ОлегПанин-ь1с]

Ну когда электрик лезет в электронику хоть и примитивную,жди беды.

[@stroyploschadka]

Как и наоборот. Вообще если есть желание могу устроить участие в ролике и сделать так сказать все по красоте.

[@vladimirkhudyakov1636]

Стремяночка с ведёрком на заднем плане приглашает на стройки инспектора ТБ :) Но ролик бесценный, огромное спасибо.

[@andreyd.8907]

Дима жаль в ролике не было пояснения, как правильно вклеивать ленту в профиль, в углах 90°. Как правильно? Изгибать ленту или разрезать и спаивать в углу. Если резать, то как тогда попасть чётко в угол линией разреза ленты?

[@romanblokhin3093]

открою секрет - в инструкции на ленту должен быть указан минимальный радиус изгиба. Гнуть под прямым углом всё же не стоит. Желательно отступить на равное расстояния с обеих сторон от прямой линии. Если лента 3528 9,6Вт/м 24В - то скорее всего будет резаться условно каждые 5см. 2,5см тёмного участка Вы скорее всего не заметите.

[@elektrik_lyantor]

Удобно конечно и очень классная идея, но я бы не хотел такой потолок. Лучше заморочиться и вынести блоки питания в какой-нибудь шкаф. А вот световой люк это уже другой вариант!

[@ВалерийРазмахнин-о2е]

Актуальная тема, особенно про спрятанные блоки питания.потолочники упорно продолжают зашивать блочки и распайку а клиенты потом охреневают платя за демонтаж монтаж потолка .

[@МихаилТарасов-ь9з]

Блоки управления должны быть в корпусах.

[@-.9949]

В чем проблема снять потолок и заменить блок питания раз в 10 лет? К тому же 100% наших клиентов все равно не будут менять их сами, а обратятся к нам, а мне чтобы снять потолок нужно не более 5 минут. При этом блоки не видно и все счастливы. Если заказчик попросит поставлю блок хоть на самом видном месте, но таких ещё не было

[@МихаилТарасов-ь9з]

@@-.9949 )))) Что бы снять потолок нужно 5 минут ,а что бы вернуть на место 5 часов.

[@-.9949]

@@МихаилТарасов-ь9з что за наркотики? Чтобы поставить наместо нужно 10 секунд и лопатка, даже пушки не нужно. Возможно вы не понимаете как все происходит... При установки блок питания мы выносим на простой прямой участок потолка (чаще всего над выключателем, легко запомнить и точно не заставят) когда нужно заменить блок демонтируется метровый участок потолка, меняется блок и потолок ставится на место, это буквально занимает считанные секунды без преувеличения

[@МихаилТарасов-ь9з]

@@-.9949 ,спасибо ,с натяжными потолками дела никогда не имел и ,если где его вижу от ремонтам электропроводки сразу отказываюсь ,а ну как нечаянно порвешь полотно натяжного потолка.

[@arduinoyar8137]

На счёт лти-120 - нужно смывать только из-за того, что много подделок, производитель может добавлять присадки , которые в конечном итоге разъедают контакт. Не проблема взять изопропанол в аэрозоли, и пшыкнуть. Есть минус такой смывки- нужно не переборщить, иначе клейкая лента может потерять свои свойства

[@Svap314]

Смысл видео "Я абсолютный ноль в теме, но рекламу надо отрабатывать"

[@312_azamat]

Специально для специалистов из видео, во избежании "искрения-выгорания" выключателя можно добавить в схему твердотельное реле с пасивным охлаждением и забыть вообще про испорченный выключатель... Ну или контактор или мощное промреле по ситуации это если комутировать нужно реально мощность, в случаях попроще можно добавить устройство для уменьшения пусковых токов, готовое решение есть например у минвел

[@ДмитрийМалышев-о4ю]

Ребят, вы, конечно, извините, но вы сами ничего в электротехнике не понимаете, ни специалисты ваши. Зачем пилить контент, когда ты не понимаешь что к чему!?

[@youtubemanok]

Так сейчас так все делают, полный ютюб специалистов.

[@TheEgorka23]

А по сути отпишите что не так

[@maxtimofeyev7967]

А что не так объясните ?

[@aideqeart]

Пилите контент если знаете лучше

[@The_Big_Boss_Of_All]

Что не так? Напишешь, или нечего скпзать???

[@zarkin2563]

просто при включении конденсатор не заряжен поэтому проискодят большие пусковые токи при включении,в уселителях звука для устранения такой проблемы ставится реле,в момент включения устройства в сеть заряд конденсатора производится через резисторы,а потом через доли секунд срабатывает реле и подоет питание на прямую в обход резисторов,тем самым продлевается жизнь устройства а так же снижается нагрузка на диодный мост как бы делается схема плавного пуска

[@alexanderku1416]

молодцы, никто башкой не думает засовая в щиток кучу 12V блоков питания и раскидывая проводами по всей квартире

[@СергейСтавский-з8р]

Многие думают, но из практики скажу, заказчик хочет автоматики как в ЦУПе, но при этом под щит могу выделить тольо 200х200, плюс туда же запихните слаботочку включая сигнализацию. И на все аргументы, расчёты и доводы, он с говорит что у моих знакомых это многие годы работает, а ты меня развести пытаешься. Естественно от таких объектов я без сожаления отказываюсь. Но ведь есть и беспренципные мастера, которые налепят как скажут, возьмут бабки и уедут, но это не говорит о том что они не понимают или не знают.

[@alexanderku1416]

@@СергейСтавский-з8р дохрена таких, пенс или тётка - впарят говно, да ещё нахваливать будут... у меня не бедному товарищу так забили 1.5 щита по 42 модуля каждый одними автоматами....остаток реечными БП 12в добили.... ни 1 узо, ни реле напряжения, нихрена... и денег

[@werevolf7156]

@@alexanderku1416 Александр. а не расскажешь как же годов до 80 жили скажем в европе или сша без всяких узо. без реле напряжения и сейчас там живут и без сварок а скрутки на сизах

[@alexanderku1416]

@@werevolf7156 так и сейчас так делают, только вот сизы и скрутки не муровали в стяжку или над ГКЛ потолком. Все скрутки в доступных коробках были, так?

[@Govinda16108]

@@werevolf7156 не было раньше столько техники, это тоже факт

[@TuanoT]

рывоу тока из за насыщения кондера происходит там больше нечего не нужно было говорить) а в целом отличные видосы пилите ребята! так держать!

[@iltonilton6972]

В 23 году понимаю, что это сборище балаболов. Мужики профи работают и х. ми не меряются, туса инстограмщиков да и только!

[@Doomtrupes]

Блоки питания все китайские) всё зависит от мощности блока, да и нужно высчитать мощность ленты, чтобы потом подобрать блок, если у вас лента мощней блока, то у вас в любом случае сгорит блок, и не важно какие там системы защиты. Всегда берите Блок питания +20w , например лента 5метров (5050 RGB,60 led) мощность 12в, 72w, 4A, значит нужен блок питания 12в, 96-120w, 6-8A.

[@BudzanElektrik]

Давай накину тебе ещё говна на вентилятор :-) 1 лючки красиво, но сколько стоит не сказали, вариант но если спохватились когда все сделано 2 думлайт это и есть ноу нейм, сравните например бренд по светодиодами arligth и gauss. Продвигают его потолочники про которых ты сам сказал что они низинная не понимают 3 распаечные коробки в современном ремонте - это зло!!! К ним обязательно должен быть доступ - это не говнотеория из гостов и скипов, а боль 15 лет работы

[@tohamulla6912]

Арлайт топчик. Всем заказчикам советую.

[@ДмитрийМакаров-л1й]

Спасибо за проделанную работу.

[@dmitrysavin5367]

А можно уточнение, относится к концу видео, по поводу питающего кабеля в коробке, завели 2.5 квадрата моножилу (это понятно), а выводы на светодиодную ленту распаяли многожилкой? Или там использовали ваго? И второй вопрос по этому же пункту. Георгий говорил по поводу питающего кабеля на каждые 5 метров ленты (Это понятно), не понятно то что он сказал, что лента запитывается с двух сторон. То есть там где соединение( конец 5 метров и начало следующих 5 метров) распаиваются к одному проводу питающему? Или вести 2 провода, что бы запитать конец и начало следующей ленты. Надеюсь понятно спросил. Буду очень благодарен за ответ👍

[@ИльяУнылов-ь1т]

Из опыта скажу что подавать на 5 метров ленты питание в трёх местах вполне достаточно.(речь о 12 вольтовой ленте) для питания лучше всего применять такой набор проводов - допустим блок питания на 16 ампер, надо взять одиночный провод на 2.5 мм и кабель 3х1мм - 2.5мм используется как общий, а 1мм на каждый цвет, провод и кабель зачищать не разрезая каждые 2.5 метра и припаивать к проводам отводы из 0.75мм проводов(длина отводов должна быть минимальна, не более 10 см) и паять отводы к ленте. К просто белой ленте надо брать двухжильный кабель 2.5мм сечением, остальное аналогично. А к ленте rgbw-четырех цветной провод 2.5мм в сочетании с кабелем 4х1мм.

[@werevolf7156]

@@ИльяУнылов-ь1т только RGBW имеет 5 выводов. 4 на обычной RGB

[@80cahek]

всё просто ленту 5 метров желательно запитывать с начала и конца, поскольку на самой ленте идут дорожки и их сечение намного меньше, чем кабель ,подводимый к ней. Из-за этого имеем разницу в яркости в начале и конце светодиодной ленты. если лент несколько подключены последовательно, то желательно через каждые 5 метров дублировать кабелем подвод питающего напряжения

[@AlexKorj]

5ть метров или нет будет зависеть от сопротивления шины ленты, можно замерять мультиметром какой-либо кусок и рассчитать падение напряжения на нужном отрезке и исходя из этого принять решение с какой частотой производить шунтирование. Для дюролайта это могут быть десятки метров, а какая-нибудь суперузкая ленточка может просесть и на трёх метрах

[@ЮрийЗеленков-и7ш]

Спасибо Вам . Очень полезный контент.

[@БольнойРыбалкой]

Пойду ка я в авто поменяю проводку на ввгнг ну или на кг

[@music_only_in_hp6351]

Относительно небольшие по длине отрезки ленты можно запитывать от индивидуальных токовых светодиодных драйверов, но нужно представлять себе какой ток потебуется для конкретного отрезка ленты. Выгода в стоимости и габаритах драйвера по отношению к длоку питания для ленты и в компенсации падения напряжения на подводящих проводах. При питании от обычных источников со стабилизацией напряжения происходит падение напряжения на погонной длине подводящих проводов и линии дорожек внутри ленты. Кто ничего не понял, питайте как обычно от стабилизаторов напряжения.

[@Влад_С]

22:22 мужики купите лестницу на 50 см длиннее. Или смените монтажника, возьмите более высокого. Даже на ведре явно ему не хватает высоты. Затрат мизер, безопасность вырастет в разы, удобство работы тоже.

[@bozhkou]

Монтажник более высокий будет есть больше, значит ЗП будет больше просить)))) Лестница на 50см больше в багажник не войдет...))))

[@Влад_С]

@@bozhkou єто, худой жрет постоянно, так что не берите худого.

[@dmitrysst6976]

Спасибо Дмитрий за видео! тема куда шире и емкость ее выше. Хорошо, что таки отсняли. Несколько моментов. 1) там где планируется использование импульсных БП ставить сразу Реле ограничения пускового тока. И щелчков в выключателях не будет. По наитию давно свой так поджаривал не бюджетный Гировский выключатель когда по коридору разместил LED лампы по 10 Ват со своими БП с потреблением 0,3А а пусковой ток 42А х 8 ламп и получаем аж ... А 2) Не понял про хорошие БП которые, не Китай. Если про блоки в видео то это Китай! Mean Well и Chinfa это НИЗ блоков питания лестницы из неплохих и хороших. Пусковые токи у данных блоков что в видео не малые и зависят от мощности. начинаются от 65А. Как раз качественные имеют пусковые токи в 2-3 раза меньше. 3) Что происходит на ленте именно те блоки питания что в видео БП не видят. И какое-то время во время КЗ будут давать нагрузку немалую (к теме нагрева и пожара и прочее), особенно 10-20А или 960Вт например. Потому я лично после БП ставлю на питающий кабель предохранители расчетной нагрузки. 4) Кабель ПВС, ПуГВ/ПВ имеет токовые характеристики подобные КВВГнг-LS о котором шла речь. НО! КВВГнг-LS имеет срок эксплуатации 15 лет а не 30! И в первую очередь на срок жизни и работы кабеля у нас играет сама изоляция. Также при выборе кабеля в паспорте кабеля нужно обращать внимание на - Номинальное переменное напряжение эксплуатации - оно должно быть 450/750 В включительно, либо не менее 450 В точно. Номиналь­ная частотой 100/400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Срок эксплуатации не менее 7-10 лет. Кстати ПуГВнг (А)-LS имеет 20 лет. Так вот можно смело использовать качественный кабель ПВСнг(А)-LS который при стационарной установке не менее 10 лет работает. Или прокладывать ПуГВнг-LS. 5) Не знаю лент работающие 20 лет! Кроме реально дорогих и не в Китае сделанные. Знаю несколько фирм и марок, но опущу. Средний срок работы качественных лент при качественном монтаже 7-10 лет. Все остальное это исключения. В примере видео средняя лента по качеству. А температура света на любителя - это Заказчику четко нужно показывать. Либо брать white mix ленту с регулированием температуры от 3000 К до 6000 К (солнечный свет). 3000 К имеют желтоваты оттенок и это пригодно в определенных случаях а люди повзрослее этот цвет не любят. 6) Да, радиатор обязательно должен быт начиная от лент 9,6 Вт/м 7) 12 В ленты почти не используют и они снимаются производителями потому что малый шаг расстояния от блока питания - не удобно. Можно на кухонной подсветке легко использовать и БП есть куда спрятать и вообще. 8) Неоднократно при использовании лент 14,4 и выше длина до них 18-25 метров от БП и при длине лент от 12-15 м до 30 м (всякие овалы, прямоугольники) ставлю 6 мм несущую жилу. Паяю с обеих сторон каждые 5 метров или кратные 5 метров.

[@ВиталийЧиж-м5в]

Про блочки на лампах (светильниках) в тему, особенно с развязкой от 220в (внутри полноценный импульсный трансформатор) - при 48 светильниках - контакты выключателя сварились вместе , разделил на 2линии, установил 2КЛ .

[@zaurzaurov2874]

Правильно всё, 12в ленту вешайте на 24в БП 😁

[@AlexKorj]

Я тоже с этого проорал))) и про калькулятор - считаем длину низковольтного провода в калькуляторе, а потом ставим БП вплотную к ленте)))

[@vovavovin4045]

Паяльник лучше бы взять с регулировкой температуры и ставить нормальную тепературу,что бы не перегрева или недопайки,всего тысячу на Али стоит. Про пять метров ленты хорошо хоть в конце бегло сказали,мало кто закольцовывает. Про запас мощности трансформатора не сказали вроде. Больше про рекламу лючков было....

[@user-zimin-230]

Люк конечно хороший.

[@АндрейЖохов-м1с]

Часто в новых паяльниках встречается стальное жало (Ваш паяльник похоже такой же) - лучше заменить на медный. Паять будет легче.

[@левкороль-р3и]

Дима,выпустите ролик о том как отличить ориг от подделки ваго,абб,шнайдер.

[@МихаилТарасов-ь9з]

Просто прогрузите автомат первичным током .

[@левкороль-р3и]

@@МихаилТарасов-ь9з во первых не у каждого доступ есть.а во вторых может и пройти испытание,но подделкой быть не перестанет.экф,иэк без проблем грузятся,но эта шняга исчадие сатаны

[@stroyploschadka]

Про ваго же все рассказали? Шнайдер покупайте у официалов

[@левкороль-р3и]

@@stroyploschadka ну ок. Я лично живу в екб и закупаюсь в этм,электромире.не все имеют такую возможность да и просто заказчики чтоб визуально могли понять не на рынке ли их монтажник купил.

[@МихаилТарасов-ь9з]

@@левкороль-р3и ,если нет своего прибора для прогрузки автоматов (например ,"Ретом 21 " ) можно обратится в электролабораторию ,проблема в том ,что сначала автомат придется купить ,а после прогрузки ,вполне возможно ,выбросить . Что касается подлинности автоматов бюджетных серий ,то их можно проверить только на работоспособность ,никому в голову не придет подделывать автоматы ,которые сами уже по сути являются подделкой известных брендов .Прогрузка по сокращенной программе позволдяет выявить бракованные автоматы ,а это могут быть и автоматы именитых брендов ,которые неправильно перевозились и хранились ,переделанные автоматы , контрафактные автоматы .Прогрузка по полной программе позволяет выявить поддельные автоматы.

[@ЮрийРоманенко-р8ш]

Спасибо. Давно ждал этой темы.

[@alexmerkyriev9730]

Вот это поворот!