TRONIK AVENTUR 387 RESTAURATION VIEILLE RADIO - PARTIE 1

Salut Thonain. Je suis cette aventure de près (car on découvre certaines choses ensemble). Pour info: - GO pour les grandes ondes - PO pour les petites ondes - OC pour les ondes courtes - BE pour bande étendue (il s'agit d'une partie des ondes courtes "étendue" pour permettre un meilleur réglage) - PU pour pick-up (tourne disque) Merci pour cette série qui s'annonce passionnante!

[@thonain]

Merci grand chef ( quand tu verras le film "fréquence interdite" tu comprendras 😄 )

[@bob62114]

passionnant on attends la suite, avec impatience !!

[@thonain]

Merci, par contre je sais pas dans quoi j'ai mis les pieds. Je découvre plein de trucs que je maitrisais pas du tout... et je sais pas si j'arriverai à le refaire marcher ?.... je veux pas avoir y payer trop cher si des composants sont HS..?

[@adri-diablesse]

@@thonain Frais de port compris, l'achat des deux 47 µF / 450V plus 2x 10 nF MKT 400 V, ça devrait pas dépasser les 25€ environ, l'investissement est faible. Il est possible que d'autres composants soit à remplacer éventuellement ensuite mais ce ne sont que de petits condensateurs ou résistances ça coûte vraiment peu. Il n'y a pas de raison majeure pour laquelle ce récepteur ne pourrait pas à nouveau fonctionner. - Utilité, pourquoi le remettre en service ? Déjà c'est valorisant pour soi-même de remettre en fonctionnement cette radio. Ensuite cela permet d'avancer dans les connaissances en électronique. En découvrant le fonctionnement d'un tel récepteur on apprend plein de choses utiles. Il ne faut pas s'imaginer que c'est extrêmement complexe.

[@armseb860]

Salut beau petit poste très bien conçu, a priori un poste secteur avec un bon vieux transfo, étonnant que les filaments des tubes ne soient pas en 6,3V. La cosse inutilisée sur le condensateur variable c’est normal, aucun souci. Le bloc avec les boutons c’est le bloc d’accord. Attention aux condensateurs mica très fragiles dessus. Pour décoincer les boutons une petite goutte de dégrippant. Pour raviver le boîtier Bakélite rien de mieux que du miror cuivres, appliqué avec un chiffon et bien lustrer. Il va redevenir tout neuf. Il est possible déjà de l’alimenter sans les tubes pour s’assurer que le transformateur est bon et qu’il ne soit pas en court-circuit interne ( il peut tiédir mais ne pas chauffer exagérément ). Pareil si tu as besoin d’ampoules de cadran 6,3V j’en ai tout un stock. Ne pas hésiter à prendre plein de photos avant d’intervenir dedans, sinon c’est de l’électronique assez simple.

[@thonain]

Mes vidéos sortent avec un certain décallage. J'ai déjà testé le transfo ( ok ) et changé les 2 ampoules cadran grillées par des 6v avec 2R de 100 Ohms en série et ça marche. merci :)

[@adri-diablesse]

Sur le fait que ce récepteur utilise des tubes série "U" chauffage en série plutôt que la série "E" chauffage parallèle en 6.3 V. La raison est la diminution du coût de fabrication du transformateur d'alimentation. Si on devait ajouter un enroulement de chauffage en 6.3 V, cet enroulement plus le fait que le transformateur serait plus volumineux pour pouvoir loger l'enroulement 6.3 V augmenterait un peu le coût de fabrication. Cette série de récepteurs étaient de type économique et donc déjà à l'époque on réduisant les coûts de fabrication. - La cosse inutilisée du CV non c'est pas normal. Car justement une personne a sans doute bricolé cet appareil et il n'y a plus le trimmer qui doit se trouver sur le dessus du CV pour aligner la valeur de la cage ayant la plus petite capacité du CV. A priori cette cage est celle du circuit de l'oscillateur local (VFO) de la changeuse de fréquence et permet d'aligner le circuit du VFO sur celui du sélecteur d'accord d'entrée de l'étage HF. Les trimmers se trouvent la plupart du temps sur le dessus des CV pour facilité l'accès à ce réglage et du reste on voit les trous filetés qui reçoivent les vis des trimmers. Un seul sur ce modèle ce qui se rencontre parfois. Il faudra refaire un trimmer pour parfaire l'accord ou connecter un petit CV ajustable de je pense 5 - 20 pF en parallèle avec la cage du CV pour parfaire l'accord du VFO.

[@adri-diablesse]

Avant toute chose même tubes retirés il faut impérativement remplacer les 2 électrochimiques de 47 µF situés au dessus du transfo. Vu leur âge ils peuvent êtres défectueux et provoquer un CC. Il ne faut pas se poser de questions à ce sujet et se dire on verra après, ça peut avoir des conséquences graves. Il faut systématiquement les remplacer par des 47 µF / 450 V neufs avant la mise sous tension.

[@adri-diablesse]

Second commentaire pour Thonain BE signifie Bande Étalée . La Bande Étalée couvre typiquement les fréquences de 5,9 MHz à 6,2 MHz. Cette plage est utilisée pour des transmissions spécifiques, comme celles des stations de radio diffusion internationales. le mode BE permet d'étaler sur tout le réglage du condensateur variable (bouton droit) et permet ainsi de plus facilement syntoniser le récepteur sur une station de radio de cette partie du spectre des ondes courtes. - 2 A propos de la patte non connectée du condensateur variable. Sur le dessus de ces condensateurs variable il y a de petits condensateurs ajustables (trimmers) qui permettent d'ajuster la valeur de chaque cage du condensateur variable, ici c'est un double condensateur variable. Ces trimmers permettent d'ajuster avec précision la valeur de chacune des cages. Ils se présentent sous la forme d'une vis, une rondelle isolante en bakélite, une lamelle de cuivre et une feuille de mica. En tournant la vis on peut approcher ou écarter la lamelle de cuivre de la masse métallique du condensateur variable. Quand on approche la lamelle de la masse on augmente la valeur de la capacité et inversement quand on desserre la vis on la diminue. La valeur moyenne de ces trimmers est de l'ordre de 10 à 20 pF. - Le récepteur peut fonctionner sans ce trimmer mais la réception sera pas optimale car les circuits d'accords de l'oscillateur local et du préamplificateur d'entrée HF ne seront pas parfaitement accordés. Mais on pourra recevoir des stations. Il faudra par la suite trouver le moyen de récupérer ces trimmers sur un autre condensateur cassé ou le fabriquer soi même avec un peut de clinquant métallique, une vis du bon diamètre, une rondelle isolante et soit une feuille de mica (dur à trouver), ou alors une petite feuille mince de plastique rigide que l'on découpera. Voir photo jointe montrant la présence de ces trimmers sur un condensateur variable en bon état dans la recopie de ce commentaire sur le fil de discussion du groupe Cyrob - Facebook.

[@alaingoudeau170]

FK 410 27, c'est la référence du panneau arrière en pièce détachée !

[@frequencecreuse3746]

BE= bande étalé. À première vue, les deux condensateurs chimiques "rouges" puis dans le chassis les condensateurs entouré de papier à changer (je ne vois pas bien il te faudrait trouvé un plan), vérifier si le primaire du transformateur n'est pas en cours circuit, vérifier les fils si il ne sont pas craquelés. Voila les premières étapes à suivre, ce que j'ai fait sur mon GRAMMONT. Sébastien

[@thonain]

Mercii. En réalité, je suis plus en avant que sur cette vidéo qui date de 10 jours. transfo d'alim ok.

[@onclefly8450]

TOP c'était du bon matos

[@adri-diablesse]

Commentaires pour Thonain, 1 - il ne sert à rien de le connecter en 110 V via un auto transfo en supposant que le sélecteur du récepteur est placé sur 110 V, la tension au secondaire sera alors toujours de 140 V mais on consommera plus de courant (410 mA) que en 230 V on consomme environ la moitié. 1b - Si on laisse le sélecteur sur 220 V et que on alimente en 110 V c'est une très mauvaise idée car dans ce cas la tension d'alimentation en chauffage des tubes sera réduite de moitié, les cathodes seront alors pas assez chaudes et les tubes fonctionneront mal. Par ailleurs la HT générale du récepteur sera également à la moitié et dans ce cas le récepteur fonctionnera mal. Par ailleurs la tension négative de polarisation de la grille de commande de la partie pentode de l'ECL82 ne sera pas à la bonne valeur. Cette tension est produite par R14 (130 Ohms). Si elle n'est pas correcte le tube est mal polarisé. - Il ne faut pas réduire la tension d'alimentation ! Il faut limiter le courant que peut consommer le récepteur au cas ou un composant est endommagé et donc l'alimenter en 230 V avec une ampoule 100 W en série. Si il y a une consommation anormale ou un court circuit l'ampoule limite le courant et empêche ainsi que des dégâts se produisent. Sélecteur de tension du récepteur - Le placer sur la position 240 V ! Actuellement la tension du réseau est généralement autour de 230 V et non pas 220 V. Si on laisse le sélecteur sur 220 V on provoque une légère surtension au secondaire du transfo du récepteur. Coté HT cela n'a pas de conséquences mais en revanche coté chauffage tube 10 ou 15 % de tension en trop n'est pas conseillé. Les filaments de chauffage sont un peu suralimenté ce qui est nuisible et par ailleurs les tubes étant anciens c'est à éviter. Donc placer le sélecteur sur 240 V avant la mise sous tension et avec une ampoule 100 W en série ! - 2 Condensateur à virer : Certains récepteurs ont un condensateur non polarisé monté en parallèle sur l'entrée secteur, ces condensateurs isolés au goudron sont en effet à supprimer mais ce condensateur n'existe pas sur ce récepteur il n'y a donc pas à le supprimer. - En revanche il serait souhaitable de remplacer C30 (5000 pF) connecté en sortie anode de la partie pentode de l'ECL 82 (étage ampli audio de sortie). Ce condensateur peut fuir et provoquer des dégâts dans le tube ECL82. ( Voir photo extrait du schéma pour situer C30 cerclé en rouge sur le fil de discussion Cyrob - Facebook) Le remplacer par un condensateur polyester (MKT) de 4.7 nF (4700 pF) ayant une tension de service de 400 V. Si tu n'en possèdes pas tu peux en même temps que t'approvisionner pour les deux chimiques de 47 µF 450 V chez Gotronic, acheter 2 condensateurs MKT de 10 nF / 400 V qui seront montés en série (2 x 10 nF en série = 5 nF). Il n'y a pas de 4.7 nF dispo chez eux en ce moment. Page pour acheter ces 2 condensateurs à placer en série : www.gotronic.fr/art-condensateur-mkt-10-nf-3248.htm

[@thonain]

@adri : Oui, j''ai bien laissé le sélecteur tension du récepteur sur 220 donc en l'alimentant en 110v ( sinon ça aurait servi à rien) et ça a bien disivé par 2 les 3 tensions de sortie du secondaire. J'ai fait ça dans un premier temps pour voir de suite si rien sous tension ou au contraire de suite court circuit. J'ai compris maintenant que ce test se limite à ça ! Merci pour tes conseils très pro. J'ai oublié de préciser que mes vidéos pour cette restauration sortent avec un certain différé donc je ne peux tenir compte des conseils que avec du retard sur mes vidéos publiées, car je filme mes rush au fur et à mesure que je fais mes travaux. Donc ne t'étonne pas si tes conseils ne seront pas encore pris en compte dans mon prochain épisode ( la partie 2 ) car je ne les connaissais pas tous quand j'avais filmé. Je pense que la plupart de tes conseils seront pris en compte dans la partie 3 non encore filmée. Je ne voulais pas tout refilmer car je voulais qu'on voit les réelles étapes de ma restauration ( par quelqu'un qui découvre et se pose des questions.. pour montrer la vraie vie d'un amateur qui tatonne, se pose des questions, hésite, puis apprend grace aux pros, corrige, etc.. ) et je ne pouvais par exemple pas refilmer de zéro avec un poste sale alors que je l'avais déjà nettoyé, ou avec ancien fusible alors que j'avais déjà soudé le porte fusible, etc.. je tiens à ce qu'il y ai une progression juste dans mes épisodes.. Il faudra quand j'aurai terminé ma série, si j'arrive à le refaire marcher de venir préciser des le descriptif de chaque épisode de bien regarder tous les épisodes dans l'ordre pour ne pas refaire certaines de mes erreurs et voir ce que j'ai appris au fur et à mesure des épisodes grace à des gens comme toi.. Par contre, ce que je peux faire dès maintenant, c'est par exemple épingler ton commentaire pour qu'il apparaisse en premier de tous les commentaires, dans ce premier épisode. Merciiiiii infiniment pour cette récap des consignes !!!!!!!!!! J'ai bien tout noté et vais tout redire dans la partie N°3 ( désolé, la partie 2 va sortir avec mes tests en 110v sans tenir compte de tes consignes..) Il va falloir que je me fasse cette ampoule 100 W. J'espèrais éviter car je vais devoir couper une rallonge...? ou sinon, je réalise que la prise secteur du poste étant pourrie, je peux ouvrir ici pour insérer en série la lampe 100W mais je vais devoir quand même bricoler une douille avec 2 fils.

[@thonain]

@adri-diablesse : je viens de me faire le branchement en série d'une ampoule 230v 100W avec la radio, et quand je branche sur le secteur 230v, le filament de la lampe 100w s'allume très faiblement au bout de 10 secondes et les 2 petites ampoules de facade s'éclairent faiblement. Donc le test semble concluant... Mais du coup, je me dis : vu que les 2 charges sont en série, la tension de 230v va forcément se répartir aux bornes des 2 charges en fonction de leur résistance. Et vu que l'ampoule de 100W, quand elle tourne seule sur le 230v, elle a un courant de 430 mA et 535 Omhs, et la radio, elle consomme environ 300 mA donc 770 Ohms environ quand tourne seule en 230v, quand on va les mettre en série, la R totale sera de 535 + 770 = 1305 Ohms, donc le courant va tomber à 176 mA, et on aura environ plus que 94 volts aux bornes de l'ampoule ( 535 x 0.176 ) et on aura plus que 135 volts aux bornes de la radio ( 770 x 0.176 ). Et du coup, je comprends pas pourquoi tout le monde dit qu'il faut procéder ainsi pour les tests alors que dans ton commentaire ci-dessus, tu écris précisement qu'il ne faut pas l'alimenter en 110v en position 220v car, je te cite : " c'est une très mauvaise idée car dans ce cas la tension d'alimentation en chauffage des tubes sera réduite de moitié, les cathodes seront alors pas assez chaudes et les tubes fonctionneront mal. Par ailleurs la HT générale du récepteur sera également à la moitié et dans ce cas le récepteur fonctionnera mal. Par ailleurs la tension négative de polarisation de la grille de commande de la partie pentode de l'ECL82 ne sera pas à la bonne valeur. Cette tension est produite par R14 (130 Ohms). Si elle n'est pas correcte le tube est mal polarisé." Mais en mettant cette lampe en série, ça reviens exactement à faire ça, car la tension aux bornes de la radio ne sera plus que de 135v et le courant ne sera plus que de 176 mA, donc selon ton message ci dessus, rien ne devrait marcher ??...En mettant cette ampoule 100W en série, ça fait exactement ce que tu dis qu'il ne faut pas faire (?) Je n'y comprends plus rien...

[@adri-diablesse]

@@thonain je vais débroussailler un peu pour que ce soit plus clair. En premier une question importante : quand tu as fait ce test est-ce que les tubes étaient présents sur leurs supports ou pas ? Si les tubes ne sont pas enfichés il est normal que l'ampoule 100 W reste très faiblement éclairée. [ mais ce test n'a aucune utilité hormis vérifier que le primaire du transformateur du récepteur n'est pas en court circuit]. Si les tubes sont enfichés et tous en bon état il devrait y avoir à la mise sous tension un court instant durant lequel l'ampoule 100 W s'éclaire un peu plus. C'est le temps que les filaments des cathodes des tubes chauffent, produisant un appel de courant (la résistance à froid des filaments des tubes étant faible ils consomment plus au démarrage). Si les tubes sont enfichés mais que ça reste tout le temps très faible en éclairage de l'ampoule 100 W sans un bref moment au départ ou elle s'illumine plus cela signifie que soit un des tubes a son filament coupé (ils sont en série) ou que le câblage est coupé quelque part. Donc la question est importante, c'est un test avec ou sans les tubes connectés ? - 2 - Question as tu remplacé les 2 condensateurs de 47 µF avant de faire le test ? Si c'est pas le cas c'est risqué car tu ne sais pas si ils sont en bon état. - 3 - Tu écris que le sélecteur est sur 220 V, comme je l'ai dit il faut le placer sur 240 V. Le réseau EDF est maintenant autour de 230 V, il est préférable de légèrement sous alimenter en étant sur 240, que de suralimenter en ayant le sélecteur sur 220V. Donc bien placer le sélecteur de tension sur 240 V. - 4 - Tes calculs d'estimation de courant avec l'ampoule 100 W en série ne sont pas bons, explication : La résistance d'un conducteur métallique dépend de la température du conducteur, plus elle est élevée et plus la résistance de ce conducteur augmente. Dans le cas d'une ampoule à incandescence la résistance filament froid est plus basse que filament à sa température de fonctionnement. Il est vrai que à chaud elle est de l'ordre de 530 Ohms. Mais à froid elle est de 9.5 Ohms ! Et donc à froid au départ la résistance de l'ampoule peut être considérée comme nulle par le récepteur. La variation de résistance du filament de l'ampoule par rapport à la température ne suit pas une courbe linéaire. Elle suit une courbe quasi parabolique. Dit autrement la résistance interne de l'ampoule varie en fonction de la température, on ne peut donc pas faire un calcul comme celui que tu as tenté de faire. - 5 - Pourquoi alimenter en 230 V et non pas 110 V le récepteur avec l'ampoule en série. Alimenté en 110 V le récepteur sera toujours sous alimenté et fonctionnera mal. C'est d'autant plus vrai ici qu'il faut aussi tenir compte de la température des filaments de chauffage des cathodes des tubes (lampes radio). Le rendement en émission d'électrons d'une cathode est liée à la température de la cathode. Si elle est trop basse en température le rendement est mauvais. En alimentant en 230 V le récepteur via une ampoule en série, l'ampoule va jouer le rôle de limiteur de courant. Avec une ampoule de 100 W la chute de tension ne sera pas celle d'une résistance de 530 Ohms car le filament va chauffer mais bien moins que à sa température normale, la chute de tension sera certes existante mais plus faible. - En comportement normal l'ampoule 100 W sera éclairée à environ un peu moins que sont éclairement normal. Si c'est le cas cela signifie que le récepteur ne semble pas contenir un court circuit interne ou une consommation anormale. Si l'ampoule s'allume fortement, à son éclairage normal cela signifie qu'il y a un problème. C'est la raison de ce test qui doit se faire avec tous les tubes enfichés sur leur support. En baissant la luminosité ambiante on doit alors aussi pouvoir voir rougir faiblement les cathodes des tubes. Si le récepteur passe ce test durant quelques minutes on peut raisonnablement considérer que l'on peut l'alimenter ensuite directement (sans l'ampoule en série) mais avec un fusible en série. - 6 - Ampoule versus Variac : Certaines personnes utilise un variac à la place de l'ampoule, le variac est un auto transformateur réglable. Cela permet d'alimenter progressivement le récepteur et de vérifier si il n'y a pas une panne. Mais le test avec une ampoule convient très bien et un variac coûte bien plus cher qu'une ampoule.

[@thonain]

Merci beaucoup. Effectivement, entre temps Joël Mazellier m'a expliqué mon erreur sur la puissance et tension de l'ampoule série. Je vais expliquer mon erreur dans l'épisode N°4 car je filme au fur et à mesure de mes recherches, expériences, questions. Et comme mes vidéos sortent el léger différé, j'apporte les rectifs ou précisions dans les vidéos suivantes.. Pour le 240 volts, je crois que j'en ai parlé dans l'épisode 3 mais c'est bon, j'ai grace à toi corrigé le tir. Merci infiniment pour tout. Vous êtes 3 à bien m'aider !! Pour l'instant, j'ai pas encore remplacé les 2 condos électro chimiques. Je voudrai faire qq tests sur ces condos avant de les remplacer, mais je n'en suis encore pas là. Dans l'épisode 2 ou 3, je montre avec caméra thermique que les filaments des lampes vides s'allument tous, donc pas de rupture de circuit. Par contre, le phénomène de lampe série qui s'allume pui s'éteint et se rallumer correctement se vera bien dans épisode 3 ou 4, mais avec ampoule de 60W !! ( avec 100W, on voit rien ! ) Désolé pour les épisodes, je sais plus quoi apparait dans quoi car je suis 2 épisodes en avance sur ce que je diffuse. Ce soir sera en ligne la partie 2, ce matin, je viens de finir de monter la partie 3, et sur mon téléphone, il y a des rushs pour la partie 4. C'est pour ça que à force, je ne sais plus dire précisement quoi est où.... Encore merci pour tes précieux conseils !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[@adri-diablesse]

@@thonain De rien, ça fait toujours plaisir d'aider à améliorer les connaissances en électronique. Pour le test des électrochimiques : Tu n'as pas le matériel requis, explication : Un condensateur électrochimique doit être testé à sa tension de service, sa tension d'utilisation. Un condensateur prévu pour par exemple 300 V pourra très bien ne pas produire de fuite si on le taste avec un petit testeur qui applique ne tension de 10 V par exemple. Pour rappel l'isolant dans ces condensateurs est une fine couche d'oxyde d'Alumine. A une faible tension, si cette couche est un peu altérée à un endroit elle offrira encore une bonne isolation à basse tension, mais ce ne sera plus le cas à 300 V ! Il faut donc tester à la tension d'utilisation et pour ce faire il faudra mesurer des courants très faibles mais à des tensions élevées. Le second test consiste à évaluer le temps de rétention de la charge et pour ce faire il faut un appareil de mesure ayant une très haute impédance d'entrée. Si le condensateur à perdu de la capacité par évaporation du liquide il ne présentera pas de danger immédiat pour le récepteur, il filtrera mal et on entendra un bourdonnement secteur dans le haut parleur. Mais si il fuit il va chauffer, sa résistance de fuite va diminuer et outre le fait que l'enveloppe va se déchirer et que le condensateur explose il endommagera le tube redresseur. les 47 µF / 450 V sont à 3 €; frais de port compris, acheter les deux revient à environ 10 €. A ce prix dérisoire on ne doit pas se poser de questions, on remplace. Le récepteur date des années 1960. Ces condensateurs ont donc plus de 60 ans, espérer qu'ils soient encore en bon état est assez illusoire. Et pour 10 € on écarte tout risque de problème.

[@sammin5764]

🌟🌟🌷🌟🌟🏆

[@licorne301]

J'en ai un poste radio comme ca de la marque Radiola ! J'aimerais le faire réviser et le faire reparer (car le bouton pour changé les ondes etait cassée)

[@GuyLabesseuille]

Je venais pour la signification de BE, mais j’ai été devancé. Une chose à faire par prudence : faire un schéma de l’enroulement de la cordelette qui tient l’aiguille du cadran. A la rigueur, tu peux faire une photo. Je dis par prudence, parce qu’il m’est arrivé d’avoir une ficelle pétée et les morceaux en bas du poste, et puis bin debrouille toi pour trouver le sens d’enroulement, le nombre de tours,...! Souvent, sur ces vieux postes, la ficelle est complètement fusée et on est obligé de la changer. La petite pate en l’air sur le CV ne doit pas servir sur ce modèle parce que, vu sur la vidéo, il n’y a pas de soudure ni de résidus de fils. Je pense que c’est une possibilité de mise à la masse. Le nettoyage avance bien et le bébé a une meilleure frimousse. Bonne continuation et bon Noël.

[@thonain]

Merci Guy et Bon Noël à toi

[@jean-louppenet3614]

Pour lre premier démmarrage il te faut un Variac. 110 c'est déjà trop. La totalitée des Capas chimique sont mortes

[@thonain]

J'ai pas de variac... oui il faudra que je me penche sur ces fameux condo... C'est pas gagné... et je veux pas y laisser trop d'euros pour au final un poste qui ne recevra peut-être rien (?) car quasi plus rien en AM, sauf en OC mais faut une longue antenne... Je vais voir...

[@adri-diablesse]

Pour le démarrage une simple ampoule à filament de 100 W en série convient très bien. Pas besoin de variac.

[@jean-louppenet3614]

@@thonain Tu as probablement tous les condos chimiques qui ont séchés et les condo de liaisons plaque/grille ( généralement 220/470 nano Haute-tension )

[@thonain]

Aïe.... pour l'instant, j'avance doucement dans le diagnostic... c'est pas gagné..

[@alaingoudeau170]

BE Bande Etalée, une portion de la gamme OC sur la longueur du cadran pour un plus grand confort. Ici la gamme des 50 mètres. ( 6 MHz )

[@thonain]

Merciiii

[@serge3990]

Chouette petit poste des années 50 ! il mérite de reprendre vie ! suis bien les conseilles de @adri-diablesse (c'est une pro je la connais bien ) et tu réussiras sans aucun souci à remettre ce bon vieux Philips en état de marche . Joyeuses fêtes de fin d'année et à très vite pour la suite de la restauration de ce vénérable poste .

[@thonain]

Merci bcp Serge. Pas gagné que j'arrive à le faire revivre.. par ex si transfo HP est hs ?... et pas envie d'y mettre trop d'euros dans une réparation...je verrai... pour l'instant, je sais pas où j'ai mis les pieds et n'ai pas encore fait le tour de l'état des lieux...