Установка зубчатой рейки на профиль, борьба с кривизной. ЧПУ плазма

[@Woodlab86]

Тут в видео много факторов, которые внушают дилемму... 1. сам индикатор на каретке вокруг цилиндрической рельсы не внушает доверия...ведь рычаги в обе стороны упираются в нечто неопределенной ровности. Болты направляющих повлияли ведь на алюминиевый профиль...может это они как раз дают волну. 2 Когда Вы струбциной натягиваете на удалении и фиксируете болтом по индикатору, как я допускаю, может создаваться деформация через ось прикрученного болта, как коромысло... Может ошибаюсь

[@Vladimir.Egorov]

WoodLab86 конечно она, деформация есть. Вообщем по факту получилось около +/- 5 соток по всей длине хода оси. Т.е. зигзаг такой, +/-4 на каждых 200 мм хода плазмотрона.

[@Vladimir.Egorov]

это измерялось не посредственно на сборке оси Z

[@XcompZavhoz]

А рейку то зачем ровнять "сотки"? Плоскость у вас все равно опоры портала задают. Моторную шестерню однозначно нужно вешать на пружинном поджиме к рейке, жестко сажать на вал не рекомендуется. А допуски зубах в шестерне и рейке все равно сведут эту вашу работу на бесполезную трату времени

[@Vladimir.Egorov]

,Может и так, хочется чтобы точно было установлено. Хуже не будет от этого

[@XcompZavhoz]

Хуже от того что тратиться время на бесполезное занятие. Можно конечно и каждый зуб отполировать в зеркало. Хуже не будет

[@stolyar3475]

Действительно - рейку ровнять нет смысла. Лучше потратьте время на крепление редуктора (самое слабое место. жесткость теряется именно там) и сделайте «правильную» натяжку к рейке. На вал двигателя шестерню не садите - у меня так - буду переделывать, ставить редуктор. Успехов!

[@stolyar3475]

ух проглядел - у вас же плазма - слова про редуктор можете не воспринимать....

[@OleksandrDekhtiar]

Скажите, пожалуйста, зачем редуктор, если не плазма? Как он сгладит рывки от зубьев?!

[@АнНа-у2ш8р]

Нужно иметь в виду: вы измеряетесь от обратной стороны рейки. Не факт, что образующая самих зубцов имеет такие же колебания. Грубо говоря, кривоватые направляющие зажаты пакетом в тисах с бпзтвованием на несколько точек, затем профрезерованы зубцы. В таком случае, сам прлфиль будет иметь точность фрезерования, а тыльная поверхность останется кривой, и ее кривизна не будет иметь никакой корреляции с отфрезерованным профилем. Может попробовать выставляться от установленного мотора с шестерней?

[@OleksandrYushchuk8]

Поддерживаю. Верхняя поверхность рейки не ровная. Есть много способов установки рейки. Я купил у китайцев шлифованную рейку(точность ее еще не проверял), только предстоит установка(не скоро еще). Два способа, которые написали мне китайцы (по вашему способу, от шестерни). 1. прижимать шестерню к рейке через медную калиброванную фольгу 0,02мм. (купил такую себе, буду пробовать). 2. аналогично индикатором измеряем люфт шестерни (нужен так же 0,02мм), то есть индикатор ставим на зуб шестерни(не рейки) и люфтим. Там есть рисунок, но думаю понятно. Кроме того в документациях разных производителей описан способ измерения рейки, когда на зубы устанавливаются ролики от подшипника и к ним(или через кмд) индикатор. И еще вспомнил дедовский способ регулировки зазора планетарки в заднем мосту(я видел как это делают на Запорожце). Вставляем газету, крутим и смотрим зазор: режет - малый зазор, нормальный плотно сминается газета. Этот способ тоже имеет право на жизнь.

[@kvorubin]

У тебя не точные показатели индикатора, сделай каретку на обе рельсы, а не через маятниковый упор.

[@sergeilygovkin]

Это неправильно, этими действиями Вы выравниваете параллель. Задняя часть рейки это не рабочая плоскасть.

[@Vladimir.Egorov]

Sergei L моторы на пружинах, маленькие колебания отрабоиают

[@Анунах1988]

Если бугры- ямы чередуются то это скорее всего косяк установки, если только бугры или только ямы, то это 100℅ китайцы. Чередующиеся бугры и ямы получаются когда затягиваеш винт, а рейка за ним, например, провисает. Потом ты начинаешь выставлять на следующем винте и приходится уже рейку приподнимать и получается яма. За этим винтом рейка уже будет задрана и т.д. Для точного выставления можно попробовать слегка попустить винты, бугры-ямы выдавить временными винтами сверху и снизу, а потом затянуть основные винты.

[@Vladimir.Egorov]

Николай Безфамильный не чередуются, я тоже думал что это я сам его выгибаю. но вроде нет, х.з.

[@Анунах1988]

Владимир Егоров Ну тогда это китайцы скорее всего. Я как-то кривые полумуфты выставлял. Никак по индикатору в допуск не попадал в итоге чтобы сдать приёмщику в точках замера подшлифовывал мелкой наждачкой. Завод был немецкий, а оборудование по большей части Китай, Индия...

[@Vladimir.Egorov]

Николай Безфамильный похоже надо индикатором водить снизу - по зубам рейки чтобы понять картину. ну тоже странно что между винтами именно , может ее выкрутило как-то.

[@Анунах1988]

Владимир Егоров у самого была мысль, что снизу нужно, но это ,наверное, надо калибры (у токарей есть такие высокоточные пластины) подкладывать.

[@stein8211]

если воспользоваться щупами для выставления зазоров на свечах авто.?

[@ILYA-zz4rf]

это уже фетишизм результат более чем достойный

[@ЮрийКачалин-ы5ы]

Привет, ну и почему так, а? Крутить и выравнивать можно, с какого перепуга то бугор то яма, а?

[@ЮрийКачалин-ы5ы]

Почему то кажется что такая картина возникает из-за того что засверливание рейки и направляющей насквозь осуществляено не перпендикулярно. Как избавиться-рассверлить отверстие в рейке сверлом(лучше развернуть разверткой) на 0.5 мм больше диаметра крепящего болта, попробуй на 2-х, 3-х отверстиях, будет не трудно отпиши о результатах, спасибо.

[@Догма-п7ш]

Да это бесполезно все эти рейки идут волной. У меня ребята занимаются станками 11 лет и за всё время им не поподалась не одна нормальная Китайская рейка.

[@АнтонЩеглов-я4д]

А про "правильную" установку в паз профиля слышали? Между закладной гайкой и рельсом есть зазор. Болт в этом зазоре будет работать не на растяжение, как положено, и даже не на чистый срез, а на излом. Что, конечно, плохо. Рельс при этом держится только за счет трения. Нагрузка не распределена по пазу в профиле, а сконцентрирована в районе болтов. (цитата). Грубо говоря... Если взять 2 пластины, закрепленные друг от друга на определенном расстоянии и стягивать их шпилькой... Пластины начнут прогибаться. Что в данном варианте происходит у Вас. А выход такой - Между рельсом и закладной гайкой должен быть проставок, а лучше фрезерованная, которая одной частью вставляется в паз(высота этой части задается расстояние между закладной и поверхностью профиля, минус пару десяток). А на другую поверхность устанавливается планка или рельс( лучше с буртиком - смотри инструкцию по правильной установке рельс на сайте производителя (допустим hiwin)).

[@Vladimir.Egorov]

Хорошо, я примерно понял. Да, рейка получается только на прижиме - через болт к закладной гайке. Вопрос только где взять такую фрезерованную штуку и с каким квалитетом она будет изготовлена. Мне кажется что надо просто чаще эти гайки ставить, на видео 200 мм, думаю надо 70-100.

[@Vladimir.Egorov]

проставок на всю длину, или под гайку, +/- 10мм?

[@АнтонЩеглов-к9д]

Лучше на всю длину. Чаще ставить гайки, проблему полностью не решит. Для рейки , я думаю не столь критично, а вот направляющие рельсы так ставить нельзя. Дайте адрес эл.почты, скину набросок, как должна выглядеть планка

[@Vladimir.Egorov]

Антон Щеглов направляющая встала хорошо, к ней вопросов нет, 5 соток по всей длине. мой маейл [e-mail] Спасибо

[@АнтонЩеглов-к9д]

направляющие, я имел в виду рельсовые. Про валы на опоре отдельная тема

[@димасикавтослесарь]

Метровые направляющие сколько стоит

[@vvkapustin]

законы физики не кто не отменял!.... расширение и сжатие материалов необходимо учитывать! Вот и бугры между точками крепления (фиксации)!

[@ильясмирнов-р4ч]

тоже не понял нафиг рейку ровнять? направляющую надо в ноль стараться вывести

[@ra59m]

Рейка не шлифованная и сторона рейки по которой делаете замер не рабочая, по зубцам не меряли ???

[@Vladimir.Egorov]

ra59m не, по зубам не мерял. Понимаю, что надо по зубам

[@ra59m]

на шаговый двигатель на многих чпу применяют редуктор для увеличения мощности, точности и ресурса двигателя . russianfilmfestival.ru/reduktor-chpu.html www.mechmate.com/

[@arli5414]

В руководстве по установке реек APEX DYNAMICS рекомендуется ставить индикатор на зубья. а не на тыльную сторону рейки.Шаг крепления рейки нужно уменьшить .Смотрите руководсто по ссылке , найдете много интересного по монтажу : yadi.sk/i/lhDcckzr3GkiyJ

[@Vladimir.Egorov]

спасибо

[@ВиленВилейко]

мотор надо ставить подпружиненный! такое нормально.... а кто рейку сверлил?

[@Vladimir.Egorov]

Вилен Вилейко сверлили на заводе, деньги платил...

[@Vladimir.Egorov]

Вилен Вилейко мотор да, аодпружиненный

[@ВиленВилейко]

ну так пусть вас не пугает кривизна , вы едите по направляйке а не по зубам. мы такую рейку вообще поставили на заклёпки 4 мм. все пашет.... Как для плазмы самое то.

[@TheAzovec]

Если размышлять логически, то это косяки установки. Ведь отверстия не заводские, а таких совпадений не бывает )) Сам рейку ни разу не выставлял, посоветовать ничего не могу. Подпружиненный мотор выберет все эти неровности.

[@Vladimir.Egorov]

отверстия не заводские, но это не влияет. там реально можно +/- 1,5 мм вверх вниз ее крутить - гайки имеют люфт, отверстия тоже с запасом просверлены, винт М5 отверстия 6

[@Bestskyl]

для чего все это делать? Такая точность вам точно не понадобится, тем более на плазме

[@KAB71air]

В любом месте видео одно и то же. " Тут 72, а тут провал..."

[@ПавелКалашников-г5и]

Это извращенное излишество. Просто зубчатые шестеренки прижимаются методом пружин и всё. Разумная погрешность будет на любом координатном станке 0,2 - 0,5 мм. Если вы на этом станке планируете делать точные приборы для космической отрасли, то ваш станок просто должен быть покупным ляма за 2 не русских денег. И там будут допуски и погрешности. Но и это не всё, - при интенсивном использовании станка, при больших температурах, - сам станок (ось Y)? - а точнее каркас станка со временем поведет, немного, но поведет (это из практики).

[@jackblack7132]

Да зачем это всё ровнять, если профиль алюминиевый кривой и ровным быть не может. Покупали 80х80 3 метра у всех 4х отрезков арка 1-1,5 мм. И рейку лучше мерять не по обратной стороне, а по стороне зубьев

[@МитрофанМартынов-я6ь]

Мой Дорогой Друг !!! А разве Ты не знал ..., что все импортные станки для России имеют самый низший класс ???!!! Надеюсь , что Ты убедишся в этом на примере импортных подшипников !

[@user-vz8jw2dn9s]

А нахрена ???? ..мотор на пружине - все искривления нивелируются.

[@Vladimir.Egorov]

Это да, но хочется чтобы ровно все было.

[@АндрейФетищев]

Как по мне ставьте демпфирующую пружину и забивайте на эти микроны, не запчасти же на этом станке для космических двигателей летать, а наверняка дерево или что то подобное обрабатывать, где точность кардинальной роли не играет ! Мир не идеальная штука, везде компромиссы!

[@Vladimir.Egorov]

Да, в итоге так и сделано. Для Плазмы точность 0.1мм больше и не нужна

[@gregorykolyanov3886]

что мне не понравилось. индикатор на одном рельсе, поджатие струбциной за рельс, и судя по тому что вся рейка искривлена в местах сверловки виноваты не китайца сверловщик. не удивлюсь если эти провалы повторятся при шаге 100.

[@Vladimir.Egorov]

Да, повторяются. Но врядли это сверловка потянула

[@basilstadnik1342]

я извиняюсь а может кривое это там фанера косается ??

[@Vladimir.Egorov]

Basil Stadnik не, не фанера, она по ровному касается.

[@Pavlo.L]

Итог один - абсолютно бесполезная трата времени