[Устарело] Гайд по доработке Ender-3/CR-10/Aquila

Подробная инструкция по базовой доработке принтеров типа Ender-3, CR-10, Voxelab Aquila и подобных. Директ, плата, охлаждение.
Спонсор ролика: amperka.ru/
------------------------
Покупные детали
------------------------
Полная инструкция по печатающей голове из видео, включая ссылки на детали: k3d.tech/ebp/
На 02.08.2022: плату менять стало не обязательно, если у неё тихие драйверы. Просто прошейте её последним марлином и Linear Advance должен работать. Если у вас плата с громкими драйверами или вы хотите себе RepRap Firmare, то лучшая плата для эндероподобных принтеров - BTT E3 RRF: alli.pub/6f63mj
------------------------
Печатные детали
------------------------
BeMeGe (печатный корпус BMG): www.thingiverse.com/thing:493...
Установка BMG + V6: www.thingiverse.com/thing:517...
Ножки: www.thingiverse.com/thing:472...
------------------------
Настройки принтера
------------------------
Перед апгрейдом: • Настройка механики End...
После апгрейда:
1. Автокалибровка PID:
M303 T0 S250
M303 H0 S80 Y2
2. Разрешение экструдера: • Калибровка экструдера ...
3. Ускорения и рывки: • [Устарело] Калибровка ...
4. Pressure Advance (аналог Linear Advance): • Kcalibrator - Альтерна...
------------------------
Поддержать канал
------------------------
YooMoney: yoomoney.ru/to/410017801570057
Boosty (ранний доступ к видео): boosty.to/dmitrysorkin
------------------------
Соцсети
------------------------
Личный канал Telegram: t.me/dsorkin
Общий чат telegram: t.me/K_3_D
VK: dmitrysorkin
Instagram: / sorkin.dmitry
------------------------
00:00 - Преролл
00:11 - Вступление
01:00 - Выбор деталей для директа
07:26 - Сборка директа и системы охлаждения
10:47 - Выбор деталей для охлаждения блока питания и корпуса электроники
12:12 - Установка вентилятора на блок питания
14:42 - Выбор и замена материнской платы
21:09 - Выбор экрана
21:32 - Установка и настройка прошивки
25:45 - Настройка слайсера Cura
26:38 - Настройка слайсера Prusaslicer
27:18 - Калибровки после апгрейда
28:27 - Выводы
29:05 - Бонус: "Почему нет крепления BLTouch?"

[@SorkinDmitry]

Товарищи, детали печатающей головы надо печатать с большим количеством периметров (от 3 и более) и 100% заполнением! Установка прошивки RepRap Firmware на плату FLY RRF E3 Подготовка карточки памяти 1. SD-карточку отформатировать в FAT32 2. Загрузить файлы из репозитория github.com/dmitry-sorkin/RRF_E3_SD (Code -> Download ZIP) 3. Скопировать содержимое загруженного архива на карточку памяти. В корне должна быть папка /sys 4. Скачать последний firmware-stm32f4-wifi-***.bin отсюда: github.com/gloomyandy/RepRapFirmware/releases 5. Переименовать файл в firmware.bin и скопировать в корень карточки памяти 6. Скачать последний DuetWiFiServer-esp8266-stm32f4-***.bin отсюда: github.com/gloomyandy/DuetWiFiSocketServer/releases 7. Переименовать в DuetWiFiServer.bin и поместить на карточку памяти в папку /sys 8. Скачать последний DuetWebControl-SD.zip отсюда: github.com/Duet3D/DuetWebControl/releases 9. В корне карточки создать папку www и распаковать архив в неё. В итоге в корне должны быть папки /sys и /www 10. Засунуть карточку памяти в принтер Установка прошивки 11. Скачать последний pronterface для своей системы отсюда и распаковать куда угодно: github.com/kliment/Printrun/releases 12. Подключить принтер USB-кабелем к компьютеру 13. Включить принтер 14. Запустить Pronterface 15. В левом-верхнем углу выбрать порт, отличный от COM1 и нажать connect 16. В терминале справа вводите команду M997 S1 и нажимаете enter 17. После окончания процесса вводите и отправляете команду M552 S0 18. Далее команда M587 S"имя_сети" P"пароль" Внимание! Имя сети и пароль должны точно совпадать с данными вашей Wi-Fi сети. При этом перед каждой прописной (маленькой) буквой надо поставить апостроф (‘) без скобочек. То есть если у вас сеть называется WiFi_1 и пароль AaaBbBBB, то команда будет: M587 S”W’iF’i_1” P”A’a’aB’bBBB” 19. Далее команда M552 S1 На этом этапе принтер должен подключиться к сети. Как определить ip-адрес, чтобы зайти в веб-интерфейс, описано на таймкоде: 21:55 Если плата не подключилась к сети, то переделайте пункты начиная с 17. Проверьте правильность ввода имени сети и пароля в пункте 18. Если не получается, то инструкция по прошивке этой платы через другую программу есть здесь: teamgloomy.github.io/ender_3_conversion.html

[@688686454554]

Дмитрий, спасибо за труды. Но у меня возник вопрос. При расположении всего веса печатающей головы спереди. Не повлияют ли скручивающие силы на дополнительный неравномерный износ колес, (в долгосрочной перспективе)? Я сам когда переводил аналог цр10 от гитеч на директ. Отказался от расположения мотора спереди. И втискивал 23мм блинчик так, чтобы его вес действовал в обратном направлении. При этом пожертвовал 2мя см расстояния от шестерен до хотэнда.

[@MishOk_F]

Спасибо огромное за такой информативный туториал, очень помогли)

[@user-ll6ry7fp8g]

Ко мне едет именно эта плата... Спасибо за материал!

[@SettlerMar]

Спасибо за видос. Очень познавательный. Хотя по анонсу думал больше про rrf будет инфы и ее плюшках. Было бы здорово такой видос запилить. С новогодними всех

[@agj9115]

Капец ты КрасавчеГ! Спасибо тебе за твои труды! Благодаря тебе и я пришёл в мир 3д печати, я ток начал грубо говоря и твои видосы очень помогают. Первый мой принтер был ender 3 , сейчас у меня kp3s с титаном

[@AzzazzelloApple]

Дмитрий, добрый день! Я восхищаюсь вашим инженерным гением! Спасибо и успехов вам!

[@user-ml5gz5ro1i]

Спасибо Дмитрий. Хоть у меня и не Эндер, но очень много полезной информации. С наступающим Рождеством. Наверное пора рассчитать стоимость direct на свой принтер.

[@MultiBigDenis]

С Праздниками! Спасибо за столь информативное видео!

[@yarus80]

Дмитрий, спасибо вам огромное! Очень полезная информация, как раз таки недавно думал про апгрейд своего эндера.

[@user-ih5nn1we9g]

Всем привет. Прежде всего поклон Дмитрию за его труды. А так же хочу поделиться своим решением для тех кто печатает на стеклах, для более быстрого снятия модели. Надо изменить в завершающем коде слайсера местонахождение головы писле окончания печати. Выставить ее ровно по центру над моделью , ось Х:110 , ось Y: 110 и включить полные обороты вентилятора обдува модели. Модель и сам стол в точке прилипания модели остынет в 2 раза быстрее и модель быстрее отклеится.

[@user-rq7nx9tq8z]

Отличный туториал. Хотелось бы увидеть такой же ролик про летающего медведя 5.

[@nau53]

Согласен с тем, что если стол кривой, то надо менять стол, а не ставить датчик. Но датчик - это все таки удобство, по крайней мере на ender3: с ним можно менять поверхности, например захотел текстуру - положил ультрабазу или пей, нет - печатаешь на стекле\зеркале, и очень удобно выравнивать стол, с Klipper это дело считанных секунд, никаких бумажек, часовых индикаторов, возни, нажал кнопку и через 20 секунд подкрутил каждый барашек насколько укажет Klipper.

[@sashasneg2099]

Наконец то нормальный директ на Aquila, спасибо, Дмитрий 🤗

[@waldemar2962]

На выходных протестировал этот мод на Klipper'e. Всё работает без проблем. Ускорение я установил на 5000 (можно было и 7000, но не хотелось насиловать машину), рывок оставил на 5 пока, при скорости 80мм на контурах и заполнении. Pressure advance в моём случае 0,069, для PLA с титановым горлом и латунным соплом. Спасибо за мод.

[@user-fb3vr2xl3v]

8:42 После смены мотора нужно отрегулировать ток. На первоначальный мотор (большой) подаётся около 1,1 В, а на малые 0,9. По этому при простой перестановке моторов малый мотор на экструдоре греется как чайник. По этому желательно отрегулировать ток на плате.

[@brabus9294]

Прошу учесть, есть ток в амперах, а есть напряжение в вольтах, не путайте понятия ) Вы сейчас написали про напряжение

[@pavelsolodovnikov2338]

Весьма важная мысль, ибо варианты клонов и принтеров "по мотивам" не ограничивается перечисленными в заголовке. Например. Принтер Anet ET4X (хотя Дмитрий их не любит), доска родная с 4988. На экструдер был закуплен мотор 26 мм. За ток на моторе отвечает R121 - находится в нижнем плече делителя напряжения. На плате находится в 1,5 см по середине от разъёма шлейфа, идущего "наверх". Штатное значение у меня было 19 кОм. Встречается и 20 кОм. Получить стабильную тягу без эффекта кипятильника удалось заменой на 5 кОм. Может кому пригодится, ибо схему на мамку найти не удалось...

[@user-oi1mx7rb3t]

Спасибо за видео. Мой первый эндер ко мне только едет, но уже печатаю запчасти для его апгрейда.

[@shamilvaliulin1464]

Спасибо! Как раз сегодня думал закупаться и видео прямо в тему!)

[@MoDErahN8Lynx]

Насчет подключения двигателей. Кроме "др-др-др" варианта при подключении ABAB вместо корректного AABB, для исправления которого достаточно поменять местами два центральных провода, так же возможен вариант ABBA, при котором двигатель вообще не будет ничего делать и который не решится разворотом центральной пары (более того, новичек, развернув 23, получит все так же молчащий движок), а решается разворотом 13 или 24. Неплохо бы это добавить в описание, чтобы минимизировать количество испуганых новичков.

[@alekseiku3426]

У меня крутил в дуругю сторону. Пришлось поменять зеркально: крайние между собой и средние между собой (речь идет о коннекторе на двигателе).

[@wladguten5537]

С таким качественным тюнингом ещё и наши правнуки будут печатать на Эндерах.

[@vovanchys]

Так же как и ездить на жигулях

[@Ticshler_Garadzenski]

Мне осталось плату заменить и вентиляторы тихие. Теперь у меня есть инфа по прошивке и акуальной плате. Штош. Спасибо за работу.

[@89621205627]

КАК СВЕГДА БОЛЬШОЙ ОБЬЕМ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ!👍

[@usenkov1988]

Огромное уважение Дмитрию! Смотрю STP-проект головы, как же все продумано, просто слов нет! Молодец, так держать! Хотя сколько слежу за твоим творчеством, знаю, что по другому ты не умеешь!

[@user-zi5tb7pv2t]

были бы еще зазоры соблюдены, не было бы цены этому проекту

[@SorkinDmitry]

@@user-zi5tb7pv2t Специально пошёл и проверил - все отверстия 3.2, под гайки везде 5.7 размер. Не нашёл ни 1 места, где должен был бы быть зазор, но его не было бы. Вы модели сами смотрели, или наслушались сказок от хейтеров?)

[@usenkov1988]

@@user-zi5tb7pv2t ээээээ, тут уже каждый сам по себе ))))) исходя из того, как печатают его машинки ))))

[@delta_glider4362]

Стойки под плату проще и быстрее сверлом в торец рассверлить чем дремелем ковыряться. Они с отверстием и сверло уводить не будет. И грязи меньше.

[@oleg146]

Спасибо! Хотя я и апгрейжу эндер другим путем, видос зачетный и структурированный, класс!

[@user-bt1lq5pr9o]

Спасибо) Плата и драйвера едут, крепления печатаются. 🤘

[@EviGL]

Да, я на своём прошлом Anet A8 был уверен, что следующий принтер буду брать/делать с bltouch. А на FBG5 я настроил калибровку раз и она с тех пор не сбивается совсем. Даже после установки директа, снятия/установки головы и замены сопла калибровка не сбилась.

[@ilyapro2815]

Та же история у меня, только я успел заказать bltouch и теперь он у меня просто лежит в коробочке

[@waldemar2962]

Спасибо за проект печатной головы и БеМеГе. На выходных всё отпечатал и установил. Для экструдера нужно было установить новые Steps, в моём случае это 417. Всё работает просто прекрасно, особенно обдув 👍

[@dimadifficult7325]

Приветствую.У меня после установки на аквиллу,позиция Home сместилась по ось Y ,т.е. сопло за пределами стола примерно на 5 мм.Когда на bowden, Home находился в углу и на расстоянии 5 мм от краёв.Установку печатал из ссылки под видео.Плату не менял.Соркин не отвечает

[@sergeybogdanov4310]

@@dimadifficult7325 Я приклеил кусочек пластика, чтобы стол по оси Y был как до апгрейда, Только вот прошивку не могу с изменением на термистор скомпилировать. Не подскажешь как ее сделать? либо поделиться можешь?

[@sergeysamodel5253]

@@sergeybogdanov4310 я тоже ломал голову как обмануть мозги принтера что бы хотенд был горячий для калибровки подачи пластика. Идея пришла внезапно. я подключил термистор и старую голову к мозгам. а протяжение регулировал на новой. Мозги думают что хотенд горячий и разрешают экструдеру подачу пластика :))

[@user-uu6dn2cz6q]

Добрый день. Прошу не кидаться помидорами. На ender3 заменил механизм подачи на BMG. Где нужно увеличить скорость подачи, сейчас недоэкструзия. Все прошивки оригинальные, слайсер Кура. Заранее спасибо.

[@notes155]

Отличная инструкция, спасибо помогли определится с выбором принтера)) хочу все так же собрать, но все и сразу.Есть ли возможность где-нибудь купить полный комплект модернизации ender 3? печатная голова в сборе+ плата и кулеры?

[@user-mx6dt4jo4o]

Сновым годом!

[@ivankatkov2199]

А вентиляторы обдува подключаются параллельно в одно и тоже гнездо (если смотреть вашу схему)?

[@Greyukr1970]

Cпасибо за видос!!! Хотелось бы про установку и конфигурирование RRF более развернутый гайд, с разъяснением большего количества возможностей прошивки и функционала в исполнении автора посмотреть. Оочень просим!!! И ещё вопрос по существу. Какова рабочая температура мотора на подающем фидере? Каков ток вы установили для этого двигателя? Судя по видео, 32 минута, М906 Е =1200, не многовато ли для этого мотора?

[@SorkinDmitry]

У меня при 1200мА этот мотор греется до 40-45 градусов примерно, то есть даже ПЭТГ не оплавит с большим запасом. Но другие моторы могут требовать и другого тока для такой работы, естественно.

[@Greyukr1970]

@@SorkinDmitry Судя по видео Вы использовали мотор типоразмера приблизительно 23-26 мм. Дайте пож., ссылку или напишите что именно есть этот мотор. Я конечно могу ошибаться, но на такой "размерчик" по даташитах только 400 - 600 мА разрешают... Скорее всего у Вас мотор какой то особенный.

[@SorkinDmitry]

@@Greyukr1970 Нет, там мотор от оси Х эндера. Он 32мм, если я правильно помню

[@user-bq4bn8cy3d]

Спасибо. Как всегда полезно. Надеюсь не последнее.

[@theok3340]

Спасибо за отличный гайд), после него мелов продали почти все плати, Чучу розжалуют)))). Тут выплывут следующие темы для видео например: более детальная инф. про фишки прошивки, подключение камеры, возня с настройкой роутера для отдалённого доступа и т.д.

[@vernnms78]

Пожалуйста, напишите, своё мнение на мои опасения. Большинство конструкций директа ставят мотор "вперед". Не создает ли это дополнительную поперечную нагрузку на ролики головы? Я думаю, что лучше мотор ставить вдоль оси Х "боком", чтобы "сбалансировать" голову.

[@Septerrianin]

Разумеется, создаёт. И поворотные моменты при ускорениях вдоль оси - тоже. Но людям проще пару килограмм на голову во все стороны понавешать, а потом кричать, что дрыгостолы - говно, качества там нет.

[@Pirat-1989]

У 5A брал вентеляторы Pengda 8010 24В. Тихие, тонкие, и явно производительнее 40вок и 60ок. Так же можно вместо вентелей 4010 поставить 4020 24В от тех же gdstime, учитывая на сколько выпирает мотор фидера то будет выглядеть гармонично. UPD. По поводу стоек можно взять латунные или нейлоновые у которых резьба под винт с двух сторон и тогда снаружи будут черные винтики а не гаечки. UPD2. Концевик лучше поставить оптический на Z и будет всё ок. А вот если взять PEI то датчик может стать необходим так как пластина повторяет изгиб стола.

[@user-qo2gk1hb6b]

Спасибо как раз то чего я и ждал

[@ZExUZ1]

Насчёт bltouch, калибровки стола и подобного. Сам начинал с ender-3 ещё с первого его появления. И у меня была яма в центре стола, причём приличная такая. По 4 точкам откалибровав идеально в углах в центре сопло было где-то на пол-миллиметра выше стола - при том, что в углах я настраивал чтобы листок еле проталкивался или вообще его держало сопло. Менял стёкла, покупал базу, покупал профиль, по которому ездит X для замены (но так и не заменил, потому что просто приложив на идеально ровную поверхность с обоих сторон я не увидел никаких зазоров или выпираний, а с такой проблемой это было бы видно). В итоге реально проблему так и не нашёл. Первый год я прожил с принтером просто печатая детали в диаметре не превосходящие 100мм с первым слоем в 0 при максимально опущенных углах, потом перепрошил на ту прошивку, где можно вручную построить карту высот по 25 (или около того) точкам (студенту было жалко денег на bltouch). В итоге где-то как-то наткнулся на подобную проблему где предлагают просто подложить по центру стола под стеклом сложеную в несколько слоёв фольгу (спустя больше года от покупки принтера, уже на момент его повсеместного использования! видимо таки проблема была не очень популярно, но имела место быть). Реально помогло, но калибровка по куче точек реально дополнительно выручала. Да, если всё идеально, то эта карта высот не нужна, но бывают такие случаи, что без неё просто невозможно печатать.

[@user-jv3gv1np3b]

Дмитрий, здравствуйте! Поясните, пожалуйста, для смены экструдера на директ на Аквиле, какой нужно приобрести Клон BMG? В гайде по доработке Ender-3 даете ссылку на Клон BMG, но там выбор Тип А, тип В, правый, левый. Какой брать?

[@p3ng08]

методом рассматривания фоток в описании на али и паузы видео определил что нужен правый, но вот А и В отличаются выступанием фиттинга, которого нигде в видео не видно и не ясно на сколько это важно

[@p3ng08]

доглядел, все равное какой тип, потому что вместо фиттинга которым отличается тип А или Б мы вкрутим титановое горло

[@YuiTsuki]

Спасибо за видео! Про калибровку стола Эндера 3 - заметил что больше не сам стол сбивается а механический концевик Z не дает постоянной повторяемости. А БЛтач и прочие авто калибровки считаю нужны только если у тебя много принтеров и в этом случае экономия времени будет большая, а если один то и бумажкой можн быстро откалибровать)))

[@SorkinDmitry]

Исправный механический концевик даёт настолько малую погрешность, что она на печать не влияет. Смотрите что у вас в нём неисправно - сам датчик, крепления или еще что.

[@YuiTsuki]

@@SorkinDmitry Если менять концевик то лучше сразу на оптический или такой же механический ?

[@SorkinDmitry]

@@YuiTsuki Проще механический, чтобы не возиться с проводами и настройкой. Но оптическому доверия больше. Выбирайте сами, механика должна норм повторяемость давать, я бы её брал.

[@ulinkot]

Официально известно, что точность механического концевика 0.5mm. Оптический совсем не погрешен (по идее +-0,1). Хороший 3DTouch по моим тестам имеет погрешность (+-0.010mm) (там магнит способ).

[@Septerrianin]

@@ulinkot 0,5мм? Это официальные данные от плоскоземельщиков? Интересно, как же у меня при печати 100 деталей подряд первый слой без проблем ложится с точностью порядка 0,1мм при таком хреновом механическом датчике?

[@lexmirnov]

Большое спасибо. Частично поменяю под себя, т.к. уже есть кулеры и апгрейженная плата, а вот директ, похоже, пора...

[@vernnms78]

С некоторым опозданием посмотрел. Для меня ооочень ценное видео. Дмитрий, прям "упаковал" всё. Браво! На всякий случай, скажу, что на рисунке со схемой платы с модулем понижения напряжения до 12В для вентиляторов лучше к и от модуля тянуть оба провода + и -. Схемотехнически возможны случаи, когда у модуля (купленного другого) преобразование по минусу, тогда будет на выходе 24В.

[@SorkinDmitry]

Если оба провода тянуть от входа, то нельзя несколько вентилей к 1 понижайте подключить + понижайка с высокой долей вероятности будет пищать от ШИМ

[@vernnms78]

@@SorkinDmitry Согласен, но тогда нужно быть крайне внимательным к версии и модели понижаек.

[@ProFalcon]

Касательно удобства BLTouch для меня - это не столько компенсация кривизны, сколько возможность быстрой замены стекла или тонкого эластичного коврика без каких-либо вмешательств в калибровку 0 по оси Z, т.к. перед каждой печатью благодаря датчику ищется ноль и начинается печать с идеальным первым слоем. Так же советую прокинуть порты на роутере, что бы иметь доступ к вэб-интерфейсу откуда ты хочешь + вэб-камера и управление вкл/выкл через умную розетку. Всем добра и спасибо за видео!

[@Drak0sha13]

Ну опять начинается про проброс портов, серые/белые ip, nat, ddns, ipv6

[@ulinkot]

​​@@Drak0sha13ерешь teredo/miredo и пробрасываешь устройство в сеть имея серые ip но в ipv6. Если хочешь ipv4 то бери ngrok но в обеих случаях нужен одноплатник или роутер с хорошей прошивкой для этого софта 😂.

[@sergeykazan]

после ролика видимо Mellow FLY RRF E3 все раскупили, не доступно для покупки ) Подскажите, какой еще вариант платы приемлемый?

[@timurzima]

Присоединяюсь к вопросу

[@sergeykazan]

@@timurzima автор либо не читает, либо игнорит. Видимо чем-то ему комментарий не понравился.

[@olegr8868]

Спасибо за ролик! Подскажите какую плату на сегодняшний день лучше поставить, если можно ссылочку :)

[@user-fu8pw8qy9r]

Дмитрий, спасибо за ваши видео. Новичкам очень полезно. Подскажите пожалуйста почему видео-переделка принтера устарела? Планирую купить себе Ендер 3 обычный. Модернизировать для подачи 2-х пластиков по вашему видео. Еще раз спасибо.

[@fastsoul_]

Отличный подход убрать все лишние. Спасибо что объяснил людям о ненужности BLtouch. Лист бумаги лучший BLtouch =)

[@Ruslan_nsk]

Было бы полезно еще упомянуть про второй винт оси Z, нужен он или не очень в свете утяжеления балки директом.

[@18000legato]

Точно второй винт на оси z не нужен. даже на ender 3 max с директом на штатном двигателе, а балка там примерно на 10 см длиннее и все нормально работает

[@SorkinDmitry]

Не нужен

[@DimoDrill]

Дмитрий, спасибо ещё раз за гайд! Скажите, а у вас случайно не осталась модель крышки шкива и концевика Х? Я так понимаю она там чуть выше, если ставить двигатель, который был на экструдере

[@SorkinDmitry]

На thingiverse скачивал, модель не моя.

[@nnnvp]

Привет, есть что либо новое в печати? Может новые полимерные смолы появились или нечто прецизионное в pla? Суть нужно печатать часовые шестерни.

[@artyom3329]

Есть идея для видео, вредные советы по апгрейдам. Как это видео, только наоборот, более разговорное и о тех апгрейдах, которые ни в коем случае не стоит ставить. Вроде сомнительных клонов экструдеров, просто китайских экструдеров сомнительной конструкции, бомжрельс, двойная Z с синхронизацией, стабилизаторы Z с подшипником, блтач (лучше сразу бфптач пичотать, если не отказываться от таких датчиков вообще), доработок мк8, демпферов и смузеров... Если ещё что вспомню - допишу. Я уверен, что у большинства новичков будут чесаться руки продолжить допил после этого видео, будет здорово предостеречь их от подобных граблей.

[@G_O_L_U_B]

Кстати по поводу синхронизации двойной Z, являюсь "счастливым" обладателем старенького tronxy x3. У него по заводу двойная Z, и переодически она сбивается, будь то случайное небольшое давление на одну часть, будь то баг материнки. Давно задумываюсь о синхронизации этой оси. Поставить два подшипника сверху, два шкивка и ремень с натяжителем. Чем по вашему плоха эта идея?

[@artyom3329]

@@G_O_L_U_B Это не решит вашу проблему, только добавит больше закусываний из-за искривления винта стягиванием ремнем и на модели будут появлятся заметные полосы из-за того, что все биения винта будут идти на модель. В вашем случае я бы начал с проверки настройки, отвечающей за токи в удержании на моторах оси z, может, они стоят слишком низкие и моторам просто не хватает мощи удерживать балку в состоянии удержания/когда принтер выключен.

[@Septerrianin]

@@G_O_L_U_B Установка второго двигателя на ось Z (как и на любую другую, в общем-то) - изначально бредовая идея (по причинам, вами описанным). Синхронизация двух шаговых двигателей с помощью ремня - идея, бредовая вдвойне. Потому как данная синхронизация должна обеспечивать точность установки валов обоих двигателей с точностью до 1 микрошага, иначе движки будут мешать друг другу стабильно работать. Хотя, некоторые дебилы делают как первое, так и второе, и мнят себя при этом крутыми инженерами.

[@Septerrianin]

@@artyom3329 прям интересно стало, какие же токи удержания протекают через моторы осей, когда принтер выключен?

[@artyom3329]

@@Septerrianin Никакие не протекают. Я думаю, что это должно помочь намоткам мотора более стабильно удерживать своё магнитное поле, соответственно и свой удерживающий момент. Могу ошибаться, но это не сложно проверить. Вообще люблю отвечать на комментарии годовалой давности. Не спорю, это легко может быть проблемой сомнительного решения производителя насчёт двойной оси Z, и скорее всего, так и есть. Можно рассмотреть вариант с g34/z_tilt-adjust перед каждой печатью, но тут уже нужно чтобы звезды сошлись на том, чтобы драйвера поддерживали подобного рода костыли.

[@avern40000]

Вопрос, по сылке на АЛИ 6 радиаторов, боуден, ворон, вулкан, wade 3мм и два wade 1.75 выбирать видимо нужно из двух последних, но какой М6 или М7? И экструдер левый или правый заказывать и А или В?

[@willywonka8785]

Смотря какие по размеру горла будешь использовать, у меня м7. Фидер правый.

[@avern40000]

@@willywonka8785 M6 и M7 это диаметры резьб что ли?) Вот гайд поидее для нубов, я нуб, откуда я должен знать какое горло?) По ссылке в описании только одно горло и у него М6 и М7 подписаны размеры, какой радиатор к такому горлу?) А фидер вариант А или В? Они различаются длиной какой-то пипирки.

[@avern40000]

@@Ivan_3_5 Чего такой агрессивный, жизнь обидела, бубыра не выросла, компенсируешь? Нет у меня принтера, он ещё только едет, а не держав в руках хер поймёшь, что куда вкручивается по ебучим китайским картинкам. Гайды делают чтобы нельзя было ничего зафакапить, а тут легко заказать по ссылкам что-нибудь не то и просрать все полимеры, про экструдеры вон так никто и не пояснил чем тип А от типа В отличается.

[@avern40000]

@@Ivan_3_5 Ты на улице на людей ещё не бросаешься за то, что на тебя не так посмотрели? Рекомендую обратиться к психотерапевту пока ещё не слишком поздно. Триггернулся на ровном месте из-за ерунды, хотя мог просто мимо пройти не тратя на меня время своей несомненно бесценной наполненной смыслом жизни.

[@az3dip]

М6 не берите, горло не найти нормальное под него, а горло нормальное титановое только под М7 делают. Клон бмг правый, А или Б пофиг.

[@IGBasov]

Ура! дождался. Спасибо

[@sarganis2576]

Хочется взять Ender 3/Pro/Aquila C2 и вместо покупки платы использовать имеющийся не особо старый ноут*. Но тишину и скорость тоже хочется. Отсюда вопросы: 1) Станут ли "громкие" драйверы "тихими" под управлением Klipper? 2) Насколько в целом отличается в работе Klipper + плата Ender 3 от Klipper + плата 3V2/Aquila? 3) Нормально ли 2 улитки 5015 через покупной разветвитель воткнуть в разъем на дефолтной плате Ender 3, куда улитка 4010 втыкалась? Если нормально - какие улитки брать, 12В или 24В? *Я знаю, что Klipper не для новичков. Но меня возня с админкой Линукса и конфигом Клиппера не пугает совершенно.

[@PACHA5BY]

Как всегда чётко и без воды. Подскажите, заказал плату BIGTREETECH SKR MINI E3 V3.0 на ender 3 pro, по ней ничего подсказать не можете? Или лучше эту продать и купить ту что Вы описали?

[@GreelNl]

Поставил skr e3 mini v1.2 в свое время не жалею. Тише стало, и печать в разы лучше от стоковой.

[@SorkinDmitry]

Ну, она как fly rrf e3, только без возможности легко поставить РРФ. Если уже есть, то пользуйтесь наздоровье. Захочется вайфай и т.д. - лучше к ней докупите пишку и поставьте клиппер.

[@PACHA5BY]

@@SorkinDmitry Спасибо. Она в пути где то между Китаем и мной.

[@Life2]

@@SorkinDmitry только разработчик клиппера пишет что у нее проблема со схемотехникой в части подключения термисторов. Прямо в конфигурационном файле примечание.

[@choosecool]

Если вдруг на обдув радиатора и платы решите брать noctua, то можно обойтись без понижайки на 12 вольт, просто подключив вентиляторы последовательно. С другими вентиляторами тоже прокатит, главное, чтобы они были одинаковыми.

[@vicvic2413]

Да. Но если вентиляторы дорогие, то я на всякий случай параллельно каждому поставил бы стабилитрон вольт так на 14.7, чтобы не спалить вентилятор, если другой вдруг начнёт потреблять больше (подклинил/заклинил и проч). Ну и предохранитель тогда, конечно, понадобится. Можно и уравниватель на транзисторах сделать, но тогда гораздо разумнее простейший DC-DC на 12В купить за копейки на Али. Только не помню, там от платы ШИМ вроде по минусу (ОК) идёт или нет.

[@vicvic2413]

@@___15: я, к сожалению, не очень понял: Вы имеете ввиду просто резистор последовательно с одним двигателем на 12В, чтобы подключить его к 24В?

[@SorkinDmitry]

Лучше так не делать. Если вентиль толерантен к полному напряжению, то работать будет. Но если нет, как суноны, например, то рано или поздно сгорят, причём оба сразу. Кроме того, нельзя так подключать разные вентили.

[@pavelbulauchenka7547]

@@vicvic2413 да

[@antahv]

Добрый день, можно вопрос не по теме? Смотрю Ваше видео по компасу, там тоже написал, но видео старое, возможно не прочтете. Никак не получается смоделировать радиатор, второй день мучаюсь. Может подскажете примерно алгоритм как это делать? Сложность в том что часть к которой крепятся диски не цилиндрическая а конусная. За одну операцию не получается начертить и провращать, если диски отдельно делать, теряется отверстие и спроецировать его нельзя как в случае с соплом. Подскажите как правильно?

[@brutalkaktus]

Шикарный канал! Спасибо за труды. Подскажите эта система обдува на Эндере отличается от Торнадо? Подойдёт ли эта модернизация на Тево Торнадо?

[@SorkinDmitry]

Да, на тево торнадо подойдет

[@brutalkaktus]

@@SorkinDmitry супер! Спасибо большое

[@antonrogachev5899]

Дмитрий, возможно ли использование вашего варианта печатной головы с установкой 1 улитки 5015 (односторонний обдув) или необходимо перепроектирование сопла?

[@Gorodni4ij]

У меня один знакомый использовал обдув с одной стороны. Так принтер сдетонировал, руки ноги поотрывало.

[@user-xe3lb1ny8w]

Здраствуйте, а можно уточнить по покупным деталям? По поводу радиатора можно догадаться что надо выбирать "for E3d V6 Volcano" на алишке. А вот по поводу трубки вообще непонятно "Type A titanium" или "Type B polished"? И так же по поводу экструдера, там среди прозрачных 4 вида типа левый тип б или а. Какой выбирать под печатные детали стокового ендера 3?

[@az3dip]

Горло type A titanium. Второй вариант стальной, а не титановый, не берите его. По поводу экструдера, пофиг какой, всё равно лучше напечатать корпус BeMeGe. P.S. Right (правый) A или B отличие в фитинге который снизу, то есть для директа вообще пофиг.

[@SorkinDmitry]

@@Ivan_3_5 Не стоит указывать людям что делать, а что нет. Они сами решат, без ваших поучений и, тем более, без оскорблений. В следующий раз забаню за такое

[@Galaxy-111]

В описании радиатора написано, что A для 1.75, В для 3.0 мм. Значит "А". Видим что резьба на нем М7, значит радиатор нужен Wade 1.75 M7. В экструдере видим, что А и В отличаются фитингом, можно взять B. Если делаем bemege, то можно взять и левый и правый. Вроде нигде не ошибся .

[@alehaha5787]

@@Galaxy-111 но ведь в описании Дмитрия радиатор написан for e3d volcano

[@delta_glider4362]

@@alehaha5787 kzbin.info/www/bejne/aJPbfK1mo7SJprs&lc=UgwtpaF8Aj42YaGq5el4AaABAg.9VW5E3LDPze9VWrlmozkYT

[@user-qs7bb2qk7q]

Дмитрий, спасибо за видео и отдельное спасибо за директ, уже распечатал и установил. Посоветуйте - стоит ли с утеплением хотенда заморачиваться? У носка углы сильно выпирают для этой конструкции, видится вариант каптоновый скотч + утеплитель

[@SorkinDmitry]

Я без носка печатаю, РРФ хорошо справляется с поддержанием температуры за счёт продвинутой калибровки ПИД, Но, если проблемы какие-то есть, то можно и носок повесить.

[@PijoneUA]

Если подрезать носок нормально влазит?

[@user-qs7bb2qk7q]

@@PijoneUA Установить носок проблем нет - места там много. Есть опасение (не подтверждённое, просто на глаз) что поток воздуха может несколько изменить направление и отклониться от расчётного если его поставить. У себя просто не стал его ставить - как в видео, проблем каких-либо не появилось. Печатаю PETG

[@user-hg8ex6nq4b]

пластиковая деталь недостаточно плотно прилегает к каретке, потому что крепится в основном только верхняя часть. Мб сделать пазы под шайбы побольше для винтов которые крепят экструдер к каретке и чуть увеличить жесткость конструкции в плоскости направлении оси Y(экструдер качается вперед-назад, в то числе из-за мотора далеко расположенного от точки опоры)

[@orangebarsik2010]

Стандартная плата creality 4.2.2 не такая уж и плохая и не обязательно её менять, можно просто заменить драйвера на более тихие tmc2209 перепайкой чипов с драйверов доноров, Немного заморочено но реально, многих пугает отсутствие паяльной станции и фена но это реально сделать с помощью паяльника. Да заморочено, но цена пары драйверов и целой новой платы ощутимо различается. У себя поменял все чипы, настроил ток драйверов, всё замечательно работает. Если соберусь, то сделаю видео как это можно сделать паяльником.

[@IlyaEvstropov]

Конечно можно перепаять. Но купить новую плату и иметь в запасе старую надёжнее. А так можно остаться без принтера на месяц-другой из-за того, что перепаянная плата сгорела и другой в запасе нет.

[@orangebarsik2010]

@@IlyaEvstropov Если грамотно всё сделать то шансов спалить спалить плату меньше чем при подключении новой платы, именно то что инструкции по шагам как правильно это сделать нет. Поменяв два драйвера за 500р а не плату целиком, на разницу можно нормальный экструдер вентиляторы и хотэнд купить, и не будет валяться ненужная вторая плата. По такой логике нужно сразу два принтера покупать и сразу, плату на замену, два хотэнда, и несколько вентиляторов и ещё кучу запчастей )) У меня на второй день после покупки принтера сдох вентилятор обдува хотэнда засосав в себя нить из пластика и оборвав обмотку внутри, он на 24в и так просто не купишь, думал месяц ждать, выкрутился поменяв его на вентилятор с обдува платы.

[@Gralion-Skargoth]

Где можно больши инфы найти по данной теме ? (Замены драйверов на 2209 на радной плате 4.2.2) заранее спасибо .

[@orangebarsik2010]

@@Gralion-Skargoth Тут описал как это сделать 3dtoday.ru/blogs/lvv78/dopiling-ender-3-32bit-board-422-427-sobiraem-i-prosivaem-marlin-vscode#comment-807089

[@Septerrianin]

@@IlyaEvstropov Новая плата может сгореть точно так же, и старая вместе с ней. А ещё метеорит на голову упасть внезапно - срочно надо раскошелиться на персональный бункер, чтобы из него печатать )

[@user-bv2xw3ld2o]

Доброго дня. Вопрос не по теме! У кого-нибудь есть проблема со скачиванием с Thingiverse? У меня уже пару недель не получается нормально качать, только по одному файлу. Ужасно неудобно.

[@noobly_play]

да, есть такая проблема, может у них сервера перегружены

[@user-bv2xw3ld2o]

@@noobly_play Хорошо хоть не у одного меня эта проблема. Не проклят!

[@noobly_play]

@@user-bv2xw3ld2o нагуглил выход из ситуации, нужно вместо /files написать /zip и тогда zip архив скачается

[@user-bv2xw3ld2o]

@@noobly_play благодарю!

[@user-bv2xw3ld2o]

@@noobly_play Потестил: работает костыль! Спасибо большое. По такому случаю подобрал ещё пару костылей чтоб навигация на сайте начала работать. Почти удобно! Ха ха ха!

[@leonidbelogolov]

Наконец-то, сделал замену экструдера на своем Ender 3. Не мог понять почему углы пустые, не сразу дошло что надо уменьшать к-фактор для linear advance. Был 0.5 сейчас 0.05.

[@savy.5192]

Дмитрий, здравствуйте! Спасибо за информативное видео, для новичка самое то) Вы написали, что видео устарело, так что назрел вопрос почему. Приобрел Эндер 3 по достаточно низкой цене, теперь хочу его немного улучшить. Понятно, что сама плата уже устарела, вышли аналоги (к примеру skr Mimi e3 v3), но сам экструдер все ещё актуален для новичка? Заранее спасибо за ответ🤝

[@puffOfSmoke1]

На тему отсутствия датчика 1. С ним проще узнать, что стекло на 2 десятки или больше кривит, а кривизну эту можно создать и прищепками и любым альтернативным креплением и винтами регулировки. На глаз это внезапно не видно. Кривизна столика, кстати, передастся частично на стекло, только мы его прижмём. У меня перевёрнутая ультрабаза, так краска надписи снизу создаёт изгиб ) 2. По нему удобно винты регулировать для выставления стола (одна кнопка в клиппере и датчик делает четыре тыка над винтами, а клиппер говорит, что и куда повернуть)

[@leobrynn4171]

У меня уже стоит BLтач, но после установки стальной пластины с PEI уже хочу ставить индуктивный датчик (уже лежит, ждет). Так что надо думать заранее, на чем будете печатать. Стальная пластина (~20$) + индуктивный датчик (~4$) выйдет по цене почти столько же, сколько и 3Dтач.

[@puffOfSmoke1]

@@leobrynn4171 У меня бфптач 100 рублей на детали, час на напечатать и собрать Точность... В эндерочате скрин. Отклонение между десятью пробами = 0

[@puffOfSmoke1]

@@___15 [screws_tilt_adjust]

[@user-wg9rg3ge7p]

Да ни куда стол не едет регулирую раз в пол года сток пружины никаких печатных шайб регулировка после глобальной разборки а так же оф сет на глаз и всё норм

[@puffOfSmoke1]

@@user-wg9rg3ge7p не едет, не едет на стоковых пружинах... И после отрывания ТПУ от него не едет. И сменные стёкла все одной толщины... И подшипники колёс не разбиваются и нечего на это смотреть через визуализацию карты стола. И балка X не перекашивается после свапа хотэнда. Да и вообще, нафиг не нужно никакое повышенное удобство за 2 доллара, в которые обойдётся БФПтач. Нельзя же юзать остальные плюшки тача, но не юзать ужасную карту стола. Тач не нужен только по одной причине, он болезненно рушит идеальную картину мира, что могла сложиться в голове, показывая суровые реалии 😅

[@vicvic2413]

Спасибо за видео! Но мне казалось, что рациональнее поменять ШД с осью Y, а не X, так как стол гораздо тяжелее каретки с ПГ, и, по моим наблюдениям, при одинаковой интенсивности работы двигателей X и Y двигатель оси Y греется заметно сильнее, чем по оси X.

[@vicvic2413]

@@___15: да, к сожалению... "Об этом я не подумал" (знаменитая цитата Винни:). Хотя он так и напрашивается на Y. Сейчас посмотрел, мотор фидера больше мотора Y на ~7мм, сначала в двигатель упирается "барашек" левого дальнего винта стола (можно напечатать "барашек" поменьше), и *лишь в конце* хода стола упирается изгиб каретки. Т.е. при сильном желании маунт мотора Y менять не обязательно, можно лишь подточить где-то 1.2см^2 каретки Y. Правда, я сомневаюсь, что стану это делать:)

[@egorkhilchuk9551]

@@vicvic2413 Я на Ender 3 поменял местами моторы E и Y без допиливаний, пожертвовав ~10мм рабочей области по Y, передвинув концевик Y и закрепив его не на 2 штатных винта, а только на один. Теперь при остановке в нулевой точке каретка не упирается в мотор

[@vicvic2413]

​@@egorkhilchuk9551: кстати, да, *ОТЛИЧНЫЙ* вариант!!! Ну, а допилить никогда не поздно:) Правда у меня (на Aquila) "барашек" упирается гораздо раньше, так что его менять придётся (от Ender, думаю, подойдёт)

[@sergeikovalkov4177]

@@egorkhilchuk9551 У вас зубчатые шпулька на валу мотора Y запресована или зажимается гайкой? Если запресованна - как снимали расскажите.

[@HtracingsRu]

@@egorkhilchuk9551 как снимали шестерню с мотора? Запрессована от души.

[@june3878]

Вижу видос от Димы - ставлю лайк.

[@Mr_An_ok]

Печаемая деталь на столе перенаправляет идеальный поток из под сопла куда угодно, даже куда не следует :-)

[@user-fo5pv4wh4b]

Сделал апгрейд , поставил хитэнд, радиатор - Е3DV6 и подачу - клон BMG, на свой Эндер 3 теперь печатаю на скорости 90 мм/с, на ускорениях 800мм/с2. На штатном оборудовании Эндера максимальная качественная печать была 40мм/с. Обдув черезмерно мощный ,использую максимум на 20%. Печатаю PETG.

[@BlackMoon1]

Оставил подачу боудэн или на директ перешёл?

[@vasyaROGOV-wn7uw]

печатал в качестве на 70 при стоке)держу в курсе)механику норм соберите)

[@NekoujiTV]

По поводу вентиляторов Arctic - я бы советовал серию не F, а P. Она новее (хотя ей уже несколько лет), тише и у неё сильнее поток при тех же оборотах. Правда pwm стоят от 500р или пачкой 5штук от 2100. F silent в данном случае хватит. Но при равной цене лучше слегка по мощности задушить P и получить в итоге более тихую, а когда нужно - более мощную систему охлаждения.

[@Gorodni4ij]

Я что-то не могу найти их нигде. Можно пожалуйста ссылку?

[@ElectricDelight]

@@Gorodni4ij В серии P нет вентиляторов на 92мм. Но есть на 80, 120, 140 мм. В целом человек прав. Тянут лучше, особенно, когда есть аэродинамическое сопротивление, а это как раз наш случай.

[@Life2]

В титрах на 1:15 термистор 104GT. Он уже снят с производства, на замену пришли NTC как в описании.

[@tagir888]

Посоветуйте пожалуйста мотор для экструдера. На новых Ендерах шестерни запресованы на валу. И есть кто снимал запресованную шестерню, хватает ли длины вала мотора?

[@todemomsk]

Почему устарело?

[@user-cj6tu6qc2j]

Я у него спросил он сказал что что сейчас нету смысла дорабатывать Эндер ведь можно купить готовый Нептун

[@asbineasbineasbine]

Дмитрий, подскажите, где б такие отвёртки взять, с длинным шестигранником?

[@user-tm5is3kb5l]

Подскажите пожалуйста, какие куллера для хотенда взять? Желательно модели т.к. из видео сейчас не купить

[@Dawin4e]

"В качестве бонуса КРОЛИКУ-предлагаю напечатать морковку"

[@Drak0sha13]

29:06

[@igorreutov7318]

Недостающие ссылки: BeMeGe (клон BMG, оптимизированный для 3D-печати) - www.thingiverse.com/thing:4933407 Понижайка - bit.do/ponizhajka

[@Kekht]

Ващпе агонь! Только видос запоздал годика на 2 :) Но не полностью. Хорош как общей выстроенной линией апгрейда, так и некоторыми нюансами. А так - я уже успел затариться разными финтифлюшками для пердолинга, а вот времени на то чтоб все это взгромоздить так и не нашел. Вот еще фрезерованную кареточку по Y подожду и "да здравствует веселье" :)

[@SorkinDmitry]

Согласен, видос запоздал. Но тут уж так получилось, что просили сейчас, поэтому и сделал сейчас. Раньше не просили особо

[@user-yc4dn8ix7n]

@@SorkinDmitry А кто блог попросил создавать? Или не попросили, не создал бы?

[@nothingimpossible6565]

А если есть серверные блоки питания на 200 ампер, думаю можно их использовать, 2x12=24, как вы думаете, качество таких блоков питания на высочайшем уровне

[@user-jx8zi4oc5u]

Дима, вы хороший блогер, но зачем страдаете юношеской категоричностью? Если конкретно вам не нравится блтач, это не значит, что его не использует огромное количество людей независимо от вашего о нем мнения. Если вы делаете видео и, как следствие, модель головы для людей (сомневаюсь, что лично вам оно было очень надо), то разумно было бы предусмотреть возможность установки датчика, как популярного аксессуара. Кому надо напечатает и будет вам благодарен, кто солидарен с вами, тот просто проигнорирует.

[@SorkinDmitry]

Я четко сказал: если кому-то по иррациональным причинам нравится использовать датчик - наздоровье. Но вы восприняли как будто бы я полностью против него, иными словами, проявили категоричность. Может быть даже юношескую. Так что рекомендую к себе присмотреться для начала.

[@user-jx8zi4oc5u]

@@SorkinDmitry ммм... Очень жаль, что вы восприняли мой коммент, как агрессию. Удачи в творчестве.

[@thghca]

Самое главное, что степы есть. Можно отредактировать и сделать крепление куда надо. За левый вентилятор вроде впритык помещается. Если не залезет, что можно за правый. Или на вентилятор накладку, тогда вообще оригинальные модели править не надо.

[@user-jx8zi4oc5u]

@@thghca я уже некоторое время использую модель головы, которая упоминается в видео, как взятая за основу. Отлично работает. Хоть и есть небольшие оффсеты сопла.

[@belpyro]

Дмитрий, спасибо за подробный и полезный ролик в очередной раз! Вопрос есть к вам: собрал голову по вашим выкладкам и теперь две улитки задувают так, что вулкан уходит в защиту (нагреватель не вывозит). LOL! Что посоветуете? Поиграть с напильником и высотой расположения сопел обдува или это что-то с геометрией у меня не то? Прошивка клиппер, хотенд вулкан (оригинал), печатаю в основном petg. Спасибо за ответ!

[@SorkinDmitry]

Лучше всего ограничить максимальные обороты, такая дикая эффективность не нужна почти никогда. Но, если нужна, то силиконовый носок + обмотать всё торчащее от сопла каптоновым скотчем. Может спасёт

[@belpyro]

@@SorkinDmitry спасибо, Дмитрий, за ответ. Сам был в шоке, чтобы вулкан ушел в защиту и не вывозил обдув ) Во спроектировали холодильник!

[@user-rq6pi6cs2h]

С какими параметрами(скорость, ускорения) сможет печатать принтер с данным набором доработок?

[@romanjarek5746]

Гайки М3 вплавляемые каких размеров на видео? На Алике размеров шесть М3. Заранее спасибо!!!

[@jconnar]

поставил плату мкс робин е3 мини и ништяк, всего 1600р на распродаже с драйверами 2209

[@VikManza]

Возникла проблема, подскажите пожалуйста что можно сделать? При включении обдува на 100% принтер выдаёт ошибку "Heating Failed: E1. Printer halted. Please Reset". Калибровку PID делал (по вашему видео про калибровку PID на Marlin).

[@user-my9po7mo2n]

Здравствуйте. Посоветуйте что лучше, купить Aquila X2 по 13т.р и доработать или сразу купить Aquila S2 по 20т.р. ?

[@eggshellcarvingart]

здравствуйте! очень интерестно и познавательно,ставлю лайк! есть вопросик: у меня есть очень старый 3д принтер CR7 но щас испортилось материнская плата,купил новый ender 3 clearity v4.2.2 вопрос в том что я не учёл питание платы,тоесть: на новой платье написано питание 24вольт а на старой блок питания на 12вольт. значит мне придётся докупать ещо блок питания на 24вольт или у этой платы есть функция работы на обе вольтажа> 24вольт и 12вольт??? спосибо за ответ заранее! с уважением георгий! P.S и если работает только на 24вольта в добавок и шаговые моторы тоже надо докупать? моторчики тоже на 24вольта работают?

[@MaksimKomzolov]

Здравствуйте, какой выбрать вариант копии BMG по ссылке ?

[@fox1cl]

Дмитрий, спасибо за подробные и полезные видео! Всегда что-то новое узнаю из них. Хочу перейти на v6..есть ли смысл переплатить и купить сборку от треугольников (DFORCE Trianglelab Store)? Так же не могу для себя решить директ или Боуден? И стоит ли переходить на цельнометаллический хотенд (без трубки), если печатаю в основном пла и пэтг?

[@SorkinDmitry]

Ссылки на нормальные комплектующие есть под видео, лучше не пытаться купить по-другому, если не в курсе у кого какого качества товары. Боуден не имеет ни малейшего смысла, очень устаревшая система. Титановое или биметаллическое горло сильно лучше таковых с трубками.

[@fox1cl]

@@SorkinDmitry спасибо за ответ! Чаша весов с директом начинает потихоньку опускаться))

[@elw1973]

Доброго дня, на оси Х стоит напечатаная (не родная) крышка с концевиком - можно ее файлик?

[@user-lx5em6ki2d]

🤣🙌 да все любят директ. Я щас тоже от родной подачи на ванхао д12 ухожу ещё и двойной 😕

[@franzsmith9338]

привет. возникает проблема после установки прошивки reprap G28. по какой-то причине не видит концевики. я так понимаю надо что то изменить в программе?

[@multipassport]

Спасибо! Как всегда крайне информативно!

[@user-xy7np8hl8u]

Здравствуйте, на Эндере3, БП на стойке в стоке вентилятор дует из блока, а не в него, это нормально? Или его не правильно установили при сборке. А в блоке электроники вентилятор дует на плату, при замене в какую сторону направлять обдув на БП?

[@Kyceu]

Привет, так а где прикрепленный комментарий о котором говорится на 21:45, с текстовой инструкцией ?

[@user-ns4mv6fi4f]

Спасибо! Все четко!!

[@user-ug5tr6xg2d]

Все доброго времени суток Можно ли считать RRF полноценной альтернативой веб-морде Octoprint'a или их все еще имеет смысл использовать в паре как и со стоковой платой эндера?

[@SorkinDmitry]

Октопринт вообще лучше не использовать так как он жутко лагучий и глючный. В дуэт веб контрол (веб морде РРФ) есть всё, что нужно, кроме каких-то мелочей типа таймлапсов и подобного.

[@user-ug5tr6xg2d]

@@SorkinDmitry благодарю за ответ. Октопринт использую для включения\выключения по началу окончанию\печати через реле плюс наблюдении через веб-камеру. Плюс есть очень приятный Spoll Manager для отслеживания количества использованного на катушке пластика. В октопринте и малине есть необходимое для это. Боюсь что Дуэт так не сможет, ведь у него нет возможности "дергать" реле, да и свободного порта usb для камеры я тоже не заметил. Насколько я понимаю, ничто не должно мешать подключить плату FLY RRF к Малине? Или, может быть, в моем случае стоит смотреть на плату SKR и оставлять марлин? О замене платы думал с целью уменьшения шума.

[@aleksei8637]

Дмитрий, огромное спасибо за твой контент и за это видео особенно!:) подскажи пожалуйста как мне после апгрейда экструдера и хотэнда калиброваться, если я не хочу пока менять плату? (принтак Аквила). И еще вопрос: на каретке заметил отпечатанный кронштейн - я так понимаю корпус не встанет на штатную каретку Аквилы - решиться заменой на каретку ендер 3?

[@SorkinDmitry]

На аквиле в целом не надо плату менять, я её менял только чтобы показать как это делается. Просто прошейте нормально сконфигурированный марлин и будет печатать хорошо. По поводу кронштейна - он нужен только чтобы сместить концевик и дать принтеру возможность использовать весь стол целиком. Башка встаёт на каретку Х и без этого

[@aleksei8637]

@@SorkinDmitry спасибо большое за ответ, Дмитрий!

[@dimadifficult7325]

@@SorkinDmitry Дмитрий,после замены на директ,сместился экструдер по Y за пределы стола на 10мм как исправить?

[@user-ib2gh6sv6p]

Сделай пожалуйста гайд как поставить марлин на эндер 3 и где в прошивке взять LA Никак не могу разобраться

[@user-mk2ey5pg9u]

Отпечатал эту голову месяца 4 назад. В итоге месяца через 3 начал провисать постепенно вся голова, сначала грешил на крепление дуек которые всё таки слегка поплыли видимо от близости к столу, в итоге неделю назад полностью провисла вся голова, что печатать стало невозможно вообще так как при нагреве хотэнда голова начинала провисать еще сильнее. В итоге оказалось что поплавилась база (та которая с отверстиями для выхода воздуха) именно в той части где выходит воздух. Печатал всё из petg как и Дмитрий, из прозрачного (говорят крепче всего) с 0 обдувом и 100% заполнением, получилась крепкая, что даже руками пытался её сломать, но не сломалась. В итоге поплавилась видимо в процессе работы. Так что я бы не рекомендовал печатать это из petg, и BeMeGe я бы рекомендовал печатать с как можно меньшим заполнением (например 15-20%) что бы облегчить всю голову, так как вместе с шаговым двигателем (я использовам 13мм в толщине, самую маленькую что смог найти) уж очень она много весит. И вообще базу крепления надо бы сделать потолще и с заходом к креплениям слева, что бы было понадежней.

[@parrotbirb]

Привет, а какие нибудь модные ноктуа 40мм будут лучше чем 5015 маглевы в плане обдува и тишины? У 5015 судя по спекам меньше расход воздуха и больше шум

[@parrotbirb]

@Антон Тарасов теперь понятно, спасибо!

[@user-oc1ws6ix8z]

Дмитрий приветствую, встал вопрос в покупке первого 3d принтера. Выбор встал между KINGROON KP3S и Voxelab Aquila x2. какой лучше взять для меня как для полного профана в этом деле?

[@SorkinDmitry]

Аквилу Х2 не берите, она не предлагает ничего, что влияло бы на печать или эксплуатацию принтера, но стоит дороже обычной. Касательно же что брать - вам придётся выбирать самому под свои хотелки. Плюсы и минусы я достаточно подробно описал в обзорах, новой информации не появилось.

[@user-oc1ws6ix8z]

@@SorkinDmitry отлично, тогда лучше возьму kp3s. Хоть и стоял выбор между ним и mega S, последний не влазел в мой бюджет.А так я принтер беру побольшей части побалываться, и чтобы сделать модель танка(об704).Спасибо.

[@edlyubarets9451]

Возникла пара вопросов. Вентиляторы обдува просто паралельно подключаются в разъем? И что делать если радиатор e3d v6 очень люфтит и проворачивается в креплении bmg экструдера? Посадить его на клей?

[@thghca]

Парралельно. Намотай чего-нибудь. Его возможно разбирать потом придется.