Vitesse minimale de sécurité en PHOTO : les règles ont changé !

[@motivationaction]

Merci yannick pour ce rappel très important finalement ! pouce bleue ! :)

[@yannickdel56]

Oui on n'y pense pas toujours et pourtant ! Merci pour le pouce bleu, ça m'encourage !

[@dufresneali]

Merci Yannick, Les rappels sont parfois plus importants qu'une leçon complète sur le sujet. On vas direct à l’essentiel et tout l'art de faire un bon rappel c'est d'être claire et explicite comme tu le fait. Perso je n'y fait pas trop attention et cela explique aussi pourquoi certaine de mes photos sont moins bonnes que ce que je pensais. Encor merci A+

[@yannickdel56]

Merci Ali !

[@MarcLa1010]

J'ai un Olympus donc micro 4/3 stabilisé et je voyage avec une focale fixe 25mm ouverture 1:8. Ça me donne beaucoup de latitude pour les photos de rue et photos intérieures quand je voyage. Merci pour votre vidéo.

[@yannickdel56]

Bon choix. Pour ma part sur du micro 4/3 j'aime bien aussi la polyvalence de mon 12 40 f2.8

[@hibikikazama1099]

Pour le coup, j'avais toujours gardé en tête le 1:1... mais avec un APS-C...c'est une autre histoire. Merci de la piqure de rappel!

[@yannickdel56]

Oui comme beaucoup de personnes ! D'où la petite piqûre de rappel !

[@guyprivat7243]

Explication très claire merci beaucoup

[@yannickdel56]

Merci bien !

[@ouhibimhamed2517]

Merci beaucoup pour l'information ...

[@sergenicaise5542]

C'est vrai, on ne pense pas trop à la multiplication de 1.5 pour (Nikon) ou 1.6 pour (canon) pour les micro-vibrations. Merci pour cet épisode. (et 1 petit pouce bleu !)

[@yannickdel56]

Merci ! Oui un petit rappel fait toujours du bien !

[@HistoirePhotographie]

Merci Yannick, je ne suis pas carré carré sur les règles mais tu as raison, il faut savoir juger et jauger si elles peuvent être contournées ou non...

[@yannickdel56]

Exact ! Il est toujours bon de connaître les règles, après libre à chacun de les respecter, mais cela donne une base !

[@HistoirePhotographie]

Oui tout à fait, le détournement ne peut se faire qu"avec la connaissance des bases. Merci pour ces précieux (et toujours utiles) rappels

[@angelelecuyer]

Super intéressant ! Merci.

[@yannickdel56]

Merci ! A très vite dan les prochaines vidéo ou sur le blog ici : : progresser-en-photo.com Bonnes photos

[@TheTartuf01]

Bonsoir. Merci pour votre vidéo car c'est vrai que c'est un paramètre qu'on oublie des fois le * 1,5

[@lassyrelaxingmood7302]

Super votre vidéo, merci énormément. Dites s'il vous plaît, j'ai un canon 1200 D comment puis-je régler la vitesse minimal en mode Av ?

[@yannickdel56]

Bonjour Il y a différents paramètres mais en ajustant Iso et ouverture c'est l'essentiel

[@lassyrelaxingmood7302]

Merci vraiment pour votre attention c'est gentil.

[@ericmarval]

Salut Yannick! Juste un mot à dire (oui enfin 2 ou 3!) Encore une vidéo et un sujet très intéressant comme d'hab😊 J'applique tes conseils et je progresse un peu plus tout les jours.La route est encore longue mais tu es un vrai soutien pour le petit photographe (très très petit😆)que je suis!

[@yannickdel56]

Content de t'accompagner Eric. Ne sois pas si modeste, tu as beaucoup progressé depuis le premier stage !

[@ericmarval]

Oui mais bon! Y a encore du boulot😆

[@MegaMoi85]

Merci pour cette vidéo et surtout pour la photo prise avec stabilisation au 1/2 seconde. cela rejoint la photo de la Tour Eiffel prise la nuit à main levée à 1 seconde avec un GH5 et le 12-35 f/2.8 à 12mm f/2.8. Cela parait fou mais, dans cette configuration, la stabilisation du boitier ET de l'objectif fonctionnent ensemble.

[@yannickt3253]

Merci Yannick pour cette vidéo. Tout évolue... Maintenant on peut avoir l'objectif stabilisé 2 axes ET le capteur stabilisé 5 axes comme chez Olympus avec l'OM E 1 version 2 avec le 12-100 f/4 ou chez Panasonic GH5 avec le 12-35 f/2,8. C'est ainsi que Gérôme de la chaîne KZbin NowTec a fait une photo nette de la Tour Eiffel de nuit à main levée et à une seconde.

[@yannickdel56]

Et oui ! Bientôt plus de trépied ? A part pour la pose longue on peut s'en passer de plus en plus !

[@shiatsulandes]

la stabilisation de l'olympus em1 mk 2 est remarquable ..surement la meilleure sur le marché ...pour essayer mon 40/150 f 2.8; j'ai réalisé une photo parfaitement piquée à 220mm (24x 36)et 1/10 em de seconde ...

[@nexuzblack1135]

J'ai déjà descendu 1 vitesses à une seconde pour un objectif 40mmf2. 8 avec l' Olympus EM1 Mark II un très bon boîtier

[@yannickdel56]

Oui la stabilisation de l'EM1 que j'ai aussi est top et permet de choses incroyables !

[@alex82776]

merci

[@isabellecharlier13]

Bonjour Yannick, Concernant les capteurs APS, on multiplie par 1,5 (pour Nikon). Y a-t-il une différence suivant que l'on utilise un objectif conçu pour ce type de capteur (DX chez Nikon) ou si l'on utilise un objectif également compatible avec les boitiers à grand capteurs. En résumé, avec un capteur APS dois-je également multiplier par 1.5 si j'utilise un objectf DX ?

[@yannickdel56]

On ne multiplie qu'une fois ! Si objectif DX et focale 100mm ça correspond à un 150mm donc vitesse 1/160è mini) Si l'objectif est FX (plein format) et qu'on est à 100mm, ça correspond aussi à un 150mm car monté sur un capteur APS C donc 1/160è mini aussi !

[@isabellecharlier13]

Merci pour cette réponse rapide

[@leduch2779]

Salut Yannick , et encore une bonne vidéo pour une piqûre de rappel INDISPENSABLE car on a vraiment tendance à l'oublier cette p....in de vitesse minimale. Surtout avec un APS C où il faut faire x1.5 . J'aurais une question subsidiaire à te poser car il y a beaucoup de remarques négative à ce sujet, je m'explique : les possesseurs de boîtiers avec un max de pixels comme par exemple le D850 qui es à 46millons de pixels me semble t'il, râle parce que les photos ne sont pas nettes justement à cause de la vitesse d'obturation et des millions de pixels. Car à priori il faut VRAIMENT respecter ce calcul si on ne veux pas de flou de bougé. Ma question sera donc la suivante : sur le D850 prenons un 105mm , tu te prends quoi comme vitesse de sécurité ? Si on considère bien évidemment qu'on laisse le boîtier en mode FX avec la définition maximale. Et justement est ce que le résultat est différent si on prend une définition moins importante sur CE Boîtier en particulier ( il me semble qu'il a 3 niveaux de réglage de définition des raw : maxi/moyen/bas ... Mais il semble aussi que la prise de vue est faite au maximum et que la réduction de fait par le logiciel de l'appareil auquel cas, il devrait falloir conserver les mêmes sécurités de vitesse dans tous les cas. Ce n'est pas facile à expliquer, j'espère avoir été clair...😋 Si tu n'as pas encore le D850, je peux te laisser quelques jours pour aller t'en acheter un et tu me réponds après , bien sur . Ça ne presse pas à la minute..😂😂😂😂 Fred

[@yannickdel56]

Avec le 105 mm et d850 je prendrais 1/200è mini avec un sujet fixe mais à tester car cela dépend aussi de son aptitude à shooter sans bouger ! En réduisant la définition, le fichier sera moins gros, mais les photosites du capteur restent aussi petit donc même vitesse de sécu !

[@leduch2779]

Yannick Delonglée voilà c'est bien ce que je pensais. Donc quand j'aurai mon D850( c'est à dire , d'après mes derniers calculs, dans 8 ans !!!!) J'aurai les bonnes infos pour ne pas être déçu dès le début. Je laisse un peu de temps à Nikon pour approvisionner les vendeurs, il n'est toujours pas disponible, ni en boutique , ni sur le net....😋😁 Merci de ta réponse, claire et précise comme d'habitude

[@yannickdel56]

Content de t'avoir aidé. Moi aussi il me plairait bien ce D850 😀

[@grntekanix2509]

Petite question ... Sur les objectifs EFS donc uniquement APSC, le 55-250 par exemple est il égale au 55 EF ? Ou il y a toujours la conversion à faire ? Je me pose la question car comme il est uniquement pour EFS peut etre il est deja noté en "x1,6" ?

[@yannickdel56]

Bonsoir, Pas de conversion à faire. Le fait de signaler EFS précise que l'appareil n'est fait que pour l'APS C et donc ne couvre pas la totalité du capteur full frame

[@MegaMoi85]

@@yannickdel56 Je ne suis pas d’accord avec toi . Même avec un objectif conçu pour l'Aps-C il faut multiplier par 1.6 chez CANON pour avoir le champ équivalent en plein format.

[@1945khelil]

Bonsoir. Si je devais suivre à la lettre ce que vous venez de développer dans cette vidéo, en utilisant mon Nikon D500 avec une optique Sigma 150/600-5-6.3 à 600 mm pour la photo animalière, je devrai régler ma vitesse à 1/900 s puisqu'il faut multiplier par 1.5 la longueur de la focale pour un APC. Du coup, je n'aurai plus la possibilité de donner la priorité à l'ouverture mais je dois passer en priorité à la vitesse. Est-ce bien le raisonnement qu'il faudrait retenir? Merci d'avance et bon week end à vous.

[@yannickdel56]

Bonsoir, Ou à 600mm sur le d500, 1/1000è minimum permet d'assurer le coup. On peut rester en priorité ouverture bien sûr, mais il faudra jouer avec les ISO pour avoir la vitesse suffisante (1/1000è ou plus). Si ISO, vitesse, ouverture, quel mode choisir ou encore la maîtrise des différents AF vous manquent, allez voir par là : progresser-en-photo.com/les-bases-pour-reussir-vos-photos/ j'explique tout ça en détail avec des démos. Cela vous permettra de vraiment exploiter ce très beau matériel, performant, mais exigeant !

[@1945khelil]

Je vous remercie pour la rapidité de votre retour et les explications que vous nous avez données. Nous restons d'accord sur le principe tout en tenant compte des avantages et des inconvénients quant au choix du mode priorité à l'ouverture tout en jouant sur l'augmentation des iso. Je vais lire le lien que vous avez bien voulu me donner dans un petit moment. Bien à vous

[@yannickdel56]

Avec plaisir !

[@titithierry920]

J'ai un sigma 150-500 et un Nikon D90 et avant j'avais tendance à prendre mes photos en 1/500 à 500mm pour pas pousser les ISO, j'ai même reussi à 1/50 mais j'avais beaucoup de micro flou en controlant sur le PC. Ensuite quand j'ai su qu'il fallait pas multiplier par la focale mais par 1,5x la focale en APS-C, je suis passé à 1/800 et c'était beaucoup mieux. Mais c'est encore mieux à 1/1000. Donc même à 1/800 il y a encore du flou de bougé.

[@yannickdel56]

Tout à fait ! Après en fonction de sa capacité à bien tenir l'appareil sans bouger il faudra ajuster la vitesse minimale de prise de vue !

[@cococlem9865]

Bonsoir yannick j'ai un nikon d5200 + nikkor 35mm1.8g j'ai du mal à comprendre tout ça quelle vitesse minimale je dois mettre svp merci

[@yannickdel56]

J'explique le fonctionnement de cette règle au début de la vidéo. Pour éviter tout flou de bougé, il faut une vitesse minimale de sécurité. Donc avec le 35mm 1/60 mini (si le sujet ne bouge pas) S'il bouge, il faudra des vitesses plus élevées. Je ne peux pas tout expliquer dans le détail ici avec des démonstrations (Je le fais dans ma formation de niveau 1 par contre : progresser-en-photo.com/les-bases-pour-reussir-vos-photos/)

[@disydaau5659]

Bonjour, je possède un compact expert SONY RX 100. Je pense que la taille du capteur est de 1 pouce. Par combien dois je multiplier pour avoir la bonne vitesse. Merci je progresse avec vos vidéos.

[@yannickdel56]

Bonjour Didier, oui il fait 1 pouce. Différent sur un compact. Il faut voir quelle focale s'affiche quand on a zoomé. Si c'est à fond de zoom (100mm il faut minimum 1/100è si personne ne bouge (ni le photographe, ni le sujet) Si ça bouge il faut des vitesses plus élevées pour figer le mouvement du sujet.

[@ericvaquer9915]

Bonjour Yannick. Quand on prend une photo de nuit, quelle doit être la vitesse minimale a régler pour avoir une bonne expo

[@yannickdel56]

En photo de nuit, on utilise un trépied, donc pas de vitesse minimale de prise de vue ! On peut rester en priorité ouverture et l'appareil calculera la bonne vitesse. Si le rendu n'est pas satisfaisant on peut aussi passer en mode manuel. Pas facile de développer et d'expliquer tout ça ici. Pour info je parle de tout ça dans mes formations photo, dans le détail😉

[@ericvaquer9915]

merci

[@francoisvergezac400]

La nuit tous les chats de sont pas gris! Entre une photo de ciel étoilé et un monument bien éclairé il y a un monde non? Je préfère le mode manuel pour gérer les iso. Pour le ciel étoilé: Avec un pieds, 30s sur-exposer et retoucher la lumière après. Pour un monument au 50mm c'est possible sans pieds et je sous expose souvent pour respecter l'impression de nuit. Pour une scene en mouvement chercher le compromis avec une vitesse minimum et des iso acceptables.

[@jeromeh3605]

Bonjour Yannick, la règle que tu évoques n'est valable que pour les reflex. Mais aujourd’hui, sur les hybrides et leur capteurs stabilisés, tu peux facilement contourner cette règle. ;-)

[@yannickdel56]

Non Jérôme, tous les hybrides n'ont pas un capteur stabilisé ! Ceci dit, tu as raison pour les hybrides stabilisé, on peut facilement prendre des vitesses plus basses (mais connaitre cette règle donne une base quand même je trouve)

[@MadrafTintagel]

La règle que tu évoques n'est valable que pour les hybrides. Mais aujourd’hui, sur les reflex et leur objectifs stabilisés, tu peux facilement contourner cette règle. ;-)

[@diamantinebleue]

Si on est en priorité ouverture ça gère tout seul non ?Merci pour tes vidéos 😉

[@yannickdel56]

Oui et non. On gère l'ouverture et l'appareil calcule la vitesse pour que la photo soit bien exposée...Mais prend t-il une vitesse suffisante ? Cela dépendra des conditions de lumière. Il faudra agir sur d'autres paramètres comme les ISO. J'explique tout ça dans le détail dans ma formation de niveau 1 : progresser-en-photo.com/les-bases-pour-reussir-vos-photos/

[@MadrafTintagel]

Cela dépend des automatismes disponibles sur ton appareil. Sans automatisme, l'appareil calcule le temps d'exposition en fonction de la sensibilité (ISO) et de l'ouverture et c'est tout. Si c'est trop long et que tu ne t'en aperçois pas, tant pis pour toi, dans le cas contraire, tu devras augmenter la sensibilité toi-même pour que l'appareil augmente la vitesse (à moins que tu ne préfères augmenter l'ouverture, c'est selon). Si l'appareil gère la sensibilité en automatique, il choisit en principe une vitesse adaptée à ta focale tout en sélectionnant la sensibilité qui lui permet d'opter pour cette vitesse. Toutefois, il se peut que cela ne te convienne pas (trop lent). Il est alors possible sur certains appareils de régler la vitesse minimale en-dessous de laquelle tu interdis l'appareil de descendre. Dès lors, l'appareil augmentera la sensibilité autant que nécessaire pour respecter la vitesse minimale que tu lui auras imposée. Comme souvent, un petit tour du côté du mode d'emploi te permettra d'en savoir plus sur ton boîtier...

[@diamantinebleue]

Oui c'est le triangle d'exposition !

[@JeanThevenet]

Avec un nikon coolpix A (18mm APSC) j'ai du mal à avoir la netteté en dessous de 1/30 eim sauf à bien me caler et pourtant je ne suis pas addict au café, mais c'est par ce qu'il ya beaucoup de piqué (16 vrais mégapixels). thevenet.jean.free.fr/20181009_094921.jpg

[@yannickdel56]

Selon son boitier, la focale et sa capacité à ne pas bouger, la vitesse varie un peu. A 18mm une vitesse de 1/60è mini est une bonne base !

[@Joch51]

Rien de neuf sous le soleil (Quoi qu'avec l'éternel temps pourri dans ce satané pays, il vaudrait peut-être mieux dire "sous la pluie".). Vu le titre je m'attendais à une info révolutionnaire & détonante. Sinon continuez : toujours sympa de voir vos vidéos. :-)

[@yannickdel56]

Et non John, je n'ai pas la prétention de réinventer la photo ! Un rappel des bases pour certains et pour pour ceux qui commencent cela permet de partir sur de bonnes bases Merci pour mes vidéos

[@axisluk2965]

Salut Yannick, tes tutos étaient beaucoup mieux ...sans musique de fond.

[@yannickdel56]

Ok je note, pourtant la musique est très basse, je fais toujours attention à ça. Bon la prochaine (ou les deux prochaines auront aussi un peu de musique...Elles sont déjà montées) Je n'en mets pas toujours et certains aiment mieux. Pas toujours facile de faire des choix..Mais je prends note !

[@jiji6315]

Je trouve au contraire que la musique ajoute du dynamisme ce qui est un bon point !