Восстановление работы потенциометров (регуляторов) громкости, тембра и т.п.

Простой метод восстановления работоспособности старых потенциометров - регуляторов громкости, тембра, баланса и т.п.
В качестве примера я взял старый потенциометр типа СП-1 от лампового магнитофона Комета 1965-го года выпуска.
Рекомендую этот метод на личном опыте. Используйте сами, делитесь с друзьями, буду рад!
За ваши "лайки" и комментарии - отдельное спасибо.
Будут вопросы - постараюсь ответить.
Всем удачи!)
катушка бобина ламповый магнитофон
усилитель проигрыватель

[@goblinf3503]

Благодарю за подробный обзор по обслуживанию данного устройства, на выходных постараюсь воплотить данную процедуру своим чемоданчикам 1961 и 1964 годов рождения доставшихся по случаю за недорого в нерабочем состоянии в прошлом году, в рабочий строй вернул оба а вот в потанцеометры лезть не решился, теперь буду пробовать, удачи Вам.

[@Oldschool-masters]

Спасибо за добрые слова 🙂 Неторопливость плюс аккуратность, и у вас гарантированно всё получится! Успехов вам и хорошего настроения!

[@user-pf9bz4lb2b]

Первый, кто смазал вал демпферной смазкой. Лайк.

[@Oldschool-masters]

Благодарю 🤝 Да, по-ощущениям приятнее такой потенциометр вращать... 🙂

[@dgin09]

все очень просто, он смазал демпферной смазкой, потому чтт она унего была, а была потому что он ее достал, а достал, потому что он в Москве. В мелких городах в радиотоварах эту смазку не купить, да и на алиэкспресс просто так не найти...

[@Oldschool-masters]

@dgin09 Не так всё плохо на Руси, как вы рисуете: эту демпферную смазку "ОН" не "достал", а просто купил на Алике, это всем доступно и стоит копейки! Предложений много - я давал уже здесь и ссылки, и рекомендации. Вот пример: XY-2 демпфирующая смазка с высокой вязкостью за 485 ₽ sl.aliexpress.ru/p?key=x0ttsjb Дорогу осилит идущий! 😉

[@user-es6jn7yy2s]

Спасибо, отличный мастер класс!

[@Oldschool-masters]

Спасибо, успехов вам!

[@alex.zen.4587]

Очень подробно и понятно все объяснили и показали. Спасибо.

[@Oldschool-masters]

🙋

[@user-rt3qv9pz5v]

Класс! Спасибо за видео🙏

[@Oldschool-masters]

Спасибо, Павел, удачи!🤗

[@misterrgad]

Спасибо. Буду пробовать Вашу методу.

[@Oldschool-masters]

Удачи! 👌

[@user-lb8gc8ob1j]

Имею в колекции ламповую Комету 201 м,Чайку,Нота М.Купил с интереса,конечно не рабочими.Проблема Кометьі-пасики,найти проблема.Купил у продавца из Одессьі ,оригинальньіе-теперь есть радость.Нота ждет,сильно убитая.Удалось купить головку-поставлю в Комету или Ноту.Чайка в очень хорошем состоянии.Смотрю Вас с удовольствием.Спасибо за Ваш труд.Лайк однозначно.

[@Oldschool-masters]

Спасибо за добрые слова! Да, есть такая проблема... Но, если повезёт, ещё пока можно найти на OLX, или на eBay... Конечно, недёшево, но и импортная лента сегодня стоит бешеных денег. Вообще, ретро - дорогое удовольствие... Сам недавно нашёл (аж в Самаре) ребят, которые на заказ нарезают пассики из новейшего синтетического материала, дают пожизненную гарантию. Но недёшево, 200...300 UAH каждый. Зато там же, в радио-магазине купил аж десяток головок УГ-3М, где-то по 15 UAH получились. Они, конечно, не "Кометовские", но по параметрам очень похожи. Так что, если такие увидите - скорее всего нужно брать!)

[@EW6RN]

Спасибо, бро))

[@Oldschool-masters]

🙋

[@Akim_P]

Линейность изменения сопротивления при вращении вала значительно нагляднее и удобнее проверять аналоговым (стрелочным) омметром. Например, старыми добрыми "цешками", хоть бы Ц20.

[@Oldschool-masters]

Кстати говоря - да, нагляднее! Меня всю жизнь выручала простенькая "Цэшка" Ц435 🙂 Теперь, к сожалению, не имею к ней доступа, но это уже совершенно другая история... Всем - добра! 🤝

[@borysandreyev9717]

Полезная инфо

[@Oldschool-masters]

Благодарю Вас за отзыв. Успехов Вам! 🙋

[@yurid214]

Спасибо, за интересное видео! Можно ссылки на смазку?

[@Oldschool-masters]

Благодарю 🙏 Ссылок у меня нет, поищите в интернете, информация не секретная )) Да и нет необходимости брать именно эти дорогие смазки... Импровизируйте! 👦 Главное в этом видео - последовательность действий и аккуратность. А мазать можно - хоть вазелином 😉 Удачи вам!🙋

[@user-hw2xs1jq5k]

ОКБ

[@vasily_chivanton]

Я еще замечал, что чаще всего контакт у потенциометра нарушается не в области резистивного слоя, а на металлическом кольце токосъемника.

[@Oldschool-masters]

👌

[@user-fm7cd7ng6q]

Сейчас лучше использовать силиконовые спреи для прочистки и смазывания контактов и резисторов - регуляторов . Силиконовые смазки для этих целей на много эффективней за подобные смазки WD .

[@Oldschool-masters]

Эксперименты, как говорится, приветствуются! 😁 Успехов вам и хорошего настроения! 🙋

[@user-fm7cd7ng6q]

Взаимно .

[@oshig9444]

Подскажите пожалуйста, на микроволновке основная ручка выбора режимов, тоже сделана на потенциометре, только он квадратный. Когда крутишь эту крутилку для выбора нужного режима, режимы переключаются хаотично, приходится долго крутить, чтобы попасть на нужный ). Разобрал этот потенциометр, думал может жир туда попал со временем, хотел почистить, но там смазка сохранилась в хорошем состоянии прозрачного цвета, вообщем не стал ее вычищать, только три усика немного отогнул еще больше. Но проблема не ушла, может быть дело не в потенциометре или он мог сильно износиться?

[@Oldschool-masters]

Здравствуйте. Вопрос, конечно, "не в тему", но постараюсь вам помочь. Это не потенциометр, это "encoder" (энкодер). Суть его работы состоит в последовательном замыкании групп контактов. Таким образом контроллер печи получает информацию про направление вращения ручки и количество шагов (щелчков)... Естественно, если подвижные, или неподвижные контакты износились (или окислились), то последовательность замыканий нарушается, что и приводит к сбоям в управлении. -Так что разберите encoder ещё раз, промойте всё спиртом и аккуратно почистите до блеска подвижные и неподвижные контакты (можно использовать мелкую наждачную шкурку). -Ещё раз промойте и протрите спиртом, чтобы внутри не осталось абразива. -Тщательно всё высушите, можно аккуратно продуть воздухом. -Смажьте тонким слоем консистентной смазки и аккуратно соберите энкодер. -Всё должно заработать нормально, только будьте предельно внимательны и соблюдайте аккуратность !!! -Спешка может всё испортить... Удачи!)

[@oshig9444]

@@Oldschool-masters Спасибо, позже займусь )

[@Fufigonigifigvi]

Приветствую с Уфы. Вопрос имеется по поводу крутилок))))) Отдали маяк 233 и в нём вч регулятор отрезаны провода. Как соединить правильно его с Нч регулятором и ещё два проводка от платы к нему?)

[@Oldschool-masters]

Здравствуйте, Владимир. ВЧ регуляторы соединяем согласно схеме: avatars.mds.yandex.net/get-turbo/3778352/2a000001749774b2a3817b034616997575a9/orig Отсюда видно, что: - один канал ВЧ подключен к 4-5 контактам разъёма Х14 основной платы (НЧ к 4-3 конт.); - другой канал регулятора ВЧ подключен к 9-10 контактам этого же разъёма (НЧ к 9-7 конт.) Думаю, у вас всё получится. Удачи вам и хорошего настроения!

[@Fufigonigifigvi]

Схему читать не умею. Провода(4 шт.)рядом только отпаяны а какой куда припаять к ВЧ? Если по логике как на НЧ регуляторе припаяно и также припаять или какие то из четырёх по другому надо припаять. Просто первые два провода идут параллельно от НЧ к ВЧ. А другие два в пучке от платы подходят. Регулятор сдвоенный и на каждом по два контакта припаяны.В Яндексе нашол картинку (темброблок маяк 233) сразу первая картинка-вот по ней и попробую запаять.

[@Oldschool-masters]

@@Fufigonigifigvi Да, как я написал выше НЧ-ВЧ регуляторы имеют один провод общий, а другой идёт в плату. Ничего сложного. Только важно - не перепутать те два провода, что идут в плату, иначе будет неправильная работа регуляторов и "взаимопроникновение" из канала в канал !!! Поэтому, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую вам проследить провода до разъёма Х14 с помощью мультиметра, или любой простой "прозвонки". Если провода в вашем экземпляре цветные - то ещё проще, можно проследить по цвету. Вообще - усилитель в этом магнитофоне "чисто символический", годится только для "контрольного прослушивания", но никак не для удовольствия... Используйте лучше нормальный внешний усилитель с хорошей акустикой, почувствуете большую разницу !!! Удачи вам и хорошего настроения! 😉

[@PhantomWanderer-mi1tk]

Приветствую!!! А переменный резистор на 680 КоМ, для Кометы МГ-201, возможно у Вас приобрести?

[@Oldschool-masters]

Приветствую. К сожалению, у меня они закончились 🤷‍♂️ Кстати, можно ставить от 330 кОм до 1,2 Мом... Возможно их будет легче найти...

[@PhantomWanderer-mi1tk]

Благодарю за информацию! Так и сделаю.

[@kulievsergey]

Пожалуйста скажите точное название демпферной смазки с вашего видео!

[@Oldschool-masters]

Кому-то отвечал, повторюсь: "XY-2" она обзывается у китайцев. Или "демпфирующая смазка" Белая баночка с голубой крышечкой. Только читайте отзывы у конкретного продавца предварительно, ибо слишком многие продают жидкую подделку. Удачи 👌

[@magnetonerecords]

Здравствуйте, всегда мучал вопрос, консистентная смазка проводит или не проводит? Вы мажете ей подковку и контакт не пропадает, при этом, когда уже после сбора, вы мажете ей обильно внутренности, то утечки на корпус вроде как не будет. Т.е. не проводит. Как так?

[@Oldschool-masters]

Здравствуйте. Сама по себе смазка ток не проводит. Так что бояться "утечки на корпус" не нужно! Но в точке соприкосновения подвижного контакта с подковкой контакт обеспечен, ибо смазка выдавливается из точки неподвижного соприкосновения. Вообще любая смазка работает ТОЛЬКО В ДВИЖЕНИИ - это касается и подшипников качения, и втулок скольжения, и в данном случае тоже. Из неподвижной точки соприкосновения смазка уходит в сторону. Успехов Вам и хорошего настроения!

[@magnetonerecords]

@@Oldschool-masters спасибо за ответ, у Вас прекрасный канал!, написал вам на почту.

[@Oldschool-masters]

Благодарю Вас! 🙋 На почту ответил 🤗

[@user-lc2pu2lw7w]

@@Oldschool-masters но если смазка как Вы пишите уходит из под контакта то она уже и не смазывает. Смысл тогда смазывать? А если остаётся то контакта не будет так как смазка ток не проводит...

[@Oldschool-masters]

@@user-lc2pu2lw7w Если внимательнее прочитаете и вдумаетесь, то всё поймете! Немного повторю для вас: ...выдавливается из точки НЕПОДВИЖНОГО соприкосновения... Вообще любая смазка работает ТОЛЬКО В ДВИЖЕНИИ - это касается и подшипников качения, и втулок скольжения, и в данном случае тоже. Из неподвижной точки соприкосновения смазка уходит в сторону, но в ДВИЖЕНИИ она УЧАСТВУЕТ, смазывая точку контакта и уменьшая трение и, самое главное - уменьшая износ (в данном случае подковки и бегунка). Вот для чего она здесь нужна, а не для электрической проводимости! Кроме того, защищает эти поверхности от влияния влаги и кислорода. В любом случае (если сомневаетесь) - у вас есть "два путя": - попробовать сделать так (ничего не потеряете); - сделать по-своему (тут возможны варианты). Успехов! 😉

[@user-bh3tp1ez5m]

Работаю с винтажом. Со смазкой перебор,почему посеребрение как на новом регуляторе? Выключатель не всегда так чинится....

[@Oldschool-masters]

Здравствуйте, Евгений! В этом экземпляре такое серебрение, в другом тусклое - раз на раз не приходится... Выключатель не всегда, Вы правы, но в большинстве случаев) Смазку не экономлю пока, нет особого смысла) Спасибо за комментарий. Удачи вам и хорошего настроения!

[@user-nj8qk5jg1p]

Сп3-30м 47к?на валу контакта стоит (стоял)стерженек.заменить на графит от карандаша марки тм,т?или как ешё?спасибо

[@Oldschool-masters]

Годное решение. Только сначала проверьте электрическое сопротивление этого "графита" прибором. Дело в том, что сейчас полно китайских "простых карандашей", у которых грифель сделан из какой-то прессованной грязи и ток почти не проводит... Удачи вам! 🙋

[@user-nj8qk5jg1p]

@@Oldschool-masters ок

[@m650oa]

Вместо стопорного колечка можно использовать один виток, отрезанный от пружиннки подходящего диаметра

[@Oldschool-masters]

👌

[@Ivan-Ivanovichhh]

а можно смазать графитной смазкой для подшипников?! не будет ли она давать дополнительное сопротивление?

[@Oldschool-masters]

Можно, но та "графитка" что я знавал - базировалась на солидоле, поэтому быстро высыхала, становилась излишне вязкой, даже липкой... Поэтому я всё-таки больше люблю "синтетику".👌

[@Ivan-Ivanovichhh]

@@Oldschool-masters состав не помню, прочитаю, скорее она на литоле, прсмотрю.

[@andrewpetrenko2029]

Спасибо, скажите пожалуйста, у меня современная немецкая магнитола Univesum CTR- 1086 не читает самопальный музыкальные CD которые я сам составил, как убрать защиту ?

[@Oldschool-masters]

Это не моя тематика. Посмотрите рекомендации на соответствующих форумах. Удачи!🙂

[@NNCMMC]

Здравствуйте. Какой индекс у вашей смазки? Ну или какой индекс выбрать для такой же работы?

[@Oldschool-masters]

Для смазки оси вязкая смазка XY-1 с алиэкспресс. Отечественная ПМС-500.000 (пробовал и 100.000) мне не понравилась вообще... Вместо "Aeroshell" по понятным причинам теперь пробуйте ЦИАТИМ или Литол. Некоторые пользуют даже простой вазелин - здесь не критично. Ну а WD40 (в выключателе) можно пробовать заменить чём-то похожим, главное не агрессивным, а нейтральным. Даже пару капель соляры можно попробовать... Удачи! 🙂

[@NNCMMC]

@@Oldschool-masters есть же пмс и тысяча и 10 и 200000. 500, должно быть,жидковата бвла

[@Oldschool-masters]

Опечатка у меня вышла, там не не 500 хотел написать, а 500 тысяч! Но, всё равно - по ощущениям хуже китайской. Она (как представитель силиконов) вроде-бы не "смачивает" поверхность металлов, в этом и заключается подвох... А для пластиковых пар трения должно быть хорошо. Пробуйте! 😉

[@user-ju2nx1zt1m]

Китайские переменные резисторы шуршат сильнее после нанесения консистентной смазки, а после силиконовой некоторое время работают нормально. Правда резистор примитивный безкорпусный в приемнике Golon.

[@Oldschool-masters]

Странно, странно... Возможно ваша консистентная смазка не подходит для этих целей 🤔 А шуршат переменники чаще всего по причине наличия постоянного тока, протекающего через резист. И причина этого почти всегда кроется в конденсаторах, непосредственно присоединëнных к потенциометру на входе и выходе - из-за деградации диэлектрика. Простая замена этих кондëров на новые - почти гарантия исчезновения шорохов при вращении регулятора! Рекомендую! 👌

[@killer1100101]

а силиконовая смазка проводит ток?

[@Oldschool-masters]

Нет, Дмитрий, не проводит. И в этом ролике я тоже не советовал её применять. Хорошо проводит ток, например, специальная смазка "Контактол", но сюда она тоже не к месту. Литол, Циатим - вот более-менее нормально. Дёшево и сердито, как говорится...

[@user-py7ly7ny9v]

Скажите пожалуйста,у меня на регонде моно резистр без выкл.,крутится без остановки,360гр.есть шанс восстановить?

[@Oldschool-masters]

Конечно есть! Нужно аккуратно разобрать его и выяснить причину этого явления... После чего либо подклеить, либо подпаять повреждённый элемент (в зависимости от материала, из которого он изготовлен). Если уж никак не получится восстановить эту деталь, то можно взять аналогичную из "донора", коих полно продаётся на разных барахолках и торговых площадках... Удачи! 🙂

[@user-py7ly7ny9v]

@@Oldschool-masters СПАСИБО!!!

[@Oldschool-masters]

🤝

[@zloikotik7749]

Привет а солидолом можно помазать

[@Oldschool-masters]

Ничего другого нет? Он достаточно быстро сохнет на воздухе... Разве проблема найти хотя бы "Литол", или "Циатим", пробежавшись по ближайшим гаражникам?🤔

[@user-jl7yi7uz5c]

Как восстановить посеребрение в резисторе????

[@Oldschool-masters]

Воспользуйтесь токопроводящим клеем для восстановления дорожек обогрева стëкол и зеркал. Купить можно в автомагазинах.

[@user-py7ly7ny9v]

Играет на одной громкости,начинаю крутить звук пропадает,и кручу дальше,пока опять не заиграет,с такой же громкостью

[@Oldschool-masters]

Скорее всего отломан уголок гетинаксовой пластины-бегунка, либо металлический ограничительный штифт (упорный столбик)... Можно попробовать всё восстановить. Для этого нужно аккуратно разобрать и выяснить причину этого явления... После чего либо подклеить, либо подпаять повреждённый элемент (в зависимости от материала, из которого он изготовлен). Если уж никак не получится восстановить эту деталь, то можно взять аналогичную из "донора", коих полно продаётся на разных барахолках и торговых площадках... Удачи! 🙂

[@luarluarwick8304]

Чего-то у вас и демпферная ("японская") тока не проводит, потом и консистентная... а что ж проводит?! Кстати, WD-40 дрянь как смазка, это не смазка, а Water Displacer (обезвоживать рыболовные катушки). Пшикайте лучше изопропильчиком.

[@Oldschool-masters]

"проводит" смазка "Контактол", но это здесь лишнее ))) А WD хоть и "дрянь", но растворяет засохшую на контактах довольно хорошо )) К тому же она всем доступна (была)... А вообще - правильно, можно импровизировать, конечно 😉 Удачи 🙋

[@victora.prokopenko6121]

Без претензий к автору видео... Опираясь на свой опыт скажу, что чаще всего страдает "подкова". Токос'емные метталические пружинки с'едают напрочь покрытие. Предложенный ремонт имеет место быть при целой, или слегка потертой "подкове". Старшее поколение, к которому отношусь и я, помнит, что раньше металлический "веник" не использовали. Просто вставляли в пружинистую пластину кусочек графита. Ведь раньше, помните, были простые карандаши с обозначением, М - мягкий, ТМ - твердомягкий, Т - твердый. Вот и исподьзовали для ремонта сердечники с карандаша. Эти потенциометры работали и безотказно и очень долго. А сейчас простые карандаши в основе своей хоть и импортные, но сущая дрянь. А в качестве смазки идеально подходит графитовая. Удачи! P.S. Графитную смазку легко сделать самому. Выбирайте из современных токопроводящих и натрите графита с графитной щетки, тщательно перемешайте. 15-20 грамм такой смазки вам хватит лет на 50-т!

[@Oldschool-masters]

Спасибо)) Да, здесь рассматривается конструкция с "веником" - вот он чаще всего здесь и перетирается до излома в точке скольжения... Подковка в этих СП остаётся практически не изношенной. Поэтому в данном случае показанный метод часто выручает, но иногда "веник" приходится перепаивать с донора, или менять вместе с валом, если есть подходящий... А что делать - ведь далеко не всегда есть возможность приобрести аналогичный потенциометр... Хорошего Вам настроения! 🙂

[@dgin09]

8:20 можно подумать литол/циатим проводят ток...

[@Oldschool-masters]

Вот вы въедливый какой!))) Объяснял же в видео и здесь тоже - нельзя применять "токопроводящую" смазку и графит! Это уменьшает суммарное сопротивление потенциометра, что чревато нарушением режимов работы схемы! Смазка служит лишь для уменьшения износа бегунка и токопроводящего слоя. Из неподвижного пятна контакта смазка всегда сразу "выдавливается" усилием прижима, и на состояние электрического контакта не влияет. Поэтому она и не должна быть токопроводящей, надеюсь теперь доходчиво объяснил вам?☝😉

[@dgin09]

@@Oldschool-masters у вас логика в ролике нарушена. Пересмотрите ролик еще раз.

[@Oldschool-masters]

Возможно, ролик писался "с лёту", без редактирования. Но тот, кто хочет - тот поймёт. Основные подходы изложены верно, и если им следовать, то всё получится хорошо. Не судите строго и удачи вам! 🤝 Р.s. ссылочку на демпферную смазку я вам скинул в предыдущем ответе, и не благодарите, не нужно 😉

[@jamesstanford3778]

Это не восстановление резистора, а чистка и смазка.

[@Oldschool-masters]

"Восстановление нормальной работы" потенциометра - пусть будет так!?😉 Исправил! 🤝

[@user-kn3ug6tm9w]

я вот так регулятор громкости промыл, смазал ,и звук вообще пропал ,тишина!

[@Oldschool-masters]

Ну понятно же, что не в промывке и смазке дело!) Просто на каком-то этапе "накосячил", вот и всё. Здесь нужна внимательность и аккуратность, иначе дело - швах...