Заточка стамески часть 1

[@Dmitriy_Miele]

Очень популярно и доступно. Чистая и грамотная речь. Приятно слушать. Без «эээ» «бэээ» и «мэээ» и все по делу

[@user-ix8vs9pv3p]

Вставлю свои 5 копеек - длина фаски - гипотенуза, а толщина стамески - катет, противолежащий углу заточки. Отношение катета противолежащего угла, к гипотенузе есть синус угла. Для угла 30° синус равен 0,5 т.е. соотношение 1:2. Когда вы начали писать на бумаге соотношение, то я уже догадывался что будет 1 к 2. Спасибо вам за интересное видео!)

[@olegdp]

Спасибо. Урок прекрасный.

[@vasilykozhevnikov4846]

Спасибо за полезную информацию и очень хороший урок

[@vladimirkonovalov1661]

Ваши мастер классы это школа. Школа для таких как я. Тех кто хочет что то познать. Ваш опыт бесценен. Кланяюсь в ноги. Благодарен вам и всем кто тратит своё время на таких как я. Добрых дней жизни вам!

[@VsevolodPoltavtsev]

Спасибо на добром слове!

[@vladimiraleksandrovich3706]

​@@VsevolodPoltavtsev добрый день, на наждачной бумаге можно заточить стамески и ребанки, если нет камней, или камни сейчас очень дорогие

[@vladimirlobanov2708]

Благодарю за отличные уроки .

[@user-yv2lr7qm7z]

Большое спасибо! 👍

[@slavkochepasov8134]

Спасибо за то что делитесь знанием. Не даете исчезнуть знаниям. Огромное человеческое спасибо!

[@paveldegterev3781]

Благодарю!

[@user-nn1zq4nz8b]

Как будто второй раз на курсы начал ходить. Удачи Вам...

[@varvarkrugov8613]

Фартучек хорош!

[@user-pi8cd9mx8j]

Совет: делайте пожалуйста съёмку мелких моментов крупным платном.

[@vitaliyk2822]

Ну да , раздражает то что тонкие моменты не показаны крупным планом

[@cjnitz]

Лайк московской школе, хоть я и из под Петербурга! Но, вот впервые понял, что куплю электроточило!"))) Следующая закупка именно этот инструмент будет) Вообще уже пару лет думаю о нем.

[@user-ku7dg4wq8g]

Спасибо!

[@unclestepa]

Ребята, кто обрабатывает звук, уделите внимание дыханию, его не должно быть так хорошо слышно. Есть автоматические решения типа izotope breath control, уже будет лучше. Видите, как Всеволод уделяет внимание мелочам? Берите с него пример, не надо огульно на всю дорожку с голосом вешать неуправляемую компрессию, да и еще такую сильную. Спасибо, за видео, очень интересно, пожалуйста уделите внимание и звуку.

[@VsevolodPoltavtsev]

Да, это сами слышим. Исправим. Но мы тут сидим на даче в изоляции и съёмкой видио занимаемся впервые в жизни. Профессиональных видеооператоров, звуковиков и монтажёров , увы, нет. Да и б/ушная аппаратура, добытая уже на карантине так же добавляет нам головной боли... Учтём, исправим, вопрос - как быстро.

[@user-er4pj8ec6e]

Да на самом деле все не плохо со звуком по крайней мере в последних роликах. Среди мастеров на ютубе так вообще шик

[@40gorgor]

Спасибо, с удовольствием освежил знания. Купил стружки dick у них очень короткое лезвие, только край зажимает в машинке веритас. Вопрос какой критически наибольшой угол заточки ножей стружка при работе с дубом?

[@user-xu2os9up6w]

Уважаемый Всеволод Борисович, какие стамески лучше, пфаль (СТРЕЛКА) или петроград. Интересует геометрия, твёрдость, другие нюансы. Исходя из Вашего опыта работы с ними. Пфаль у меня есть, но не все необходимые. С уважением жду вашего ответа.

[@user-pe5rf3kd9x]

Выбор? Сперва для чего? Из этого ширина, потом длина, чтоб если мы выбирает глубину нам хватило до для выемки, под врезной замок например. И угол, острота стамески. Если замок 15-20 мм шириной, то широкая 24 нам не подходит, она понадобится когда будем убирать широкую сторону стенки. Если угол мы можем переточить, то нарастить или убрать ширину нет, потому нужно несколько типов, длин и ширин, толщин тоже, когда будет врубаться в массив с молотком(киянкой). Сперва насверлим до Н-ной глубины, а потом стамесками выберем ненужное.

[@user-us5cw3eq8y]

Всё бы хорошо, но для убедительности рассуждений о фасках и микрофасках желательно связать с процессом резания дерева, его плотностью, твёрдостью, сучковатостью. Железки для рубанка тоже режут дерево, но там рекомендуют другие углы.

[@user-kr5pe4og1n]

Вы говорите что надо избегать «линзы» на фаске, а как же те же японцы, у которых везде конвексная заточка?

[@user-sf5kx5ie9p]

На работе стамески затачивают на руках с помощью ленточной шлифмашинки, 120 зерно.

[@user-pe5rf3kd9x]

И старые огрызки сточенных стамесок или поломанные не выбрасываем. Их можно переточить под перьевые свёрла широкого диаметра. Хвост под захват патроном есть, останется чуть переточить резцовую часть и готово.

[@user-mz9ff9qz5q]

Однако должен заметить что у стамесок как правило калится только кончик. Поэтому огрызок может иметь недостаточную твердость!

[@user-mz9ff9qz5q]

При всем уважении позволю себе с Вами не согласится! А именно если сталь клинка крошится не стоит играть углом заточки. Достаточно сделать клинку малый термический отпуск. Хрупкость уйдёт а твердость уменьшится незначительно. И проблемма исчезнет!!!

[@slavkochepasov8134]

Какой точильный диск использовать для заточки? 80 grid? белый или серый камень?

[@user-dw2xh7sh2i]

От лучшего к худшему: зеленый, серый, красный. Белый - фуфел!

[@user-dw2xh7sh2i]

За Всеволода скажу, прежде чем точить оцените состояние круга (камня). На нем не должно быть сколов, рисок, ям, трещин. Старайтесь поддерживать края круга в остром состоянии, не закругляйте их, ни нарочно, ни случайно.

[@user-mz9ff9qz5q]

И ещё абразив не должен иметь выработку. Поэтому абразив как правило шарошат ( снимают неровный слой при помощи алмазных шарошек или карандашей). В результате камень обретает баланс и не вибрирует!

[@user-dy4xh8rf6w]

Добрый день. Подскажите пожалуйста а если наждак будет с широким камнем чтоб при заточки не двигать стамеску в право и в лево а только прикасаться к камню. Как лучше для начинающего столяра? Заране Благодарю!

[@user-dw2xh7sh2i]

Когда вы двигаете "клинок" в горизонтальной плоскости, вы волей-неволей контролируете нажим на камень (по направлению радиуса к центру камня). При варианте широкого камня и неподвижной позиции, вы можете пережать и клин войдет в жесткое сцепление с камнем. Последствия думаю очевидные. Вы можете взять широкий камень, но "водить" стаместку надо так же, как на узком.

[@user-xu2os9up6w]

Какие стамески лучше, пфаль(СТРЕЛКА) или петроград.

[@user-dw2xh7sh2i]

Которые тверже! А я беру те, которые имеют металлическое продолжение до дна рукояти. Такие можно молотком "двигать".)

[@user-tl7fw8hr2u]

вот и все .как говорится нашла коса на камень.москва и питер.вот алексей юрьевич.преподаватель школы рубанков.точит именно по баковской системе.они не презнают вот эти станочки.и вогнутые кромки.точится все вручную.25 фаска.30 микрофаска.тратишь время выводишь фаску а потом в процессе работы поправляешь микрофаску.микрофаска нужна для уплотнения режущей кромки.мне кажется эта схема лучше.хотя как они говорят все точат по своему.на сколько хватает мозгов.лишь бы резало.да смотришь смотришь а тут у каждого свой каленкор.вот японская школа интересная.но они тоже станками не точат.

[@albertmun7942]

Не соглашусь с вами, Всеволод дело говорит про заточку и никаких двух школ. Допускаю что японцы, тоже не делают микрофасок. Я правда диванный столяр и могу ошибаться. Но это все легко проверить. Надо взять и самому заточить, а еще лучше переточить на разные углы убитые и новые стамески и железки. И все встанет на свои места. Может какая то из школ лукавит про чисто ручную заточку.

[@user-mz9ff9qz5q]

@@albertmun7942 ручная заточка всегда более предпочтительна с точки зрения малого количества косяков( пережегов и т п). Однако времени тоже затратите изрядно! Поэтому хочешь не хочешь а на точиле точить надо учиться!

[@gennadiykreer7928]

А я тут железку руками 2 дня точил...(

[@user-kv1ks3zt7l]

Добрый день! Почему стамески с горбом или выгнутая в полукруг фаска - нерабочие?! У меня стамески заточены под 25 градусов и сделана микрофаска где то 1-1,5 мм и все замечательно работает

[@VsevolodPoltavtsev]

Попробуйте сделать правильно и работать будет ещё замечательнее! ;-)

[@welshslateowner1149]

Фаска в полукруг это что-то вроде линзы?

[@aypepa]

5:10 => 30 градусов точно (синус 30 градусов = 0,5) :-)

[@user-kk2dm9yd9h]

Слово "камень" мне технологу-инструментальщику очень режет слух.

[@user-mz9ff9qz5q]

А мне резчику от сохи ничего! На каждый роток не накинешь платок. Одно бесспорно Мастер своё дело туго знает!

[@user-mz9ff9qz5q]

Конечно все о чем говорит Мастер это хорошо и правильно, но профессионалы не дадут мне соврать все это и очень затратно! Мне повезло хотябы потому что мой дед был очень хорошим столяром- краснодеревщиком. Повезло в том плане что дед использовал меня в качестве силового привода на своём точиле! А точило- абразивный диск с рукояткой, укрепленный на корыте с ножками. Естественно корыто для воды для смачивания абразива! Отсюда первый вывод: на мой взгляд излишне сложная и дорогостоящая техника требуется только для специализированных центров для массовой заточки инструмента. Шли годы и мне в самом страшном сне не могло при видеться, что судьба заставит меня осваивать профессию резчика по дереву. Поверьте за карьеру резчика много ящиков со стружкой вынесено из мастерни. Приходилось резать от малых форм до миниатюр на прикладах охотничьего оружия. И вот к какому минимуму я пришёл чисто опытным путём: Для правки и профилирования абразивов необходим алмазный карандаш. Далее или покупное или самодельное точило не очень большой мощности для первичной обработки клинков резцов. На моём точиле два флянца из пластмассы( капролон, текстолит, винипласт, эбонит) которые напрессованы на оба вала эл. двигателя. С одной стороны посадочное диаметром 32 мм.( стандартные абразивы и алмазные диски). С другой стороны посадочная диаметром 20 мм.( алмазные диски и абразивы), а с добавлением колечка с внешним диаметром 22 мм.- весь ассортимент абразивов, предназначенных для УШМ. Могу заверить с таким набором абразивов можно себе позволить многое!! Посадочные формируются на пластмассе при помощи простой стамески на вращающемся валу!! Получается великолепная соосностость! Для крепежа я обычно использую мебельные стальные резьбовые втулки, вкрученные на горячую( предварительно слегка нагреть горелкой) с внешней резьбой М 12, а внутренней- М 6. Практика показала что винт с резьбой М6 отлично удерживает не слишком тяжелые абразивы! Только не забывайте соглосовать направление вращения вала точила с резьбой!!! Малая мощность точила для того, что бы ненароком не пережечь( отпустить) сталь. При нажиме двигатель просто остановится! Второе точило предназначено для быстрой доводки режущей кромки до остроты бритвы. Одна сторона посадочное диаметром10 мм. На вторую сторону к втулке крепится кусок подошвенной натуральной кожи которая после центровки покрывается шлифовальной пастой ГОИ( окись хрома, окись титана, окись или закись железа) и служит для окончательной доводки режущей кромки инструмента. На посадочную 10 крепим стоматологические резино- вулканитные диски для шлифовки протезов. Как правило в любом городе есть сеть магазинов для продажи расходников для стоматологии. Абразив имеет следующие размеры: Внешний диаметр 50 мм. Внутренний 10 мм. При толщине 8 мм. Диски служат для предпоследней шлифовки режущей кромки( получение облоя) и после обработки на кожаном диске- бритва!!! Многолетняя практика показала что в дальнейшем первое точило вы будете использовать крайне редко а заточка вашего инстпхрумента не потребует много времени и будет вас минимально отвлекать от любимой работы!!! С уважением к Вашему увлечению! Извиняюсь чуть не забыл. На мой взгляд оптимальны обороты валов обоих точил в районе 3000 об/ мин.